Покраска автомобиля - очень трудоемкий и сложный процесс. Состоит он из нескольких этапов - подготовки поверхности, грунтовки и непосредственно нанесения краски. Казалось бы, что здесь сложно? Но практика показывает обратное.
Если не уделить внимание некоторым моментам, можно получить плохой результат в виде разводов и засохших капель на лакокрасочном покрытии поверхности кузова. И сегодня мы рассмотрим, как правильно покрасить автомобиль своими руками.
Для выполнения данных работ нам необходимо подготовить целый ряд инструментов. Как самому покрасить автомобиль? Вам понадобятся следующие приспособления:
Вообще выбор помещения для покраски зависит от масштабов производимых работ. Если вам необходимо подкрасить частичку бампера или двери, не обязательно выбирать для этого малярный гараж - все работы вполне реально выполнить во дворе. Особенно хорошо тем, кто живет в частных домах: загнал машину, закрасил, оставил на ночь и утром отправился в путь. Но если это полная покраска автомобиля, придется загонять машину в гараж или арендовать малярное помещение.
Гараж обязательно должен быть чистым и как можно более просторным. В нем не должно быть вещей, после падения или перемещения которых вокруг образуется пыль (пускай даже и небольшая). Помните, что малейшая частица пыли въедается в еще не до конца засохшую краску и образует круглое черное пятно (точнее, малую точку). Ее невозможно убрать ни полиролью, ни наждачной бумагой. При использовании последней все равно придется закрашивать поверхность во второму кругу. Если вам нужно срочно покрасить авто, рекомендуется использовать хорошее освещение. Лучше всего подойдет прожектор мощностью порядка 0.5-1 киловатта.
Сама технология покраски автомобиля может быть разной, вне зависимости от того, в каком помещении находится автомобиль. Есть полный метод, когда обрабатывается весь кузов, и частичный. В последнем случае технология покраски автомобиля подразумевает реставрацию определенного участка машины. К примеру, это может быть просто небольшая царапина или часть водительской двери.
Быстрее всего грунт и краска сохнут при температуре 20-30 градусов Цельсия. Поэтому разумнее всего производить малярные работы в летний сезон (также конец весны и начало осени). Зимой же один слой краски может сохнуть сутками, поэтому лето - самый лучший вариант.
Какой краской покрасить автомобиль? Конечно же той, которая указана в ПТС. Для того чтобы качественно покрасить автомобиль, нужно выбрать средство точно по кузовному номеру, по аналогии с заводским лакокрасочным покрытием. Узнать, какой номер краски вашего автомобиля, очень просто. Для этого достаточно открыть капот и посмотреть на металлическую выштамповку (она зачастую находится на передней части кузова, перед радиатором). Поиск номера краски по ВИН-коду - не вариант, так как база данных в Интернете пока что очень мала. Поэтому самый надежный способ - удостовериться самому, взглянув на цифры в металлической табличке (она окрашивается в цвет самого кузова). К примеру, на автомобилях «Дэу Нексия» она находится перед радиатором справа (с той стороны, которая ближе к аккумулятору). Белый цвет на ней имеет шифр 10L, который расшифровывается как «Белый Касабланка». Таким ранее, в начале 90-х, окрашивали некоторые модели авто «Опель Кадет». В общем, найти номер краски очень просто. А то, что сегодня предлагают современные автомагазины («супер компьютерный подбор»), это просто дорогостоящая ерунда. Да, так тоже можно определить оттенок, но тратить на это столько времени и денег просто неразумно.
Итак, запомнили: номер краски отпечатан на табличке в передней части кузова. Зная его, идем на авторынок и говорим продавцам этот код. Добросовестные торговцы помимо самой краски предложат еще и отвердитель (эта жидкость разводится с краской в пропорции 50/50). Обычно за него не берут денег, но это уже зависит от самого продавца. Помните, что отвердитель не только ускоряет время засыхания краски (2-3 часа вместо 2-х дней). Еще он значительно увеличивает ее объем. То есть при покупке 500 мл краски вы смешиваете ее с 500 мл отвердителя. В итоге получается 1 литр готовой смеси.
Покупка аэрозольных нитрокрасок значительно экономит время и деньги, ведь вам не придется покупать краскопульт и компрессор за 4,5 и более тысяч рублей. Однако не все они совпадут по оттенку с краской вашего автомобиля. Речь идет о дешевых китайских баллончиках стоимостью в 100-200 рублей. Видя такие на прилавках, минуйте их стороной. Ведь даже у белого цвета есть свои оттенки - их десятки! Найти баллончики с номерной краской очень трудно. Если их нет в наличии на рынке, на помощь приходит интернет-магазин. Обычно конторы, продающие такие товары, самостоятельно загоняют краску под давлением в баллончик.
Делается это при помощи дорогостоящих аппаратов. Из-за этого цена на них в 2-3 раза больше, чем на обычные краски в баночках. Но все равно это будет дешевле, чем вариант с компрессором (при частичной технологии). Кстати, их емкость может составлять 250, 400, 450 и 500 миллилитров. Перед тем как самому покрасить автомобиль, еще при покупке номерных аэрозолей обязательно сверяйте их код с тем, который отпечатан на вашей машине. В них не должно быть различий, кроме имени самого производителя. Если вам нужна краска 10L, выбирайте баллончик именно с такой маркировкой. 10U - уже не вариант.
Среди основных плюсов использования нитрокраски следует выделить несколько моментов. Во-первых, применение такого средства не требует особых навыков и знаний, ведь вам не нужно выставлять точное давление на компрессоре. Во-вторых, нанесенный слой краски будет идеально ровным. При этом достаточно всего лишь придерживаться определенного расстояния в 20 сантиметров. Хотя на первых этапах рекомендуется потренироваться на других металлических предметах (которых не жалко). И, в-третьих, у вас отпадает необходимость в покупке дорогостоящих пульверизаторов и прочего малярного оборудования.
Среди минусов использования баллончиков следует отметить две детали. Во-первых, цена на номерную краску-распылитель очень высока. Поэтому при полной покраске рекомендуется использовать компрессор. Во-вторых, не в каждом городе есть именно тот флакон, который будет смотреться в тон с заводским покрытием. То есть при выборе метода окраски с помощью баллончика будьте готовы к тому, что его придется заказывать в других городах и платить дополнительно за доставку.
Как закрасить царапины на автомобиле? Если их размеры не слишком велики, можно применить обычный реставрационный карандаш. Но лучше всего купить нитрокраску (желательно номерную) и покрыть ею весь периметр деформаций. Так вы сможете наиболее качественно покрасить автомобиль. При этом не следует заклеивать скотчем соседние участки кузова (кроме оптики, наружных зеркал и стекол). Скотч может оставить полосы от краски, удалить которые довольно трудно.
Подготовка - это первоначальный этап работ. Перед тем как самому покрасить автомобиль, следует тщательно вымыть его и принять решение о том, какой именно тип покраски следует предпринять - полную или частичную. Если вы увидели, что лакокрасочное покрытие вздулось или покрылось пупырышками, явно под ним находится слой ржавчины. Если вовремя не принять меры, в итоге эта коррозия образует дыры. В таком случае металл кузова будет сыпаться. Восстановить подобное уже очень сложно, поэтому не жалейте сил на устранение ржавчины.
Дальше следует осмотреть днище автомобиля. Это, пожалуй, наиболее уязвимое место у каждой легковушки. У большинства машин возрастом более 10 лет днище имеет вмятины и даже некие следы коррозии. В таком случае их тоже следует зачистить, загрунтовать и покрасить. Помните, что порог тоже может покрыться дырками, если за ним не следить.
Осмотрев весь периметр кузова, отмечаем маркером или записываем в блокнот все места, которые нуждаются в реставрации. Далее идет зачистка лакокрасочного покрытия. Для этого берем электродрель с насадкой и проходимся по поврежденному участку. После этого берем в руки наждачную бумагу. Если повреждение слишком велико, в ход идет сначала крупнозернистая шкурка. На следующем этапе поверхность обрабатывается шлифмашинкой. Если это труднодоступное место (к примеру, внутренняя часть колесных арок), а потому его нельзя обработать специальными инструментами, следует использовать ручной труд, то бишь стирать ржавчину и старую краску собственноручно.
В некоторых случаях приходится применять WD-40. Благодаря ему ржавчина намного легче счищается с металла. Помните, что шкурка должна снять всю ржавчину с кузова, которую вы заметили. Если этого не сделать, через пару месяцев это место опять вздуется и покроется пупырышками.
Это не всегда обязательный этап. Производится он лишь в тех случаях, когда глубина повреждений существенно превосходит величину заводского ЛКП. Делать это следует тогда, когда вы снимаете слой ржавчины с кузова, так как вместе с ней вы удаляете и часть самого металла (при этом металл следует обезжирить). Для машины это абсолютно не вредно, а вот о внешнем виде не стоит забывать. Ведь если без последующей обработки сразу же закрасить поцарапанную шкуркой часть кузова, в итоге она будет рельефной, а с виду покажется, что кузов покрыт глубокими царапинами. Поле нанесения и засыхания слоя шпаклевки поверхность обрабатывается мелкозернистой шкуркой и обезжиривается.
Грунт - это именно тот слой материала, который обеспечивает максимальное сцепление лакокрасочного покрытия с металлом. От того, насколько качественно он был изготовлен, зависит долговечность и прочность ЛКП. Поэтому не следует отдавать предпочтение дешевым производителям. Наиболее качественные изделия - акриловые.
Наносится грунтовка при помощи пульверизатора. Но компрессор должен выдавать давление порядка 3 атмосфер. Как правильно покрасить автомобиль? Покрывать грунтовкой следует всю прошпаклеванную и неокрашенную в заводской цвет часть. Наносить грунт рекомендуется в 2-3 слоя. При этом предыдущий должен обязательно просохнуть. Если этого не сделать, на лакокрасочном покрытии будут неизбежны потеки. В среднем грунт сохнет за 10-20 минут.
Если после высыхания последнего слоя вы обнаружили на поверхности небольшие деформации, их можно выровнять мелкозернистой наждачной бумагой. Чтобы не снять весь слой грунта, лучше всего применять «нулевку».
Технология покраски автомобиля такова, что напыление пульверизатором выполняется в 3 слоя. Главная цель данного этапа - скрытие серых пятен грунта и достижение однородной с заводским лакокрасочным покрытием поверхности. Наносить краску следует тоже из пульверизатора (конечно, если у вас не баллончик) под таким же давлением. Первые два слоя наносятся одинаково. В третий же следует немного добавить отвердителя и увеличить давление подачи воздуха из компрессора. Так вы избежите образования нежелательных пятен, полос и разводов на лакокрасочном покрытии. Расстояние между пульверизатором и поверхностью участка составляет 20-25 сантиметров. На этом покраска кузова автомобиля закончена. По окончании работ рекомендуется покрыть поверхность участка любым прозрачным лаком (продается на рынках в виде аэрозольного баллончика). Он может быть любой марки, главное - не китайского производства. Лак защитит поверхность ЛКП от мелких деформаций, которые могут образовываться, например, при соприкасании с маленькими ветками кустов.
Итак, мы выяснили, как покрасить автомобиль своими руками. Удачи!
Одним из важных вопросов кузовного ремонта автомобилей является покраска, которая должна производиться в соответствии с ремонтной технологией и с помощью правильно подобранных материалов: шпатлевок, грунтов, красок и лаков. Основная задача ремонтной покраски – это восстановление заводского лакокрасочного покрытия с сохранением основных функциональных характеристик (механическая прочность, защита от коррозии и пр.), а также достижение максимального соответствия ремонтируемого участка по цвету и структуре оригинальному лакокрасочному покрытию кузова. Ремонт должен быть незаметен.
Рассмотрим основные технологические стадии кузовного ремонта: мойка и обезжиривание, зачистка поверхности, шпатлевание, нанесение грунтов и отделочных покрытий.
С помощью широкого ряда профессиональных продуктов для кузовного ремонта можно качественно осуществить подготовку к покраске и покраску авто своими руками. В случае если технология будет соблюдена, то результат будет впечатляющим. А приобретенные навыки помогут оперативно и без лишних денежных затрат осуществлять покраску всего авто либо только поврежденных деталей.
Материалы, входящие в состав ремонтной системы, должны отвечать следующим требованиям:
Очевидно, что все эти факторы тесно связаны между собой. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему ремонта, необходимо хорошее знание продуктов для кузовного ремонта и их характеристик.
Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери. Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто. Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:
Если вам пришлось иметь дело с серьезным повреждением, которое к тому же не было своевременно ликвидировано, скорее всего придется осуществлять ремонт полного цикла с последующей покраской. Этот процесс будет более продолжительным (особенно если нужно удалять ржавчину) и предполагает наличие следующих материалов:
Не стоит забывать, что подбор продукции для подготовки поверхности автомобиля к покраске также зависит от материала, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).
В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.
Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.
- Мойка
- Зачищаем место под покраску
- Обезжиривание
- Нанесение шпатлёвки
- Шлифование
- Обезжиривание.
- Маскировка под грунт.
- Обезжиривание
- Нанесение травящего грунта
- Нанесение грунта-наполнителя
- Сушка
- Снятие маскировки.
- Шлифование
- Обезжиривание
- Маскировка под окраску
- Обезжиривание
- Нанесение краски / лака
- Сушка
- Снятие маскировки
- Сборка
- Полировка
- Мойка
Пыль, грязь, дорожная соль, жировые загрязнения и т.д. являются главными врагами любой окрасочной системы. Поэтому при любом виде кузовного ремонта первой операцией является мойка.
Для чего нужны мойка и обезжиривание авто при подготовке поверхности под покраску:
Когда автомобиль вымыт, можно смело приступать к подготовке поверхности под покраску. Для этого обозначаем место, где будут производиться покрасочные работы. Если мы будем красить отдельную деталь, ее границы нужно обклеить малярной лентой и плотной бумагой. Затем нужно зачистить дефекты (сколы, царапины) наждачной бумагой (размер зерна P150-P280). Это позволит удалить слои старого лакокрасочного покрытия и сгладить края.
Обезжиривание - обязательный этап в процессе подготовки поверхности под покраску, и его нужно осуществлять перед нанесением каждого следующего слоя.
Если на машине есть сколы или глубокие царапины, прежде чем производить покраску авто, придется воспользоваться шпатлевкой, чтобы выровнять поверхность. Шпатлевка является самым толстым слоем в системе, поэтому именно она влияет на окончательную форму кузова автомобиля. При шпатлевании необходимо обратить особое внимание на выбор полиэфирной шпатлевки и на подготовку поверхности под шпатлевку.
|
Шлифование перед нанесением шпатлевки |
Зачистка до металла - круги Р120, затем сгладить пограничные кромки Р220 |
|
Придание формы шпатлевке |
Листы Р120-Р180 на шлифовке с пылеотводом |
|
Подготовка под грунт-выравниватель |
Круги Р220 – Р280 – машинная обработка |
|
Подготовка новой панели под грунт «мокрый-по-мокрому» |
Круги Р320 – машинная обработка |
|
Шлифование перед нанесением краски |
Водостойкая шлифовальная бумага Р1000 – ручная обработка Сухая шлифовальная бумага P320 – P500 – машинная обработка |
Неправильная подготовка поверхности под шпатлевку впоследствии может привести к такому дефекту лакокрасочного покрытия, как оконтуривание . Избежать этого можно, соблюдая следующую технологию:
При выборе шпатлевки следует обратить внимание на характер повреждения (размер и глубина вмятин, отверстие в кузовной панели и пр.) и тип поверхности (сталь, оцинкованная сталь или алюминий).
Отвердитель влияет прежде всего на скорость затвердения продукта. Поэтому решающим фактором при выборе отвердителя будет время сушки продукта. Отвердители в основном бывают трех видов – медленный, стандартный и быстрый. Очень важно соблюдать правильные пропорции при смешивании любого лакокрасочного продукта с отвердителем:
Этап №5. Шлифование
Перед покраской автомобиля любое лакокрасочное покрытие должно наноситься на хорошо обезжиренную и зашлифованную поверхность. С помощью шлифования мы делаем поверхность «шероховатой». Многие тысячи маленьких царапин, являющиеся результатом зачистки, увеличивают поверхность, а это обеспечивает оптимальную адгезию покрытия к подложке.
Время, затраченное на шлифование поверхности, занимает более 50% от всего ремонтного времени. По этой причине эта часть работы должна быть настолько эффективной, насколько это возможно.
При проведении работ по шлифованию необходимо обратить внимание на следующие моменты:
Мы уже говорили, что процесс шлифования, выполненный на совесть, гарантирует половину успеха всех покрасочных работ. Во время шлифовки убираются все неровности и создается риска для лучшей адгезии каждого нового слоя материала с предыдущим. Перечислим основные пункты, по которым этап шлифования ни в коем случае нельзя пропускать и для чего он нужен:
Сухое шлифование является самым передовым и перспективным и обладает рядом преимуществ по сравнению с мокрым шлифованием:
Грунты обеспечивают защиту от коррозии, выравнивают поверхность и создают хорошую адгезию между подложкой и отделочным покрытием. Они бывают протравливающие и акриловые грунты
Когда подготовка поверхности под покраску завершена, можно приступать непосредственно к покраске авто. На самом деле, этот этап займет у вас гораздо меньше времени, чем описанные выше.
Всем привет. Я думаю, название статьи говорит само за себя – «этапы покраски автомобиля своими руками, пошаговый алгоритм» поэтому принятого у нас на сайте краткого анонса статьи не будет…. Сразу к телу….
Если автомобиль краситься частично то выбор не стоит, берем ту краску которой покрашен остальной кузов, если же автомобиль краситься полностью то вы можете изменить цвет и тип краски, в прочем про то как выбрать краску для автомобиля у нас на сайте есть
На этом этапе осматриваем полностью чистый автомобиль, оцениваем поражение коррозией элементов кузова, принимаем решение о необходимости сварочных работ.
На этом этапе убираем все узлы и агрегаты, которые помешают нам при окраске автомобиля. Например, при окраске крыла, необходимо снять локер, повторитель поворота, фару, иногда молдинги.
При полной окраске автомобиля необходимо снять ручки, стекла, замки дверей, брызговики и подкрылки, молдинги, антенны, фары и тому подобные элементы. Разборка — каждый раз осуществляется индивидуально, и что именно снимают, зависит от того красится весь кузов или только его часть.
На этом этапе, при помощи болгарки, вырезаются все поврежденные кузовные панели, либо части кузовных панелей (например, арки). Сразу после сварки, сварочные швы, обтачиваются при помощи шлифовального диска на болгарку, и обрабатываются шовным герметиком.
Если кузовные элементы имеют повреждения от ударов, иногда, им может потребоваться рихтовка (это позволит повысить качество ремонта и сократить расход материалов в дальнейшем).
Обратная сторона панели после сварки и рихтовки обрабатывается мовилем, битумной мастикой, или антигравием. Эти покрытия наносится в соответствии с инструкцией по применению, в некоторых случаях покрытия наносятся на грунтовку, например антигравий.
На этом этапе на все окрашиваемые поверхности наноситься грунт. Грунт наноситься на заранее подготовленную поверхность.
Подготовленной поверхностью я называю старую краску, голый метал кузова, или шпатлевку, которая не имеет глянца и матована наждачной бумагой с номером 240-360. При нанесении на глянцевую поверхность грунт держаться не будет и отвалиться при первой мойке.
Непосредственно перед нанесением грунта необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона, или бензина (про это у нас тоже есть отдельная статья).
Грунт наноситься в соответствии с инструкцией конкретного производителя из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм.
После нанесения грунт сушится до полного высыхания.
На этом этапе наносим мат на грунт, последовательно обрабатывая его наждачной бумагой с номерами 240-480 (под акрил), и 240-800 (под металлик). Матовать лучше с водой, так как увеличивается скорость работы, уменьшается расход наждачной бумаги и снижается количество пыли в воздухе.
На этом этапе заменяем старые пленки на стеклах и элементах, кузова не требующих окраски. Дело в том, что при нанесении краски, пленки неизбежно будут колыхаться и с них отлетит ранее налетевшая на них грунтовка , как вы понимаете, по закону подлости она хлопьями ляжет на свежую, еще не высохшую краску и испортит покрытие.
Пред покраской пленки с грунтом лучше переклеить! Лично я, предпочитаю на окраску обклеивать автомобиль газетами или обоями (они не так трепыхаются как пленка и с них не летит засохшая краска)
На этом этапе на подготовленный грунт и обклеенный автомобиль наноситься краска. Непосредственно перед покраской необходимо обезжирить поверхность при помощи смывки силикона.
Краска наноситься в соответствии с рекомендациями производителя при помощи краскопульта с соплом 1.2-1.3 мм. Обычно краска наноситься в 3-4 слоя. Если в качестве краски используется акриловая эмаль, обычно, на этом окраска заканчивается и к 12 этапу (сушка). Хотя акриловую эмаль тоже можно нанести под лак.
После высыхания базовой эмали, в случае с металликом, необходимо удалить пыль с поверхности. Делается это при помощи липкой салфетки т.н. антистатика.
Перед лакированием поверхность металлика не обезжиривают, так как смывка силикона его смоет! Поэтому лакирование начинают через 20-30 минут после нанесения последнего слоя металлика.
Лак наноситься в соответствии с инструкцией производителя, обычно при лакировании применяется краскопульт с диаметром сопла 1.4-1.5 мм
Лак наноситься в 2-3 слоя в зависимости от производителя и условий окраски.
После нанесения последнего слоя лака или краски (в случае с акрилом) необходима сушка. Время полного высыхания для акриловых эмалей в обычных условиях составляет 24 часа. При повышенной температуре или при применении сверхбыстрых отвердителей время сушки сокращается до 2-6 часов.
За это время краска высыхает полностью, но не «встает» т.е. не набирает окончательную прочность. Полная полимеризация лака/краски обычно занимает 1-2 недели.
После высыхания краски расклеиваем автомобиль и устанавливаем на место все снятые ранее элементы (фары, стекла, повторители, молдинги и т.п.). При сборке важна аккуратность, так как свежая краска очень легко царапается.
Зачастую если вы красили первый раз на краске остаются перепылы, нерастекшаяся шагрень, все эти неприятности убираются полировкой. Полировку можно осуществлять не ранее чем через 2 недели после покраски автомобиля.
В случае если на краске есть подтеки они вышкуриваются по описанной технологии.
Сделать незаметными мелкие царапины, дефекты, повреждения и при этом сэкономить - вам помогут следующие советы о том, как покрасить машину в домашних условиях. Даже не имея опыта, каких-либо навыков в таком творческом деле, ознакомившись с деталями, вы обнаружите в себе задатки автомаляра. Приступим к более подробным рекомендациям, как покрасить автомобиль самому.
Его от всевозможной грязи, пыли, песка, жировых пятен и т. д. Избавьтесь от дефектов, коррозии, сколов, используя специальные средства. Не применяйте растворитель и бензин. Чем чище будет поверхность, тем легче ляжет краска.
Теперь нужно убрать с машины всё, что может помешать окрашиванию - бамперы, поворотные указатели, фары, антенну. Всё, что можно снять - снимайте, тоже , просушите и пока отложите.
Иногда можно, но нежелательно, чтобы избежать демонтажа, заклеить части машины или закрасить вот такой пастой, которая просто смывается: глицерин (30%), мел (40%), декстрин (20%), вода (10%).
Чтобы самому покрасить автомобиль, необходимо зачистить его поверхность до металла. Возьмите отвёртку (3–5 мм), наждачную бумагу, скребок, щётку и, просмотрев на лакокрасочном покрытии все повреждения, удаляйте их. Старайтесь, чтобы явные переходы на ощупь были незаметны.
Для облегчения ручного метода можно использовать смывочные растворы . Вот один из них: парафин и ксилол, 10 к 45. Растворять при температуре 80 градусов. Затем остудить до 50 градусов и добавить ацетон, 45 частей. Не стоит готовить раствор на открытом огне! Готовую смесь нанесите шпателем на 30 минут, потом проверяйте, насколько отслаивается покрытие.
Необходимо обезжирить поверхность автомобиля , для этого применяется уайт-спирит. Проверить степень обезжиривания легко с помощью фильтровальной бумаги. Если вы видите следы на машине, повторяйте процедуру до тех пор, пока они не исчезнут.
На этом этапе выравниваем поверхность автомобиля . Подходит финишная шпатлёвка, имея мелкозернистую структуру, заделывает дефектные места лучше. Ещё понадобится резиновый или металлический шпатель соответствующей ширины. Для шпатлёвки есть правила: наносить на загрунтованные поверхности и её слой должен быть очень тонкий (не превышать более 0,3 мм).
Разводится шпатлёвка с отвердителем в указанных производителем пропорциях, перемешивается несколько секунд. Затем её можно наносить в быстром темпе, движением крест-накрест. Не допускать комочков.
На видео - подготовка к покраске автомобиля:
После нанесения, особенно в несколько слоёв, проходит высушивание. Это занимает примерно 45 минут, а может и дольше в естественных, «домашних» условиях перед покраской автомобиля. Проверка готовности осуществляется наждачной шкуркой. Потрите поверхность и посмотрите - если сыпется сухой порошок, значит, приступаем к зачистке.
С помощью тех же наждачных шкурок, номерами от 120 до 600, вручную, без воды до желаемого результата. Далее снова нужно протереть машину уайт-спиритом и загрунтовать из аэрозольного баллончика .
Приближаемся к самому интересному этапу.
Для того чтобы правильно покрасить машину, обратите внимание на помещение, в котором стоит ваш автомобиль. Оно должно быть просторным, не меньше 2 метров для свободного прохода. Предварительно уберите всю пыль и грязь из него тоже, а пол смочите водой из распылителя. С потолка очистите паутину, падающую штукатурку - всё это может неожиданно осесть на только что окрашенную поверхность.
Итак, разводим эмаль для покраски автомобиля. Если вы уже определились, . Однослойные краски - для матового эффекта, а двухслойные подходят для металлических цветов. В случае необходимости окрашивания одной какой-то части важно точно подобрать оттенок . Проконсультируйтесь со специалистом.
Разведение проделывайте в соответствии с инструкцией производителя, но на вид густота должна быть такой: при опускании металлического стержня, капли стекают по 3 в секунду.
Для удобства нанесения красок применяют особый пистолет - «краскопульт» . Вооружившись, наносите первый проявочный слой. Такое название он заслужил благодаря своей работе, проявлению всех дефектов после шпатлёвки. Кроме пистолета можно пользоваться пылесосом! Вынимайте фильтр и добавляйте шланг с пистолетом.
Чтобы правильно самому покрасить автомобиль, начинайте процесс с крыши автомобиля . Краска должна ложиться равномерно, соблюдаете давление в пистолете в 3 атм. Расстояние между ним и крышей должно быть около 200 мм. Распределяйте покрытие горизонтальными движениями, тонким слоем. Когда закончите проявочный этап, дайте автомобилю высохнуть от 20 до 40 минут.
На видео - покраска крыши авто:
На видео - покраска автомобиля:
Если заметили неровности, с помощью шпатлёвки уберите их. И приступайте к основному этапу, нанесению декоративного слоя. Краску делайте более густой. При необходимости ещё одного слоя увеличивайте густоту.
Не расстраивайтесь, когда заметите мелких насекомых на покрытии автомобиля или пылинки - осторожно избавьтесь от них с помощью пинцета. В конце, чтобы придать машине глянцевый эффект, можно завершить окраску специальным лаком.
Сушка происходит в закрытом помещении, не на солнечных лучах, примерно дня два.
Не забывайте о своей безопасности при покраске автомобиля своими руками, приобретите предварительно респиратор, так как материалы все токсичные. Не курите в помещении!
Пригодиться вам может такая незамысловатая вещь, как прожектор. Даже лучше два. При хорошем освещении добьётесь лучшего качества. К тому же они, в какой-то степени, играют роль и подогрева. Мощность ищите в 500 ватт или 1 киловатт.
На видео - как самостоятельно покрасить машину:
Для покраски автомобиля самому неплохо вооружиться инструментами, а именно:
Как видите, ответ на вопрос «как самому покрасить машину» несложный. Реализовать задуманное при желании и наличии времени можно и самостоятельно! Ну и к слову, если машина для работы, дабы не придумывать себе занятия, существует ортофосфорная кислота, которая уничтожает ржавчину, а закрасить царапину можно простой кистью.
Сказать, что вы приятно удивитесь, когда услышите по телефону или прочтете на сайте автосервиса стоимость локальной покраски деталей вашего авто или, тем более полной покраски, значит ничего не сказать.
А красить нужно. Уже пришло время для полной покраски авто, либо возникла ситуация, когда нужно сделать с его дальнейшей . Выход? Выход есть всегда. Заключается он в покраске кузова автомобиля своими руками. Не переживайте, всё у вас получится. Просто, прежде чем приступить к покраске, потренируйтесь на старой детали кузова, которых в избытке вокруг любых гаражей.
Начнем с того, что откроем вам «тайну». Технология покраски авто имеет общие принципы действий, неважно, хотите ли вы произвести , или покраску в «металлик», покрасить деталь кузова либо осуществить .
Разница будет заключаться лишь в подборе материалов для покраски и времени, которое вы затратите. Не забудьте включить сюда материал и время для учебно – тренировочной покраски. Чуть больше времени, чуть больше материалов, но приобретенный опыт того стоит.
Итак, технологию покраски авто мы условно разобьём на такие направления:
А условно потому, что эти направления действий могут меняться или органично дополнять друг друга.
Подготовка материала и оборудования. Что нужно для покраски автомобиля? Материалы для покраски: шпатлевка, грунтовка, краска и лак в зависимости от площади и вашего выбора цвета авто. стандартно.
Основными элементами оборудования являются: шлифмашинка с кругами, строительный фен, краскопульт, компрессор, наждачная бумага, шлифовальный рубанок.
Подготовка кузова. Этот этап включает в себя: мойку кузова, демонтаж всего, что не нуждается в покраске, ремонт участков кузова при необходимости, подготовку поверхности к шпатлеванию, шпатлевание, грунтовка поверхности.
Всё, ваше авто готово к покраске. Но для этого нужна подготовка. Инструкция по покраске автомобиля прямо указывает на наличие идеально чистого места при нанесении краски и лака. Вот такую покрасочную камеру мы и сделаем из гаража.
Подготовка места. Этап, о котором редко где говорится – это подготовка места для покраски. Этим местом является гараж. Стандартный гараж 3х6 не годится для полной покраски, а вот для локальной покраски деталей кузова он подходит идеально. Техника покраски автомобиля полностью, требует как минимум место размером 4х6 метров.
Всё лишнее убираем и производим генеральную уборку помещения. С пылесосом и «Дихлофосом» в летнее время. Таким образом мы устраняем возможность пыли, мусору и насекомым испортить ваши старания по покраске авто на этапе покрытия лаком. Стены, пол, потолок смачиваем водой. Лужи ни к чему, но и сухих мест быть не должно.
Как вариант: гараж изнутри, после полной подготовки кузова к покраске, можно укрыть полиэтиленовой пленкой. Для этого нужно лишь иметь скотч и плёнку.
Порядок покраски автомобиля у каждого мастера свой, но, тем не менее, есть основные принципы, которых стоит придерживаться. Все съёмные детали нужно снимать и красить их локально. Это касается дверей, оптики, ручек, молдингов и т.д. Т.е. кузов автомобиля должен остаться «голым».
Покраску деталей нужно начинать с внутренних или скрытых поверхностей. Наружная покраска осуществляется в последнюю очередь, и начинается она с крыши автомобиля.
Техника покраски автомобиля
Техника покраски автомобиля для разных видов покраски так же ничем особым не отличается. Если вы используете аэрозольный баллон для удаления сколов и трещин, то инструкция по применению баллона приведена на нем.
При покраске автомобиля краскопультом важно выдержать общие правила техники покраски. Они не отличаются сложностью, но от их выполнения зависит качество слоев, и в итоге, внешний вид авто.
