Для запуска двигателя необходимы следующие основные условия:
Причины, почему не заводится машина, можно сгруппировать в 4 основных типа:
Прежде чем браться за сложные технические решения, разумнее выполнить ряд простейших шагов по выявлению явных признаков, указывающих путь поиска неисправности. При этом иногда удается сразу установить причину.
Устранение неисправности может быть как простым действием по восстановлению контакта или несложной замене отдельных компонентов своими руками, так и потребовать квалифицированных работ с привлечением специалистов.
Двигатель не крутится и машина не заводится
Что делать:
Если двигатель после указанных действий не стал вращаться, то потребуется более глубокий поиск и устранение неисправности с применением специальных знаний и навыков. Здесь возможно два варианта, в зависимости от того, слышно щелчок срабатывания втягивающего реле стартера или нет.
Если не слышно срабатывания втягивающего реле стартера (не клацает при повороте ключа зажигания на старт, электромотор стартера не включается), то возможны следующие основные причины:
Если от контакта замка зажигания подается ток, реле исправно, но на стартер ток не поступает, нужно прозвонить электрическую проводку для того чтобы вычислить участок со скрытым обрывом.
Если на стартер поступает ток, втягивающее реле щелкает с характерным звуком, но не стартер не крутится, то проблема в самом стартере. В этом случае, прежде чем снимать стартер для дефектовки и ремонта или замены на новый можно постучать по его корпусу – иногда этого достаточно для того чтобы он ненадолго вернулся в рабочее состояние и завел двигатель.
Особняком стоит случай, когда электродвигатель стартера работает (слишком быстрое вращение определяется по жужжащему звуку), но не прокручивает мотор. Это однозначно указывает на выход из строя привода стартера (его еще называют бендиксом или обгонной муфтой). Требуется демонтаж стартера и замена бендикса на исправный.
Если двигатель с трудом крутится стартером
Что делать:
Падение показателей АКБ в мороз и затрудненная прокрутка, вплоть до того, что не заводится машина, характерны для зимнего периода. Подробно о применяемых дополнительных приемах облегчения запуска изложено в статье «Холодный запуск двигателя. Просто и доступно каждому.», так же в разделе «Полезное» на сайт.
Стартер крутит но не заводится машина, при этом двигатель крутится быстрее обычного
Это может прямо указывать на критическую недостачу компрессии в цилиндрах. Такое возможно, например, когда поршневые кольца «залегли» после перегрева мотора и не обеспечивают необходимую степень сжатия.
Так же недостаток компрессии может наблюдаться при замене поршневых колец на новые без их смазки. В этом случае ситуацию легко поправить: через отверстия под свечи надо в цилиндр ввести 3-5 см2 моторного масла, прокрутить стартером для распределения масла по зазорам по всему диаметру колец, ввернуть свечи на место.
Еще одной причиной, почему двигатель крутится быстрее обычного, но машина не заводится, может быть обрыв приводного ремня ГРМ (если ременная система, а не цепная). Этот дефект устраняется, естественно, заменой ремня.
Стартер крутит но не заводится машина, при этом двигатель крутится как должен
В этом случае в порядке экспресс-поиска нужно убедиться в наличии и подаче топлива, отсутствии нарушений в подаче воздуха и нормальном искрообразовании. Что нужно делать в этом случае (основные меры):
Для инжектора и электронной бесконтактной системы зажигания дополнительно к перечисленному выше необходимо:
Сложные и скрытые причины, почему инжекторная машина не заводится
В сложных случаях для поиска причин и устранения потребуются особая компетенция, применение диагностического оборудования и специального инструмента в условиях гаража или сервиса.
Какие могут быть сложно выявляемые причины того, что машина не заводится? Перечислим их:
Для поиска указанных сложных и скрытых неисправностей нужны специальные компетенции, расширенные слесарные навыки и специальное оборудование:
Плохо заводится в мороз или не заводится зимой совсем
Двигатель плохо заводится в мороз по следующим основным причинам:
Если же не заводится машина из-за недостатка компрессии в цилиндрах, то решается этот вопрос так же, как описано выше (выкрутить свечи, добавить 3-5 см3 масла и прокрутить стартером двигатель, после этого вкрутить свечи на место).
Не заводится с автозапуска зимой нередко потому, что в настройках установлено слишком малое время прокрутки, за которое стартер не успевает раскрутить двигатель из-за загустевшего моторного масла до того числа оборотов, которое обеспечит запуск. Пуск с ключа чаще оказывается при этом удачным, если, конечно, не слишком холодно для вязкости применяемого моторного масла.
Заводится и глохнет
Основные причины, почему двигатель завелся и заглох:
Часто автомобиль глохнет на ходу по следующим причинам:
Не заводится с первого раза
Чаще всего машина не заводится с первого раза из-за задержки в подаче топлива.
На машине с электрическим бензонасосом и инжектором необходимо включить зажигание, не доворачивая ключ в положение на старт. При этом чаще всего слышно жужжание электродвигателя бензонасоса: когда он накачает топливо и обеспечит необходимое давление, на что уходят считанные секунды, то выключается, характерное жужжание пропадает – тогда и нужно доворачивать ключ для запуска двигателя.
Так же может быть и с карбюратором и механическим бензонасосом, например, в двигателях ВАЗ первых поколений. Топливо испаряется из поплавковой камеры карбюратора и не заводится с первого раза (воздух есть, а бензин еще не подошел). Нужно сделать несколько качков рычагом ручной подкачки топлива, если он есть на бензонасосе.
Другая основная причина – не срабатывает механизм стартера из-за износа, машина не заводится с первого раза. В таком случае иногда, после нескольких попыток включения и выключения ключом зажигания или после постукивания по корпусу стартера, возможен успешный пуск двигателя.
Так же очень часто не заводится с первого раза зимой. Проблем в этом нет – чаще это происходит именно со второй попытки.
Заключение
Не заводится машина по многим причинам. Перед началом сложных диагностических работ и заменой ключевых деталей стоит выполнить ряд простых проверочных действий – часть источников проблем можно быстро установить и устранить. В то же время многие из факторов носят скрытый характер: выяснить, почему машина не заводится, можно только с применением специального оборудования, а обеспечить запуск можно только после замены дорогостоящих компонентов.
Поворот ключа, тарахтение стартера и… двигатель не запускается. С такой проблемой рано или поздно сталкивается каждый автовладелец. Что делать в данной ситуации?
Вообще, причин, по которым двигатель может не запускаться, существует очень много и рассмотреть их все в рамках одной статьи невозможно. Однако есть «базовые» условия, которые необходимы для успешного запуска. Их мы сейчас и обсудим.
Для успешного запуска необходима подача топлива с рабочим давлением, воздух и своевременная искра. Также крайне важно приготовление правильной топливно-воздушной смеси. Эти условия и нужно проверить в первую очередь, когда двигатель отказался заводиться.
Если двигатель не завелся в течение пяти секунд, бесполезно крутить стартер. Можно попробовать заводить еще, но вряд ли это даст толк. Более того, чрезмерно долгая работа стартера может привести к его перегреву и даже возгоранию.
Если долго пытаться завести карбюраторный двигатель, то бензин зальет свечи и сделает дальнейшие попытки запуска невозможными в принципе. Инжекторы имеют режим продувки, поэтому свечи можно просушить, не снимая их с автомобиля – нужно только нажать педаль газа в пол и покрутить стартер.
Но это полумеры. В первую же очередь, следует выкрутить хотя бы одну свечу, снова надеть на нее провод и расположить свечу на двигателе таким образом, чтобы между металлической частью свечи и металлом двигателя было расстояние около трех миллиметров. Включите стартер и убедитесь, что между свечными контактами проскакивает равномерная искра. Сделайте такую проверку каждой свече. Если искры нет ни на одной свече, значит, существуют глобальные проблемы в системе зажигания.
Это могут быть:
Общие неисправности:
Для инжекторов:
Ошибки системы управления зажиганием, как правило, видны при диагностике и вызывают включение лампы Check Engine.
Для карбюраторов:
Когда искры нет только на одной свече, нужно заменить эту свечу на новую или поменять ее высоковольтный провод. Слишком мокрые свечи также нужно заменить новыми или хотя бы просушить в пламени. Это необходимо потому, что ток не сможет пройти через мокрые контакты и искры не будет.
Если же искра есть на всех свечах, проверяем подачу топлива.
Косвенно определить подачу бензина в цилиндры можно по внешнему виду свечи. Если выкрученная из цилиндра свеча мокрая и пахнет бензином, значит с подачей топлива все в порядке. Однако лучше убедиться в этом более достоверно.
На инжекторных двигателях для этого нужно сбросить давление в топливной системе при помощи специального клапана на торце топливной рампы. Открутите колпачок и нажмите на клапан отверткой. Из-под клапана должен брызнуть бензин. После этого отпустите клапан и включите зажигание. В это время обязан заработать бензонасос, восстанавливая сброшенное давление в системе. Если насос молчит, включите стартер. Когда и при включенном стартере, насос не срабатывает, скорее всего, есть неисправность в системе его питания.
Если же насос заработал, то еще раз проверяем давление в топливной системе, сбрасывая его через тот же клапан в рампе. Вновь брызгающий бензин говорит о том, что с системой подачи топлива все в порядке. Когда бензин не брызгает и вообще не появляется из-под клапана, можно говорить о неисправном регуляторе давления топлива в рампе (постоянно стравливает бензин через обратную магистраль в бак) или некой пробке в главной топливной магистрали (например, из-за замерзания воды в некачественном топливе).
На карбюраторных двигателях проверить поступление топлива гораздо проще. Достаточно снять крышку воздушного фильтра, сдвинуть рычаг дроссельной заслонки первой камеры карбюратора, имитируя нажатие педали газа и посмотреть, брызгает ли бензин из носика распылителя. Накачать бензин в карбюратор можно рычагом ручной подкачки, который есть на всех механических бензонасосах.
В системе подачи воздуха неисправности случаются крайне редко и сводятся или к забитому наглухо воздушному фильтру или к блокировке воздушного канала посторонним предметом. Такие неисправности вряд ли возникнут на хорошо обслуживаемом личном автомобиле. Но если машина, например, служебная или недавно куплена, не лишним будет убедиться, что фильтр целый, а в канале не застряла тряпка после недавнего ремонта.
Это базовые действия, которые можно быстро произвести, когда не заводится двигатель. Если на всех свечах есть искра, бензин поступает в двигатель и с системой подачи воздуха все в порядке, нужно «углубляться».
Как уже было сказано в начале материала, описать все причины, по которым двигатель может не запускаться, сложно в рамках одной статьи. Поэтому приведем лишь общий список.
И другие. Поиск таких неисправностей уже сложнее осуществить в уличных условиях, особенно если дело происходит зимой. Нужно брать автомобиль на буксир и тянуть в гараж или автосервис.
Часто встречается ситуация, когда поворачиваете ключ, стартер уверенно крутит коленвал, а машину завести не удается. Некоторые гоняют двигатель, пока не сядет аккумулятор, в тщетной надежде: а вдруг схватит. На самом деле, после двух-трех неудачных попыток следует приниматься за поиск неисправности.
Когда стартер крутит, а двигатель не заводится, найти причину сразу трудно. Требуется поискать неисправности в достаточно многих местах. Начнем все-таки со стартера. Еще раз поворачиваем ключ и прислушиваемся к звукам, которые он издает. От него должно исходить характерное ровное жужжание электромотора без сбоев и ничего больше. Если слышны щелчки, гул и посторонние звуки, проблему ищем в стартере. При исправном состоянии мотор чаще всего не заводится, потому что не поступает горючее или оно не воспламеняется.
Если топливо подается, с зажиганием порядок, стартер крутит, но мотор не заводится, ищем причину в электрооборудовании: проверяем отдельные участки электроцепи и ее элементы. Причины могут быть самые простые: перегорел предохранитель, отсутствует контакт из-за обрыва или окисления. Редко, но случаются поломки электронного блока управления. Могут поломаться датчики, которые посылают ошибочные сигналы на ЭБУ, а тот неправильно регулирует соотношение топлива и воздуха, его подачу в двигатель.
Возможно явление, когда мотор сильно трясет при заводке, он будто заводится, но не схватывает. Причиной могут быть электромагнитные наводки, которые мешают датчикам правильно обработать данные и подать сигнал на ЭБУ. Наводки может создавать электромагнитное поле стартера. Если присутствуют сбои датчика положения коленвала (ДПКВ), двигатель завести не удастся. При этом топливо подается нормально, коленвал хорошо прокручивается стартером.
Неисправности при запуске, когда стартер уверенно прокручивает коленвал, встречаются довольно часто и не зависят от типа двигателя.
Воспламенение топлива в бензиновом и дизельном двигателе принципиально отличаются. Такт сжатия в дизеле происходит без топлива, оно впрыскивается в самом конце его, когда температура в цилиндре достигает 700°. Воспламенение топлива происходит при соприкосновении с горячим воздухом. Излишки тепла от головки отводятся системой охлаждения. Чтобы внутри камеры сгорания поддерживалась необходимая для воспламенения топлива температура, холодный мотор перед пуском подогревается свечами накаливания.
Если холодный дизель не заводится, поиск проблемы начинаем со свечей. Стартер может крутить очень долго, но с неисправными свечами даже при +5° завести двигатель трудно, не говоря о морозе. Сначала проверяем исправность блока управления. Подсоединяем лампочку на шину свечей и массу, поворачиваем ключ. При исправном блоке загорится лампочка. Дальше поворачиваем ключ в исходное положение, отключаем шину питания и проверяем свечи накаливания. Один контакт лампочки 21 Вт подсоединяем к свече, другой – к плюсу аккумулятора. Если свеча исправна, лампочка горит ярко.
В любую погоду дизель не заведется, если завоздушен топливный насос или неисправен клапан глушения. Проверяем лампочкой – подается ли на клапан питание. Если оно есть, снимаем и надеваем подводящий его провод. Исправный клапан глушения издает щелчки. Если с клапаном порядок, остается воздух в топливной системе. Откручиваем обратку форсунок или заглушку, через которые будем стравливать воздух. Если имеется ручная подкачка топливного насоса, подаем напряжение на клапан, чтобы открылся, и подкачиваем солярку, пока она не потечет вместо воздуха. Если насос низкого давления с электроприводом, включаем его.
При неудаче, когда прокачать дизтопливо не удается, проверяем топливный фильтр: возможно, его замуровала грязь или парафин.
Двигатель не запускается при дефектах в топливной системе: не поступает бензин, неисправно пусковое устройство. Для проверки топливной системы карбюраторного двигателя проводим следующие операции:
Масло следует заменить, промывка не нужна. Меняем диафрагмы, подкачиваем бензин и заводим мотор.
На автомобилях с инжектором двигатель не заводится, если не работает топливный электронасос. Его исправность определяют по жужжанию после включения зажигания. Иногда причина в окислившихся клеммах или предохранителе, но случается, насос сгорает. Также может отсутствовать или быть недостаточным давление в рампе, если туда попал бензин. На противоположной от подключенного к ней бензопровода стороне под колпачком есть клапан. Нажимаем его – оттуда должен брызнуть бензин. Если этого не произошло, проверяем топливный фильтр, сеточку заборника, редукционный клапан бензонасоса (находится в бензобаке).
Если неисправности с подачей топлива устранили, а машина не заводится, начинаем проверять зажигание. Выкручиваем свечи и проверяем образование искры. На свечу надеваем провод от крышки трамблера, юбкой касаемся металла на автомобиле, а в это время помощник стартером крутит двигатель. На исправной свече заметна сильная искра синего цвета. Для инжекторного двигателя отсутствие искры говорит о неисправности модуля, для карбюраторного – катушки.
Модуль инжектора проверить в домашних условиях невозможно, а катушка проверке поддается. На старых моделях установлена одна цилиндрическая катушка, на современных – сдвоенная или монолитный модуль. Самые совершенные КЗ, которые устанавливаются на каждом цилиндре непосредственно на свечи без проводов. Катушки с проводами проверяются просто: вытаскиваем из трамблера центральный провод, подносим к металлу автомобиля на расстояние 5 мм и включаем стартер. Наличие искры говорит об исправности.
Часто в авто отказывает трамблер – подгорание контактов прерывателя-распределителя не позволяет запустить двигатель. Если трамблер бесконтактный, возможно, поломался датчик Холла. Это не характерная неисправность – датчики редко выходят из строя. Среди самых распространенных неисправностей трамблера:
Крышку трамблера проверяем заменой: автомобиль у опытных водителей всегда укомплектован запасной. Бесконтактное зажигание с трамблером имеет коммутатор, который отвечает за стабильное искрообразование. Неисправный коммутатор может стать причиной того, что двигатель не заводится. Неисправность обнаруживаем рукой – поломанный коммутатор сильно нагревается.
В автомобилях с электронной системой чаще всего выходят из строя различные датчики. Неисправность фиксируется, и на щитке появляется сообщение об ошибке, каждой из которых присвоен код. Часто сбои в зажигании происходят из-за проводки, когда не подается питание. При некоторых неисправностях ЭБУ двигатель не удается запустить. Блок ремонтируем в автосервисе или меняем на исправный.
Обзор неисправностей автомобильного двигателя. Не заводится, не включается стартер (10+)
Неисправности двигателя внутреннего сгорания
Проведу небольшой обзор неисправностей двигателя внутреннего сгорания, способов их диагностики и устранения. Было бы ошибкой думать, что, прочитав эту статью, Вы сразу сможете отремонтировать мотор своей машины. Но материал поможет Вам понять, что говорят на сервисе.
Обсуждаться будут неисправности в разрезе автомобильных двигателей, но большая часть сказанного применима и другим двигателям внутреннего сгорания: лодочным, генераторным, насосным, установленным на садовом инструменте и прочим.
Двигатель может не заводиться по нескольким причинам. Во-первых , могут быть проблемы в сообщении коленчатому валу стартовых оборотов. Во-вторых , может не быть искры. В-третьих , может отсутствовать подача топлива или создание в камерах сгорания необходимых условий для воспламенения топливной смеси. В-четвертых , слишком низкие температуры и не неподходящее масло.
Чтобы двигатель завелся, нужно сообщить коленчатому валу некоторое начальное вращение. Для этого служит стартер. Стартер - электромотор, рассчитанный на формирование очень большого (для его небольших размеров) усилия довольно короткое время. Вращается стартер за счет подачи на него электрического тока от автомобильного аккумулятора . Работа стартера сопровождается характерным звуком. Если этот звук при повороте ключа отсутствует или скорее напоминает завывание (заунывное У-У, вместо бодрого БР-БР-БР), то проблема в системе создания начального вращения.
Если стартер не вращается вообще, то неисправен либо он сам, либо силовое реле, которое подает на него напряжение, либо цепь управления, которая после поворота ключа подает управляющее напряжение на силовое реле. В стартере могла сгореть обмотка. Это бывает очень редко, обычно, если очень долго крутить стартер без пауз. Чаще всего проблема в стартерном реле. Это реле коммутирует осень большие токи (до 600 А), поэтому оно по определению не очень надежное. Его управляющая обмотка выходит из строя редко, чаще портятся контакты, которые замыкаются при подаче напряжения на обмотку. Характерным для случая неисправности контактов стартерного реле или обмотки самого стартера является наличие хорошо слышемого щелчка при попытке завести двигатель, но отсутствие звука работы стартера. Это якорь стартового реле втянулся, стартер не вращается.
Иногда проблемы стартерного реле возникают только на прогретом двигателе или только на холодном. От температуры контакты немного деформируются, так что при одной температуре они замыкают, а при другой не замыкают.
Если нет даже щелчка, то на обмотку стартерного реле не подается напряжение или сгорела сама обмотка. Тут нужно проверять все цепи от ключа зажигания до самого реле стартера.
Если стартер вращается вяло (заунывное У-У), то двигатель может не завестись потому, что обороты коленвала не достигают минимально необходимых для старта. Причина в недостаточном напряжении. Аккумулятор разрядился. Если аккумулятор разрядился совсем, то его напряжения может не хватить даже для формирования небольшого вращения или даже для включения стартерного реле. Состояние аккумулятора легко проверить, включив при старте свет в машине. Если при попытке завестись свет практически гаснет, то аккумулятор разряжен.
Встречается еще такая неисправность. При включении стартера слышен высокий звук, напоминающий жужжание. Стартер включился, но работает без нагрузки. Это означает, что проблемы с передачей усилия от стартера к валу двигателя. Вероятно, сломалась шестеренка на валу стартера или зубья на зубчатом колесе на валу двигателя.
Если стартер вращается, а двигатель на стартует, то отсутствует искра либо топливо в камере, либо топливная смесь не загорается по другим причинам.
К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости , чтобы быть в курсе.
Если что-то непонятно, обязательно спросите!
Задать вопрос. Обсуждение статьи.
Выгодно, дешево покупаем автомобиль, автомашину, личный транспорт...
Купим машину выгодно с точки зрения суммарной стоимости владения. Как купить хор...
Зарядка свинцового кислотного автомобильного аккумулятора, аккумулятор...
Зарядные устройства. Отзыв. Режимы зарядки аккумулятора....
Покупка автомашины в кредит. Выгодно ли? Как оценить. Планируем покупк...
В кредит или за наличные? Как выгоднее покупать автомобиль? Планируем покупку ма...
В ситуации, когда утром поворачиваешь ключ зажигания, но двигатель машины не заводится, оказывалась едва ли не основная часть автовладельцев. Из-за подобной ситуации можно опоздать на работу, в аэропорт, пропустить важную встречу. Неопытные водители часто поддаются «паническому настроению» пытаясь всеми правдами и неправдами завести машину, часто совершая при этом грубые ошибки, приводящие к необходимости обращаться к мастерам из ближайшего сервиса. На самом деле большинство проблем, при которых не заводится машина, можно устранить самостоятельно, к тому же, если машина не заводится с первого раза, причины этого не всегда катастрофичны.
Как правило, если не заводится машина, причины такого явления опытный водитель может определить достаточно быстро. Начинающим автолюбителям разобраться с такой ситуацией бывает затруднительно. Но именно начинающие водители отличаются забывчивостью, и уходя, часто оставляют включенным ближний свет, музыку или иные «энергопотребители». Это приводит к разрядке аккумулятора , и невозможности с утра завести машину ключом, при повороте которого раздается лишь щелчок. Если машина не заводится, стартер не крутит, а при повороте ключа контрольные лампочки способны лишь тускло моргать - причина в севшем аккумуляторе. В ряде случаев вышеописанная ситуация может быть причиной плохого контакта клемм с самой батареей, но, если после их зачистки ситуация не изменилась, аккумулятор лучше заменить.
Быстрого и односложного ответа на вопрос «почему не заводится машина» не сможет дать и опытный автомеханик, поскольку причины такого явления невероятно разнообразны и многочисленны. В качестве основных, ведущих к трудностям с запуском двигателя машины, можно назвать проблемы с системой зажигания (отсутствие/плохое искрообразование или полное его отсутствие), и несоответствие топливной смеси необходимым требованиям, либо затрудненное ее попадание в камеру сгорания.
К наиболее частым причинам трудностей "включения" двигателя стоит отнести следующие:
Все вышеперечисленное приводит к тому, что двигатель машины не заводится, хотя стартер крутит, но свечи (если их выкрутить) остаются сухие. Конечно, нельзя исключать и такую банальную для холодного времени года проблему, как замерший в выхлопной трубе конденсат.
Частой проблемой для многих автовладельцев становится ситуация, когда на ходу заглохла машина и не заводится, или заводится через несколько минут. Это не просто неприятно, но и достаточно опасно, поскольку риск возникновения ДТП в этом случае увеличивается многократно, особенно при движении машины на большой скорости и на магистралях с очень интенсивным транспортным потоком. В большинстве случаев «виновником» является коммутатор - небольшая черная коробочка в трамблере с двумя разъемами , на которых часто образуется большое количество нагара, препятствующее нормальному контакту. Если очистка контактов не помогает устранить проблему, коммутатор лучше всего заменить.
Важно! Даже если двигатель единожды заглох во время движения автомобиля, это повод для его скорейшей и тщательной диагностики - самостоятельной (при наличии опыта) или в специализированном сервисе.
Часто встречаются и такие ситуации, когда машина заводится не с первого раза, или плохо заводится на холодную - здесь в первую очередь стоит проверить аккумулятор - он может быть старым, разрядившимся или не способным «выдать» адекватной силы пусковой ток. Но самостоятельно понять, что проблема именно в нем не составит труда даже для начинающих водителей - машина заводится только с толкача, и после этого никаких сбоев в работе двигателя не отмечается. Но если ответ на вопрос «почему не заводится машина» кроется в другом, разобраться становится куда сложнее. Сбоев зажигания, препятствующих спокойному запуску двигателя может быть предостаточно:
Ответом на вопрос «почему стартер крутит, а машина не заводится» нередко становится отсутствие компрессии в цилиндрах двигателя , когда отлично работающий стартер не приводит к ожидаемому пуску двигателя.
Заподозрить снижение компрессии можно даже в том случае, если пуск мотора происходит нормально - при движении будет явно заметно снижение мощности двигателя («не тянет»). Если не принять своевременных мер, неизбежно возникнут и проблемы с пуском. Значения нормальной компрессии различны для каждого типа двигателя, и они указаны в инструкции к машине.
Для самостоятельного замера потребуется использовать специальный компрессометр. Для получения корректных данных, процесс измерения необходимо проводить на двигателе с температурой 80 градусов, с полностью заряженной аккумуляторной батареей. После отключения подачи топлива и извлечения свечей проводится замер как с открытой, так и закрытой дроссельной заслонкой. Для выполнения всех работ потребуется помощник. После этого остается сравнить полученные результаты с данными из инструкции.
Причин снижения компрессии достаточно много, но в качестве основных и наиболее распространенных можно выделить несколько:
Кроме вышеперечисленных, причиной малой компрессии может стать некачественное топливо и вызванные им сбои в нормальном функционировании топливной системы, неисправности самих цилиндров (или клапанов/поршней), а также нарушения целостности прокладок и уплотнителей.
Вполне естественно, что силовой агрегат любого транспортного средства нуждается в периодической очистке. Особенно востребована мойка двигателя у водителей, планирующих продать свою машину. Конечно, чистоту двигателя и всего подкапотного пространства поддерживать необходимо, но излишний фанатизм в этом деле может привести к тому, что после мойки двигателя машина не заведется, или же начнет троить. Троение приводит к повышенной вибрации двигателя, резкому падению его мощности, увеличению расхода бензина, при движении будут постоянно ощущаться рывки.
Если после мойки не заводится машина, причины могут быть в следующем:
Более подробно о причинах, приводящих к тому, что двигатель начинает троить можно посмотреть на видео:
В ряде случаев машина не заводится даже после дождя, что требует внимательного осмотра двигателя, и прежде всего, системы зажигания - именно она в первую очередь страдает от чрезмерной влаги, и становится причиной того, что при идеально чистом двигателе плохо заводится машина. Если имеется такая возможность, перед проверкой желательно продуть моторный отсек сжатым воздухом. Если автомобиль имеет распределитель зажигания, начинать необходимо именно с него. После того, как будет снята крышка, следует тщательно просушить его, следя за тем, чтобы не оставалось влаги. Для этого можно воспользоваться чистой ветошью или бытовым феном. После сборки трамблера не стоит пытаться сразу же завести авто. После осмотра и высушивания всех бронепроводов необходимо проверить каждый свечной колодец, поскольку даже небольшое количество влаги может полностью заблокировать работу свечи и, соответственно, цилиндра.
Продувать залитые колодцы, пытаясь завести автомобиль с помощью подсоса, как это делают многие водители, не стоит. Наиболее оптимальным методом является такой - при убранном полностью подсосе и вдавленной педали газа начать заводить двигатель. Помимо того, что заведется он практически сразу, колодцы окажутся качественно очищенными. В том случае, если трамблера в авто нет, и для каждого цилиндра предусмотрена своя катушка, придется потратить куда больше времени на то, чтобы по очереди снять каждую из них, и тщательно просушить все свечные каналы. Ситуацию может осложнить тот факт, что доступ к некоторым катушкам может быть значительно затруднен.
Владельцы карбюраторных двигателей часто сталкиваются с ситуацией, когда машина не заводится на горячую. Такое «поведение авто можно назвать нормальным, поскольку при работающем двигателе карбюратор интенсивно охлаждается, но стоит заглушить машину, чтобы карбюратор начал нагреваться. Это приводит к нагреву и активному испарению топлива, и как следствие, падению его уровня в поплавковой камере. Одновременно, пары бензина приводят к переобогащению смеси. Когда машина плохо заводится на горячую, запускать двигатель необходимо утопив педаль газа «в пол», и лишь потом «крутить стартер». Если же машина инжекторная, и не заводится на горячую, придется, как минимум, чистить дроссельный узел и сами форсунки.
Часто случается и так, что после установки сигнализации старлайн , двигатель машины не заводится ключом, либо не заводится с автозапуска - причины этого явления, как правило, весьма разнообразны - от сбоя в программном обеспечении до перегоревшего предохранителя. Будет лучше, если выяснением причин займется опытный электрик. Причиной того, что не заводится машина из-за сигнализации может быть и ее неправильная, часто самостоятельная, установка.
Достаточно распространена и такая ситуация, когда после замены ремня грм или топливного фильтра машина не заводится. И если в первом случае придется заново выставлять угол опережения зажигания, во втором, когда после замены топливного фильтра машина не заводится, наиболее частой причиной проблем с пуском становятся криво установленные уплотнительные кольца. Сбивается настройка опережения зажигания и после замены прокладки гбц, когда машина не заводится или заводится с большим трудом.
Как бы то ни было, если двигатель машины заводится и сразу глохнет, либо после пуска падают обороты, эксплуатировать ее крайне нежелательно. Если позволяет опыт, необходима как минимум, самостоятельная диагностика, если же опыта нет, транспортное средство нуждается в проверке специалистом в сервисе. Достаточно часто можно слышать вопрос «почему не заводится машина на газе», возникающий сразу после установки ГБО. Причиной, скорее всего, является неправильная настройка оборудования (редуктора, разрешающего электроклапана или блока электроники).