Сегодня, если кто-то покупает внедорожник, это вовсе не означает, что машине придётся съезжать с асфальта. Некоторым всё же суждено повоевать с бездорожьем, поэтому давайте выясним, как можно повысить проходимость автомобиля.
Цепи противоскольжения
Не нужно быть гением физики, чтобы понять, почему увеличение силы тяги на ведущих колёсах и увеличение сцепления ведущих колёс значительно повышает проходимость автомобиля. Один из классических способов достичь этого – установка цепей противоскольжения. Такие цепи придумали и применяют довольно давно на скользких, зимних, снежных или глинистых дорогах. В тех странах, где шипованная резина запрещена, цепи противоскольжения являются единственным вариантом при движении по заснеженным и труднопроходимым участкам дорог. Комплект цепей несложно уложить в багажник, а с установкой и демонтажем легко справиться своими силами, хоть это и займёт какое-то время. Снимать цепи при выезде на твёрдую поверхность – важно: они не любят быстрой езды (до 40-50 километров в час) и сильно изнашивают покрышки при движении по асфальту. О чём ещё следует помнить: цепи заметно увеличивают габариты колеса и могут задевать детали колёс. Поэтому рекомендуется устанавливать цепи на колёса передней оси (из-за более просторных колёсных арок), а также не использовать цепи с крупными звеньями (которые выступают за пределы покрышки более чем на 15 мм).
Внедорожные бамперы
Многие любители бездорожья достигают неплохих результатов в улучшении геометрической проходимости автомобиля путём замены штатных бамперов. Дело в том, что стандартные бамперы чаще всего «заточены» под аэродинамику и безопасность пешеходов, и окажись вы с такими на настоящем бездорожье, от бампера останутся одни проблемы. Внедорожные обвесы более прочны, имеют более практичную форму (они увеличивают клиренс и расширяют колёсные арки) и нередко обработаны защитным химическим составом. Здесь важно запомнить две вещи. Во-первых, обязательно проверьте, разрешена ли к эксплуатации конкретная модель бампера – некоторые, кенгурятники, например, на дорогах общего пользования использовать нельзя. И во-вторых, постарайтесь избежать кустарных мастеров: самодельные бамперы здорово бьют по вашей безопасности.
Лифт
Увеличение клиренса – пожалуй, самый очевидный способ повысить внедорожные характеристики автомобиля. Высоту лифта принято измерять в дюймах. Охотникам и рыбакам обычно достаточно 2 дюймов, 3-5 дюймов позволяют бороться с серьёзным бездорожьем, а всё что выше выбирают уже экстремалы. Существует два основных способа «поднять» машину. Это body-lift и suspension-lift. Первый метод не такой радикальный и подходит для рамных внедорожников: между рамой и кузовом устанавливают специальные вставки, которые поднимают кузов, но не изменяют высоту рамы. Поднятие за счёт увеличения длины упругих элементов подвески – более эффективный и распространённый способ лифта.
Большие колёса
Высокая подвеска и внедорожные обвесы – идеальные условия для замены стандартных колёс колёсами более широкого радиуса. Здесь важно соблюсти «баланс интересов» и помнить о том, что чем шире колёса вы поставите, тем больше разоритесь на горючее. Если принять во внимание, что по умолчанию размер колёс внедорожника составляет 28-29 дюймов, для поездок на рыбалку вам с головой хватит 31-дюймового размера; поставив колёса до 33 дюймов, вы проедете через любую грязь, но получите лишний шум, высокий расход и заметное ухудшение управляемости на асфальте. Всё что выше этой цифры уже редко используется на дорогах общего пользования, зато обеспечивает абсолютную непобедимость на бездорожье.
Помимо наличия системы полного привода, автомобилю, для того чтобы быть настоящим внедорожником, необходима хорошая геометрическая проходимость. Обычная машина из магазина обладает неким компромиссным набором качеств. И даже будучи заявлена внедорожником, часто не может обеспечить реализацию заложенных в неё качеств. Что же нужно сделать для того, чтобы ваш 4×4 наконец перестал цепляться за все кочки и камни на свете и «поехал»? Есть три способа.Самыми явными ограничителями геометрической проходимости являются бамперы. Штатные — скорее отвечают за безопасность пешеходов и аэродинамику, чем за внедорожные способности. Висят низко, выполнены из хрупкого пластика, удары не держат. Заехали в глубокую колею — лишились бампера, продираетесь сквозь плотный кустарник — лишаетесь бампера, проходите глубокую канаву — лишаетесь бампера. Дороговато получается.
Для решения этой проблемы существуют специальные внедорожные бамперы, снимающие все вопросы сразу. Вы просто снимаете штатные бамперы и ставите внедорожные, как передние, так и задние. Они имеют правильную форму («поджаты» вверх) и прочную конструкцию. Покрыты же они обычно специальными составами, исключающими появление царапин и сколов. Вам просто нужно вымыть такой бампер, и он будет сиять, как новый, даже после очень серьёзных приключений.
Пример заднего бампера австралийской компании ARB. Фото: Пресс-служба ARB
Задние бамперы для бездорожья часто не только улучшают проходимость, но и оборудованы крепежами для запасного колеса, канистр, домкратов и много для чего ещё полезного. Обычно внедорожные передние бамперы бывают двух типов — стандартные или с улучшенной защитой (так называемым «кенгурятником»), за которую могут крепиться и дополнительные защитные элементы передних крыльев. В принципе, оба варианта достаточно хороши, и разница только в условиях эксплуатации: чем больше вы ездите по лесам, тем нужнее вам «кенгурятник». Но учтите — не всякий «кенгурятник» разрешён к эксплуатации. Бамперы с таким типом защиты должны иметь соответствующий сертификат.
Пример переднего бампера австралийской компании ARB. Фото: Пресс-служба ARB
И ещё пара тонкостей, которые вы должны знать.
Во-первых, внедорожные (как и любые другие) бамперы — это не просто кусок металла, а средство пассивной безопасности. Если бампер сделан в гараже условным дядей Васей/другом Петей/джипером Саней, то шансы на то, что вы, например, останетесь живы в ДТП резко падают. И дело здесь вот в чём. В бамперах серьёзных производителей имеются конструктивные сминаемые зоны, работающие во время удара на поглощение энергии. Это значит, что при соударении сомнётся и примет на себя удар этот крепёж, а не ваша шея. С другой же стороны, такое крепление не работает на растяжение, поэтому тащить машину лебёдкой за такой бампер безопасно — не пострадают ни крепления, ни машина, ни сам бампер.Во-вторых, важная тонкость — это совместимость с датчиками подушек безопасности. Все без исключения «гаражные» и многие «мелкосерийные» бамперы такому требованию не отвечают. То есть после установки бампера, который «не умеет» работать с датчиками подушек, может произойти два неприятных случая — случайное срабатывание подушек (вы получите по лицу надувным шариком на какой-нибудь небольшой кочке или при переезде препятствия) или их несрабатывание (вы не получите должной защиты при ДТП). В бамперах же сертифицированных такой функционал предусматривается изначально. В общем, не экономьте на бамперах.
Выступающие внутрь детали — зоны деформации, которые гасят часть силы удара при столкновении. Фото: Пресс-служба ARB
: «Многие говорят, что установка внедорожных бамперов — это дорого. Но представьте себе, что со штатными бамперами вы обязательно попадёте в ситуацию, требующую кузовного ремонта. Банально: при отрыве пластикового обвеса на кузове всегда возникают вмятины и царапины. А учитывая необходимость и покраски самого пластика, и выравнивания кузовных деталей… В общем, счёт получается немалый. Выходит, что за цену максимум двух кузовных ремонтов, которые вам обязательно придётся выполнять (на бездорожье без этого не бывает), вы можете позволить себе внедорожный аксессуар, который и улучшит параметры геометрической проходимости, и избавит вас от трат на кузовные ремонты, и позволит установить лебёдку и пользоваться внедорожными домкратами типа HiJack, и придаст вашему автомобилю внешность, соответствующую вам — покорителю пространств. Кстати, штатный бампер можно выгодно продать. Они пользуются спросом у тех, кто ещё не осознал необходимость в специальном внедорожном оборудовании. Вы ещё сомневаетесь?»
Лифт. Это слово прижилось в лексиконе любителей бездорожья, потому что пришло к нам из-за океана. От английского глагола to lift — поднимать. Так вот, самый распространённый способ улучшения геометрической проходимости — это именно лифт. Но он (лифт) бывает разный, и нам нужно разобраться с данным явлением.
Боди-лифт. «Боди» — в одном из значений переводится как «кузов». Такой лифт применим для автомобилей рамной конструкции. Заключается в том, что между рамой и кузовом автомобиля вставляются специальные проставки, поднимая кузов над рамой. Такое решение прежде всего популярно из-за своей дешевизны и простоты исполнения. Но имеет ряд важных недостатков. И первый из них в том, что рама остаётся на той же высоте, что и была. То есть, немного улучшив углы въезда и съезда (если приподнять бамперы на изменённых кронштейнах вместе с кузовом), мы ничего больше не меняем. А если бамперы не приподнимать вовсе (они обычно крепятся к раме), то вообще ничего не произойдёт. Просто машина станет высокой и валкой с высоким центром тяжести. Такое решение годится только для установки колёс большего диаметра, но об этом мы поговорим чуть позже.Саспеншн-лифт. «Саспеншн» — это «подвеска», и значение саспеншн-лифта именно такое: машина поднимается за счёт увеличения длины упругих элементов. Комплект для такого лифта обычно включает в себя более длинные по сравнению со стандартными пружины, амортизаторы увеличенного хода и всяческие приспособления и фитинги для удлинения тормозных шлангов, проводов датчиков ABS и прочего сопутствующего. Главный плюс такого подхода — нет никаких проставок и лишних деталей, нет и существенного вмешательства в конструкцию. Попутно увеличиваются хода подвески, и высота преодолеваемого препятствия становится больше. То есть машина может «закинуть» одно колесо на более крупный предмет, камень например, а остальные останутся на поверхности, не отрываясь от земли. Решение универсальное и годится и для варианта «просто приподнять», и для варианта «поставить большие колеса».
Набор для лифта подвески внедорожника. Фото: Пресс-служба ARB
Величина лифта обычно измеряется в дюймах (так уж повелось — всё, что связано с подготовкой внедорожников, пришло к нам из Америки и Австралии). Лифт в 2 дюйма считается небольшим и позволяет оставить все элементы и агрегаты на своих местах. Это для путешественников и рыбаков-охотников. Для лифта 3-5 дюймов обычно требуется вмешательство в конструкцию (углы работы карданных валов могут начать выходить за рамки). Такой лифт нужен для любителей «нырнуть поглубже» или для людей, часто использующих машины в каменистой/скальной местности. А лифт свыше 5 дюймов — это уже для экстремалов, способных переделать свой автомобиль чуть менее чем полностью.
Александр Давидюк , фотограф, путешественник: «Я много езжу по миру на машине. Бывал и в Европе, и в Азии, лазил по горам Кавказа, бывал на вулканах Исландии, в испещрённой реками и проливами Норвегии, в пустынях Туниса. Мой пикап Toyota HiLux, будучи штатным, совершенно не устраивал меня с точки зрения геометрической проходимости. Я принципиально не хотел устанавливать на машину большие колёса — с моими пробегами по несколько тысяч километров в одну сторону это означало бы существенное увеличение расхода топлива и падение надёжности. Но именно бамперы (и передний, и задний) ARB Sahara помогли мне существенно улучшить проходимость пикапа, прекрасно вписавшись в технические требования любой страны мира — у этих бамперов есть все необходимые сертификаты, и страховые компании и полицейские всего мира смотрят на мою машину без «хитрого интереса». Установка же подвески OME с лифтом всего 2 дюйма (это пять сантиметров — сущая малость) ещё более увеличила углы въезда и, что для пикапов важнее, — съезда. Колёса же оставил практически штатного размера, но заменил на внедорожные шины с протектором All Terrain — для дальних перегонов идеальное решение. В итоге я имею прекрасную внедорожную подготовку автомобиля, попутно даже получив некоторое улучшение управляемости».
Если два предыдущих способа вами уже освоены, то третий окажется словно самим собой разумеющимся. Мы установили бамперы и подняли машину повыше? Да, теперь у нас в колёсных арках появилось место. И это место можно использовать — повысить один из важнейших параметров геометрической проходимости — дорожный просвет. Здесь вам есть над чем поразмыслить самостоятельно, подобрать нужный рисунок протектора и выбрать диаметр колеса в соответствии с нашей рекомендацией.
Фото: АиФ / Ирина Зверкова
Формула проста: чем больше у вас лифт, тем большие колёса влезут в ваши колёсные арки. Но не стоит переусердствовать. Если штатный размер ваших колёс составлял около 29 дюймов (обычно на внедорожниках штатно ставятся колёса 28-29 дюймов), то колёса диаметром до 31 дюйма прекрасно будут работать на асфальте, не слишком высасывая из вашего кармана деньги на дополнительное топливо, неплохо показывая себя в грязи. При установке колёс 32-33 дюймов вы существенно увеличиваете проходимость, но повышаете расход топлива столь же существенно, получая в добавок значительные шумы и ухудшение управляемости. Если же вы замахнулись на колёса диаметром 35 дюймов и выше — вы настоящий экстремал. Потому что на дороге вас будет мотать, как флаг на ветру, и вместо комфортной поездки вы получите серьёзную мужскую работу по отлавливанию машины, заливая при этом в бак совершенно сумасшедшие объёмы топлива. Нужно также иметь в виду, что установка колёс с диаметром, существенно превосходящим штатный, автоматически потребует замены главных пар в ведущих мостах. В противном случае ожидаемое увеличение проходимости может не случиться. Дело в том, улучшая « внедорожную геометрию» большие колёса существенно снижают тяговое усилие, передаваемое на грунт. По прибытии на место внедорожного приключения вы будете королём с большой буквы «К». Посчитайте сами — разница в дорожном просвете между штатными 29-дюймовыми и 35-дюймовыми шинами составляет целых 75 мм — это полноценный клиренс некоторых легковушек.
Дмитрий Ляховенко, независимый эксперт : «Меня часто спрашивают, как перевести дюймовый размер шин в метрический. Уверяю вас — это очень просто. Возьмём для примера колесо размерности 33×12,5 R15. Здесь 33 — диаметр шины, 12,5 — ширина, 15 — размер колёсного диска. Вы вычитаете из общего диаметра колеса диаметр диска (в нашем случае от 33 отнимаете 15) и делите на 2 — получаете высоту профиля. Теперь мы имеем две цифры — 12,5 дюймов — это ширина шины, а 9 — высота профиля. Теперь просто высчитываем, сколько в процентах высота профиля составляет от ширины. Получаем 72, но на практике применяются значения приближенные и кратные пяти. Значит, округлим до 75. Дело за малым — перевести 12,5 дюйма в миллиметры. Умножаем 12,5 на 25,4 и получаем 317,5. Округляем так же в кратность пяти до 315. Полученный размер в евро-классификации 315/75R15».
Просто интересно тк мало ли что БП ведь, имеются 2 машины с передком а полный как то руки не доходят купить да и на переде езжу сколько ипомогают браслеты с цепями (ну и мех.лебедка с якорем а как же)
Вопрос таков: что лучше для езды по говнам: резина зубастая или цепи/браслеты
И так чисто для себя: как повысить проходимость в песке, дает ли преимущество снижение на 55% давление в шинах и надо ли сдувать все или только ведущие?
P.S не надо всякого типа жип рулит и передок посасывает и в таком духе, передний привод проще вытащить из дерьма чем полный тк и машина легче и легла одна ось, источник: собственный опыт
Комментарии01.04.2014 20:49, mcn
Лучше на восьмёрку свою поставь, раз решил. Если ты на королле мотаешься по трассе, то не стоит, на управляемости скажется. Как максимум самоблок с лёгким натягом, чтоб цеплял только в грязи, когда буксовать начинает. Но ради скудной помощи не стоит тратить червонец, на мой взгляд. Терапия должна быть комплексной, как говориться. А на восьмёру, которую ты вроде как к БП готовишь можно и с большим натягом поставить, но по трассе только если время от времени ездить и не быстро. Вообще, люди довольно успешно ставили на восьмёрки подвеску от Нивы, всю вместе. Вот туда можно и блокировки межосевые с кнопки и поднять повыше и всё остальное, чо ты там хотел. Но я уже говорил вроде, у всего своё назначение и свои особенные характеристики, не стоит того, делать из седана вседорожник и наоборот.
Заказать можно в любом сервисе, который заказывает запчасти по интернету или в спецмагазинах по автоспорту.
01.04.2014 22:06, subarist
королла тоже по говнам ходит хорошо на скорости, я в неё успел раллийную подвеску длинноходную поставить и прыгаю летаю по гравийке как раллийный авто а с виду кажется что обычный седан) окей а без блокировки можно на браслетах или цепях хоть как то ехать? Я недавно в заболоченный луг на ней заехал и только начала буксовать по 4 браслета на каждое колесо одел и знаешь....поехала а потом с дуру втопил (всёравно лебёдка и дерево было рядом) и машина мигом села на днище а колёса пробурили яму...ну вытащился...решил на спущенных колёсах поездить...сдул до 0,9 атм и меедленно ехал и причём знаешь уверенней нежели на 2х атмо с браслетами по болотцу хотя пока машину вытягивал задние колёса почти по диск ушли в землю...вот ещё заинтересовался что лучше если по заболоченному лугу едешь (пришлось) лучше колёса сдуть (и до скольки чтобы ещё и не разгерметилось тк я не знаю как обратно одевать безкамерки и сдувал что было только до 0,8 несколько раз а дальше очко) или браслеты одевать (цепи грязью забиваются хрен отчистишь)
p.s Существенная разница в проходимости свободного диффа и блокированного?как сблизить значения у первого?
02.04.2014 00:01, mcn
Разница в том, что когда авто попадает на неустойчивое покрытие, вроде грязи или льда, диф отключает ось и крутится только то колесо, которое испытывает наименьшее сопротивление, то есть буксующее. Блокировка позволяет крутится всем колёсам на оси, то есть, если под вторым колесом покрытие более надёжное, она по нему вылезет.
02.04.2014 13:42, subarist
А можно ли заблокировать дифф самостоятельно избегая заварки или обратиться к кому чтобы на машину сделали? Просто на мою найти немогу никак (королла 2010), принципиально этот автомобиль, у меня там уже раллийка стоит хочется её уже до конца доработать, представь как носится среднестатический завышенный немного седан по ухабам и полям и как смотрят на него джиперы на обочине? На дачу именно так гоняю и пробки для меня понятие за мкадом расплывчатое
30.03.2014 14:01, ABI
езжу сколько ипомогают браслеты с цепями (ну и мех.лебедка с якорем а как же) - жесткач... если ты с лебедкой катаешься и с цепями на колесах советы отсюда тебе врят ли помогут.
Что дадут большие колеса к примеру вместо 205/55 r16 вставить 215/66 r17 и как повлияет на расход, управляемость, проходимость и ресурс ШРУСов?
Давай посчитаем 205*0,55 = 112,75, 215*0,66=141,9
141,9-112,75 = 29,15
29,15 + 25,4 = 54,55
т.е. в теории клиренс должен увеличиться на 54 мм, по факту будет где то 40 мм.
Расход увеличиться на 15% в среднем, т.к. колеса шире, машину будешь чаще использовать на 1-2-3 передачах (из-за разницы в диаметре).
Управляемость будет хуже т.к. центр тяжести выше, это частично компенсируется увеличившейся колеёй.
Ресурс ШРУС и всей подвески уменьшится, все зависит от вылета твоих новых дисков. Если получится впихнуть резину не применяя диски с большим вылетом то будет лучше.
Проходимость - если у тебя коробка автомат то проиграешь в любом случае, если механика - то до 2л объема проходимость будет падать, а если двигло больше 2 л то ты в проходимости выиграешь.
Не хватает клиренса - не грей голову, поставь проставки.
Вообще тебе не верю чтоб ты на 205/55 r16 куда то решился ехать, такую резину пробивает на каждой кочке, штатное давление под 3 очка, про какой ты там песок говоришь?
31.03.2014 10:21, subarist
про рыхлый песок
Проставки же убивают подвеску?
Посоветуй тогда покрышку по размеру и ширине не влияющую сильно на подвеску но хоть как то повышающую проходимость и я немного не разбираюсь просто я понял если вылет измениться у колеса в любую сторону то это херово, как вернуть его прежний если все же измениться? Просто ставят резину более широкую и ничего
03.04.2014 19:34, ABI
Не сектынь мозг. Попытка на короле 2010 года ездить по грязи это глупо.
Могу тебе реальный способ подсказать как заполучить пепелац.
Вот ты собрался покупать такую резину и диски на 17, стоить это будет прилично, так вот действуешь так:
Покупаешь за 40 восьмерку года по свежее и с целым дном.
Далее тебе нужно купить передние пружины (можно и задние) смотри по жесткости (раньше маркировались желтым цветом если не ошибаюсь). Блокировка дифа, как и дифы повышенного трения на лады стоят копейки (спасибо любителям тюнинга этого халама) и продаются в любом магазине. Следующим шагом нужно купить два баллона Белшина БИ-509 (не выпускается но можно найти на развалах). Резина лучшая для грязи.
Я тебе могу гарантировать что сей таз едет лучше нивы при меньшем расходе и большем комфорте. Проезжает практически везде. А главное - не жалко.
А твоя машина до первого пня по бездорожью... чую ты наверное никогда в луже ещё бампер за коренья не цеплял?
04.04.2014 01:16, subarist
на королле примерно так лазил как ты говоришь с браслетами противоскольжения но все же думаю именно ее замутить, она ебни переживает нормалтно а емли пнем что сниму то увы, у меня же передок там не полный привод и нету редукторов карданов которые хоть и маленткий да риск погнуть/сломать есть, друзья на рено симболе и мазде 626 лазиют именно так, думал что бы подобное королле сделать хотя она сама ездиет норм но однако я не спорю с тобой что да она пеньки или что то еще днищем очень неприятно скрежит но едет и ничего не ломается однако днище малость мнется (моторный отсек закрыт альминевым листом) думаю как на раллийных авто выпрямлю от вмятин днище и покрою защитой, деньни есть и норм будет, зато на королле:) ах да, блокировки хоть и не хватает но ее заменяют сендтраки причем без блокировк ехать можно но если допустим на топкой местности омтановился то тут хоть и можно стартануть слабо но не всегда, 70/30 колесо резко рыть начинает ну ничего кладу что то и проезжаю, вроде едет, думаю на ибее в америке блокировку посмотреть на нее там ее тюнят же
12.04.2014 08:40, ABI
у меня же передок там не полный привод и нету редукторов карданов которые хоть и маленткий да риск погнуть/сломать есть, друзья на рено симболе и мазде 626 лазиют именно так, думал что бы подобное королле сделать хотя она сама ездиет норм но
Хер когда когда мост погнуть можно или кардан вырвать, это "уметь" нужно.
А вот гранаты на бездорожье на короллах (а так же остальных "безмостовых" машин) выпадают только в путь, потом будешь лазить в лужах и выпавший привод искать это в лучшем случае если его второй конец не ебанет куда-нибудь в картер со всей дури.
Мазду 626 топили в поза прошлом году (человек провалился на переправе весной), вода до пола поднялась т.е. коврик скрыла. Итог - двигло как-то воды натянуло (х.з. как), выбило сальник и через него все масло вышло.
Итог - прикипели вкладыши, двиглу конец.
Осенью кое как её продали на запчасти за копейки.
12.04.2014 08:43, ABI
думаю как на раллийных авто выпрямлю от вмятин днище и покрою защитой,
Прикалист.. давай выпрями его:) Можешь сразу болгаркой все лонжероны срезать и усилители, чтоб у тебя на первой кочке машину завернуло винтом. :)
Если какая то деталь есть, значит зачем то она нужна.
Именно тебе по этому и говорил по 8-9-ки т.к. дно плоское.
14.04.2014 18:41, мародер
Глупости все это. Хочешь проходимую машину - бери внедорожник. Да передний привод вытащить легче, но там где его придется вытаскивать внедорожник проедет легко. Как пример имею НИВУ и 2108, возле дома грязь, там же ставлю машину. Пока ездил на НИВЕ, на грязь внимания не обращал вообще, не пробуксовок при выезде, ничего подобного. Стоило поставить 2108 куда ставил ЖиП, засел сразу. Да у полного привода больше деталей которые могут сломаться, но и ресурс у них больше.
15.04.2014 01:31, subarist
наверняка без цепей лазил по месту твоего джипа вот и сел:) с другом на тойоте хилюкс ездили по....высохшому болоту...ну думаю дальше могу не рассказывать;) вытащить не смогли и пошли домой за короллой....с разгону проехал всю эту плоскость скребя днищем и выбрался с пробуксовкой на более менее твердную почву (хотя и там пружинит земля) как на зло пошел дождь и королла на глазах села на землю...итог...лебедкой вытащили сперва буквально за 5 минут короллу, отогнал ее кое как(шлюфует зарывается но едет) т.к хилюкс тяжел и грунт в отличии от короллы бы не вытянул то пришлось тупо за нее лебедить:) а она давай скользить к жипу в эту жижу...ручник и прогазовка мнговенго посадил на днище машину и джип вытащился благополучно...(а потом опять зарылся вытягивая короллу) ВСЕХ ВЫРУЧИЛА ЛЕБКДКА И ЯКОРЬ, а еще ими можно зомбаков пиздить при бп
18.04.2014 21:02, TAI
блин вы бы еще тундру взяли по болотам кататься. хотя хюликс не сильно меньшь. нефиг. этим монстрам в лесу и на болотах делать, нельзя забывать про вес машины и ее базу. гавно вопрос эти монстры проходимы но блин если его посадить этож пистец....
_________________________________
Оптимист учит английский язык.
Пессимист учит китайский язык.
И только реалист изучает автомат Калашникова.т
19.04.2014 14:25, subarist
Любой авто массой до полутора тонн проходим но лучше иметь в запасе лебёдку механическую и якорь (лучше с усилителем для мягких грунтов)
Вытаскивал летом море джипов с песков и легковушек с помощью моего набора разруливая от нехер деланья летом по пляжу на королле и то сам где то зарываясь...кучу бабла наскрёб вытаскивая народ и причём всех вытаскивал начиная от шкод фабий рапидов ланосов и кончая всякими лэнд крузерами тундрами туарегами (всех вытащил) но вопрос во времени...легковушки до 10 минут вытаскивания, джипы (кроме сузуки джимни и нивы тк они тоже в категорию до полутора тонн входят) вытаскивать от 7 до часу и более минут...лебёдка на 5тонн и 2 стальных тросса (ещё ничего не рвал) сам иногда зарывался но мне только в удовольствие выйти и ненмого поработа рычажком под любимую музыку
Статья о том, как можно улучшить проходимость внедорожника - бамперы, лифт, большие колеса, цепи и другие методы. В конце статьи - видео о проходимости внедорожных автомобилей.
Конечно, есть автовладельцы, которые покупают внедорожники вовсе не для того, чтобы бороться с бездорожьем. Но есть и такие, для которых проходимость внедорожника имеет важное значение, и которые хотят сделать из своей машины реальный внедорожный автомобиль с хорошей проходимостью.
Настоящий внедорожник должен иметь не только полный привод, но и хорошую геометрическую проходимость, которая является основным фактором, позволяющим внедорожнику перемещаться по бездорожью и преодолевать препятствия. Данное понятие включает в себя геометрические параметры автомобиля, влияющие на его способность передвигаться в условиях бездорожья. Далее мы рассмотрим несколько способов, позволяющих увеличить проходимость внедорожника без серьезных конструкционных изменений.
Чтобы лишиться такого бампера, бывает достаточно заехать в канаву или на дорогу с глубокой колеей , а чтобы его поцарапать, достаточно проехать сквозь плотные кусты. И чтобы решить эту проблему, придется поменять штатные («паркетные») бамперы на специальные внедорожные обвесы (передние и задние).
Такие обвесы имеют специальную внедорожную форму, расположены выше от земли и увеличивают колесные арки, а их конструкция намного прочнее обычной штатной. Также им не страшны царапины и сколы, от которых они защищены специальным антивандальным покрытием.
При замене стандартного бампера на внедорожный обвес следует учитывать два фактора:
Высота лифта измеряется в дюймах (1 дюйм = 2.54 см). Принято считать, что лифт в 2 дюйма подходит для рыболовов, грибников и дачников, а от 3 до 5 (и более) дюймов - это уже для любителей бездорожного экстрима. Лифтинг в 2 дюйма считается незначительным, поэтому не требует серьезного вмешательства в элементы и агрегаты. Для лифтинга в 3–5 дюймов чаще всего требуется незначительное изменение конструкции. А вот для поднятия больше 5 дюймов потребуются серьезные конструктивные изменения.
Есть два основных способа отлифтовать внедорожник:
Такой способ недорог и прост в исполнении, однако имеет серьезные недостатки. Дело в том, что поднимается только кузов, а сама рама остается на прежней высоте, соответственно, и клиренс остается прежним. То есть, при таком лифтинге улучшаются только углы съезда/въезда, да и то только в том случае, если изменить бамперные кронштейны и поднять бамперы вместе с кузовом - иначе без подъема бамперов никакого увеличения углов съезда/въезда не будет.
В данной ситуации будет только один плюс – на машину можно будет установить колеса большого диаметра, что реально увеличит проходимость и увеличит дорожный просвет.
Для саспеншн-лифта существуют специальные комплекты с более длинными пружинами, амортизаторами с увеличенным ходом и специальными фитингами, с помощью которых можно удлинить провода ABS и тормозные шланги.
После такого лифтинга существенно увеличится ход подвески, и машина сможет преодолевать более сложное и разнообразное бездорожье, заезжая одним колесом на более высокое препятствие, в то время как другие колеса будут оставаться на прежнем уровне, не теряя сцепления с дорогой.
При установке больших колес необходимо соблюдать баланс между максимальным радиусом и мощностью двигателя. Если баланс не будет соблюден, то внедорожник может застрять даже в небольшой луже, так как у двигателя просто не хватит мощности провернуть большие и отяжелевшие от грязи колеса. При этом двигатель запросто может свернуть и повредить полуось.
Если взять за основу стандартный размер колес внедорожника – 29 дюймов, то для рыбалки хватит и 31 дюйм, а размера 33 дюйма хватит для езды по любой грязи. Колеса большего размера обеспечат безоговорочную победу над бездорожьем, но для езды по обычным дорогам они используются очень редко.
Такой способ увеличения проходимости можно назвать «классическим», так как придуман он давно и уже много лет используется для движения по глинистым и скользким зимним дорогам. Процесс установки таких цепей не сложен и занимает всего несколько минут на одно колесо.
Противоскользящие цепи изготавливаются из различных материалов и могут иметь разную геометрию рисунка. В зависимости от материала изготовления, цепи бывают жесткими и мягкими.
Сначала цепи против скольжения изготавливались только в жестком варианте из титана, стали, алюминия. Прочность цепей и их «грунтозацепные» свойства зависят не только от вида металла, но и от толщины и размера звеньев – чем толще и больше звенья, тем прочнее цепь и выше проходимость. Но при этом и сильнее износ покрышек.
При использовании металлических (жестких) противоскользящих цепей следует учитывать некоторые особенности:
Однако мягкие цепи менее эффективны на сильном грязевом бездорожье, чем жесткие. Поэтому мягкий вариант цепей рекомендуется использовать при езде по городу в зимнее время, а при движении за городом на грязевых участках рекомендуется использовать жесткие изделия.
При выборе противобуксовочных цепей следует обращать внимание не только на материал изготовления, но и на их размеры. Цепь должна плотно сидеть на колесе, поэтому при выборе нужно обязательно знать и учитывать диаметр и ширину колес.
Также следует обращать внимание и на размер звеньев. Цепи (или браслеты) с мелкими звеньями предпочтительны при движении по снегу и гололеду, а для езды по грязевому бездорожью лучше подойдут цепи (или браслеты) с крупными звеньями.
При повышении проходимости внедорожника не следует увлекаться и путать автомобиль для езды по обычной дороге с вездеходом, который редко выезжает на асфальт. Не стоит использовать кардинальные меры с «тракторными» колесами, если вы чаще ездите по обычным дорогам, чем по бездорожью.
Кроме этого, повысить проходимость своего внедорожника можно и другим способом - более внимательным изучением руководства по эксплуатации автомобиля и грамотным вождением. Ведь нередко водители просто не знают всех возможностей своего автомобиля и просто не умеют их использовать грамотно и в полном объеме.
Проходимость автомобиля – способность автомобиля двигаться в тяжёлых дорожных условиях и по бездорожью, используя колесо в качестве движителя.
Потребность в повышении проходимости автомобиля возникает у многих водителей. Дальше будут рассмотрены различные способы повышения проходимости автомобилей. Следует заметить, что некоторого улучшения проходимости автомобиля можно достичь достаточно простыми способами.
Повышение проходимости автомобиля – выполнение ряда конструктивных мероприятий направленных на решение следующих задач:
Увеличение геометрической проходимости
Обеспечение работоспособности узлов и агрегатов автомобиля при преодолении различных препятствий и водных преград
Как видим инженерные задачи, и конструктивные мероприятия по повышению проходимости автомобиля не предусматривают установку лебёдки и проч. Связано это с тем, что лебёдка не повышает проходимость автомобиля как транспорта, использующего колесо в качестве движителя .
Лебёдка (лопата, топор, домкрат, трапы, буксировка и проч.) относится к системам спасения застрявшего автомобиля . Сюда же можно отнести вызов вертолёта «Чинук» и прочую экзотику.
Уменьшение сопротивления качению при движении по дорогам без твёрдого покрытия решается несколькими способами.
На этапе конструкторской проработки выбирается размер колеи автомобиля. Для уменьшения сопротивления качению по мягким грунтам и снежной целине ширина колеи всех мостов автомобиля должна быть одинаковой.
При движении по дорогам без твёрдого покрытия большое значение имеет соответствие колеи автомобиля той ширине дорожной колеи, которая образуется на грунтовой дороге при движении остального транспорта.
Нередко конструкторы согласуют ширину колеи легких вездеходов и джипов с шириной колеи основных грузовых автомобилей. Кстати, основной джип Второй Мировой войны имел узкую колею, которая не соответствовала ширине колеи остального транспорта того времени. Размеры джипа были заданы исходя из возможностей транспортной авиации и флота того времен. Это делало джип удобным для переброски на большие расстояния, однако весьма негативно сказывалось на его проходимости по колеям грунтовых дорог .
Узкая колея этого джипа никак не сказывалась на проходимости по каменистым дорогам, по полям и по разбитым дорогам с усовершенствованным покрытием.
Водитель обычно не имеет возможности повлиять на колею своего автомобиля. Вообще регулировать колею в процессе эксплуатации можно только на некоторых моделях колёсных тракторов, приноравливая её к ширине посевов различных культур.
Тем не менее, уменьшить сопротивление качению можно другим способом. Сопротивление качению уменьшается с увеличением диаметра колеса. Поэтому, установив на автомобиль колёса большого диаметра, водитель несколько снижает сопротивление качению.
Существуют и другие способы снижения сопротивления качению, однако они на автомобилях повышенной и высокой проходимости не применяются.
Установка колёс большого диаметра не только снижает сопротивление качению, но и увеличивает дорожный просвет – клиренс автомобиля.
Увеличение силы тяги на ведущих колёсах и увеличение сцепления ведущих колёс – вот первое, что стремиться сделать каждый водитель, если желает увеличить проходимость своего автомобиля.
Существует громадное количество методов повышения проходимости автомобилей путём увеличения сцепления ведущих колёс с дорогой. Рассмотрение этих методов удобно начать с простейших.
Одним из самых простых и эффективных способов повышения проходимости автомобиля на скользких, зимних, снежных или глинистых дорогах является использование цепей противоскольжения.
Цепи противоскольжения придуманы, сконструированы, выпускаются и применяются довольно давно.
Цепи противоскольжения могут одинаково успешно применяться зимой и летом.
В тех странах, где существует запрет на использование зимней резины с шипами противоскольжения, цепи противоскольжения являются единственным вариантом при движении по заснеженным и труднопроходимым участкам дорог.
Цепи противоскольжения могут оказаться чуть ли ни единственным средством повышения проходимости легкового автомобиля, который большую часть времени проводит на городских дорогах и на скоростных шоссе.
Цепи противоскольжения оказываются полезными в типичной ситуации, когда водитель на летней резине в хорошую погоду отправился на пикник или на шашлыки. Для того чтобы добраться до места отдыха обычно нужно съехать с шоссе и по полевой дороге подъехать к водоёму или выехать на полянку на окраине леса. По сухой дороге проехать несколько сотен метров от шоссе не составляет никакого труда.
Если к концу дня пройдёт гроза с сильным дождём, то выбраться обратно на шоссе может оказаться нелёгким делом и эти 700-900 метров до шоссе станут настоящим препятствием из-за того, что летние покрышки с шоссейным рисунком протектора не обеспечивают нужного сцепления с грунтом полевой дороги, ставшей чрезвычайно скользкой после грозы.
Тем не менее, надев цепи противоскольжения на ведущие колеса, водитель сможет вернуться на шоссе, не прибегая к посторонней помощи.
Цепи противоскольжения помогут выехать из грязи, из заснеженного двора и в других ситуациях, когда надо временно улучшить проходимость автомобиля и повысить сцепление ведущих колёс с дорогой.
Плюсы и достоинства цепей противоскольжения
Сравнительная компактность. Пакет с цепями противоскольжения не занимает много места в багажнике автомобиля
Простота использования, монтажа и демонтажа цепей противоскольжения
Радикальное улучшение проходимости путём увеличения сцепления со скользким покрытием. Улучшение проходимости особенно заметно при сравнении с летними покрышками с шоссейным рисунком протектора
Минусы и недостатки цепей противоскольжения
Цепи противоскольжения требуют затрат времени на монтаж и демонтаж
Цепи противоскольжения необходимо снимать при выезде на твёрдое покрытие, иначе возможен ускоренный износ покрышек и самих цепей противоскольжения
Цепи противоскольжения накладывают ограничения на скоростной режим движения автомобиля. Не рекомендуется двигаться с цепями противоскольжения быстрее 40-50 км/ч
Цепи противоскольжения увеличивают габариты колеса, что может привести к задеванию за подкрылки (локеры) и за детали кузова автомобиля. По этой причине на некоторые автомобили с полным приводом цепи противоскольжения устанавливаются только на колёса передней оси с более просторными арками колёс. Рекомендуется использовать только цепи с мелкими звеньями, выступающими не более чем на 15 мм за габариты покрышки
2012 сайт. All rights reserved.
Удачи на дорогах!
