предусматривает комплекс мероприятий, направленных на осуществление качественного кузовного ремонта. Технология кузовного ремонта определяется степенью и объемом повреждения, а также кооперируется в зависимости от поставленных целей и задач. Так оптимальной технологией кузовного ремонта при значительном повреждении металла является замена деталей. При незначительных повреждениях сколы, царапины, потертости, используется технология локального кузовного ремонта, где воздействию подвергается непосредственно поврежденный участок, а не вся деталь целиком. При этом технология кузовного ремонта предусматривает также локальную покраску устраненного дефекта. Кроме того, технология кузовного ремонта предусматривает восстановление детали методом чеканки с выравниванием поверхности максимально возможного варианта во избежание необходимости нанесения толстого слоя шпатлевки.
Технология кузовного ремонта при сложных повреждениях кузова, сопровождающихся его перекосом или нарушением геометрии, предусматривает предварительное восстановление параметров с последующей заменой деталей. Обратной технологии кузовного ремонта не предусмотрено. Соблюдение рекомендованных элементов в процессе работ по кузовному ремонту в независимости от его сложности является гарантией качества работ.
Кузовной участок предназначен для устранения дефектов и неисправностей кузовов, возникших в процессе эксплуатации. На кузовном участке восстанавливают первоначальную форму и прочность ремонтируемого кузова, а также выполняют работы по поддержанию кузова и его механизмов в технически исправном состоянии.
На данном участке осуществляют жестяницко-сварочные и арматурно-кузовные работы, которые включают операции по разборке, сборке, правке и сварке поврежденных панелей, деталей кузова и его механизмов, могут выполняться работы по ремонту радиаторов, топливных баков, а также рессор и дисков колес. Здесь также изготовляют необходимые для замены детали кузова: панели, вставки, заплаты и др.
Жестяницкие работы предусматривают ремонт (устранение вмятин, трещин, разрывов) крыльев, брызговиков, капотов, облицовок радиаторов, дверей и других частей кузовов, а также частичное изготовление несложных деталей для ремонта взамен пришедших в негодность. Прогрессивным является панельный метод ремонта, предусматривающий полную замену поврежденного элемента кузова или его части.
Разборочно-сборочные работы включают снятие и установку дверей, отдельных панелей или частей кузова, механизмов, стекол и других съёмных деталей. Частичную разборку кузова для ремонта его деталей осуществляют в объёме, необходимом для обеспечения качественного выполнения всех ремонтных операций. Для сборки кузовов после ремонта, в том числе установки узлов и деталей на кузов (дверей, крыльев, панелей), применяют различные наборы приспособлений и инструментов и комплект шаблонов.
Правочные работы в зависимости от характера повреждений заключаются в устранении неровностей на деформированных поверхностях, а также в исправлении искажений геометрических размеров кузова (перекосов).
Сварочные работы являются неотъемлемой частью жестяницко-кузовных работ. Почти все ремонтные операции требуют применения сварки в том или ином объёме. На кузовном участке используют газовую, дуговую и точечную сварку. Сварку при ремонте применяют при удалении поврежденного участка, правочных работах, установке частей или новых участков кузова и дополнительных деталей (усилительных коробок, накладок, вкладышей и др.), а также при заварке трещин, разрывов и пробоин с наложением или без наложения заплат в зависимости от площади и состояния поврежденной поверхности.
Арматурные работы включают работы по ремонту всех механизмов кузова (замков, дверных петель, стеклоподъёмников и др.), а также работы по ремонту окон и замене стекол. Отремонтированный и собранный механизм устанавливают на место с последующей регулировкой. При замене стекол используют приспособления для сборки стекол, деревянные и резиновые киянки, оправки.
Кузовной участок обеспечивают необходимой документацией, в том числе технологическими картами на основные виды работ, и соответствующим оборудованием.
Основными элементами производственного процесса ремонта кузовов являются:
Подготовка кузова к ремонту (мойка, разборка, удаление лакокрасочных покрытий, определение объёма ремонтных работ);
Ремонт старых и изготовление новых деталей, а также создание необходимого запаса узлов и деталей в ремонтно-заготовительных отделениях для бесперебойного питания участков ремонта и сборки кузова;
Осуществление ремонта кузова по принципу взаимозаменяемости узлов и деталей, снятых с кузова.
Указанные основные элементы производственного процесса осуществляются на основе взаимной увязки работы всех основных и заготовительных участков. Производственный процесс охватывает также подготовку средств ремонта; организацию обслуживания рабочих мест; получения и хранения ремонтного фонда, материалов, полуфабрикатов, запасных деталей; все стадии ремонта и сборки кузова и его узлов, транспортировку деталей и узлов.
К конструкции кузова предъявляются различные требования, часть которых являются общими для всех типов кузовов, а некоторые зависят от назначения кузова.
К общим требованиям относится обеспечение: хорошей обзорности для водителя и пассажиров, герметичности кузова, не допускающей проникновения в кузов влаги и пли; прочности элементов корпуса кузова и их соединений, позволяющих воспринимать действующие на кузов нагрузки и напряжения с наименьшими деформациями конструкции и формы; возможности демонтажа и ремонта скрытых под корпусом механизмов автомобиля и свободного доступа к ним; технологической конструкции корпуса, удобной для сборки, отделки, технического обслуживания и ремонта, а детали его должны быть простыми в изготовлении; красивого внешнего вида автомобиля.
В конструкции корпуса не допускаются места скопления влаги. Не допускаются также дребезжание корпуса и скрипы. Большое значение имеет работоспособность кузова, то есть способность кузова подвергаться ремонту с минимальной затратой времени.
Основными задачами капитального ремонта кузова автомобиля являются: полная проверка исправности конструкции и оборудования кузова; устранение неисправностей и восстановление прочностных качеств кузова и его надежности; ремонт или замена поврежденных элементов конструкции кузова автомобиля и его оборудования.
Технологический процесс капитального ремонта кузова определяется его конструктивными особенностями. Ремонт начинается с осмотра кузова при приёмке его в ремонт с целью выявления целесообразности ремонта кузова, проверки его комплектности и обнаружения видимых без разборки кузова повреждений. После мойки кузов подвергают предварительной дефектоскопии, назначение которой выяснить состояние и целесообразность ремонта узлов и деталей, подлежащих обязательному снятию с кузова (стекла, внутренняя обивка и т. д.). После предварительной дефектовки выполняют общую разборку кузова. При общей разборке отсоединяют и снимают все установленные на корпус кузова агрегаты, узлы и детали. Неразобранным остается только корпус кузова. При наружной мойке кузова до его разборки не промываются поверхности, закрытые внутренними панелями, полом кузова, агрегатами и деталями, установленными на кузов.
Разобранный и очищенный кузов, а также оперение автомобиля направляют на участок снятия старой краски; агрегаты и узлы, подлежащие ремонту в других цехах, направляют на склад хранения агрегатов, ожидающих ремонта.; арматуру, обивку и другие узлы и детали кузова, требующие ремонта, - в соответствующие специализированные отделения кузовного цеха. На участок комплектовки поступают также отремонтированные и новые детали, устанавливаемые на кузов взамен забракованных при его сборке.
После снятия старой краски кузов подвергается подробному контролю, при котором выявляют характер повреждений, полученных кузовом при его эксплуатации. Затем кузов поступает на участок ремонта. После ремонта кузов подвергают предварительной сборке, при этом на кузов навешивают двери, устанавливают панели, оперение и другие детали, подлежащие окраске вместе с кузовом. Затем кузов окрашивают и осуществляют окончательную сборку.
Подготовка кузова к ремонту осуществляется в соответствии с принятой схемой технологического процесса его ремонта и включает в себя разборку, удаление лакокрасочных покрытий, выявление повреждений и ремонтные работы. Разборка кузова выполняется в два последовательных приёма:
1. Снятие с кузова всех узлов и деталей, установленных на его корпус с внутренней и наружной стороны.
2. Разборка корпуса для ремонта после удаления лакокрасочного покрытия и выявления всех повреждений в корпусе.
Разборку корпуса кузова для ремонта его деталей осуществляют в объёме, необходимом для обеспечения качественного выполнения всех ремонтных операций. Цельнометаллический сварной корпус кузова не разбирается. Негодные панели вырезают и заменяют новыми ремонтными деталями. Технологические процессы на ремонт кузова обычно разрабатывают в соответствии с техническими условиями, которые содержат требования к состоянию основных узлов и деталей кузова, допустимые способы их восстановления и необходимые данные для контроля их после ремонта.
При капитальном ремонте автомобиля старую краску рекомендуется удалить с кузова до его ремонта, поскольку под краской часто скрываются повреждения (вмятины, трещины и другие дефекты). Снятие старой краски является также одним из первых этапов подготовки поверхности кузова к нанесению нового лакокрасочного покрытия.
После удаления старой краски кузов подвергается тщательному контролю с целью выявления участков, подлежащих ремонту, и определения объёма ремонтных работ непосредственно на корпусе кузова, так называемая дефектоскопия.
Определение технического состояния (дефектоскопия) кузова обычно осуществляется в соответствии с техническими условиями на его ремонт. От принятого способа дефектации и тщательности ее выполнения в значительной степени зависит качество ремонта. Дефектоскопия кузова и его деталей организуется на участках предварительной разборки кузова и на участках его ремонта.
Для выявления трещин и определения плотности посадки сочлененных деталей применяется метод простукивания деталей, который основан на определении тональности звука при простукивании деталей молотком. По изменению тональности звука можно определить трещины и ослабленные соединения. В некоторых местах несущих элементов кузова в результате накопления усталости и значительного упрочнения металла вследствие наклепа, появившегося в процессе повторных ремонтов панелей, появляются волосяные трещины, которые могут быть выявлены при помощи лупы с четырех- или шестикратным увеличением, а лучше всего при помощи цветной дефектоскопии. Поверхность, подлежащую проверке, предварительно обезжиривают протиркой чистой ветошью, смоченной в бензине; затем покрывают красной краской; протирают окрашенную поверхность насухо и покрывают при помощи краскораспылителя белой краской. При помощи цветной дефектоскопии можно проверить состояние металла в наиболее ответственных местах кузова. Если на поверхности имеется трещина, то красная краска задерживается в ней, просвечивается через белую краску, выявляя контур трещины.
В зависимости от характера повреждений ремонт металлического корпуса осуществляется:
Устранением неровностей в панелях и искажений геометрических размеров кузова;
Устранением повреждений в элементах несущих каркасов кузовов;
Заменой разрушенных частей корпуса новыми деталями;
Заваркой трещин и разрывов.
Ремонт неровностей в панелях кузова и оперении в настоящее время осуществляют тремя основными способами: механическим воздействием на металл (обработкой давлением); термическим воздействием на металл панелей; заполнением быстрозатвердевающими пластиками. Основными требованиями к кузовам автомобилей являются следующие: линии, образуемые поверхностями двух или нескольких панелей кузова, должны быть плавными; лицевые панели, подвергшиеся ремонту, тщательно отрихтованы, не иметь следов от правки и сварки, а места, не поддающиеся рихтовке, заполнены пластической массой до полного их выравнивания. Двери, крылья, капот и другие детали кузова должны быть укреплены надежно и без перекосов. Несовпадение сопряженных поверхностей не должно превышать допустимых отклонений. Не допускаются скрипы, шумы, заедание вращающихся деталей и узлов, люфты в петлях, самопроизвольное открывание дверей во время движения автомобиля и другие отклонения от нормального состояния узлов и деталей кузова, оговоренные техническими условиями. Стекла не должны иметь дефектов, искажающих профиль пути, желтизны и трещин.
Внутренняя обивка кузова должна быть хорошо натянута; отставание, провисание, морщины и складки не допускаются. Винты, крепящие обивку и облицовочные детали, должны быть завернуты без перекосов, а их головки не должны иметь заусенцев. Цвет обивочного материала должен гармонировать с цветом декоративной окраски кузова. Не допускается коробление внутренней обивки кабины.
Окраска кузова должна быть однотонной, без пятен, с ровным блеском, без подтеков краски, рябин, трещин, царапин от шлифовального инструмента и т.п.. Сколы краски на кромках не допускаются.
На рисунке 8 представлена технологическая схема выполнения кузовных работ.
Рисунок 8 - Технологическая схема выполнения кузовных работ
К основному оборудованию кузовного цеха относятся:
Подъемники;
Домкраты;
Точильный станок;
Сварочное оборудование;
Стенды для разборки, сборки кузовов;
Стенды для ремонта и правки кузовов автомобилей;
Установки для нанесения антикоррозионного покрытия;
Зигмашина для заготовки, гибки, отбортовки, рифления и резки листового материала;
Стеллажи для инструментов;
Стеллажи для деталей и агрегатов;
Стол для электросварочный работ;
Стол для газосварочных работ;
Верстак для кузовных и жестяницких работ с набором инструментов;
Тележка для перемещения кузова.
Перечень необходимого оборудования и оснастки проектируемого кузовного участка приведен в таблице 12.
Таблица 12- Технологическое оборудование кузовного участка
|
Наименование оборудования |
Тип, марка |
Количество |
|
Опрокидыватель электромеханический |
||
|
Домкрат гаражный гидравлический |
||
|
Станок точильный двусторонний с пылеулавливающей установкой |
33Б или ЗИЛ-900 |
|
|
Преобразователь сварочный |
||
|
Трансформатор сварочный однопостовой |
||
|
Стенд для ремонта и правки кузовов автомобилей |
Р-612М или Р-620 |
|
|
Стол для электросварочных работ |
ОКС-7523 (ГосНИТИ) |
|
|
Стол для газосварочных работ |
7547 (ГосНИТИ) |
|
|
Тележка для перемещения кузова |
ИЭ-70 (ПКБ Главмосавтотранс) |
|
|
Верстак для кузовных и жестяницких работ (с набором инструментов) |
«Клесто-1» (ЧССР) |
|
|
Стенд для запрессовки стекол дверей автомобилей |
Материалы, используемые для проведения кузовных работ:
Наждачная бумага;
Шпатлевки;
Антикоррозионные мастики;
Противошумные мастики;
Сжатый воздух;
Металлические заготовки;
Клей и др.
Инструменты, используемые в процессе кузовных работ:
Молотки;
Поддержки;
Гидравлический насос;
Гидравлические клинья;
Гаечные ключи;
Кронштейны;
Рихтовальный молоток;
Приспособления для вставки замков, стекол, резины;
Цилиндрические струбцины.
В таблице 13 представлена технологическая карта на кузовной ремонт автобуса Scania.
Таблица 13- Технологическая карта на кузовной ремонт автобуса Scania
|
Наименование и содержание работ |
Место выполнения |
Кол-во мест воздействия |
Трудоемкость (чел.-мин) |
Приборы, инструмент, приспособления |
Технические требования |
|
|
Разборка кузова |
||||||
|
Снятие обивки |
Внутри кузова |
|||||
|
Снятие топливных баков |
||||||
|
Мойка и сушка кузова |
Сверху, снизу, внутри |
подъемник |
кузов нужно вымыть с использованием автошампуня и высушить. Оставшуюся влагу вокруг бамперов и дверных зеркал высушить тёплым воздухом из пылесоса. |
|||
|
Разборка кузова автомобиля |
Сверху, снизу |
Грузонесущий конвейер |
На конвейере с кузова снимают двери, крышку багажника, облицовку радиатора, электрооборудование, буфер, остекление, арматуру и другие узлы и детали. Для снятия агрегатов ходовой части с кузова автомобиль устанавливают на подъемник |
|||
|
Снятие двери с кузова |
Для снятия двери откройте ее на максимально возможный угол и зафиксируйте в этом положении подходящим упором или стропами грузоподъемного механизма. Отсоединить рычаг ограничится двери от кронштейна на стойке кузова, расшплинтовать и вытащить ось. Снять дверь. |
|||||
|
Снятие стеклоподъемника |
Ключ 12х13, клин, отвертка |
отвернуть винты крепления верхней кулисы; отсоединить кулису от стекла; поднять стекло вверх; затормозить его в этом положении с помощью деревянного клика, вставленного между стеклом и фланцем внутренней панели двери; отвернуть два винта крепления; отвернуть винты крепления стеклоподъемника и вынуть стеклоподъемник из двери. |
||||
|
Снятие опускного стекла на задней двери |
опустить стекло (при разбитом стекле опустить обойму стекла); снять обивку двери; отвернуть винты крепления обоймы к кулисе; вынуть верхний направляющий желобок отсоединить стойку опускного стекла сверху и снизу; вынуть стойку на двери; снять глухое стекло с уплотнителем; поднимая стекло вверх, вынуть его |
|||||
|
Снятие и разборка петель дверей |
В случае появления большого люфта в шарнире петли снять дверь с кузова, затем отсоединить петли от двери и разобрать их. |
|||||
|
Снятие переднего буфера |
Отвертка, ключ 12х13 |
отвернуть справа и слева болты; отвернуть две гайки; движением вперед снять буфер |
||||
|
Снятие капота и замка капота |
открыть капот; отвернуть четыре болта креплений капота к петлям; снять капот |
|||||
|
Снятие переднего крыла |
снять передний буфер; поднять капот; отвернуть и вынуть 5 болтов вдоль верхнего фланца крыла; отвернуть одну гайку в нижней части крыла сзади; снять гайку и шайбу вибропоглощающую; при открытой передней двери отвернуть один болт в задней передней части крыла вынуть болт и прокладку дистанционную; отвернуть и вынуть три болта спереди, соединяющие фланцы крыльев; снять крыло |
|||||
|
Снятие брызговиков облицовки радиатора |
снять передний буфер; отвернуть два болта креплении брызговика а средней его части к подмоторным лонжеронам отвернуть по три болта справа и слева крепления брызговика с передними крыльями; открыть капот и отвернуть два болта крепления брызговика к верхней панели радиатора снять брызговик облицовки радиатора |
|||||
|
Снятие и регулировка крышки багажника и ее торсионов |
Демонтаж торсиона выполнять при укрепленной в открытом положении крышке багажника (это можно сделать при помощи деревянной рейки-распорки): вынуть торсионы на опоры; монтажной лопаткой (или при помощи разводного ключа) осторожно вывести подвижный конец торсиона из зацепления с подвижным звеном петли и, постепенно передвигая лопатку, дать возможность торсиону принять свободное положение; также освободить второй торсион. После этой операции при необходимости снять крышку багажника. Проверить состояние втулок торсиона (внешним осмотром) и наличие в них обильной смазки. При необходимости втулку или заменить на новую, или пополнить смазку. |
|||||
|
Снятие панели приборов |
Ключ гаечный |
Для снятия панели приборов необходимо предварительно демонтировать детали и узлы: 1.Накладки наклонных стоек ветрового окна, отвернув по 3 винта. 2. Облицовки обдува ветрового окна правую и левую, удерживаемых пружинными держателями, вынуть из пазов панели приборов. 3.Снять нижний кожух, руленой колонки, вывернув винты. 4.Отвернуть 2 болта крепления рулевой колонки и отсоединить рулевую колонку от панели приборов. 5.Отвернуть 2 болта крепления панели приборов в зоне рулевой колонки от кронштейна рулевой колонки. 6.Снять облицовку рычага КПП на консоли панели приборов. 7.Отвернуть 4 винта крепления передней пепельницы и снять ее. 8.Отвернуть 2 гайки крепления консоли к панели приборов. 9.Отвернуть 4 винта поз. 10 крепления панели верхней части в зоне облицовок обдува ветрового окна. 10.Отвернуть 2 винта поз. 13 крепления панели снизу в углах справа и слева к боковым стойкам. 11.Снять 2 ручки управления отопителем, отвернуть 2 винта крепления облицовки пульта и снять ее. 12.Снять нижнюю левую боковину передней стойки, отвернув 3 винта. 13.Отвернуть болт крепления кронштейна блока реле и вынуть блок из лада. 14.Отвернуть все винты крепления пучка проводов к агрегатам и приборам, разъединить все колодки проводов в подкапотном пространстве. 15.Ослабить муфту крепления пучка проводов со стороны подкапотного пространства. 16.Отодвинуть панель приборов от щитка передка и отсоединить гофрированные шланги двух боковых и одного центрального патрубков обдува. 17.Вынуть панель приборов вместе с пучком проводов из автомобиля. |
||||
|
Демонтаж консоли панели приборов |
Гаечный ключ, ключ 9х12 |
1. Снять облицовку рычага КПП. 2.Отвернуть 4 винта передней пепельницы и снять ее. 3. Отвернуть перидий болт крепления консоли к полу. 4.Отвернуть 2 гайки крепления консоли к панели приборов под пепельницей. 5. Открыть подлокотник и снять подкассетник вместе с ковриком. 6.Отвернуть 2 винта крепления задней части консоли к полу внутри отсека подлокотника. 7. Вынуть 2 патрубка обдува задней части салона из консоли. 8. Поднять рычаг стояночного тормоза в верхнее положение. 9. Поднимая заднюю часть консоли снять консоль со шпилек панели приборов в передней части. 10. Вынуть консоль из автомобиля. |
||||
|
Снятие электродвигателя отопителя |
Ключ гаечный |
снимите надставку приборов нижнюю правую; разъедините штекерное соединение у электродвигателя; отверните три болта; выньте электродвигатель с ротором движением вниз; ослабьте стопорный винт крепления ротора и снимите его с вала электродвигателя; отверните две гайки крепления электродвигателя и снимите диск и прокладку |
||||
|
Снятие отопителя |
Вручную, ключ гаечный |
переведите в крайнее правое положение рычаг управления краном отопителя и слейте жидкость из системы охлаждения двигателя и радиатора отопителя; ослабьте стяжные хомуты и отсоедините подводящий и отводящий шланги от трубок радиатора отопителя; снимите резиновые уплотнители трубок; ослабьте болт держатели закрепляющий гибкую тягу на кране; снимите тягу с крана; снимите ручки и с рычагом привода; выверните два винта и снимите облицовку привода; снять панель приборов; отверните две гайки отопителя; отсоедините провода от электродвигателя; отопителя и сопротивления и снимите отопитель |
||||
|
Ремонт каркаса кузова |
||||||
|
Удаление с ремонтируемого места слоев краски |
скребок или шабер |
Удалить с ремонтируемого места слои обивки-оклейки, шумоизоляции и антикоррозийной защиты при помощи скребка или шабера |
||||
|
Удаление деформированного металла с поврежденного места |
Ножницы, зубило, ножовка |
Соблюдать технику безопасности |
||||
|
Зачистка кромок металла |
напильник,наждачный круг, шкурка |
Зачистить до металлического блеска кромок металла по периметру вырезки |
||||
|
Выкройка заплаты |
Выкроить заплату и подогнать по месту полностью заменяемой детали. |
|||||
|
Газовая горелка или газоэлектрическая с тонкой присадочной проволокой, рихтовочный напильник |
Для уменьшения коробления свариваемого металла место около сварного шва следует обмазать сырым асбестом. Снимите рихтовочным напильником или шкуркой сварочного грата или наплывов металла заподлицо с лицевой поверхностью. |
|||||
|
Сборка кузова |
||||||
|
Установка отопителя |
Установку отопителя выполнить в обратном порядке. После установки отопителя и соединение всех шлангов, заправить жидкостью систему охлаждения двигатели и отопителя. |
|||||
|
Монтаж консоли панели приборов |
Установку консоли произвести в обратном порядке. |
|||||
|
Установка панели приборов |
Установку панели приборов осуществить в обратном порядке |
|||||
|
Замена обивки потолка |
Снизу, сбоку |
Клей, ножницы, резак |
снять осветительный плафон, три поручня над проемами задних и правой передней дверьми, декоративные канты проемов дверей, облицовки средних стоек, кронштейны внутреннего зеркала заднего вида и противосолнечных козырьков вместе с козырьками, ветровое и заднее стекла вместе с уплотнителями, обивку полки задка; слегка смочить бензином края обивки потолка в местах приклейки и через 10-15 мин аккуратно отделить их от кузова; снять обивку потолка вместе с дугами, выводя концы дуг из отверстий боковых реек крышки. Установку обивки потолка начинать сзади. Сначала установить заднюю дугу, а затем натянуть обивку, последовательно устанавливая заднюю дугу, натягивая обивку, последовательно устанавливая следующие дуги. Перед приклейкой обивки старый клей удалить. |
|||
|
Замена ветрового и заднего стекол |
Сбоку, сверху |
Монтажная лопатка, клей, мастика, |
освободить уплотнитель от прилегающих к нему узлов; для заднего стекла отсоединить штекерные разъемы токообогрева стекла. Остальной порядок выполнения операций для ветрового и заднего стекол одинаков: вынуть из уплотнителя осколки разрушенного стекла; осторожно, деревянным кликом, отделить лепестки уплотнителя (по всему периметру с обеих сторон) от проема кузова и снять уплотнитель; очистить уплотнитель и проем кузова от старой мастики; заполнить свежей мастикой 51-Г-7 паз под стекло в уплотнителе; надеть уплотнитель на новое стекло и заправить в специальный паз уплотнителя декоративные окантовки; заложить в свободный паз уплотнителя по всему периметру с перекрытием монтажный шнур (прочную крученую веревку диаметром 4-5мм), оставив в верхней части свободные концы длинной около 400 мм; нанести непрерывный слой герметизирующей мастики 3-5 мм на вертикальный уступ проема окна; вставить стекло в проем окна так, чтобы свободные концы монтажного шнура находились внутри кузова. Эту операцию выполнить вдвоем: один человек должен снаружи нажимать на стекло последовательно в тех местах, где выдергивается шкур, другой внутри тянет за шнур. Проверить герметичность установки ветрового стекла, поливая снаружи на стекло, и уплотнитель струю воды. При необходимости дополнительно промазать обнаруженные зазоры мастикой. |
|||
|
Установка стеклоподъемников |
Клин, ключ 12х13, смазка ЦИАТИМ-ЭГЛ |
осторожно опустить стекло с обоймой в сборе через оконный проем в дверь; установить направляющие опускного стекла и одновременно завести в них стекло; поднять стекло руками в крайнее верхнее положение и затормозить его в этом положении с помощью деревянного клина; завести в дверь стеклоподъемник и закрепить его в пяти точках винтами; установить направляющую (только для передних дверей) и закрепить ее болтами вверху и внизу; закрепить нижнюю кулису к двери винтами, при этом следить, чтобы наклон кулисы в вертикальной плоскости соответствовал траектории стекла; закрепить верхнюю кулису к обойме стекла винтами; присоединить держатель с камнями к обойме стекла. Трущиеся поверхности обоих кулис и направляющей должны быть смазаны смазкой ЦИАТИМ-ЭГЛ. |
||||
|
Регулировка стеклоподъемника |
ослабить верхние болты крепления держателя, прижать стекло к заднему желобу и закрепить болты; если этого будет недостаточно, то ослабить нижние болты крепления направляющей 6и переместить ее вперед до исключения перекоса стекла; болты затянуть и проверить работу стеклоподъемника; при необходимости регулировки повторить. При вращении ручки стекла должны опускаться и подниматься плавно без рывков и заеданий и надежно удерживаться в любом промежуточном положении. |
|||||
|
Замена и регулировка замка багажника |
Освободить тягу, вывести ее из зацепления с гнездом привода, отвернуть болт крепления замка и снять замок с тягой. С помощью отвертки отсоединить тягу с наконечником и затем защелкнуть ее на заменяющем замке. Установку замка производить в обратном порядке с проверкой работы замка от привода при открытой крышке багажника. Для чего с помощью отвертки перевести кулачок замка в положение "закрыто" и нажать кнопку привода. Если замок откроется, то регулировка тяги выполнена правильно, если нет, то необходимо, освободить тягу, вывернуть наконечник на 2 оборота, закрепить и проверить вновь. После проверки крышку багажника можно закрывать, проверив предварительно зацепление (контакт) замка с защелкой. Для замены привода также необходимо отсоединить тягу от привода, отвести ее в сторону, и, отвернув 2 винта, снять привод. Установку привода произвести в обратном порядке. Проверку работоспособности привода вести в следующем порядке: поставить кулачек замка в положение "Замок заперт" собачка должна надежно удерживать кулачок в зацеплении; поставить привод в положение "открыт". При отказе работы привода о положении "открыт" поверните ключ по часовой стрелке на 45 градусов и, нажимая на кнопку привода, откройте замок. Ключ должен выниматься из цилиндра только при вертикальном и горизонтальном расположении ключевины. |
|||||
|
Установка торсионов и крышки |
Разводной ключ, монтажная лопатка |
Установку торсионов и крышки выполнять и обратной последовательности. |
||||
|
Сборка брызговика и установка |
Сборку брызговика облицовки радиатора и его установку производить в обратном порядке |
|||||
|
Установка крыла |
Установку крыла, производить в обратном порядке, обратив особое внимание на постановку дистанционной прокладки и вибропоглощающей шайбы. |
|||||
|
Монтаж капота и замка капота |
При монтаже нового или отремонтированного капота выдержать равномерные зазоры между сопрягаемыми кромками капота, крыльев, облицовки радиатора и нижней панелью передка. Поверхность капота должна совпадать с поверхностью крыльев и кузова. Регулировку капота по высоте и зазорам производить за счет овальных отверстий в петлях и замке капота и 4-х регулируемых по высоте резиновых упоров. Вращением штыря замка капота обеспечить люфт передней кромки капота в пределах 1 -2 мм. При подъеме и опускании капота рычаги петель должны перемещаться в параллельных плоскостях равномерно и синхронно с одинаковым усилием, обеспечивая движение капота без перекоса. Перекос капота при открывании устранять вводом смазки в тугой шарнир, дополнительной расклепкой слабого шарнира, заменой пружины или обеих петель петли. Угол открывания капота около 57 градусов. |
|||||
|
Установка буфера |
Установку производить в обратном порядке |
|||||
|
Регулировка замков дверей |
Карандаш, ключ 12х13 |
привести замок в рабочее состояние; отметить маркерным карандашом положение фиксатора; закрепить двери и произвести наружный осмотр; отметить западание или выступание двери; ее вертикальные перемещения; исходя из предыдущего принять решение о величине и направлении смещения фиксатора; отвернуть на 2-3 оборота болты крепления фиксатора и переместить его в нужном направлении; при необходимости вышеуказанные операции повторить. |
||||
|
Установка обивки дверей |
Вручную, ножницы, резак |
После проведения необходимых ремонтно-регулировочных работ по дверям и дверным узлам установку прокладки и обивки производить в обратном порядке проверив предварительно целостность и правильность установки уплотнителя и опускного стекла. Разрушенные при снятии обивки пистоны заменить кондиционными, ручки стеклоподъемников при поднятых стеклах должны быть установлены вертикально вниз. |
||||
|
Установка петель на стойки кузова |
Сверху, сбоку |
Гаечный ключ, отвертка |
Отремонтированные и смазанные петли вставить в щелеобразные отверстия в стойки кузова, совместить ранее отмеченные риски и натянуть болты и винты. |
|||
|
Установка дверей на кузов |
Гаечный ключ |
свободные звенья петель установить в положение, соответствующее максимальному углу открытия двери; надвинуть двери на звенья петель и торцовым ключом через монтажные люки завернуть болты. Регулировка положения двери в проеме двери: если с одной стороны снимались обе двери, то регулировку рекомендуется начинать с задней двери; заблокировать замок двери в положении "открыто" или снять фиксатор; ослабить на 2-3 оборота болты крепления верхней и нижней петель к двери; дверь должна находиться в открытом положении; регулировку желательно проводить вдвоем; на нижнюю часть проема двери положить две деревянные подкладки 40x70 мм и толщиной 7 мм (номинал); осторожно прикрыть дверь и отрегулировать ее положение в проеме. Перемещение двери в пределах + 3 мм по высоте и продольном направлении обеспечивается наличием квадратных отверстий 16x16 мм в навесных усилителях дверей. Видимый зазор между дверью и проемом должен быть в пределах 4-7 мм (по низу в пределах 3-6 мм); несовпадение продольных линий не более 3 мм. По окончания регулировки затянуть болты. |
||||
|
Установка замков |
отвертка |
завести замок в полость двери через монтажный люк и закрепить четырьмя винтами, контролируя при этом зацепление толкателя ручки с верхним рычагом замка; присоединить с помощью зажима тягу внутреннего привода замка; завести скобу в полость двери и, удерживая ее рукой, ввести через отверстие в наружной панели выключатель замка таким образом, чтобы стержень выключателя замка вошел в квадратное отверстие в корпусе замка; через отверстие во внутренней панели затянуть винт укрепления выключателя замка и а скобе; проверить работу установленного замка. |
Нередко водители, которые совсем недавно сели, за руль и те, кто водят уже давно, попадают в дорожно-транспортные происшествия. Это случается каждый день в любом городе, где население больше, чем тысяча человек. Аварии происходят по различным причинам, и никто от этого не застрахован. В итоге оба водителя получают разбитые машины. После того, как каждый водитель получает компенсацию, они решают, где и . Сегодня ремонт кузова автомобиля процедура дорогая, поэтому водители пытаются найти что-то дешевле. Нередко водители производят ремонт своими руками
Существует несколько стадий ремонта.
Такая технология подойдет для несильных аварий, где из всех повреждений лишь небольшая ровная вмятина на двери, крыле или багажнике.
Как уже понятно, существует три стадии ремонта кузова легковой машины. Поэтому существует большое множество инструментов, чтобы производить ремонтные работы. Для того, чтобы производить ремонтные работы на первой стадии повреждения потребуется приобрести недорогое оборудование, которое продается практически в каждом хорошем автомобильном магазине. Некоторые водители после покупки такого инструмента пытаются заработать, делая кузовной ремонт в гараже для других машин по особой технологии. Для того, чтобы пользоваться таким инструментом, не нужно обладать особыми умениями и навыками.
Следующий инструмент нужен для того, чтобы производить более серьезные ремонтные работы. К таким инструментам относятся стапель, споттер, отрезная машинка и обратный молоток.
Стапель нужен, чтобы можно было восстановить геометрию кузова. Чаще всего такое оборудование требуется для тех, кто после повреждений третьей стадии решает восстановить машину.
Помимо этого, это устройство может пригодиться тем, у кого повело кузов от удара второй степени. Так или иначе, это устройство пользуется определенной популярностью в области починки легковых машин.
Споттер нужен, чтобы производить работы по кузову автомобиля. Это устройство тоже пользуется большим спросом на рынке. Дело в том, что его цена не такая большая, но с помощью этого устройства можно получать стабильный доход практически в любое время года.
Современный автомобильный поток растет большими темпами. Особенно в больших городах интенсивность движения зашкаливает, поэтому мало кому из водителей (особенно начинающих) удается избежать неприятности в виде дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Даже мелкие повреждения могут обернуться довольно ощутимой тратой, в основном из-за высокой цены, которую просят мастера за малярно-кузовные работы.
Если удар был сильным и необходимо восстанавливать геометрию кузова, то без профильных специалистов и дорогостоящего оборудования не обойтись. В остальных случаях при желании можно выполнить кузовные работы своими руками. Для этого понадобится знание процесса восстановления для разных видов повреждений, а также определенные инструменты и материалы. Подробнее об этом читайте ниже.
Малярно-кузовные работы автомобиля могут понадобиться даже без ДТП. Например, можно освежить внешний вид машины с помощью полировки кузова. Более серьезный вариант — устранение ржавчины и коррозии. В первом случае самостоятельно справится практически каждый автолюбитель, а во втором - понадобятся навыки малярных и сварочных работ.
Повреждения после ДТП могут быть разными, поэтому и уровень подготовки потребуется соответствующий. Новички без проблем смогут самостоятельно устранить небольшие вмятины или царапины на кузове автомобиля. Склеить треснувший бампер также под силу каждому.
Также есть один хитрый способ устранения даже сильных повреждений отдельных элементов кузова (двери, капот, багажник). Заключается он в поиске необходимой детали на автомобильных разборках. При должном везении может подвернуться запчасть в нужном цвете и отличном состоянии. При этом стоимость б/у деталей кузова на порядок ниже цены рихтовочно-малярных работ, а время выполнения ремонта заметно сокращается. Вам останется только заменить необходимый элемент. При покупке следите, чтобы не было следов восстановительного ремонта, иначе в скором времени придется бороться с коррозией.
Если же не удалось найти деталь для замены или место повреждения не позволяет поменять элемент без сварки (заднее крыло, крыша, порог, арка колеса и т.п.), то проверьте наличие необходимых инструментов.
При мелком ремонте вам не понадобятся никакие особенные специнструменты. В большинстве случаев достаточно будет шпателя, резинового молотка и шлифовальной машинки (можно использовать дрель или болгарку с соответствующим кругом). При работе с пластиком обязательно пригодится строительный фен.
Для рихтовочных работ используют специальный инструмент, который обычно продается наборами. В основном это молотки различной формы с закругленной и полированной ударной поверхностью. Дополнительно используются разнообразные рычаги, крюки и ложки, которые еще нужно знать, как применять. При желании такой инструмент можно изготовить самому, но это потребует определенных усилий и времени на изучение необходимых характеристик. При разовых работах имеет смысл одолжить или взять в аренду требуемые приспособления.
Если упустить кузовные сварочные работы (новичкам без специального обучения со сварочным аппаратом к автомобилю лучше не подходить), то для проведения локального ремонта понадобится не так много материалов. Основные:
Самый сложный и дорогой элемент из этого перечня — краска. Можно, конечно, использовать бюджетный вариант в виде автоэмали в баллончиках. Но в таком случае заметить разницу можно будет невооруженным взглядом. Таким способом можно окрасить небольшой участок в малозаметном месте. При соблюдении технологии нанесения (о которой ниже) будет соблюдена основная цель ремонта — защита кузова от дальнейших разрушений из-за коррозии. А если удачно подобрать цвет, то и косметический эффект будет заметен.
Если вы хотите более долговечную защиту металла и красивый эстетический вид детали после ремонта, то следует использовать более дорогие автоэмали. При выборе такой краски важен не только выбор производителя, но и правильного колориста. Поскольку даже самую дорогую эмаль можно испортить неправильным смешиванием. В итоге получится не тот цвет, который вам нужен. Причем заметно это будет только после покраски.
Автомагазины и рынок предлагают множество вариантов шпатлевки. Продавцы часто рекомендуют новичкам однокомпонентную шпатлевку, поскольку её легче использовать (наносим - ждем, пока высохнет - шлифуем). Но такой вариант подойдет скорее для предпродажной подготовки автомобиля, чем для качественного ремонта. Такой вид шпатлевки очень чувствителен к вибрациям и может растрескаться уже через пару месяцев.
Для более качественного восстановления следует выбрать двухкомпонентную шпатлевку. Она состоит из непосредственно самой шпатлевки и утвердителя. Перед нанесением на поврежденный участок следует тщательно смешать оба элемента (пропорции по инструкции). Чем больше утвердителя, тем быстрее высыхание. Учтите, что более эластичную шпатлевку легче равномерно распределять по поверхности.
Если деталь имеет сильные повреждения - глубокие вмятины до 5 мм, то необходимо предварительно использовать шпатлевку со стекловолокном. Она поставляется со специальным клеем, который имеет очень сильные сцепные свойства. Так вы создадите крепкую и довольно ровную основу для дальнейших работ.
Давайте рассмотрим самую популярную процедуру кузовного ремонта — частичную покраску с применением шпатлевки. Восстановление всегда начинается с подготовки (себя и поверхности). Для себя подготовьте подходящую одежду, перчатки и респиратор. Для ремонта нужны перечисленные выше инструменты и материалы.
Когда все под рукой, то можно приступать к подготовке поврежденного участка. Его следует тщательно очистить от какой-либо грязи (лучше очистить кузов машины в радиусе метра от места работы). Обязательно укройте пленкой остальные части автомобиля, чтобы избежать случайных повреждений или нежелательной окраски.
Теперь необходимо зачистить участок от следов старой краски и ржавчины (если есть). В последнем случае возможно применение преобразователя ржавчины для предотвращения её появления в будущем. После чего поверхность нужно обезжирить с помощью растворителя. Можно приступать к следующему этапу — нанесение шпатлевки.
Наносить следует тонкими слоями. Каждый следующий слой - только после полного высыхания предыдущего. Ваша цель — идеально ровная поверхность. Поэтому шлифовать придется много. Можно использовать просто наждачную бумагу или шлифовочный круг (гораздо быстрее). Мелкие неровности поможет обнаружить мощная лампа, поднесенная близко к месту шпатлевки.
Следующим наносят слой грунтовки, которая защитит от проникновения коррозии. Её также следует тщательно зашлифовать и обезжирить. Теперь можно приступать к финальному этапу — покраске. Краска наносится в несколько слоев (3-4 обычно достаточно). В самом конце не забудьте вскрыть отремонтированную часть лаком. После того как лак высохнет, нужно отполировать поверхность. Если ремонт кузовных работ производили на участке больше 10 сантиметров, то полировать лучше всю деталь. Иначе будет заметна разница.
Кузовные работы ВАЗ или иномарки отличаются только стоимостью базовых кузовных деталей и сложностью рихтовки (чаще всего у импортных автомобилей штамповка сложнее). В остальном технологический процесс, набор инструментов и материалов — идентичны. Не стоит бояться сложности процедуры ремонта, но не помешает предварительно потренироваться на малозаметном участке. И все у вас получится!
Когда осенью прошлого года в законодательство ввели поправки для работы автошкол, казалось, что большая часть из них прекратит свое существование. Однако эти ожидания не сбылись, закрылось всего 10 % из всех существующих в стране учреждений, обучающих вождению автомобиля. Впрочем, качество обучения лучше ничуть не стало, так же, как не стало и меньше желающих приобрести водительские права за мзду.
Краткий анализ бизнеса:
Затраты на организацию бизнеса:
2 000 000-2 500 000
Актуально для городов с населением:
от 150 000 человек
Ситуация в отрасли:
рынок предложений насыщен
Сложность организации бизнеса:
3/5
Окупаемость:
1,5-2,5 года
Мы уже рассказывали читателям о том, как организовать бизнес на восстановлении машин после ДТП ; о том, как открыть мастерскую по покраске авто жидкой резиной , об авторециклинге , и OFF ROAD-тюнинге . Все эти идеи безусловно прибыльные, и, заслуживающие внимания. Но любой автомеханик вам скажет, что самый дорогой вид ремонта, который принесет в 2-3 раза больший доход, чем любой из перечисленных, это – кузовной ремонт авто.
Первый вопрос, который возникает перед будущим владельцем автомастерской, это – где открыть свой сервис? Давайте определим несколько основных критериев, по которым нужно подыскивать подходящее помещение. Хорошо, если с то, что вы найдете совпадет хотя бы с несколькими пунктами из предложенных, и просто идеально, если удастся приобрести здание, подходящее по всем параметрам.
Сразу возникает вопрос, почему нужно искать, а не заняться постройкой самому? Это, конечно личное дело каждого бизнесмена, мы можем только привести те доводы, которые как нам кажется, говорят в пользу аренды или покупки помещения:
Еще каких-то лет 30-40 назад, вмятины на кузове авто выпрямляли единственным подручным средством – молотком. Сейчас современные технологии позволяют полностью «ликвидировать» последствия ДТП так, что даже опытный мастер с трудом определит, что авто недавно представляло собой груду искореженного металла. Впрочем, не все аварии такие страшные, и часто все работы заключаются в выравнивании последствий легких ударов и закраске царапин.
Однако и в таких работах нужен профессиональный инструмент и оборудование:
Для того, чтобы привести в надлежащий вид всего одну автомашину после аварии, необходима целая куча различных расходных материалов:
Все перечисленное должно иметься в мастерской в нескольких видах, подходящих для состава поверхности любого автомобиля. Весь этот список составляет примерно ¼ часть от всех необходимых расходных материалов. Представьте, какая сумма будет значиться у вас в графе расходов на закупку расходных материалов.
Те неприятности, которые возникают с авто в результате ДТП, либо неумелого и небрежного управления транспортным средством, условно можно разделить на 3 категории:
Последние в свою очередь разделяются на простые и значительные, которые требуют либо локального ремонта определенного участка, либо капитального вмешательства.
Общую поэтапную схему кузовного ремонта авто при полном ремонте можно представить следующим образом:
Для локального ремонта существует недавно внедренная технология удаления вмятин без покраски, позволяющая значительно уменьшить стоимость ремонта, и ускорить его. Несколько слов нужно сказать о персонале. Все работники должны иметь необходимую квалификацию и опыт.
Открывая сервис по кузовному ремонту авто, помните, что это высококонкурентный бизнес, в котором выделиться среди остальных, можно только благодаря высокому профессионализму. Рекомендуем ознакомиться с бизнес-планом.
Действительно ОСАГО и развивающиеся попутно с ним другие виды страхования привели к небывалому ранее усилению страховых компаний, укреплению позиций и расширению их влияния на автосервисный бизнес ООО «Автоцентр». Уже сейчас страховщики стали основными заказчиками, поставляя в кузовные цеха многих сервисов до 90% автомобилей. Основной "контингент" машин, направляемых страховщиками, нуждается лишь в мелком и среднем ремонте, но компании готовы поставлять таких машин достаточно много. При этом страховщики круто меняют жизнь ремонтных предприятий, диктуя свои условия и расценки, которые значительно ниже, чем действовали в предыдущий "исторический период".
Выход из создавшегося в отрасли положения лежит главным образом в значительном повышении производительности труда, которое невозможно без изменения организации и технологического процесса ремонта. Выживут только сервисы, которые научатся работать по жестким "страховым" нормам и подгонят под них свою технологию и оборудование. Мало того, как показывает опыт других стран, те, кто сможет работать, как того требует время, получат клиентов разорившихся мастерских.
Передовые российские фирмы, поставляющие материалы и оборудование для кузовных цехов, не остаются в стороне от происходящих процессов. Наоборот, они стремятся так или иначе помочь своим клиентам - сервисным предприятиям.
Рассмотрим один из предлагаемых компанией ООО «Автоцентр» вариантов реорганизации кузовного участка. Он основывается на многолетнем опыте американских ремонтных предприятий и позволяет многократно увеличить выработку с единицы площади. Такой эффект удается получить, изменив в первую очередь организацию работ кузовного участка, что становится возможным благодаря применению уникального оборудования - напольных устройств для восстановления геометрии кузова автомобиля (стапелей) канадской фирмы Wedge Clamp.
Как это делалось раньше.
Традиционная, общепринятая сейчас планировка кузовного участка представляет собой следующую картину: несколько постов (с подъемниками, а некоторые даже без них) и один большой универсальный стапель.
На кузовном участке выполняют арматурные, жестяные, кузовные работы, включающие сварку и выравнивание поверхности с помощью шпатлевки. Утверждать, что каждую из этих операций проводят на отдельном посту - преувеличение, но не слишком большое. Прежде всего машина поступает на пост, предназначенный для арматурных работ, затем она идет на стапель, если требуется восстановление геометрии кузова, или на пост, где выполняют жестяные работы. Сварку и шпатлевку обычно выполняют на одном из этих постов, а иногда для этих работ отводят специальные рабочие места.
Кроме того, считается чуть ли не нормой, если мастера загоняют на участок как можно больше машин, забивая ими все проходы и проезды. В результате, чтобы перегнать машину с поста на пост, приходится постоянно играть в известную детскую игру "пятнадцать" - сдвигать, перемещать несколько автомобилей, чтобы через некоторое время опять начать все сначала. На это уходит масса времени и сил, так как большая часть машин обездвижена.
Такие планировка и организация процесса приемлемы, если сервис ремонтирует небольшое количество поврежденных сложных и дорогих автомобилей, восстановление которых на каждом посту занимает достаточно длительное время. Но «завязанные в узел» автомобили страховыми компаниями предоставляются в ремонт как раз не так уж часто. Реалии таковы, что за сильно пострадавшие в аварии машины выгоднее выплатить страховку, чем возиться с их восстановлением.
Значит, при работе со страховыми автомобилями на универсальный стапель в течение одного дня приходится ставить несколько машин с мелкими и средними повреждениями. При этом время установки и съема автомобиля (непроизводительные операции) может достигать чуть ли не 50% от общих затрат времени на исправление геометрии кузова при средних повреждениях. В результате получается, что большие стационарные стапели для таких работ, мягко говоря, малопригодны.
Кузовные работы "от и до" на одном посту.
ООО «Автоцентр» все посты на участке кузовного ремонта сделал универсальными. Причем настолько универсальными, что на них можно производить все виды работ, выполняемых на кузовном участке, установив там подъемник и устройство для восстановления геометрии кузова, выполнять сварку и шпатлевку. Машина стоит, а рабочие переходят от поста к посту. Именно такую идеологию ремонта исповедуют американские сервисники, у которых кузовной участок представляет собой ряд боксов с отдельными воротами. Прибывшую аварийную машину загоняют в свободный бокс. В нем проводят все необходимые работы, и машина покидает пост только для перемещения на участок окраски. Но оборудование такого поста должно отвечать определенным условиям. Прежде всего это касается стапеля для восстановления геометрии кузова, который должен быть напольным и обладать следующими характеристиками:
Невысокая стоимость, позволяющая оснастить им каждый пост.
Небольшой вес элементов анкерной, силовой и измерительной систем, обеспечивающий простоту сборки и облегчающий перемещение от поста к посту.
Удобство хранения всех составляющих системы и аксессуаров, не ограничивающее проведение на посту иных (не кузовных) работ.
Коррозионная стойкость и простота очистки внутренних полостей рельса.
ООО «Автоцентр» установил стапели, предлагаемые канадской фирмой Wedge Clamp, которые отвечают всем этим требованиям и заметно отличаются от оборудования остальных производителей. Уместно заметить, что ряд компаний поставляют напольные системы для правки кузовов, но предлагают использовать их вместо большого универсального стапеля на сервисах с незначительным объемом кузовных работ. Основное преимущество такого стапеля заключается в том, что при убранных анкерной и силовой системах образуется ровная площадка, на которой можно выполнять другие операции. В чем уникальность системы Wedge Clamp?
Прежде всего специалисты Wedge Clamp принципиально изменили материал и форму силовых элементов (рельсов), заливаемых бетоном.
Известна общепринятая конструкция такого элемента - это два стальных швеллера, полки которых попарно направлены одна навстречу другой и расположены на некотором небольшом расстоянии. Снизу щель между полками заварена стальной пластиной, а по бокам к швеллерам приварены уголки для того, чтобы вся эта конструкция прочно держалась в бетонной заливке. Для обеспечения лучшей фиксации на фундаменте к этим же уголкам крепятся анкеры.
Недостатки конструкции видны невооруженным глазом. Во-первых, стандартный швеллер при необходимом размере полок имеет большую ширину. Таким образом для обеспечения прочности крепления всей конструкции её заглубление и глубина заливки бетоном должны составлять 400 мм. Во-вторых, подобные напольные стапели имеют замкнутую раму той или иной конфигурации, что затрудняет очистку внутренних полостей. В-третьих, стальные рамы очень тяжелые, их установка и монтаж - дорогостоящие операции.
Канадские инженеры сконструировали оптимальный для использования и монтажа профиль рельса и организовали его производство методом экструзии из специального высокопрочного и стойкого к коррозии и механическим повреждениям алюминиевого сплава. Высота рельса всего 36 мм, а боковые стенки расположены под углом, что обеспечивает большую прочность при заливке бетоном. Все сопряжения имеют галтели, снимающие концентрацию напряжения. Верхняя часть боковой поверхности рельса имеет обратный угол, играющий роль замка при заливке бетоном.
Такой рельс можно как ставить на пол и крепить только анкерами (через препятствие высотой 36 мм любая машина переедет), так и заливать бетоном. Причем производитель рекомендует толщину заливки бетоном всего 156 мм. Учитывая наши реалии, в частности любовь к уложенной на полу бокса плитке, специалисты "Интерколор" рекомендуют заливку толщиной 200 мм, но все равно это в два раза меньше, чем обычно.
Если на сервисе уже имеется бетонный пол, можно сделать алмазными пилами канавки сечением 300x200 мм, уложить в них рельс и залить его. Для установки рельса практически не требуется никаких дополнительных приспособлений. Нет необходимости выполнять конструкцию в виде замкнутой рамы, она легко собирается из отдельных заготовок длиной 2130 мм, перевозить которые можно даже в легковушке.
Для облегчения чистки внутренних полостей рельса к его торцам крепят "оконечники", которые облегчают "выход" грязи.
Стоимость предлагаемой рельсовой системы невысока - для одного поста в стандартной комплектации цена составила 3500 евро, а каждый последующий обошёлся в 2500 евро.
Дословный перевод названия фирмы Wedge Clamp Clamp - "клиновой зажим". Действительно, практически все крепления системы представляют собой клинья, которые обеспечивают соединения без зазоров. Систему легко собрать и разобрать с помощью всем знакомого инструмента, название которого указано в заголовке.
Многие крупногабаритные элементы стапеля, как и анкерные стойки, изготовлены из алюминиевого сплава, а значит, их легко переносить от поста к посту. Необходимую продольную жесткость конструкции придают стальные балки, которые крепят также клиньями.
Установку автомобиля на систему Wedge Clamp производят с помощью подкатного домкрата с высотой подъема не менее 800 мм, последовательно вывешивая переднюю и заднюю оси. Лучше для этой цели использовать ножничный подъемник, а в идеале одностоечный плунжерный. Но вывешивать автомобиль приходится не всегда. Вначале рассказывалось, что у кузовщиков значительно увеличилось количество автомобилей с мелкими и средними повреждениями, которые тем не менее требуется "потянуть" на стапеле. Для таких работ Wedge Clamp имеет совершенно уникальный набор анкерных элементов EZE Tie Down System, которые позволяют за считанные минуты с помощью только кувалды закрепить автомобиль, не вывешивая его. Система поражает простотой. Губки крепят к автомобилю, а затем в них забивают клиньями поперечные балки. После этого устанавливают кронштейн, стойку, второй кронштейн и все фиксируют клином. Стойка выполнена таким образом, что может фиксировать автомобили с любым клиренсом. Для хранения этой системы, как и всех других, есть удобный настенный планшет Wedge Clamp - продукт с американского континента - обладает на редкость удачной системой крепления рамных автомобилей. Она включает в себя уникальные поворачивающиеся относительно двух осей зажимы, которые позволяют адаптироваться к любому виду рам и использовать для крепления рамных автомобилей значительное количество деталей стандартной анкерной системы. Благодаря этому система получилась почти в два раза дешевле аналогичных систем других производителей (правда, аналогичными их можно назвать с большой натяжкой). Кроме того, планшет для крепления деталей системы на стене входит в её стоимость.
Если для правки рамных автомобилей необходимо приложить относительно небольшие усилия, то можно применить упрощенную систему крепления, которая позволяет использовать для рамных автомобилей стандартные зажимы.
Wedge Clamp также предлагает широчайшую гамму адаптеров для фиксации автомобилей, имеющих специфические места крепления, например для автомобилей Honda, BMW, Mercedes. Недавно фирма выпустила комплект универсальных зажимов, который стоит всего 1700 евро, но позволяет закрепить все модели BMW и Mercedes.
Силовая система.
Особенностью и преимуществом Wedge Clamp является отказ от использования векторных тяговых устройств.
Векторный выпрямитель, называемый просто вектором, чаще всего используется в напольных системах для правки кузова. Он состоит из двух башмаков, закрепленных на рельсах, цепи, гидроцилиндра с удлинителем и зажима. Чтобы усилие от цилиндра передавалось на автомобиль, вектор должен быть собран правильно. Иначе сила, приложенная к башмаку на рельсе или анкеру, может стать чрезмерной и послужить причиной аварии. Безопасная работа с вектором не обеспечивается его конструкцией, а зависит от опыта и знаний оператора.
Кроме того, как правило, при правке кузова необходимо приложить усилие к нескольким его точкам, а ряд рихтовочных работ требует многократной перестановки вектора. В таких случаях это простое устройство оказывается недостаточно производительным. Поэтому канадцы отказались от этих устройств и предложили вместо них два типа силовых башен ЕZE Roller и Monoque. Башни развивают усилие 10 тонн и в отличие от традиционных устройств такого типа имеют две рабочие цепи, что позволяет выполнять правку сразу двух точек с автоматическим выравниванием усилия между ними. Это ускоряет процесс и уменьшает общее усилие правки. Если одна точка уже достигла нужного положения, цепь можно в любой момент, не снимая усилия, зафиксировать.
Основное достоинство башни Monoque - компактность. Она может работать в очень тесном помещении. Для её установки достаточно всего 737 мм от автомобиля до любого препятствия. С помощью нехитрого приспособления устройство можно превратить в подъемный кран или задать усилие правки, направленное вверх.
Простое устройство - труба-балка с двумя роликами и кронштейнами, которые крепят к рельсам клиньями, позволит приложить усилие, направленное вниз, к любой точке днища автомобиля. При этом, как и все другие аксессуары, оно комплектуется планшетом для хранения на стене.
Для сложных случаев ремонта можно использовать две башни совместно и опять же их усилие будет автоматически выравниваться.
Башня ЕZE Roller по сравнению с Monoque проще, легче, максимально мобильна благодаря колесам с подпружиненной подвеской и стоит на целую тысячу евро дешевле. Но если Monoque крепится к рельсам с помощью кронштейнов и клиньев, то для фиксации ЕZE Roller используется еще одна цепь. Ее устанавливают так, что башня испытывает только вертикальные нагрузки. Вот почему ЕZE Roller такая легкая и ажурная.
Для измерений координат контрольных точек кузова Wedge Clamp производит уникальную вращающуюся измерительную систему. Этой измерительной системой можно достаточно просто промерить все контрольные точки днища либо верха кузова автомобиля. Использование небольшой дополнительной опции позволит производить измерения по трем координатам. Попытки других фирм производить что-то подобное, как правило, успеха не имели.
В заключение опять вернемся к организации кузовного участка. Если, как мы говорили раньше, рельсовой системой оснастить все или большинство постов кузовного участка, то это совершенно не значит, что каждый пост должен иметь свою анкерную, силовую и измерительную системы. Простые расчеты с учетом известных коэффициентов загрузки показывают, что, например, на пять постов нужны две-три анкерные системы и три-четы ресиловые башни. Поэтому стоимость поста (из расчета, что их будет пять) снижается до 7000 евро. Такая цена может заинтересовать большинство сервисов, особенно тех, кто работает или собирается работать со страховыми компаниями. Это особенно важно, учитывая возможность кардинального изменения организации всего кузовного ремонта, влекущее за собой многократное увеличение производительности за счет устранения перегонов машин между постами, сокращения времени установки автомобиля на стапель и повышения скорости правки. Количество ремонтируемых, а не просто простаивающих на участке автомобилей, увеличивается, а стало быть и денег заработают больше.
