Ремень ГРМ является частью газораспределительного механизма, необходимого для впрыска топливной жидкости и вывода отработанных газов. Нередко специалисты автосервисов настаивают на замене данной детали, даже если кажется, что автомобиль исправен. Чтобы избежать внезапной поломки, стоит разобраться, как часто менять ремень, каковы причины поломки и как определить необходимость замены.
Необходимо вспомнить, как работает двигатель, чтобы понять, для чего нужен ремень ГРМ. Вначале топливо впрыскивается в цилиндр, открывается входной клапан и опускается поршень. Когда этот клапан опускается, свеча дает искру и происходит воспламенение топлива.
Принцип работы ГРМ
Далее открывается другой клапан — выходной, поршень идет вверх, а выделившийся газ выходит наружу. В результате работы двигателя запускается вал, и машина едет. Именно ремень ГРМ обеспечивает синхронную работу клапанов и поршней, соединяет распредвал с коленвалом. Благодаря ему они вращаются одновременно, при этом первый крутится в два раза медленнее второго.
Также ремень вращает приводную шестерню водяного насоса. В состав ГРМ или газораспределительного механизма входят два ролика, находящиеся под шкивом распредвала. Первый — натяжной, он находится слева и создает необходимый уровень натяжения ремня. С правой стороны расположен опорный ролик.
Устройство ГРМ
Изготавливается запчасть из армированной резины с зубчиками на внутренней поверхности, благодаря которым он не проскальзывает при эксплуатации. Эти зубчики соответствуют зубчатой поверхности шкива коленчатого вала и шестерни газораспределительного механизма. Сам ремень состоит из трех слоев:
Ремень ГРМ
Сейчас самые распространенные модели выпускаются из металлизированной резины. Но со временем любая модификация может растягиваться, покрываться трещинами, разрываться. Износ увеличивается под воздействием внешних и внутренних факторов.
Трещины на ремне ГРМ
В момент работы двигателя происходит трение шкивов об ремень, поэтому постепенно он истирается и приходит в негодность. Такого не происходит, если в автомобиле вместо ременного привода используется цепной. Однако установленная цепь подвергается коррозии, а мотор с ней работает шумно.
Во избежание аварийных ситуаций желательно проверять состояние детали каждый месяц. Ресурс снижается при попадании грязи, копоти, технических жидкостей или машинного масла. Такая проблема встречается при повреждении защитного кожуха или износе элементов двигателя.
Грязь внутри ГРМ
Влияют и ролики, если отказаться от их своевременной замены, они могут в любой момент повредить зубчатую резину. Влияет на срок службы и выбранный производитель. Сомнительная продукция по подозрительно низкой цене способна подвести в любой момент.
Приобретенное изделие может оказаться подделкой, особенно, если куплено не у официального дилера. При перегрузке такая деталь подведет в первую очередь. Причины поломок — низкое качество поддельных моделей, изготовленных из низкопробного материала.
Порванный ремень ГРМ
Ремень ГРМ восьмиклапанного мотора нужно менять после каждых 50 000 км пробега.
У шестнадцатиклапанных двигателей эта запчасть изнашивается быстрее и требует замены уже после 40 000 километров.
Исходя из указанных цифр, средний срок замены — отметка 50 тысяч км.
Специалисты рекомендуют на 25 тыс. км проверять натяжение ремня и, при необходимости, подтягивать его. Если вскоре после замены пришлось снова менять деталь, а ролики остались, это стоит учесть. Тогда из ресурса новой детали придется вычесть количество километров, которые ролики отработали раньше. Тем не менее, рекомендуется менять ролики вместе с ремнем.
Комплектация нового ремня ГРМ
Многие производители указывают, что при эксплуатации в условиях жаркого климата срок службы снижается на 25-30%. Нужно всегда учитывать марку машины и следовать рекомендациям автоконцерна. В редких случаях ресурс может доходить до 90 000 км.
Сравнить периодичность замены ремня ГРМ с другими деталями можно в таблице:
Часто к поломкам приводит неправильная установка, например, слишком сильное или недостаточное натяжение. Слабое натяжение вызывает проскакивание на шкивах. Если ремень сдвинется даже на 1 зубчик, это вызовет неполадки в работе ДВС вплоть до полного выхода из строя.
В случае, когда ремень перетянут, он начинает растягиваться и в итоге обрывается. Тогда увеличивается износ элементов ГРМ, в том числе, роликов и подшипников. Также частая ошибка при монтаже — несоблюдение соосности по меткам.
На многие элементы нанесены метки, в том числе, на шкивы. Они позволяют установить фазы газораспределения. Неправильно выставленные метки как минимум приведут к понижению мощности мотора. При неблагоприятном стечении обстоятельств даже при исправном ремне могут погнуться клапаны.
При несоблюдении соосности ремень ГРМ может сползать с шестеней
Определить, что установка произведена неправильно можно по звуку мотора. Он должен работать без посторонних шумов, например, при излишнем натяжении слышен гул роликов. Чтобы избежать преждевременного износа, нужно ослабить крепление, провернуть ролик на 15 градусов и закрепить.
Типичная ошибка при замене — установлен новый ремень, а ролики остались старые. Менять эти элементы нужно одновременно, после определенного пробега. Исключения составляют только те случаи, когда недавно купленный ремень сломался, а ролики новые.
Замена роликов ремня ГРМ
Износившийся ролик заклинивает или проскальзывает. Он способен в любой момент повредить ремень, а во время диагностики он может работать нормально. В результате замену придется производить заново. К преждевременному ремонту могут привести и неисправности других узлов ГРМ — коленвала, распределительного вала или помпы.
Если при включенном двигателе слышны посторонние шумы в области привода ремня, скорее всего, он неисправен. В случае сильного шума, стоит немедленно заглушить мотор и обратиться в сервисный центр.
Осмотр ГРМ с целью выявления поломок стоит проводить каждый месяц
При диагностике могут обнаружиться мелкие трещины на резине, но это не означает, что нужно сразу покупать новую деталь. Поскольку изделие армировано, пока остается целой внутренняя металлическая часть, замена не требуется. Но при повреждении металлической часть ремень уже считается непригодным. Появляются посторонние шумы, становится трудно завести мотор.
Еще один признак поломки — черный выхлоп. Также возможны сильные вибрации в области двигателя. Нередко при поездках перегревается мотор. В вышеописанных случаях лучше обратиться на СТО, но при желании можно произвести осмотр ремня самостоятельно.
Для проверки полностью снимают защитный кожух. Схема действий зависит от конкретной марки и модели автомобиля. Затем проворачивают коленвал, чтобы прокрутить ремень по всей длине и определить его состояние.
Нужно убедиться, что зубья не повреждены, на поверхности нет трещин или разрывов. Обязательно проверяется степень натяжения. При обнаружении следов масла или охлаждающей жидкости, необходимо выявить и устранить причину течи.
Важно проверить, что ремень не начал расслаиваться. Если он затвердел, то также считается вышедшим из строя. Для проверки на резину нужно надавить острием отвертки, если на поверхности не появилась вмятина, значит она затвердела.
Основные неполадки, их признаки и способы устранения приведены в таблице ниже:
| Внешние признаки | Вероятная причина | Способы устранения |
| Разрыв при натяжении |
1) Чрезмерное натяжение. 2) Попадание инородного тела в привод. 3) Излом ремня вследствие неаккуратного обращения. |
1) Исправить натяжение. 2) Проверить целостность короба и правильно установить его. 3) Следовать инструкции по установке. |
| Срезание зуба | 1) Несоосность.
2) Слабое натяжение. 3) Заклинивание проводимой детали. |
1) Откорректиррвать соосность.
2) Усилить натяжение. 3) Устранить причину заклинивания. |
| Выемки на зубцах | 1) Слишком слабое натяжение.
2) Потеря натяжения в ходе эксплуатации. |
1) Исправить натяжение.
2) Проверить надежность винтов затяжителя. |
| Износ зубцов | 1) Износ шкивов.
2) Неправильное натяжение. |
1) Заменить поврежденные шкивы.
2) Исправить натяжение. |
| Износ верхней грани зуба | 1) Слишком сильное натяжение.
2) Неровности шкивов. |
1) Установить с правильным натяжением.
2) Заменить деформированные шкивы. |
| Трещины основания | 1) Износ обратного ролика-успокоителя.
2) Высокая температура. 3) Низкая температура. |
1) Заменить ролик.
2), 3) — устранить причину неправильной температуры. |
| Износ краев | 1) Непараллельность.
2) Повреждены фланцы. |
1) Откорректировать параллельность.
2) Заменить поврежденные фланцы. |
| Попадание масла | 1) Утечка масла. | 1) Заменить сломанные сальники. |
| Посторонние шумы | 1) Повреждены фланцы.
2) Непараллельность. 3) Сильное натяжение. 4) Недостаточное натяжение. |
1) Заменить поврежденные фланцы.
2) Откорректировать параллельность. 3), 4) — установить с правильным натяжением. |
В случае износа или повреждения ремня ГРМ клапаны станут открываться и закрываться не синхронно. В итоге ресурс двигателя снизится. Если пришло время замены ремня ГРМ, значит деталь исчерпала свой ресурс и в любой момент может сломаться.
Поэтому при достаточном пробеге ремень ГРМ нужно менять, даже если он кажется целым. Если отказаться от своевременной замены, могут повредиться детали двигателя. Чаще всего ломаются клапаны и натяжной ролик. Как правило, у ремня и ролика одинаковый срок службы. Поэтому менять их рекомендуют одновременно.
Большую опасность представляет соскакивание и разрыв ремня. Тогда останавливается газораспределительный механизм, а клапаны закрыться не успевают. В считанные секунды продолжающие двигаться по инерции поршни ударяют по клапанам и гнут их.
Погнутые клапана
Повреждаются и сами поршни. В сложившейся ситуации случае приходится платить за капитальный ремонт двигателя. Помимо ремня приходится менять следующие элементы:
В худших случаях придется полностью менять ГБЦ
Когда ремень разрывается во время поездки, машина может попасть в аварию. Даже если не произойдет ДТП, потребуется вызов эвакуатора. Капитальный ремонт двигателя в таком случае нередко превышает стоимость нового двигателя.
Конструкция некоторых авто разработана так, чтобы при разрыве ремня клапан не деформировался. Но в большинстве новых иномарок такая защита не предусмотрена. Узнать о наличии защиты можно по маркировке двигателя.
В официальных сервисных центрах ремни продают под маркой автоконцерна, который произвел автомобиль. На самом деле эти детали изготавливают по заказу другие фирмы. За счет бренда, стоимость у официалов на 20-30 процентов выше. Но покупатель ошибется при выборе, а установку произведут специалисты.
Проверенные бренды перечислены ниже:
Если автолюбитель знает, у какой фирмы автоконцерн закупает запчасти, то может выбрать ее продукцию. Удобно выбрать аналог этой фирмы, он окажется дешевле, но не будет уступать по качеству.
Важно остерегаться подделок, если зубчики кривые, или надпись нанесена криво, покупать деталь не следует
Ремень продают в комплекте с роликами, средняя стоимость набора для отечественного авто — от 1200 до 1500 рублей. Запчасти для иномарки будут стоить 2000-3000 руб. В некоторых машинах приходится менять и ведущую шестерню коленвала, цены на которую начинаются от 2 000 р.
Вначале гаечным ключом откручивают кожух.
Головкой 17 мм, ослабляют болт натяжки генератора. Монтажкой отжимают генератор и снимают старый генераторный ремень.
Фиксируют шкив, идущий на генератор, в него вставляют ключ и упирают в блок двигателя. Колесо под генератором снимают или выворачивают в бок. На болт шкива надевают головку с удлинителем и начинают откручивать. Когда он раскрутится, можно сдернуть шкив.
Совмещают метки на валах. Метка должна находиться напротив металлической полоски. Головкой каждый вал проворачивают и приводят в нужное положение.
Поворачивая гайку на натяжном ролике, ослабляют ремень ГРМ, пока он не снимется.
Новый ремень ГРМ надевают на нижний вал. Потом его продевают через ролики и верхний вал.
Проверяют метки, регулируют и прикручивают натяжной ролик. Натяжка должна позволять завернуть ремень на его прямой части, но он не должен поворачиваться на 180 градусов. Затем обратно прикручивается шкив, одевается ремень генератора. Генератор отжимают, натягивают генераторный ремень и закручивают. Прикручивают крышку короба.
Подробно ознакомиться с процессом установки можно, посмотрев видео :
3 (60%) 2 проголосовало
Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) любого современного двигателя, как правило, рассчитан на небольшой срок службы. В среднем он работает 50-100 тыс. км пробега, после чего требует замены вместе с натяжными роликами, а нередко также с водяной помпой и шкивами. Сроки замены этой важнейшей детали строго регламентированы и прописаны в инструкции по эксплуатации каждого конкретного автомобиля. Однако, слепо следуя рекомендациям производителя, можно не заметить надвигающуюся беду и нарваться на серьёзный и дорогостоящий ремонт мотора. Существует несколько признаков, что ремень ГРМ нужно срочно сменить на новый.
Почему нужно менять ремень ГРМ
Для начала разберёмся, что такое ремень ГРМ и почему его надо менять. Эта недорогая и несложная, на первый взгляд, деталь нужна для того, чтобы синхронизировать работу системы зажигания с ходом поршней и клапанов. Зубчатый ремень вращается на шкивах коленчатого и распределительного (или распределительных) валов, параллельно приводя в движение водяной насос. Он имеет многослойную усиленную структуру и состоит из резины и нейлоновой основы. Правильное натяжение ремня задаётся специальным роликом. При обрыве ремня ГРМ на большинстве современных автомобилей впускные и выпускные клапаны встречаются с поршнями. Происходит серьёзная поломка, не совместимая с дальнейшим движением и требующая сложного дорогостоящего ремонта.
Сроки замены резинотехнического изделия и сопутствующих компонентов зависят не только от марки и модели конкретного автомобиля, но и от условий эксплуатации, которые в нашей стране весьма суровые. Однако это не мешает некоторым брендам устанавливать на свою продукцию запредельные сроки эксплуатации ремня ГРМ. К примеру, на отечественных «Ладах» данная операция должна осуществляться раз в 180 тыс. км. Эта цифра выглядит, мягко говоря, завышенной. Для сравнения, на автомобилях Renault даже самые качественные ремни от лучших мировых производителей работают 60 тыс. км в России и 120 тыс. км в условиях Европы. Эксперименты с несоблюдением этого регламента чреваты большими неприятностями.
Признаки износа ремня ГРМ
Главной проблемой, мешающей своевременно заметить надвигающуюся беду и предотвратить обрыв привода ГРМ, является затруднённый доступ к детали: в отличие от ремня навесных агрегатов, этот ремень тщательно закрыт всевозможными кожухами. Чтобы выполнить ревизию, нередко требуется частичная разборка двигателя, выполнить которую большинство автовладельцев не в состоянии. Однако помимо надрывов и трещин, видимых визуально, есть и иные симптомы надвигающейся беды. Мы попробуем перечислить наиболее часто встречающиеся.
1. Большой возраст ремня
В основном срок службы ремня ГРМ определяется пробегом автомобиля. По прошествии нескольких десятков тысяч километров он в обязательном порядке подлежит замене. Однако есть одно «но»: для этой детали критичен ещё и возраст - в среднем ремень сохраняет свои свойства не более пяти лет, после чего начинает терять эластичность и трескаться вне зависимости от пробега. Водителям, которые ездят на автомобиле относительно редко, стоит внимательно отнестись к данному моменту. Ремень состоит из материалов, подверженных быстрому старению, а значит, шутить с его возрастом не стоит. По той же причине рекомендуем в обязательном порядке менять ремень ГРМ на приобретаемых подержанных автомобилях - никто не гарантирует, что прежний хозяин соблюдал регламент и использовал качественные комплектующие.
2. Неуверенный пуск двигателя и падение мощности
Сильно изношенный или плохо натянутый ремень ГРМ может перескочить на один или несколько зубцов. Это приведёт к нарушению работы зажигания - горючая смесь будет воспламенять раньше или позже положенного. Главные симптомы такой неисправности - неуверенный пуск мотора, провалы в тяге и сильные вибрации двигателя. Автомобиль может длительное время работать в неоптимальных режимах. Это, в свою очередь, приведёт не только к дискомфорту, но и к другим поломкам.
3. Дым из выхлопной трубы
Одна из таких поломок - оплавление и разрушение катализатора. Происходит данная неприятность из-за неполного сгорания смеси в моторе. Часть топлива из-за сбитого зажигания попадает через клапаны в систему выпуска, что приводит к превышению допустимой температуры и спеканию сот. Выявить поломку можно, понаблюдав за выхлопом: при работе мотора он хлопает, в некоторых режимах из трубы идёт чёрный дым - верный признак переобогащения смеси и неполного её сгорания. Ремень ГРМ - одна из возможных причин неисправности.
4. Тикающий звук от мотора
При сильном износе или старении ремень привода ГРМ может начать разлохмачиваться и трескаться. В работе двигателя неисправность проявляется всевозможными тикающими, шаркающими или щёлкающими звуками, исходящими из-под кожухов системы. Все они имеют некую периодичность, зависящую от оборотов двигателя: чем она выше, тем чаще звуки. Эта неисправность вовсе не обязательно связана именно с ремнём. Звуки могут исходить от подклинивающего подшипника натяжного ролика или от водяной помпы. В любом случае тянуть с ремонтом не стоит. Локализовать и устранить проблему можно, сняв крышку привода ГРМ.
5. Течи из-под кожухов привода ГРМ
Ещё одним симптомом неприятностей с ремнём ГРМ являются масляные потёки или утечки охлаждающей жидкости в районе привода. Масло может попадать на ремень из-под изношенного сальника коленчатого вала двигателя, а антифриз - из негерметичных стыков или из-под шкива помпы. В обоих случаях происходит повышенный износ ремня и сильно возрастает риск его перескакивания на шкивах. Без разборки и замены комплекта ГРМ здесь не обойтись.
Визуально определить степень износа ремня непросто, тем не менее, существуют признаки, по которым с высокой долей вероятности можно судить о его состоянии.
Чем опасен обрыв изношенного ремня газораспределительного механизма?
Дело в том, что в случае обрыва ремня нарушается слаженная работа узлов газораспределительного механизма и довольно часто происходит встреча открывшихся клапанов с поршнями, переместившимися в верхнюю мертвую точку.
У некоторых двигателей в поршнях имеются специальные выемки размером с тарелку клапана и для них обрыв ремня ГРМ закончится лишь тем, что двигатель заглохнет.
Для моторов с поршнями без выемок последствия будут более серьезными: поршни и клапаны разрушатся, нанося друг по другу встречные удары, а ремонт двигателя выльется в довольно кругленькую сумму.
Износ ремня – явление закономерное и начинается оно с первых оборотов работающего двигателя. Усиленно изнашивается ремень в случае заклинивания ролика-натяжителя или его отклонения от штатного положения.
Очевидным признаком изношенности ремня являются трещины и отслоения, появляющиеся на его поверхности (особенно в области зубьев).
Еще проще заметить износ в случае, когда из под «резинового» покрытия ремня начинают выглядывать волокна его тканевого основания.
Внимательно осмотрите обратную поверхность ремня ГРМ. Если она твердая на ощупь и имеет ярко выраженный блеск, надежное сцепление такого ремня со шкивом газораспределительного механизма из-за крайне низкой его эластичности будет затруднен.
Чтобы проверить, не затвердел ли ремень, достаточно надавить на его поверхность отверткой. Если вмятины не осталось, ремень пора менять.
Проскальзывать по шкиву будет ремень и в случае его растяжения.
Непрямыми признаками износа ремня ГРМ могут быть посторонние шумы в двигателе, его перегрев, проблемы с запуском, а еще — видимое невооруженным глазом изменение .
Периодичность замены ремня газораспределительного механизма зависит от и может отличаться у разных модели автотранспортных средств, находясь в диапазоне от 40 до 100 тыс. км.
Даже если внешние признаки не указывают на износ ремня, по достижении указанного производителем автомобиля пробега замену ремня ГРМ все же необходимо выполнить.
В случае, если вы приобрели подержанный автомобиль и не смогли получить от предыдущего хозяина машины вразумительный ответ на вопрос о том, когда в последний раз менялся ремень, первое, что вы должны сделать – заняться его заменой.
Выполняя замену ремня, некоторые автолюбители совершают непростительную ошибку, оставляя старые ролики.
Несмотря на рабочий внешний вид, эти детали очень редко дохаживают до следующей замены ремня газораспределительного механизма.
Заклинивание ролика заканчивается обрывом ремня со всеми ранее описанными вытекающими последствиями.
Если вы не уверены в своих силах и навыках, лучше доверьте процедуру замены ремня газораспределительного механизма профессионалам – они сделают это быстро и качественно.
Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!
Своевременная замена ремня газораспределительного механизма является очень важным элементом в техническом обслуживании Вашего автомобиля. Важно не пропустить этот момент и самый лучший способ добиться этого (далеко не всегда применимый) - регулярно заглядывать под капот и осматривать ремень на предмет износа, трещин, расслоения. На значительной части современных автомобилей это сделать практически невозможно ввиду отсутствия должного доступа. Однако Вам не следует чрезмерно напрягаться из-за этого и беспокоиться, т.к. существуют косвенные, но очень значимые признаки того, что ремень пора менять, и об этом Вы сейчас узнаете.
Появление чрезмерного дыма из выхлопной трубы: проблемы с ремнём ГРМ приводят к тому, двигатель начинает функционировать ненадлежащим образом. Это происходит из-за того, что нарушается синхронизация зажигания и закрытия выпускных клапанов, вследствие чего происходит неполное сгорание топлива и выпуск неотработанных газов в выхлопную систему автомобиля.
Трудный запуск двигателя: если это происходит, возможно, оно связано с ремнём ГРМ. Эта проблема может быть вызвана и другими причинами, но если это происходит на регулярной основе, имеет смысл проверить ремень ГРМ.
Перегрев и утечки в двигателе: при нарушении синхронизации ввиду износа ремня ГРМ возможен перегрев двигателя и последующие утечки охлаждающей жидкости и масла.
Появление дополнительных шумов в двигателе при движении автомобиля: могут быть признаком проблем с ремнём ГРМ.
Каждый из вышеперечисленных признаков на 100% не доказывает необходимость замены ремня газораспределительного механизма, но при наличии одновременно двух и более признаков имеет смысл ремень заменить.
Как заменить ремень ГРМ?
Ниже приводится последовательность шагов по замене ремня ГРМ своими силами:,
1. Дайте автомобилю остыть до нормальной температуры. Отсоедините аккумулятор.
2. Отсоедините все детали двигателя, которые препятствуют доступу к ремню ГРМ.
3. С помощью гаечного ключа поверните коленчатый вал таким образом, чтобы метка на нём совпала с отметкой нуля на блоке цилиндров двигателя Вашего автомобиля.
4. Открутите болты крепления крышки и натяжителя ремня ГРМ. Снимите ремень. Осмотрите натяжитель, проверьте состояние изоляции коленчатого и распределительного валов, а также состояние меток. Если что-либо повреждено, необходимо заменить, в противном случае новый ремень долго не прослужит.
5. Установите новый ремень ГРМ и натяните его с помощью натяжителя согласно спецификаций изготовителя. Проверьте синхронизацию меток на коленчатом вале и блоке цилиндров.
6. Установите все ранее демонтированные детали двигателя. Подключите аккумуляторную батарею.
7. Запустите двигатель и убедитесь, что проблемы, которые ранее были, теперь отсутствуют.
Для более правильного выполнения перечисленных работ, воспользуйтесь автолитературой , соотвествующей марке и модели Вашего автомобиля.
И всё-таки: если есть возможность, доверьте замену ремня ГРМ профессионалам. Поверьте: в большинстве случаев, так будет лучше.
Как проверить ремень ГРМ?
Ремень ГРМ выполняет роль связующего звена, которое позволяет синхронизировать работу распределительного вала и коленвала. Ремень газораспределительного механизма является весьма важной частью. Его своевременная проверка может уберечь двигатель от серьезной поломки. В данной статье мы рассмотрим, как можно проверить ремень ГРМ. Так же в статье будет рассмотрен порядок снятия ремня.
Перед тем, как рассматривать снятие ремня ГРМ, следует сказать, что разные двигатели могут иметь разное размещение газораспределительного механизма. Ремень ГРМ представляет собой длинный резиновый ремень с зубчатой поверхностью.
Кстати говоря, при выборе ремня следует обращать внимание именно на зубчатую поверхность. Следует сжать ремень и проверить, не остались ли на нём борозды. Если вы обнаружили потёртости, это первый признак некачественного изделия. Такой ремень не рекомендуется покупать.
Если вы не можете определиться с выбором ремня, то рекомендуем вам ознакомиться со статьей .
Если же ремень не соответствует указанным пунктам, его следует снять, аккуратно потянув в одну сторону. Таким образом вы сможете проверить состояние ГРМ без посторонней помощи. К слову, в сервисных центрах такая процедура стоит зачастую недешево.
Даже если после длительной эксплуатации вы не обнаружили каких-либо дефектов на ремне ГРМ, его все равно следует проверить на натяжение. Ведь некоторые дефекты могут быть незаметными человеческому глазу. Вот почему специалисты рекомендуют проверять ремень после 50 тысяч километров пробега.
Чтобы проверить натяжение ремня ГРМ, достаточно просто потянуть его в разные стороны, при этом не совершая резких движений. Если после этой процедуры на ремне не появились трещины, значит его можно эксплуатировать дальше.
