Статья об основных видах кузовных работ автомобиля – инструменты, порядок работы, советы и рекомендации. В конце статьи – видео о важном секрете кузовного ремонта.
Быстрое обнаружение проблемы влияет как на скорость её выполнения, так и на существенную экономию денег. Малейшая царапина или безобидный скол делают металл кузова беззащитным перед коррозией, которая способна нарушить целостность поверхности в течение года.
В результате автокатастроф происходит нарушение геометрических параметров автомобиля, возвратом которых в исходное заводское состояние занимаются СТО, сервисные центры и автомастерские. Причём повреждённые элементы могут быть заменены, если их невозможно восстановить.
Реконструкция кузова не всегда может быть выполнена своими руками, так как при обширных повреждениях требуется диагностика и специализированные инструменты.
Виды кузовного ремонта:
Перед началом работы следует запастись необходимыми материалами:
Если появились следы коррозии, то потребуется наждачная бумага или пескоструйная обработка. Зачистка поражённой области должна осуществляться с "захватом" ЛКП. Обнажённый металл обрабатывается растворителем, и используется шпатлёвка для выравнивания рабочей поверхности.
Езда по дорогам не лучшего качества (просёлочные, лесные, с выбоинами на асфальтных покрытиях и т. д.) приводит к повреждениям днищ ТС. В этом случае необходимо своевременно защитить оголившийся металл, так как под воздействием коррозии в полу автомобиля уже через год появятся дополнительные (нежелательные) источники вентиляции.
Восстановление защитного слоя днища авто вполне можно произвести своими руками. Это несложный процесс, но неудобный. Обязательно наличие средств для защиты глаз – маска или очки.
Материалами для проведения ремонтных работ являются:
Сначала необходимо выровнять повреждённую поверхность. При помощи подходящего инструмента (отвёртка, монтировка, рукоять молотка) с внутренней стороны кузовной детали применяют дозированную силу. Во избежание царапин используют резиновые наконечники.
Зачистка, шпатлевание, грунтовка и окраска выполняются после того, как рабочая поверхность будет максимально выровнена.
Антикоррозионная обработка производится без разбора деталей кузова. Для её точного выполнения необходимо обращаться к руководству по ТО автомобиля, в котором обычно имеется схема по проведению антикоррозионных работ скрытых полостей и способов доступа к ним.
При этом самостоятельное выравнивание геометрии кузова и дальнейший ремонт невозможны без специализированных инструментов и подходящих условий. Именно в подобных случаях актуально обращение к специалистам.
Оборудование, требуемое для реконструкции кузова в сервисных центрах:
Беспокрасочное выравнивание существенно экономит время автолюбителей. Финансовая экономия тоже налицо, так как отпадает необходимость в покупке различных "косметических" средств.
Советский автопром для такого ремонта не годится в силу мягкого кузовного покрытия. Своими руками подобное восстановление лучше не производить, так как без должного навыка и наличия необходимых инструментов избавиться от вмятин без нарушения ЛКП практически невозможно.
Ход работ:
Рихтовочные работы заключаются в корректировке повреждённых кузовов. К ним относится как восстановление геометрии авто, так и исправление вмятин и повреждений. Конечной целью рихтовки является приведение деталей кузова в то состояние, в каком они находились после штамповки.
Кузовной ремонт ТС можно выполнить своими руками, если:
Коррозия – главный враг автомобиля и его владельца. Ржавчина способна погубить машину любого производителя. Первую антикоррозийную обработку необходимо проводить в сервисных центрах. Причём в российских условиях это обязательно даже в тех случаях, когда авто только сошло с заводского конвейера.
При должном подходе и внимательном отношении, машина способна прослужить своему владельцу не один десяток лет.
Видео о секрете кузовного ремонта:
Кузов — основной элемент автомобиля, обеспечивающий его исправную работу. Этот компонент имеет сложную конструкцию, и периодически подвергается высоким нагрузкам. По этому возникают проблемы требующие вмешательства. Кузовной ремонт позволяет восстановить повреждения и вернуть рабочее состояние автомобиля.
Причинами ремонта выступают два фактора:
Самым распространенным проявлением первого фактора является износ. Большинство повреждений кузов получает в результате естественного процесса. Этот компонент имеет эксплуатационный период, после которого показатели прочности снижаются, и он становится уязвимым. Самая распространенная причина износа — коррозия.
Иногда причиной проблем с кузовом становится несоблюдение правил хранения авто, или неправильное использование. Данные действия относятся к человеческому фактору. Также в эту категорию входят:
К человеческому фактору относятся ДТП. Больше 50% аварий сопровождаются нанесением ущерба кузовной части автомобиля.
Общие неисправности кузова:
К повреждениям кузова относятся нарушения изначального состояния элемента, от незначительных царапин до крупных вмятинам или заломов.
Организация технологического процесса работы по восстановлению автомобиля начинается с диагностики.
Диагностика определяет наличие всех неисправностей, их особенности и характер. Благодаря этому проще выбрать способ ремонта кузова. Диагностика выполняется в три этапа:
После выявления неисправностей составляется план ремонтных работ.
Кузовной ремонт — комплекс технологических действий, направленных на восстановление кузова. Основа этого процесса предполагает устранение повреждений любого характера.
Выделяются два вида кузовного ремонта:
Технология ремонта кузова автомобиля зависит от уровня неисправностей. При высоком уровне с использованием полного восстановления требуется специальное оборудование.
Этот тип восстановления кузова можно осуществить в домашних условиях. Ремонт локального типа не требует трудоемких действий, и применяется при устранении незначительных повреждений. В кузовной ремонт входит восстановление:
Внешний ремонт кузова выполняется с применением:
Устранить габаритные повреждения элементов внешний ремонт не может. Дополнительно могут потребоваться инструменты для аэрографии и обработка стеклотканью.
Восстановление кузова капитальным способом в большинстве случаев нельзя выполнить самостоятельно. Для его осуществления требуется наличие профессионального оборудования и специальных навыков. Этот тип восстановительных работ предполагает разбор авто. Его цель — обнаружение всех дефектов и небольших повреждений. Выполняя реставрацию, снимаются даже незначительные элементы.
Чтобы обнаружить скрытые дефекты рассверливают зоны контактной сварки.
Сварочные работы проводятся при обнаружении:
Капитальный ремонт не обходится без замены поврежденных элементов конструкции.
Основным инструментом, используемым для восстановления кузова автомобиля — стапель. Этот инструмент сконструирован с высокими показателями прочности, достаточными для силовых работ. Основное действие при выравнивании является перетяжка. Она предполагает использование системы креплений, воздействующих на точки конструкции, при давлении на которые кузовная деталь приобретает изначальную форму. Эта задача предполагает высокий уровень сложности, справиться с которым при отсутствии опыта непросто.
С помощью стапельной установки обеспечиваются измерения, необходимые для точного проведения ремонтных работ. Выравнивание геометрии осуществляется поэтапно:
После запуска стапель и оснастка автоматически вытягивают повреждения по нужной форме. Оборудование предполагает использование вычислительной программы, рассчитывающий необходимый уровень усилий и показатель замера стойки.
Преимущество стапельной установки заключается в том, что она не нарушает качество металла в зонах неисправностей при их устранении.
Кузовной ремонт вмятин автомобиля своими руками осуществляется тремя способами:
Если стандартный локальный ремонт кузова не помог, используются заплатки. Они применяются что бы заделать дыры в кузове автомобиля. Заплатка позволяет отремонтировать и сквозные ржавчины, если диаметр отверстия не превышает 8-10 сантиметров. В противном случае деталь заменяется полностью.
Перед креплением заплатки обрабатываются края отверстия. Сама заплатка должна иметь диаметр, превышающий размеры повреждения (приваривается внахлест). Для ее изготовления используется тонкий металл. Для крепления используется сплошной шов. Рекомендуется применять сварочные аппараты полуавтоматического типа.
Царапины и сколы убираются при помощи мелкого кузовного ремонта. Он предполагает использование покраски и полироли. Дополнительно можно нанести грунтовку. Поверхность шлифуется, затем наносится защитное покрытие. Новые технологии обеспечивают шлифовку, после которой потертости видно не будет. Косметический тип ремонта легко выполняется в домашних условиях.
Краска должна иметь цвет покрытия кузова. Иначе поверхность машины будет выглядеть непрезентабельно.
Для покраски в соответствии с технологией ремонта автомобилей, нужно использовать только вещества, предназначенные для покрытия поверхности автомобиля. В некоторых случаях требуется несколько стадий окраски. После ремонта кузова и покраски поверхность поверхность тщательно промывается.
Окрашенная машина полируется. Шлифовка выполняется при помощи абразивов мягкого типа только после полного высыхания краски.
Использование машины по прямому назначению, а не в качестве выставочного экспоната, предполагает постоянный износ ЛКП (появление царапин, сколы), а исправление формы металла может потребоваться и без участия в ДТП. Технология ремонта кузова – целая наука, в которой мастерство и инструмент находятся на равных позициях. Пытаться описать все виды восстановительных и ремонтных работ в одной статье невозможно. Однако некоторые операции производятся чаще, чем другие, благодаря чему можно выделить общий алгоритм действий и список инструментов.
В первую очередь проводится очистка места повреждения (а желательно и всего кузова) от грязи. Следующая за этим диагностика определяет характер износа, деформации и способ ремонта автомобиля. Выделяется три вида повреждений:
По силе и характеру этот вид повреждений можно разделить на сильные и слабые, требующие и не требующие сварочных работ, покраски и т.д. При выборе материалов и инструментов стоит обратить внимание и на площадь ремонта, ведь нет смысла покупать дорогостоящее оборудование ради небольшой вмятины или прибегать к покраске для ликвидации нескольких царапин. Ремонтные работы, проводимые без покраски, относится скорее к эстетическим процедурам, поскольку ЛКП автомобиля в таком случае способно выполнять функции защиты без восстановления.
Незначительные вмятины и искривления восстанавливаются рихтовочными инструментами, предназначенными для ограниченного воздействия на металл: легкие резиновые молотки, стапеля, зажимы и пр. Профессиональное оборудование в таком случае не требуется, а царапины заделываются восковыми карандашами. В продаже имеются готовые наборы для подобных процедур (карандаши, клеи, вытяжки для деформаций и присоски) – единственная трудность ремонта заключается в дозированном и точном применении силы.
Ремонт, производимый вытяжками и присосками, не требует получения квалификации – все инструкции обычно поставляются вместе с самим инструментом. Избежать покраски авто можно полировкой: с помощью этой процедуры нивелируются допущенные в работе небольшие погрешности. Сдавать в сервис автомобиль с такими повреждениями не рекомендуется, ведь мастерские с неохотой берутся исправлять небольшие царапины, но всегда настаивают на необходимости обширной покраски.
В обязательном порядке обновления ЛКП может потребовать автомобиль, кузов которого деформирован настолько, что без сварочных работ или использования шпатлевки не обойтись. Первый этап подобных работ – очистка металла от старых красок, ржавчины и шпатлевки. Зачистка производится максимально тщательно, ведь никакая сварка невозможна без полной очистки и обезжиривания металла. Помимо собственно сварки, потребоваться могут следующие инструменты:
Удаление ржавчины с автомобиля возможно не только механической очисткой, но и травлением. В некоторых случаях получается обойтись наносимыми с помощью сварки металлическими заплатками, в других требуется преобразователь ржавчины или смесь стеклоткани с эпоксидной смолой. Значительные, общие деформации кузова невозможно исправить без наличия заводских стендов или их аналогов. Однако стендовое оборудование предназначено для восстановления формы кузова целиком, а локальный ремонт автомобиля можно произвести собственными силами. Технология строится на следовании от грубых работ к точным, к малым формам от общих.
Основной принцип механического восстановления кузова автомобиля – сведение к минимуму слоя шпатлевки. Шпатлевочные растворы применяются для устранения небольших деформаций, однако они значительно ухудшают механические показатели металла, а шпатлевки, устойчивые к вибрациям, стоят немало. Предпочтительнее поэтому работа молотками и наковальнями: отсутствие на ремонтируемом автомобиле шпатлевки говорит о мастерстве «жестянщика».
Значительные деформации кузова требуют работы со специальными, роботизированными стендами. Главная их особенность – наличие в конструкции электронной системы измерения, для контроля над процессом непосредственно во время ремонта. Простейший стапель можно изготовить в собственном гараже, благо схем на просторах интернета предостаточно, однако технология исправления таких повреждений отлична для каждого авто. Кузов машины имеет контрольные точки замера, различные для каждой модели. Промер по ним может быть осуществлен автомобильными линейками, но точную информацию может дать только электронная система измерения.
Разумеется, проще производить измерения и сам ремонт на платформенном стапеле, но большинству энтузиастов приходится обходиться стапелями рамными. Главное, чтобы рама имела надежные точки крепления, находящиеся в местах, необходимых для работы с этим автомобилем. После определения характера искривления, вычисляют направление, в котором требуется приложение силы. Автомобиль прочно закрепляется на стапельных рамах и в нужном месте обматывается цепью, соединенной с создающим натяжение инструментом. Генерируемое домкратами усилие должно быть направлено строго в обратную сторону от направления искривления.
Промеры делаются непосредственно во время вытягивания – в соответствии с ними в процесс вносятся изменения. С помощью обычного гидравлического инструмента и платформенного стапеля трудно получить нужную форму кузова с первого раза. Однако количество попыток, при соблюдении осторожности, неограниченно.
Технология восстановления геометрии крыши сложнее, и перед началом самостоятельных работ необходимо проконсультироваться со специалистами. Неправильно восстановленная крыша может стать действительно большой проблемой. В отличие от прочих деталей кузова, крыша имеет большую площадь, а потому требует одновременного контроля над десятком параметров.
Современные инструменты позволяют работать без демонтажа нужной детали, однако перед мастером встает проблема сохранения в целости других элементов автомобиля. Поэтому основной принцип кузовных работ – не навредить другим деталям. В равной степени относится это и непосредственно к технологии исправления механических повреждений, и к завершающему этапу ремонта – покраске.
Кузовной ремонт и покраска обычно производятся после того, как транспортное средство попало в аварию. Если машина получила не слишком серьезные повреждения, и все дефекты ограничиваются только наличием небольших царапин и вмятин, то все мероприятия по их устранению можно произвести исключительно в гараже и своими руками. Для этого, конечно же, потребуется определенный набор инструментов и материалов, а также свободное время, некоторые навыки и желание привести авто в соответствующий вид.
В любом случае в финансовом плане такой кузовной ремонт и покраска кузова автомобиля будут в несколько раз более выгодными по сравнению с теми, что сделают на станции технического обслуживания. Несмотря на то что при домашнем ремонте вам совершенно точно никто не даст никаких гарантий, если вы настроитесь и изучите методику проведения таких работ, все риски будут минимизированы – кузовной ремонт и покраска кузова автомобиля не такой уж сложный процесс, как может показаться.
Кузовной ремонт и покраска авто, до и после
Как правило, вследствие небольших аварий, а также неаккуратного вождения на поверхности кузова транспортного средства могут появляться небольшие сколы, вмятины и царапины. Они могут проникать как в лакокрасочное покрытие, так и непосредственно в металл. Перед тем как приступать к кузовному ремонту и , необходимо выявить все места, которые требуют вмешательства. Для этого нужно сначала просто хорошо помыть и обезжирить всю поверхность кузова. Это делается при помощи обычных моющих средств. После этого производится тщательный осмотр при хорошем освещении и отмечаются все поврежденные места.
Очень важно осознавать тот факт, что чем раньше будет произведен кузовной ремонт и покраска, тем лучше. В противном случае на месте скола или царапины может образоваться ржавчина.
Нужно помнить еще и о том, что такие места значительно более подвержены поражению коррозией из-за нарушения слоя антикоррозийного покрытия. Если ржавчина все же образовалась, это усложнит процесс устранения повреждения, увеличит стоимость всей процедуры за счет того, что площадь пораженного участка неизбежно будет увеличена. В таком случае перед работой пользователю для начала нужно будет еще и обработать все ржавые участки металла при помощи специального устройства, покупка которого также может обойтись в немаленькую сумму.
Чем раньше будет произведен кузовной ремонт и покраска, тем лучше
В зависимости от того, насколько существенными являются повреждения, а также от того, как давно производился предыдущий ремонт кузова, эту процедуру можно разделить на капитальную и локальную. Тут все просто – при капитальном ремонте обработке подвергается весь кузов целиком, а при локальном – только та его часть, которая была повреждена. Но, если вы не уверены в том, что самостоятельно проведенные мероприятия дадут должный результат, обращайтесь к работникам СТО.
Ремонт кузова и покраска автомобиля довольно часто начинаются именно с рихтовки. Это происходит в тех случаях, когда вследствие аварии машина получила серьезные повреждения, связанные с деформациями. Как правило, рихтовку производят исключительно с использованием специального оборудования – обратных молотков, вакуумных присосок и так далее. Их использование требует сноровки и определенных знаний, однако в гараже в любом случае выровнять незначительно поврежденную поверхность транспортного средства можно будет намного быстрее и дешевле, чем в специализированной мастерской.
Обратите внимание – рихтовку своими силами можно проводить только в тех случаях, если вмятина небольшая. При обширных повреждениях кузова нужна уже специальная техника и навыки работы с ней.
Рихтовка кузова автомобиля
Ремонт и покраска кузова автомобиля в любом случае потребуют проведения шпаклевочного этапа работ. Он подразумевает нанесение этого материала на отремонтированную поверхность в целях выравнивания всех сколов, царапин и мелких вмятин. Шпаклевок существует огромное количество типов, и все они довольно просты в использовании, так что владелец авто сможет без особых проблем подобрать нужный материал.
Выбирая шпатлевку для отделки кузова вашего средства передвижения, обращайте внимание на следующее:
По своему составу шпаклевка может быть:
Шпаклевка кузова автомобиля своими руками
В последнее время набирает популярность двухкомпонентная шпаклевка. Но при работе с таким материалом нужно строго соблюдать инструкции от производителя.
Процедура нанесения тоже довольно проста. С ней сможет справиться даже неопытный пользователь. В случае если шпатлевка не была нанесена равномерно или же когда ее нанесли слишком много, убрать излишки можно абразивной бумагой или специальным инструментом.
Все без исключения специалисты рекомендуют грунтовать поверхность транспортного средства перед тем, как приступать к покраске. Все дело в том, что слой грунтовки не только обеспечит более высокую гладкость поверхности, но также и обеспечит автомобиль более высоким уровнем защиты от влаги и, как следствие, от коррозии во всех ее проявлениях.
В целом грунтовка нужна для следующего:
Грунтовка авто перед покраской
Грунтовка может быть акриловой, кислотной и эпоксидной. Самой распространенной является акриловая, так как она выполняет все вышеперечисленные функции и к тому же сравнительно недорого стоит.
Обратите внимание, что по своему составу грунтовка может быть одно- и двухкомпонентной. Первая уже готова к использованию, а вторую нужно предварительно развести с растворителем.
ВАЖНО! Перед нанесением нужно обезжирить поверхность антисиликоном.
Наносить грунтовку нужно в несколько слоев – первый, он же базовый, наносится очень тонко, второй слой следует наносить минут через 15–20 (если позволяет инструкция). Наносить вещество можно валиком, кистью или аэрозольно.
Это очень важный этап, так как именно от качества его выполнения впоследствии будет зависеть внешний вид транспортного средства. Саму покраску лучше производить в специально подготовленном помещении с хорошим освещением и без единого намека на пыль в воздухе – это напрямую отразится на качестве покрытия.
Очень важно правильно подобрать сам цвет. На глаз это делать настоятельно не рекомендуется. Лучше подбирать цвет по вин-коду или при помощи специального оборудования. В любом случае, если не уверены, что правильно сделаете сами, – обращайтесь к специалистам.
Покраска автомобиля краскопультом
Перед покраской нужно тщательно очистить авто от загрязнений и остатков шпаклевки. Последнее можно сделать при помощи специальной бумаги или мягкого абразива. Для работы должны быть приготовлены:
В помещении, где будет проводиться покраска, не должно быть сквозняков, пыли и грязи. Это недопустимо, так как будет отражаться на качестве. Обращайте внимание и на температуру в помещении, а также самого металла кузова. Температура в помещении должна совпадать с температурой металла.
И, главное, правильное освещение. Используйте несколько ламп дневного освещения – так свет будет равномерным, а потому будут видны все изъяны.
Обратите внимание, что окрашивание поверхности авто после ремонта должно осуществляться в два этапа – сначала наносится базовая краска в несколько слоев. Сначала краска распыляется туманом, после чего поверхность просматривается на предмет наличия подтеков и других дефектов. Все это устраняется, и после высыхания первого слоя наносится следующий, более толстый слой базовой краски.
Завершающим этапом после покраски будет нанесение лака. Следует отметить, что это самый сложный этап. Обусловлено это тем, что лак прозрачный, а потому увидеть все дефекты, довольно сложно.
После покраски многие специалисты советуют производить полировку всех поверхностей для придания авто респектабельного блеска и устранения микронеровностей. Для полировки можно использовать специальную полировальную машинку или же обычную ткань с мягкой фактурой, а также специальную жидкость. Полировка производится до тех пор, пока поверхность не приобретет характерный блеск, а все участки с матовым цветом не будут устранены.
Кузовной ремонт и покраска авто может занять несколько часов, однако если принимать во внимание срок высыхания краски, которая будет использоваться на последних этапах работ, весь процесс может занять до нескольких дней.
предусматривает комплекс мероприятий, направленных на осуществление качественного кузовного ремонта. Технология кузовного ремонта определяется степенью и объемом повреждения, а также кооперируется в зависимости от поставленных целей и задач. Так оптимальной технологией кузовного ремонта при значительном повреждении металла является замена деталей. При незначительных повреждениях сколы, царапины, потертости, используется технология локального кузовного ремонта, где воздействию подвергается непосредственно поврежденный участок, а не вся деталь целиком. При этом технология кузовного ремонта предусматривает также локальную покраску устраненного дефекта. Кроме того, технология кузовного ремонта предусматривает восстановление детали методом чеканки с выравниванием поверхности максимально возможного варианта во избежание необходимости нанесения толстого слоя шпатлевки.
Технология кузовного ремонта при сложных повреждениях кузова, сопровождающихся его перекосом или нарушением геометрии, предусматривает предварительное восстановление параметров с последующей заменой деталей. Обратной технологии кузовного ремонта не предусмотрено. Соблюдение рекомендованных элементов в процессе работ по кузовному ремонту в независимости от его сложности является гарантией качества работ.
Кузовной участок предназначен для устранения дефектов и неисправностей кузовов, возникших в процессе эксплуатации. На кузовном участке восстанавливают первоначальную форму и прочность ремонтируемого кузова, а также выполняют работы по поддержанию кузова и его механизмов в технически исправном состоянии.
На данном участке осуществляют жестяницко-сварочные и арматурно-кузовные работы, которые включают операции по разборке, сборке, правке и сварке поврежденных панелей, деталей кузова и его механизмов, могут выполняться работы по ремонту радиаторов, топливных баков, а также рессор и дисков колес. Здесь также изготовляют необходимые для замены детали кузова: панели, вставки, заплаты и др.
Жестяницкие работы предусматривают ремонт (устранение вмятин, трещин, разрывов) крыльев, брызговиков, капотов, облицовок радиаторов, дверей и других частей кузовов, а также частичное изготовление несложных деталей для ремонта взамен пришедших в негодность. Прогрессивным является панельный метод ремонта, предусматривающий полную замену поврежденного элемента кузова или его части.
Разборочно-сборочные работы включают снятие и установку дверей, отдельных панелей или частей кузова, механизмов, стекол и других съёмных деталей. Частичную разборку кузова для ремонта его деталей осуществляют в объёме, необходимом для обеспечения качественного выполнения всех ремонтных операций. Для сборки кузовов после ремонта, в том числе установки узлов и деталей на кузов (дверей, крыльев, панелей), применяют различные наборы приспособлений и инструментов и комплект шаблонов.
Правочные работы в зависимости от характера повреждений заключаются в устранении неровностей на деформированных поверхностях, а также в исправлении искажений геометрических размеров кузова (перекосов).
Сварочные работы являются неотъемлемой частью жестяницко-кузовных работ. Почти все ремонтные операции требуют применения сварки в том или ином объёме. На кузовном участке используют газовую, дуговую и точечную сварку. Сварку при ремонте применяют при удалении поврежденного участка, правочных работах, установке частей или новых участков кузова и дополнительных деталей (усилительных коробок, накладок, вкладышей и др.), а также при заварке трещин, разрывов и пробоин с наложением или без наложения заплат в зависимости от площади и состояния поврежденной поверхности.
Арматурные работы включают работы по ремонту всех механизмов кузова (замков, дверных петель, стеклоподъёмников и др.), а также работы по ремонту окон и замене стекол. Отремонтированный и собранный механизм устанавливают на место с последующей регулировкой. При замене стекол используют приспособления для сборки стекол, деревянные и резиновые киянки, оправки.
Кузовной участок обеспечивают необходимой документацией, в том числе технологическими картами на основные виды работ, и соответствующим оборудованием.
Основными элементами производственного процесса ремонта кузовов являются:
Подготовка кузова к ремонту (мойка, разборка, удаление лакокрасочных покрытий, определение объёма ремонтных работ);
Ремонт старых и изготовление новых деталей, а также создание необходимого запаса узлов и деталей в ремонтно-заготовительных отделениях для бесперебойного питания участков ремонта и сборки кузова;
Осуществление ремонта кузова по принципу взаимозаменяемости узлов и деталей, снятых с кузова.
Указанные основные элементы производственного процесса осуществляются на основе взаимной увязки работы всех основных и заготовительных участков. Производственный процесс охватывает также подготовку средств ремонта; организацию обслуживания рабочих мест; получения и хранения ремонтного фонда, материалов, полуфабрикатов, запасных деталей; все стадии ремонта и сборки кузова и его узлов, транспортировку деталей и узлов.
К конструкции кузова предъявляются различные требования, часть которых являются общими для всех типов кузовов, а некоторые зависят от назначения кузова.
К общим требованиям относится обеспечение: хорошей обзорности для водителя и пассажиров, герметичности кузова, не допускающей проникновения в кузов влаги и пли; прочности элементов корпуса кузова и их соединений, позволяющих воспринимать действующие на кузов нагрузки и напряжения с наименьшими деформациями конструкции и формы; возможности демонтажа и ремонта скрытых под корпусом механизмов автомобиля и свободного доступа к ним; технологической конструкции корпуса, удобной для сборки, отделки, технического обслуживания и ремонта, а детали его должны быть простыми в изготовлении; красивого внешнего вида автомобиля.
В конструкции корпуса не допускаются места скопления влаги. Не допускаются также дребезжание корпуса и скрипы. Большое значение имеет работоспособность кузова, то есть способность кузова подвергаться ремонту с минимальной затратой времени.
Основными задачами капитального ремонта кузова автомобиля являются: полная проверка исправности конструкции и оборудования кузова; устранение неисправностей и восстановление прочностных качеств кузова и его надежности; ремонт или замена поврежденных элементов конструкции кузова автомобиля и его оборудования.
Технологический процесс капитального ремонта кузова определяется его конструктивными особенностями. Ремонт начинается с осмотра кузова при приёмке его в ремонт с целью выявления целесообразности ремонта кузова, проверки его комплектности и обнаружения видимых без разборки кузова повреждений. После мойки кузов подвергают предварительной дефектоскопии, назначение которой выяснить состояние и целесообразность ремонта узлов и деталей, подлежащих обязательному снятию с кузова (стекла, внутренняя обивка и т. д.). После предварительной дефектовки выполняют общую разборку кузова. При общей разборке отсоединяют и снимают все установленные на корпус кузова агрегаты, узлы и детали. Неразобранным остается только корпус кузова. При наружной мойке кузова до его разборки не промываются поверхности, закрытые внутренними панелями, полом кузова, агрегатами и деталями, установленными на кузов.
Разобранный и очищенный кузов, а также оперение автомобиля направляют на участок снятия старой краски; агрегаты и узлы, подлежащие ремонту в других цехах, направляют на склад хранения агрегатов, ожидающих ремонта.; арматуру, обивку и другие узлы и детали кузова, требующие ремонта, - в соответствующие специализированные отделения кузовного цеха. На участок комплектовки поступают также отремонтированные и новые детали, устанавливаемые на кузов взамен забракованных при его сборке.
После снятия старой краски кузов подвергается подробному контролю, при котором выявляют характер повреждений, полученных кузовом при его эксплуатации. Затем кузов поступает на участок ремонта. После ремонта кузов подвергают предварительной сборке, при этом на кузов навешивают двери, устанавливают панели, оперение и другие детали, подлежащие окраске вместе с кузовом. Затем кузов окрашивают и осуществляют окончательную сборку.
Подготовка кузова к ремонту осуществляется в соответствии с принятой схемой технологического процесса его ремонта и включает в себя разборку, удаление лакокрасочных покрытий, выявление повреждений и ремонтные работы. Разборка кузова выполняется в два последовательных приёма:
1. Снятие с кузова всех узлов и деталей, установленных на его корпус с внутренней и наружной стороны.
2. Разборка корпуса для ремонта после удаления лакокрасочного покрытия и выявления всех повреждений в корпусе.
Разборку корпуса кузова для ремонта его деталей осуществляют в объёме, необходимом для обеспечения качественного выполнения всех ремонтных операций. Цельнометаллический сварной корпус кузова не разбирается. Негодные панели вырезают и заменяют новыми ремонтными деталями. Технологические процессы на ремонт кузова обычно разрабатывают в соответствии с техническими условиями, которые содержат требования к состоянию основных узлов и деталей кузова, допустимые способы их восстановления и необходимые данные для контроля их после ремонта.
При капитальном ремонте автомобиля старую краску рекомендуется удалить с кузова до его ремонта, поскольку под краской часто скрываются повреждения (вмятины, трещины и другие дефекты). Снятие старой краски является также одним из первых этапов подготовки поверхности кузова к нанесению нового лакокрасочного покрытия.
После удаления старой краски кузов подвергается тщательному контролю с целью выявления участков, подлежащих ремонту, и определения объёма ремонтных работ непосредственно на корпусе кузова, так называемая дефектоскопия.
Определение технического состояния (дефектоскопия) кузова обычно осуществляется в соответствии с техническими условиями на его ремонт. От принятого способа дефектации и тщательности ее выполнения в значительной степени зависит качество ремонта. Дефектоскопия кузова и его деталей организуется на участках предварительной разборки кузова и на участках его ремонта.
Для выявления трещин и определения плотности посадки сочлененных деталей применяется метод простукивания деталей, который основан на определении тональности звука при простукивании деталей молотком. По изменению тональности звука можно определить трещины и ослабленные соединения. В некоторых местах несущих элементов кузова в результате накопления усталости и значительного упрочнения металла вследствие наклепа, появившегося в процессе повторных ремонтов панелей, появляются волосяные трещины, которые могут быть выявлены при помощи лупы с четырех- или шестикратным увеличением, а лучше всего при помощи цветной дефектоскопии. Поверхность, подлежащую проверке, предварительно обезжиривают протиркой чистой ветошью, смоченной в бензине; затем покрывают красной краской; протирают окрашенную поверхность насухо и покрывают при помощи краскораспылителя белой краской. При помощи цветной дефектоскопии можно проверить состояние металла в наиболее ответственных местах кузова. Если на поверхности имеется трещина, то красная краска задерживается в ней, просвечивается через белую краску, выявляя контур трещины.
В зависимости от характера повреждений ремонт металлического корпуса осуществляется:
Устранением неровностей в панелях и искажений геометрических размеров кузова;
Устранением повреждений в элементах несущих каркасов кузовов;
Заменой разрушенных частей корпуса новыми деталями;
Заваркой трещин и разрывов.
Ремонт неровностей в панелях кузова и оперении в настоящее время осуществляют тремя основными способами: механическим воздействием на металл (обработкой давлением); термическим воздействием на металл панелей; заполнением быстрозатвердевающими пластиками. Основными требованиями к кузовам автомобилей являются следующие: линии, образуемые поверхностями двух или нескольких панелей кузова, должны быть плавными; лицевые панели, подвергшиеся ремонту, тщательно отрихтованы, не иметь следов от правки и сварки, а места, не поддающиеся рихтовке, заполнены пластической массой до полного их выравнивания. Двери, крылья, капот и другие детали кузова должны быть укреплены надежно и без перекосов. Несовпадение сопряженных поверхностей не должно превышать допустимых отклонений. Не допускаются скрипы, шумы, заедание вращающихся деталей и узлов, люфты в петлях, самопроизвольное открывание дверей во время движения автомобиля и другие отклонения от нормального состояния узлов и деталей кузова, оговоренные техническими условиями. Стекла не должны иметь дефектов, искажающих профиль пути, желтизны и трещин.
Внутренняя обивка кузова должна быть хорошо натянута; отставание, провисание, морщины и складки не допускаются. Винты, крепящие обивку и облицовочные детали, должны быть завернуты без перекосов, а их головки не должны иметь заусенцев. Цвет обивочного материала должен гармонировать с цветом декоративной окраски кузова. Не допускается коробление внутренней обивки кабины.
Окраска кузова должна быть однотонной, без пятен, с ровным блеском, без подтеков краски, рябин, трещин, царапин от шлифовального инструмента и т.п.. Сколы краски на кромках не допускаются.
На рисунке 8 представлена технологическая схема выполнения кузовных работ.
Рисунок 8 - Технологическая схема выполнения кузовных работ
К основному оборудованию кузовного цеха относятся:
Подъемники;
Домкраты;
Точильный станок;
Сварочное оборудование;
Стенды для разборки, сборки кузовов;
Стенды для ремонта и правки кузовов автомобилей;
Установки для нанесения антикоррозионного покрытия;
Зигмашина для заготовки, гибки, отбортовки, рифления и резки листового материала;
Стеллажи для инструментов;
Стеллажи для деталей и агрегатов;
Стол для электросварочный работ;
Стол для газосварочных работ;
Верстак для кузовных и жестяницких работ с набором инструментов;
Тележка для перемещения кузова.
Перечень необходимого оборудования и оснастки проектируемого кузовного участка приведен в таблице 12.
Таблица 12- Технологическое оборудование кузовного участка
|
Наименование оборудования |
Тип, марка |
Количество |
|
Опрокидыватель электромеханический |
||
|
Домкрат гаражный гидравлический |
||
|
Станок точильный двусторонний с пылеулавливающей установкой |
33Б или ЗИЛ-900 |
|
|
Преобразователь сварочный |
||
|
Трансформатор сварочный однопостовой |
||
|
Стенд для ремонта и правки кузовов автомобилей |
Р-612М или Р-620 |
|
|
Стол для электросварочных работ |
ОКС-7523 (ГосНИТИ) |
|
|
Стол для газосварочных работ |
7547 (ГосНИТИ) |
|
|
Тележка для перемещения кузова |
ИЭ-70 (ПКБ Главмосавтотранс) |
|
|
Верстак для кузовных и жестяницких работ (с набором инструментов) |
«Клесто-1» (ЧССР) |
|
|
Стенд для запрессовки стекол дверей автомобилей |
Материалы, используемые для проведения кузовных работ:
Наждачная бумага;
Шпатлевки;
Антикоррозионные мастики;
Противошумные мастики;
Сжатый воздух;
Металлические заготовки;
Клей и др.
Инструменты, используемые в процессе кузовных работ:
Молотки;
Поддержки;
Гидравлический насос;
Гидравлические клинья;
Гаечные ключи;
Кронштейны;
Рихтовальный молоток;
Приспособления для вставки замков, стекол, резины;
Цилиндрические струбцины.
В таблице 13 представлена технологическая карта на кузовной ремонт автобуса Scania.
Таблица 13- Технологическая карта на кузовной ремонт автобуса Scania
|
Наименование и содержание работ |
Место выполнения |
Кол-во мест воздействия |
Трудоемкость (чел.-мин) |
Приборы, инструмент, приспособления |
Технические требования |
|
|
Разборка кузова |
||||||
|
Снятие обивки |
Внутри кузова |
|||||
|
Снятие топливных баков |
||||||
|
Мойка и сушка кузова |
Сверху, снизу, внутри |
подъемник |
кузов нужно вымыть с использованием автошампуня и высушить. Оставшуюся влагу вокруг бамперов и дверных зеркал высушить тёплым воздухом из пылесоса. |
|||
|
Разборка кузова автомобиля |
Сверху, снизу |
Грузонесущий конвейер |
На конвейере с кузова снимают двери, крышку багажника, облицовку радиатора, электрооборудование, буфер, остекление, арматуру и другие узлы и детали. Для снятия агрегатов ходовой части с кузова автомобиль устанавливают на подъемник |
|||
|
Снятие двери с кузова |
Для снятия двери откройте ее на максимально возможный угол и зафиксируйте в этом положении подходящим упором или стропами грузоподъемного механизма. Отсоединить рычаг ограничится двери от кронштейна на стойке кузова, расшплинтовать и вытащить ось. Снять дверь. |
|||||
|
Снятие стеклоподъемника |
Ключ 12х13, клин, отвертка |
отвернуть винты крепления верхней кулисы; отсоединить кулису от стекла; поднять стекло вверх; затормозить его в этом положении с помощью деревянного клика, вставленного между стеклом и фланцем внутренней панели двери; отвернуть два винта крепления; отвернуть винты крепления стеклоподъемника и вынуть стеклоподъемник из двери. |
||||
|
Снятие опускного стекла на задней двери |
опустить стекло (при разбитом стекле опустить обойму стекла); снять обивку двери; отвернуть винты крепления обоймы к кулисе; вынуть верхний направляющий желобок отсоединить стойку опускного стекла сверху и снизу; вынуть стойку на двери; снять глухое стекло с уплотнителем; поднимая стекло вверх, вынуть его |
|||||
|
Снятие и разборка петель дверей |
В случае появления большого люфта в шарнире петли снять дверь с кузова, затем отсоединить петли от двери и разобрать их. |
|||||
|
Снятие переднего буфера |
Отвертка, ключ 12х13 |
отвернуть справа и слева болты; отвернуть две гайки; движением вперед снять буфер |
||||
|
Снятие капота и замка капота |
открыть капот; отвернуть четыре болта креплений капота к петлям; снять капот |
|||||
|
Снятие переднего крыла |
снять передний буфер; поднять капот; отвернуть и вынуть 5 болтов вдоль верхнего фланца крыла; отвернуть одну гайку в нижней части крыла сзади; снять гайку и шайбу вибропоглощающую; при открытой передней двери отвернуть один болт в задней передней части крыла вынуть болт и прокладку дистанционную; отвернуть и вынуть три болта спереди, соединяющие фланцы крыльев; снять крыло |
|||||
|
Снятие брызговиков облицовки радиатора |
снять передний буфер; отвернуть два болта креплении брызговика а средней его части к подмоторным лонжеронам отвернуть по три болта справа и слева крепления брызговика с передними крыльями; открыть капот и отвернуть два болта крепления брызговика к верхней панели радиатора снять брызговик облицовки радиатора |
|||||
|
Снятие и регулировка крышки багажника и ее торсионов |
Демонтаж торсиона выполнять при укрепленной в открытом положении крышке багажника (это можно сделать при помощи деревянной рейки-распорки): вынуть торсионы на опоры; монтажной лопаткой (или при помощи разводного ключа) осторожно вывести подвижный конец торсиона из зацепления с подвижным звеном петли и, постепенно передвигая лопатку, дать возможность торсиону принять свободное положение; также освободить второй торсион. После этой операции при необходимости снять крышку багажника. Проверить состояние втулок торсиона (внешним осмотром) и наличие в них обильной смазки. При необходимости втулку или заменить на новую, или пополнить смазку. |
|||||
|
Снятие панели приборов |
Ключ гаечный |
Для снятия панели приборов необходимо предварительно демонтировать детали и узлы: 1.Накладки наклонных стоек ветрового окна, отвернув по 3 винта. 2. Облицовки обдува ветрового окна правую и левую, удерживаемых пружинными держателями, вынуть из пазов панели приборов. 3.Снять нижний кожух, руленой колонки, вывернув винты. 4.Отвернуть 2 болта крепления рулевой колонки и отсоединить рулевую колонку от панели приборов. 5.Отвернуть 2 болта крепления панели приборов в зоне рулевой колонки от кронштейна рулевой колонки. 6.Снять облицовку рычага КПП на консоли панели приборов. 7.Отвернуть 4 винта крепления передней пепельницы и снять ее. 8.Отвернуть 2 гайки крепления консоли к панели приборов. 9.Отвернуть 4 винта поз. 10 крепления панели верхней части в зоне облицовок обдува ветрового окна. 10.Отвернуть 2 винта поз. 13 крепления панели снизу в углах справа и слева к боковым стойкам. 11.Снять 2 ручки управления отопителем, отвернуть 2 винта крепления облицовки пульта и снять ее. 12.Снять нижнюю левую боковину передней стойки, отвернув 3 винта. 13.Отвернуть болт крепления кронштейна блока реле и вынуть блок из лада. 14.Отвернуть все винты крепления пучка проводов к агрегатам и приборам, разъединить все колодки проводов в подкапотном пространстве. 15.Ослабить муфту крепления пучка проводов со стороны подкапотного пространства. 16.Отодвинуть панель приборов от щитка передка и отсоединить гофрированные шланги двух боковых и одного центрального патрубков обдува. 17.Вынуть панель приборов вместе с пучком проводов из автомобиля. |
||||
|
Демонтаж консоли панели приборов |
Гаечный ключ, ключ 9х12 |
1. Снять облицовку рычага КПП. 2.Отвернуть 4 винта передней пепельницы и снять ее. 3. Отвернуть перидий болт крепления консоли к полу. 4.Отвернуть 2 гайки крепления консоли к панели приборов под пепельницей. 5. Открыть подлокотник и снять подкассетник вместе с ковриком. 6.Отвернуть 2 винта крепления задней части консоли к полу внутри отсека подлокотника. 7. Вынуть 2 патрубка обдува задней части салона из консоли. 8. Поднять рычаг стояночного тормоза в верхнее положение. 9. Поднимая заднюю часть консоли снять консоль со шпилек панели приборов в передней части. 10. Вынуть консоль из автомобиля. |
||||
|
Снятие электродвигателя отопителя |
Ключ гаечный |
снимите надставку приборов нижнюю правую; разъедините штекерное соединение у электродвигателя; отверните три болта; выньте электродвигатель с ротором движением вниз; ослабьте стопорный винт крепления ротора и снимите его с вала электродвигателя; отверните две гайки крепления электродвигателя и снимите диск и прокладку |
||||
|
Снятие отопителя |
Вручную, ключ гаечный |
переведите в крайнее правое положение рычаг управления краном отопителя и слейте жидкость из системы охлаждения двигателя и радиатора отопителя; ослабьте стяжные хомуты и отсоедините подводящий и отводящий шланги от трубок радиатора отопителя; снимите резиновые уплотнители трубок; ослабьте болт держатели закрепляющий гибкую тягу на кране; снимите тягу с крана; снимите ручки и с рычагом привода; выверните два винта и снимите облицовку привода; снять панель приборов; отверните две гайки отопителя; отсоедините провода от электродвигателя; отопителя и сопротивления и снимите отопитель |
||||
|
Ремонт каркаса кузова |
||||||
|
Удаление с ремонтируемого места слоев краски |
скребок или шабер |
Удалить с ремонтируемого места слои обивки-оклейки, шумоизоляции и антикоррозийной защиты при помощи скребка или шабера |
||||
|
Удаление деформированного металла с поврежденного места |
Ножницы, зубило, ножовка |
Соблюдать технику безопасности |
||||
|
Зачистка кромок металла |
напильник,наждачный круг, шкурка |
Зачистить до металлического блеска кромок металла по периметру вырезки |
||||
|
Выкройка заплаты |
Выкроить заплату и подогнать по месту полностью заменяемой детали. |
|||||
|
Газовая горелка или газоэлектрическая с тонкой присадочной проволокой, рихтовочный напильник |
Для уменьшения коробления свариваемого металла место около сварного шва следует обмазать сырым асбестом. Снимите рихтовочным напильником или шкуркой сварочного грата или наплывов металла заподлицо с лицевой поверхностью. |
|||||
|
Сборка кузова |
||||||
|
Установка отопителя |
Установку отопителя выполнить в обратном порядке. После установки отопителя и соединение всех шлангов, заправить жидкостью систему охлаждения двигатели и отопителя. |
|||||
|
Монтаж консоли панели приборов |
Установку консоли произвести в обратном порядке. |
|||||
|
Установка панели приборов |
Установку панели приборов осуществить в обратном порядке |
|||||
|
Замена обивки потолка |
Снизу, сбоку |
Клей, ножницы, резак |
снять осветительный плафон, три поручня над проемами задних и правой передней дверьми, декоративные канты проемов дверей, облицовки средних стоек, кронштейны внутреннего зеркала заднего вида и противосолнечных козырьков вместе с козырьками, ветровое и заднее стекла вместе с уплотнителями, обивку полки задка; слегка смочить бензином края обивки потолка в местах приклейки и через 10-15 мин аккуратно отделить их от кузова; снять обивку потолка вместе с дугами, выводя концы дуг из отверстий боковых реек крышки. Установку обивки потолка начинать сзади. Сначала установить заднюю дугу, а затем натянуть обивку, последовательно устанавливая заднюю дугу, натягивая обивку, последовательно устанавливая следующие дуги. Перед приклейкой обивки старый клей удалить. |
|||
|
Замена ветрового и заднего стекол |
Сбоку, сверху |
Монтажная лопатка, клей, мастика, |
освободить уплотнитель от прилегающих к нему узлов; для заднего стекла отсоединить штекерные разъемы токообогрева стекла. Остальной порядок выполнения операций для ветрового и заднего стекол одинаков: вынуть из уплотнителя осколки разрушенного стекла; осторожно, деревянным кликом, отделить лепестки уплотнителя (по всему периметру с обеих сторон) от проема кузова и снять уплотнитель; очистить уплотнитель и проем кузова от старой мастики; заполнить свежей мастикой 51-Г-7 паз под стекло в уплотнителе; надеть уплотнитель на новое стекло и заправить в специальный паз уплотнителя декоративные окантовки; заложить в свободный паз уплотнителя по всему периметру с перекрытием монтажный шнур (прочную крученую веревку диаметром 4-5мм), оставив в верхней части свободные концы длинной около 400 мм; нанести непрерывный слой герметизирующей мастики 3-5 мм на вертикальный уступ проема окна; вставить стекло в проем окна так, чтобы свободные концы монтажного шнура находились внутри кузова. Эту операцию выполнить вдвоем: один человек должен снаружи нажимать на стекло последовательно в тех местах, где выдергивается шкур, другой внутри тянет за шнур. Проверить герметичность установки ветрового стекла, поливая снаружи на стекло, и уплотнитель струю воды. При необходимости дополнительно промазать обнаруженные зазоры мастикой. |
|||
|
Установка стеклоподъемников |
Клин, ключ 12х13, смазка ЦИАТИМ-ЭГЛ |
осторожно опустить стекло с обоймой в сборе через оконный проем в дверь; установить направляющие опускного стекла и одновременно завести в них стекло; поднять стекло руками в крайнее верхнее положение и затормозить его в этом положении с помощью деревянного клина; завести в дверь стеклоподъемник и закрепить его в пяти точках винтами; установить направляющую (только для передних дверей) и закрепить ее болтами вверху и внизу; закрепить нижнюю кулису к двери винтами, при этом следить, чтобы наклон кулисы в вертикальной плоскости соответствовал траектории стекла; закрепить верхнюю кулису к обойме стекла винтами; присоединить держатель с камнями к обойме стекла. Трущиеся поверхности обоих кулис и направляющей должны быть смазаны смазкой ЦИАТИМ-ЭГЛ. |
||||
|
Регулировка стеклоподъемника |
ослабить верхние болты крепления держателя, прижать стекло к заднему желобу и закрепить болты; если этого будет недостаточно, то ослабить нижние болты крепления направляющей 6и переместить ее вперед до исключения перекоса стекла; болты затянуть и проверить работу стеклоподъемника; при необходимости регулировки повторить. При вращении ручки стекла должны опускаться и подниматься плавно без рывков и заеданий и надежно удерживаться в любом промежуточном положении. |
|||||
|
Замена и регулировка замка багажника |
Освободить тягу, вывести ее из зацепления с гнездом привода, отвернуть болт крепления замка и снять замок с тягой. С помощью отвертки отсоединить тягу с наконечником и затем защелкнуть ее на заменяющем замке. Установку замка производить в обратном порядке с проверкой работы замка от привода при открытой крышке багажника. Для чего с помощью отвертки перевести кулачок замка в положение "закрыто" и нажать кнопку привода. Если замок откроется, то регулировка тяги выполнена правильно, если нет, то необходимо, освободить тягу, вывернуть наконечник на 2 оборота, закрепить и проверить вновь. После проверки крышку багажника можно закрывать, проверив предварительно зацепление (контакт) замка с защелкой. Для замены привода также необходимо отсоединить тягу от привода, отвести ее в сторону, и, отвернув 2 винта, снять привод. Установку привода произвести в обратном порядке. Проверку работоспособности привода вести в следующем порядке: поставить кулачек замка в положение "Замок заперт" собачка должна надежно удерживать кулачок в зацеплении; поставить привод в положение "открыт". При отказе работы привода о положении "открыт" поверните ключ по часовой стрелке на 45 градусов и, нажимая на кнопку привода, откройте замок. Ключ должен выниматься из цилиндра только при вертикальном и горизонтальном расположении ключевины. |
|||||
|
Установка торсионов и крышки |
Разводной ключ, монтажная лопатка |
Установку торсионов и крышки выполнять и обратной последовательности. |
||||
|
Сборка брызговика и установка |
Сборку брызговика облицовки радиатора и его установку производить в обратном порядке |
|||||
|
Установка крыла |
Установку крыла, производить в обратном порядке, обратив особое внимание на постановку дистанционной прокладки и вибропоглощающей шайбы. |
|||||
|
Монтаж капота и замка капота |
При монтаже нового или отремонтированного капота выдержать равномерные зазоры между сопрягаемыми кромками капота, крыльев, облицовки радиатора и нижней панелью передка. Поверхность капота должна совпадать с поверхностью крыльев и кузова. Регулировку капота по высоте и зазорам производить за счет овальных отверстий в петлях и замке капота и 4-х регулируемых по высоте резиновых упоров. Вращением штыря замка капота обеспечить люфт передней кромки капота в пределах 1 -2 мм. При подъеме и опускании капота рычаги петель должны перемещаться в параллельных плоскостях равномерно и синхронно с одинаковым усилием, обеспечивая движение капота без перекоса. Перекос капота при открывании устранять вводом смазки в тугой шарнир, дополнительной расклепкой слабого шарнира, заменой пружины или обеих петель петли. Угол открывания капота около 57 градусов. |
|||||
|
Установка буфера |
Установку производить в обратном порядке |
|||||
|
Регулировка замков дверей |
Карандаш, ключ 12х13 |
привести замок в рабочее состояние; отметить маркерным карандашом положение фиксатора; закрепить двери и произвести наружный осмотр; отметить западание или выступание двери; ее вертикальные перемещения; исходя из предыдущего принять решение о величине и направлении смещения фиксатора; отвернуть на 2-3 оборота болты крепления фиксатора и переместить его в нужном направлении; при необходимости вышеуказанные операции повторить. |
||||
|
Установка обивки дверей |
Вручную, ножницы, резак |
После проведения необходимых ремонтно-регулировочных работ по дверям и дверным узлам установку прокладки и обивки производить в обратном порядке проверив предварительно целостность и правильность установки уплотнителя и опускного стекла. Разрушенные при снятии обивки пистоны заменить кондиционными, ручки стеклоподъемников при поднятых стеклах должны быть установлены вертикально вниз. |
||||
|
Установка петель на стойки кузова |
Сверху, сбоку |
Гаечный ключ, отвертка |
Отремонтированные и смазанные петли вставить в щелеобразные отверстия в стойки кузова, совместить ранее отмеченные риски и натянуть болты и винты. |
|||
|
Установка дверей на кузов |
Гаечный ключ |
свободные звенья петель установить в положение, соответствующее максимальному углу открытия двери; надвинуть двери на звенья петель и торцовым ключом через монтажные люки завернуть болты. Регулировка положения двери в проеме двери: если с одной стороны снимались обе двери, то регулировку рекомендуется начинать с задней двери; заблокировать замок двери в положении "открыто" или снять фиксатор; ослабить на 2-3 оборота болты крепления верхней и нижней петель к двери; дверь должна находиться в открытом положении; регулировку желательно проводить вдвоем; на нижнюю часть проема двери положить две деревянные подкладки 40x70 мм и толщиной 7 мм (номинал); осторожно прикрыть дверь и отрегулировать ее положение в проеме. Перемещение двери в пределах + 3 мм по высоте и продольном направлении обеспечивается наличием квадратных отверстий 16x16 мм в навесных усилителях дверей. Видимый зазор между дверью и проемом должен быть в пределах 4-7 мм (по низу в пределах 3-6 мм); несовпадение продольных линий не более 3 мм. По окончания регулировки затянуть болты. |
||||
|
Установка замков |
отвертка |
завести замок в полость двери через монтажный люк и закрепить четырьмя винтами, контролируя при этом зацепление толкателя ручки с верхним рычагом замка; присоединить с помощью зажима тягу внутреннего привода замка; завести скобу в полость двери и, удерживая ее рукой, ввести через отверстие в наружной панели выключатель замка таким образом, чтобы стержень выключателя замка вошел в квадратное отверстие в корпусе замка; через отверстие во внутренней панели затянуть винт укрепления выключателя замка и а скобе; проверить работу установленного замка. |
