Шарниры равных угловых скоростей или ШРУСы передают крутящий момент на ведущее колесо авто от коробки скоростей. Поэтому очень важно следить за исправностью узла и своевременно выявлять даже самые мелкие отклонения от нормального состояния всех его элементов.
На верхнем фото слева – внутренний ШРУС, справа – наружный. Основным признаком неисправности узла является появление хруста при повороте колес.
Для проверки правильности диагноза нужно пошевелить приводной вал. Люфт в шлицевом соединении ШРУСа ВАЗ 2109 указывает на поломки в узле.
В предлагаемой статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с неисправностями в соединении ШРУСов и методы их устранения своими руками.
Итак:
Все это приводит к сокращению срока эксплуатации автомобиля или капитальному его ремонту, цена которого достаточно велика. В автомобиле ВАЗ 2109 устанавливаются шариковые ШРУСы.
Основные элементы изделия:
1 – корпус наружной гранаты; 12 – корпус ; 2 – сепаратор; 3 – обоймы; 4 – шарики; 5 и 9 – стяжные хомуты; 8 – пыльники.
Совет:При передвижении на автомобиле водитель не должен давать больших нагрузок при вывернутых колесах.
Если есть подозрение, что имеется люфт в ШРУСе на ВАЗ 2109 узел нужно разобрать и произвести диагностику всех деталей.
Для этого конструкция отсоединяется от авто, а далее порядок работ такой:
Совет: Нельзя прикладывать нагрузку к сепаратору узла.
Совет: Перед разборкой изделия, используя краску или оселок, отмечается взаимное расположение его деталей, кроме шариков.
Совет: Нельзя поворачивать сепаратор, прикладывая к нему большое усилие. Может возникнуть блокировка шариков и дальнейшая разборка узла будет затруднена.
Совет: В шарнирах с одинаковыми окнами на сепараторе, не играет роли какое окно использовать для удаления шариков.
Детали ШРУСа хорошо промываются.
Далее:
Совет: Замена деталей ШРУСов на автомобиле ВАЗ 2109 должна выполняться на аналогичные запасные части. Отдельно можно заменить только пыльники ШРУСов.
Итак:
Каким образом убрать люфт ШРУСа ВАЗ 2109можно посмотреть на видео.
Передний привод у автомобиля - это конструкторское решение предающее авто, прекрасные ходовые качества, которые способны выручать в разных ситуациях. Однако такие прелести имеют и обратную сторону медали. В силу своей сложности конструкции и чувствительности к всякого рода механическим воздействиям, механизм привода полуосей или как их еще называют «шрусы» требуют к себе должного и постоянного внимания. В данной статье будут рассмотрены возможные причины выхода из строя вышеуказанных механизмов, а также признаки по которым можно определить их неисправность.
Несмотря на заверения авто-инженеров, что механизм привода полуосей произведен из высококачественных сталей и имеет очень большой ресурс то это не совсем так. В силу своих конструкционных особенностей и отечественных дорожных условий данный механизм нуждается в уходе. И эта проблема касаемо не только стареньких авто с внушительным пробегом, но даже новые автомобили могут обратить внимание своего хозяина на свои шрусовые механизмы. А причины, которые могут вывести из строя механизм полуосей переднеприводного авто мы и рассмотрим ниже.
1.Низкокачественные материалы комплектующих, а также брак устанавливаемых запчастей.
2.Недостаточное внимание при подборе смазки для узлов шруса.
3.Обрыв защитного пыльника и как следствие, попадание пыли и других абразивных частиц в сам механизм что и приводит к преждевременному выходу из строя механизма.
4.Активный стиль управление автомобилем и ужасное состояние отечественных дорог.
Итак как всетаки понять что механизм привода вашего автомобиля уже требует ремонта. Любые повреждения или неисправности сопровождаются отклонениями от нормы размеров выработки, допусков детали и т. д. В силу своей конструкции и назначения шрус подвержен регулярным механическим нагрузкам и трению его торцевых краев о рабочие каналы полуоси и трений внутренней части подшипника. Шрус - это своего рода подшипник с обоймой, имеющей поперечные прорези для изменения угла наклона полуоси во время движения автомобиля. При передаче крутящего момента на колеса автомобиля механизм испытывает значительные нагрузки, так как кроме вращения колес постоянно изменяется и угол между полуосями что создает значительное трение и выработку на рабочих поверхностях шруса и полуоси. И после появления незначительной выработки в рабочей зоне шруса и полуоси начинает появляться посторонний шум хрустящего характера. Так, дают о себе знать шарики находящиеся внутри обоймы шруса. В силу механического износа шариков подшипника и обоймы такие звуки автовладелец может слышать при выруливании из поворота, при активном наборе скорости, и при перекате через ямки и бугры.
1.Легкие рывки при трогании с места, сопровождающиеся легким стуком.
2.Подняв автомобиль на подьемник или заехав на смотровую яму взять полуось рукой подвигать ее в разных направлениях при таких действиях имея дефекты и выработку в механизме, вы ощутите значительный люфт в рабочих областях шруса.
Стоит также отметить важный момент, что конструкция переднеприводного автомобиля предполагает наличие 4-ех шрусов. Двух внутренних, которые находятся на КПП авто и двух внешних, которые находятся на ступицах колес. И здесь вопрос о том какой же из вышеупомянутых узлов вышел из строя внутренний или внешний мы и рассмотрим.
Два шруса одной полуоси, это один единый механизм но в силу того, что внешний подвержен большей нагрузке из-за более резких и более широких углов поворота ступицы. Чтобы определить неисправность внешнего шруса нужно совершить совсем простую манипуляцию. Для этого необходимо вывернуть руль в любую сторону до максимума и начать трогаться. При достижения максимального угла между шрусами во время такого поворота неисправный шарнир если он неисправен и имеет выработки начнет издавать характерный хруст.
Если с внешним шрусом мы разобрались, то как поставить диагноз внутреннему?! Здесь все чуть проще внутренние шарниры дают о себе знать при прямолинейных движениях, в частности, при переключении с задней передачи на первую когда шарикам подшипника приходиться резко менять свое местоположение в обойме.
Все вышеперечисленные методы самостоятельного определения болезней шрусов вашего авто практически с вероятностью в 90% помогут вам распознать данную проблему и ее наличие. И все же самым качественным и 100%-ым методом будет диагностика на СТО, где специалисты укажут на все дефекты и даже предоставят вам возможность побывать под вашим автомобилем подняв его, не подъемник и обследовав его более тщательно.
ШРУС (он же шарнир равных угловых скоростей, он же «граната») представляет собой один из главных механизмов трансмиссии переднеприводных седанов. Этот узел создан для передачи вращательного момента с коробки передач на ведущие автомобильные колеса. Большинство современных легковушек имеют такой механизм.
Так как внутренний ШРУС представляет собой важную деталь в устройстве трансмиссии, которая постоянно подвергается высоким нагрузкам, то производят их из высокопрочных и качественных материалов. Благодаря этому они имеют большой срок эксплуатации , однако на практике внутренние ШРУСы часто приходят в непригодное состояние. Это может случиться не только с автомобилем, в котором давно менялся этот механизм, но и с тем транспортным средством, которое недавно сошло со сборочного конвейера. Неисправности внутреннего ШРУСа вызываются такими причинами:
Чтобы предотвратить поломку или найти уже возникшую неисправность необходимо систематически проводить диагностику механизма. Так как причина неисправности может заключаться не именно в гранате, то проводят диагностику всей системы.
Специалисты различают первичную и детальную диагностики внутренних ШРУСов. При первичной диагностике необходимо тщательно осмотреть поверхность узла. Это позволяет найти дефекты чехла, которые являются причиной металлического хруста во время езды на автомобиле. Для выполнения второго способа диагностики следует полностью разобрать гранату. Это возможно осуществить на высокой эстакаде, гаражной яме или с помощью домкрата.
Чтобы было удобнее проводить диагностику шарниров необходимо их демонтировать. Чтобы это сделать, нужно отвинтить фиксирующие болты, которых насчитывается 6-8 штук. Затем с помощью лома внутренние ШРУСы демонтируются с посадочного места. Далее, элемент отсоединяется от приводного вала - открывается стопорящее кольцо, и снимаются фиксирующие хомуты. При помощи молотка ШРУС сбивается с вала привода, после чего вымывается водой.
Важно! Снимая пыльник с приводного вала, его необходимо вывернуть в сторону либо придержать руками.
При разборке механизма необходимо отмечать положение той или иной детали краской. Это нужно для того чтобы не перепутать элементы при сборке.
Чтобы выбыть шарики со ШРУСа и достать их с сепаратора, необходимо закрепить ШРУС с помощью слесарных тесок. Сепаратор с обоймой достается отверткой из мягкого металла, при этом он должен находиться в положении, когда в сепараторных окнах располагаются корпусные выступы.
После того как ШРУС демонтирован, и каждая его деталь промыта, необходимо сделать тщательный осмотр всех элементов. Если в ходе такой диагностики были обнаружены зазоры и трещины, диаметр которых превышает 1 мм, то шарнир необходимо заменить на новый. Также о необходимости замены свидетельствуют металлические сколы на канавках для подшипников. Относительно сепаратора можно сказать, что если между его торцом и окнами отсутствуют трещины и другие дефекты, то он находится в пригодности.
Если в ходе диагностики было выяснено, что граната не имеет повреждений, то ее собирают в порядке обратном вышеописанному. Чтобы элемент нормально функционировал, то в узел набивают достаточное количество смазочного материала.Такой способ диагностики универсальный для автомобилей всех марок, несмотря на то, что разные модели машин имеют разные ШРУСы.
Внимание! Если осмотр гранаты показал, что на ней есть трещины и сколы, то она подлежит замене. Гораздо практичнее заменить весь механизм, чем его отдельные элементы. Так как, в противном случае увеличивается натяжение между установленными деталями.
Существует еще один способ диагностики внутреннего шарнира. Для этого переднюю часть автомобиля поднимают с помощью домкрата или подъемника. В таком положении необходимо включить первую передачу. При неисправном внутреннем шарнире будет слышен характерный звук.
Если нет возможности провести ни один из вышеописанных способов диагностики, то можно проверить гранаты на дороге отвратитепльного качества. Для этого необходимо поочередно то правым, то левым колесом наезжать на ухабы и ямы, при этом вышедший из строя ШРУС проявит себя.
Внутренние шарниры поддаются высоким нагрузкам и, несмотря на то что они изготовлены из сверхпрочных металлов, часто приходят в негодность. Основные причины выхода гранаты из строя состоят в следующем:
Граната передает вращательный момент от полуоси к ведущим колесам. Из-за высоких нагрузок детали стирается и между ними увеличивается зазор и становится слышен характерный хрустящий шум. Он возникает из-за перекатывания шариков по канавкам на корпусе сепаратора. Это главный признак неисправного шарнира.
Помимо металлического хруста, о неисправности гранаты свидетельствуют такие признаки:
Признаки того, что граната вышла из строя, особо проявляются на дорогах низкого качества при преодолении сугробов, ям и ухабов. Однако не стоит дожидаться, пока появятся эти признаки. При появлении хрустящего звука во время езды необходимо предпринять соответствующие меры.
Как определить неисправность внутреннего ШРУСа расскажет видеосюжет:
Внутренние шарниры равных угловых скоростей являются одним из важных элементов трансмиссии. Они редко выходят из строя из-за покупки деталей низкого качества и агрессивного стиля езды. При первых признаках поломки ШРУСа необходимо провести его диагностику и отремонтировать или заменить на новый механизм.
Одним из характерных, исключительно для переднеприводных моделей, узлов, является ШРУС. Полное его название – шарнир равных угловых скоростей. Ну а в среде автолюбителей, ШРУСЫ, часто называют гранатами, за внешнее сходство. Задача этого узла, передавать крутящий момент от коробки передач на ступицу колеса. На каждое из колес приходится два ШРУСА: внутренний и внешний;
Внутренний ШРУС заходит в коробку передач, а внешний непосредственно в ступицу колеса. Оба этих ШРУСа соединяются между собой и таким способом передают крутящий момент от коробки на колеса. Сейчас мы рассмотрим основные признаки неисправности ШРУСа.
Первым признаком неисправности в шарнире равных угловых скоростей является легкий хруст, который появляется когда вы сдаете назад и выворачиваете руль в крайнее положение. Если такая ситуация повторяется, то с высокой вероятностью, ШРУС начал умирать. Дальше начнутся стуки при обычных поворотах, и даже при небольших маневрах рулем. Но с этой бедой, еще можно ездить и даже достаточно долго. Но вот когда появляются удары при разгоне, а позднее, специфические пробуксовки, то ШРУС нужно менять.
На срок службы ШРУСа влияет множество факторов, но основными являются:
При повреждениях пыльника, внутрь попадает влага, которая постепенно вымывает смазку. Кроме того, на трущиеся части гранаты попадают пыль, песок, грязь. Все это способствует ускоренному износу ШРУСа. Если вы обнаружили малейшее повреждение пыльника, его следует заменить, и под пыльник не забудьте напихать смазки. Кстати, смазка в данном случае, нужна специальная. Она так и называется ШРУС. Регулярный осмотр нижней части автомобиля и проверка состояния пыльников, позволяют существенно продлить срок жизни гранат.
Что касается езды по неровным дорогам, то убивает она не только ШРУСЫ. Вообще говоря, проще сказать, что в автомобиле от такой езды не страдает. Поэтому, если вы хотите ремонтировать машину, как можно реже, старайтесь ездить, как можно аккуратнее.
Перекосы и другие ошибки при замене ШРУСА так же существенно сокращают срок его жизни. Поэтому, если не уверены что сможете заменить эту деталь самостоятельно, лучше и не пытайтесь. Дешевле будет заплатить за работу специалисту, чем покупать новый ШРУС через несколько тысяч километров пробега. Ну и конечно же, не стоит покупать изделия низкого качества, так как они, хотя и стоят мало, ездят фактически столько же.
Подробнее поговорим о люфтах в шаровых опорах. Возникший в результате износа опоры люфт, негативно будет влиять и на состояние ШРУСа. А если при движении на скорости палец шаровой опоры вырвет из крепления, внутренний ШРУС вообще может быть разбит. Кстати говоря, все основные удары судьбы принимают на себя внешние гранаты. И связано это с тем, что они соединяются через ступицу с колесом. Именно от колеса, шарнир равных угловых скоростей получает мощные удары и сотрясения. Да и вода с грязью испод колес быстрее и больше попадают именно на наружные ШРУСЫ. Поэтому, чтобы повредить ШРУС, который соединяется с коробкой, нужно постараться. Исключением является ситуация, когда вырывает палец шаровой опоры.
Поскольку ремонт изношенного ШРУСА, не считая замены пыльника и смазки, практически невозможен, речь почти всегда идет о его замене. И как мы уже говорили, замена гранаты, задача достаточно сложная и трудоемкая, а потому, ее лучше доверить профессионалу. Здесь нужны специальные съемники, ключи, а так же навыки и умения. Придется снимать ступицу, что само по себе, задача не так чтобы легкая. Что касается замены внутреннего ШРУСа, то она еще сложнее. Поэтому, самодеятельность в таких делах, абсолютно не приветствуется. Будет лучше, если вы более часто станете проверять состояние пыльников. В общем-то, даже замена пыльника процедура отнюдь не на пять минут.
Шарнир равных угловых скоростей, или по-народному «граната», является составной частью трансмиссии переднеприводного автомобиля. Его основная роль – это непрерывная передача вращения от КПП к колесам под разными углами. Несмотря на одинаковый принцип работы всех ШРУСов, у различных моделей автомобилей они отличаются конструктивными особенностями. К тому же разные условия эксплуатации обуславливают отличия в устройстве внешнего и внутреннего ШРУСа.
Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:
Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.
Работа ШРУСа всегда связана с воздействием огромных нагрузок. Несмотря на применение в конструкции узла высокопрочных материалов, он иногда способен выходить из строя. Этому способствуют следующие причины:
Неисправность внутреннего ШРУСа проявляется в следующих признаках:
Поломка любой детали автомобиля связана с изменением ее размера, физических свойств или появлением выработки на трущихся частях. ШРУС – это шарнирное соединение, в котором элементы механизма тесно соприкасаются и находятся под постоянной нагрузкой. Со временем в местах взаимодействия деталей образуется выработка и увеличивается зазор, что проявляется в усилении характерного «хруста» при резком ускорении или преодолении препятствий.
В отличие от внешнего ШРУСа, который легко проверить при движении с максимальным углом поворота, внутренний редко находится в состоянии максимального искривления. Убедиться в исправности или поломке узла можно при вывешивании колеса. Для этого на подъемнике при работающем двигателе включают первую передачу, чтобы колеса медленно вращались. Если при этом от неисправной части слышен хруст, а при воздействии на вал ощущается люфт, значит ШРУС неисправен.
Основные задачи смазок, применяемых в ШРУС – это защита от трения и предотвращение развития коррозии. Также смазка должна быть инертной по отношении к полимерным пыльникам, предотвращающим попадание влаги и мусора внутрь механизма. Большинству из вышеназванных требований соответствуют следующие разновидности смазок:
1. Литиевые. Это вязкие желтоватые составы, которые при низких температурах приобретают еще более густую консистенцию, с трудом намазываясь на детали. Они способны значительно снижать трение и нагрузки, действующие на элементы шарнира, защищать их от влаги и нейтрализовать случайно попавшую грязь. Единственный их недостаток – способность растворять некоторые виды пыльников, изготовленных из органических полимеров. Одним из представителей данного вида смазок выступает отечественная Литол-24, которую заменяют после пробега 100 тыс. км.
2. На основе дисульфида молибдена. Более универсальные смазки, которые отличаются повышенной устойчивостью к коррозии. В их составе снижено содержание органических кислот, за счет чего уменьшена агрессивность в отношении к полимерным изделиям. Подобные смазки рекомендованы к применению в ШРУСах автомобилей любых производителей. Основной их недостаток – чувствительность к попаданию влаги при нарушении герметичности пыльника, за счет чего смазка теряет свои свойства. Отечественные производители выпускают смазки с дисульфидом молибдена под общим названием ШРУС-4.
3. Бариевая смазка. Устойчива к попаданию внутрь механизма влаги, успешно противостоит коррозии, а также нейтральна к любым полимерам, из которых изготовлены пыльники. Главный ее недостаток – плохая устойчивость к низкой температуре. Смазка на данный момент в силу высокой стоимости не слишком распространена. Все отечественные составы, изготовленные по данной технологии, маркируются под названием ШРБ-4.
При смене смазки шарнира руководствуются инструкцией по эксплуатации автомобиля и самой смазки. Ее плановая замена должна производиться через каждые 100 тыс. км пробега, а также при установке нового ШРУСа или пыльника.
Неисправный внутренний ШРУС способен во время движения развалиться, лишив машину подвижности. Чтобы избежать поломки и непредвиденных расходов, узел следует заменить при первых признаках неисправности. Все работы желательно проводить на специализированном СТО, так как операция требует от мастера определенных знаний и навыков. Но при наличии необходимого инструмента, соответствующего опыта и уверенности в своих силах, автолюбитель способен все проделать самостоятельно в условиях гаража.
Перед заменой готовят следующие запасные части:
Процедура замены осуществляется в следующем порядке:
1. Автомобиль поддомкрачивается со стороны заменяемого ШРУСа или ставится на подъемник, после чего из коробки передач сливают масло.
2. Выкручивается гайка ступицы и снимается колесо.
3. Отсоединение стойки от рулевого наконечника и крепления шаровой опоры.
4. Сдергивание тормозного диска с суппортом со шлицов и отведение конструкции в сторону.
5. Сдергивание со шлицов внутреннего ШРУСа при помощи металлической направляющей и молотка.
6. Извлечение всего привода наружу.
7. Снятие хомутов пыльника, самого пыльника и неисправного ШРУСа после зажатия привода в тиски.
8. Закладка смазки в новый ШРУС.
9. Монтаж пыльника и насаживание ШРУСа на шлицы.
10. Установка хомутов на пыльник.
11. Установка собранного привода в коробку передач. При попадании в шлицы слышен характерный щелчок, после чего привод забивается на свое место.
12. Дальнейшая сборка производится в обратном порядке.
Описанный метод позволяет произвести замену внутреннего шруса всех моделей ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, Нива, Лада Приора, Калина, Гранта, Веста и большинства иномарок.
