Автомобили, которые активно эксплуатируются уже не один год, вряд ли будут отличаться идеальными техническими характеристиками, но если транспортное средство использовалось целые десятилетия, тогда вопросов к нему будет намного больше. Поэтому покупатели, желающие приобрести подержанную машину, должны очень внимательно оценивать ее состояние, иначе вместо полноценного автомобиля есть серьезный шанс получить ненужную рухлядь.
При покупке подержанного транспортного средства, правильная диагностика является залогом удачной сделки, и заранее определив все проблемные места машины, вы убережете себя от будущих «сюрпризов».
Первым делом просто взгляните на автомобиль и решите для себя: соответствует он вашим представлениям или нет. Вполне вероятно, что, обойдя машину несколько раз, покупатель придет к выводу, что она не стоит тех денег, которые за нее просит продавец. Просто прислушайтесь к своим внутренним ощущениям: если положительный настрой еще не покинул вас, значит, можно продолжать диагностику.
Отдельное внимание стоит уделить и продавцу (владельцу или человеку, который его заменяет). Если он не вызывает доверия, то и хорошее состояние автомобиля находится под большим вопросом. Здесь очень уместна поговорка, которая гласит, что выбирать нужно не машину, а ее хозяина.
Большую часть имеющихся дефектов можно определить при обычном визуальном осмотре, поэтому диагностику покупаемого транспортного средства начинают с его кузова. Каждое повреждение (даже самое небольшое) – это потенциальный очаг развития коррозийных процессов, а определить их проще всего на помытой машине. Грязевые отложения отлично скрывают мелкие и даже небольшие , из-за чего покупатель лишен возможности объективной оценки. Именно этот факт играет на руку многим продавцам и если при осмотре грязной машины вам говорят, что ее просто не успели помыть, не всегда стоит верить этим словам.
Абсолютно чистая машина и дневной свет – основные союзники при оценке состояния лакокрасочного покрытия, и если вас действительно заинтересовал представляемый вариант, тогда лучше не жалеть денег и помыть автомобиль на ближайшей мойке.
Кроме того, вы сможете получить двойной эффект: с одной стороны, чистое покрытие, а с другой – возможность проверить транспортное средство на качество гидроизоляции в местах уплотнения двери. Если же после посещения автобани вы заметите на кузове машины различие цветовых оттенков, стоит задуматься о , что, несомненно, не самым лучшим образом сказалось и на технической стороне состояния транспортного средства.
Должно насторожить и присутствие на лакокрасочном покрытии различных наклеек, так как именно ними нередко «украшают» вмятины и царапины. Матовый оттенок краски и неоднородность покраски – также не повод расслабляться, ведь именно он может указать на реальный возраст покупаемого автомобиля.
Лакокрасочное покрытие многих старых автомобилей уже давно утратило прежний блеск и привлекательность, поэтому опытные продавцы стараются компенсировать этот недостаток путем тщательной предпродажной полировки. Этот способ «омоложения» действительно приносит свои плоды, и избавляется от матового оттенка. Однако следует помнить, что идеальной полировки не существует, и, в любом случае, некоторые участки транспортного средства будут несколько отличаться от остальных: в одном месте кузов окажется светлее, а в другом – темнее.
Детальный осмотр может привести вас к следам полировочной пасты или небольшого кусочка ветоши, а для того чтобы определить причастность к делу полировочной машинки, нужно просто посмотреть на автомобиль под углом и при боковом освещении.
Если продавец использовал такой прибор, тогда характерные для него круглые следы будут заметны невооруженным взглядом.
Кроме того, для финишной обработки лакокрасочного покрытия нередко используются специальные полироли. С наружной части кузова они достаточно легко смываются, но в скрытых полостях все равно кое-что остается. Такая полироль напоминает меловый осадок, который очень просто стереть пальцами. Иногда мастера просто ленятся разбирать детали кузова перед покраской и просто заклеивают смежные детали при помощи клейкой ленты, но не всегда герметично, из-за чего следы краски остаются на деталях интерьера и уплотнителях. Попробуйте отогнуть пальцем резиновые элементы и взгляните на места их примыкания к окрашиваемым деталям: если на них присутствуют следы краски, значит, транспортное средство точно посетило малярную комнату на СТО.
Наверное, самой большой проблемой кузова автомобиля является , которая способна уничтожить целые фрагменты отдельных его частей. Если раньше транспортные средства не обрабатывали никакими защитными средствами (в итоге малейшие дефекты были хорошо заметными), то на сегодняшний день кузов современного автомобиля проходит достаточно серьезную , что позволяет производителю гарантировать его идеальную сохранность на срок до 5 лет.
Конечно, это только примерная цифра, так как условия эксплуатации (например, тип дорожного покрытия и особенности климатической зоны) играют в этом деле далеко не последнюю роль. Вполне возможно, что ржавчина покроет кузовные детали еще задолго до окончания гарантийного срока, из-за чего владельцу приходится предпринимать определенные меры. Однако, какой бы способ устранения этой проблемы ни использовался, всегда можно найти места, где она будет достаточно явной.
К примеру, заглянув под машины, обратите внимание на навесные элементы: резонатор, защиту мотора и бензобака. Если с ними серьезных проблем нет (возможно, уже менялись), тогда посмотрите на проблемные участки кузова – , колесные арки, а также внутренние и наружные торца дверей. Чаще всего, именно эти элементы содержат скрытые полости, где скапливается влага, разрушающая деталь изнутри. Как результат, лакокрасочное покрытие вспучивается, поэтому присутствие даже небольших пузырьков на поверхности кузова свидетельствует о том, что ржавчина уже «съела» металл, и активизировался процесс отслоения краски.
Не стоит верить убеждениям продавца, что это мелочи, и устранить их будет несложно. Ведь подобные ремонтные действия потребуют сначала замены поврежденного элемента, а затем повторной покраски всего автомобиля, если вам, конечно, не нужны «пятна». Следует отметить, что и та, и другая процедура не отличаются доступностью, поэтому лучше пройти мимо такого транспортного средства.
Помните!
У каждой модели автомобиля имеются свои «больные» точки, однако свое распространение коррозийные процессы получают именно с , порогов и мест под резиновыми уплотнителями (особенно лобового и заднего стекол, а также ) или зон возле аккумуляторной батареи.
Однако это далеко не единственные участки обитания коррозии. Для более качественной диагностики и полного обследования кузова вам может понадобиться подъемник или эстакада, а при осмотре днища не бойтесь постучать по нему отверткой. Довольно часто диагностика заканчивается именно на этом этапе, ведь очаги коррозии становятся явными.
Если с нижней частью кузова все в порядке, попробуйте приподнять уже упомянутые уплотнители. Также очень информативной в этом плане может оказаться выхлопная труба, которую следует осмотреть снаружи и внутри. Запустив мотор, попробуйте добавить немного газу, и плохо уплотненные места станут более заметными, а нажав отверткой на очень ржавые или недавно обработанные участки, вы сможете увидеть признаки недавней «маскировки».
Геометрия кузова часто указывает не только на истинный возраст того или иного транспортного средства, но и на его причастие к возможным дорожным происшествиям. Поэтому, покупая автомобиль, этому аспекту необходимо уделить особое внимание.
Первыми признаками деформации кузова являются плохо закрывающиеся двери, капот или багажник. Если это не результат проседания дверей, то деформация стоек и других элементов кузова просто налицо. Однако более опасными признаками деформации кузовных деталей выступают вовсе не они, а нестабильное поведение транспортного средства при передвижении на больших скоростях.
Так, машину может бросать в разные стороны, кузов начинает вибрировать, причем ходовая часть не будет иметь к этому никакого отношения. В этом случае основанием для подобных явлений выступает деформация , стаканов и т.д. Конечно, неопытный автолюбитель может и не заметить всех этих нюансов, но вот что ему точно под силу, так это визуальная оценка величины дверных зазоров или пространства между кузовом и крышкой капота (или багажника). Не нужно стесняться присматриваться к таким «мелочам», ведь в дальнейшем они могут стать серьезной проблемой.
Определить изменение геометрии кузова можно и с помощью контрольных точек. В этом процессе нет ничего сложного, а для диагностики вам понадобиться только рулетка. Более детальное описание процедуры для каждой конкретной модели автомобиля вы сможете найти в руководстве по его эксплуатации, которое при продаже должно прилагаться к машине. Если же эти данные отсутствуют, тогда требуемые значения вы сможете найти в сети , причем марка и модель транспортного средства не играют совершенно никакой роли. Очень важным моментом на этом этапе является поиск точных цифр, ведь даже похожие с виду машины будут отличаться друг от друга именно этими параметрами.
На сегодняшний день вы сможете замерить расстояние между стаканами, ширину диагоналей дверных проемов, колеи и прочих элементов без использования сложного и дорогостоящего оборудования.
Однако следует принимать во внимание и тот факт, что для некоторых измерений может понадобиться демонтаж , или других деталей, которые закрывают доступ к контрольным точкам, указанным в инструкции.
Для более точной оценки состояния лакокрасочного покрытия, помимо визуального осмотра, можно использовать и другие способы диагностики. При необходимости покрытие автомобиля можно даже ощупать, однако это стоит делать без особого рвения, чтобы владелец машины не смог обвинить вас в ее повреждении. «Родное» лакокрасочное покрытие достаточно гладкое на ощупь, в то время как перекрашенные места будут немного шероховатыми.
Измерить толщину ЛКП (также является свидетельством ремонтных вмешательств) можно с помощью специального прибора – толщиномера.
Он фиксирует в разных местах, и если значения везде одинаковые, то и причин для беспокойства нет. Однако даже в этом случае ремонтные работы не исключены, но если они и правда проводились, то сделали все очень качественно, и дальнейшая эксплуатация автомобиля не будет сопровождаться появлением проблем с покрытием кузова.
В некоторых ситуациях, при осмотре кузова машины опытные автолюбители прибегают к использованию магнита. С его помощью можно определить, имеется ли под слоем краски , ведь если магнит не прилипает или плохо прилипает к боку осматриваемого «железного коня», значит, над ним уже «поколдовали» мастера. Зачастую с помощью шпаклёвочного материала выравнивают вмятины после ДТП или следы воздействия коррозии. В последнем случае особенно актуальной будет диагностика колесных арок, изгибов крыльев и торцов дверей. Если же магнит совсем не хочет держаться, тогда можно сделать вывод, что коррозия металла приобрела достаточно большие масштабы.
Хорошим свидетельством ремонтных мероприятий является и незаводская окраска кузова интересующего вас авто. Внимательно осмотрев транспортное средство на предмет несоответствия оттенка и толщины ЛКП, вы также сможете судить о причастности транспортного средства к дорожным происшествиям или воздействию коррозии.
Для проведения диагностики этого вида лучше выбрать место с хорошим дневным освещением, при котором будут отчетливо видны малейшие несоответствия в оттенках краски всех наружных поверхностей кузова транспортного средства. Если вы заметили разницу, значит, можно отметить, что данный участок поддавался повторному окрашиванию. Обратите внимание! Даже тщательный кузовной ремонт не сможет исправить всех последствий ДТП, а добиться заводского качества окрашивания практически невозможно в стандартных условиях. В будущем это грозит быстрым образованием коррозии и незамедлительным ее распространением.
При выборе подержанной машины один из важнейших критериев — состояние кузова, во многом определяющее её цену. И поэтому почти каждый продавец скажет вам, что именно его автомобиль «небитый» и «некрашеный»! Можно поверить, но надежнее все же . Только как?
Без специального оборудования и приборов выявить хорошо восстановленный после аварии экземпляр очень сложно. Геометрия кузова и качество покраски у него близки к заводским. Поэтому в дальнейшей эксплуатации такие машины сюрпризов, как правило, не преподносят.
Другое дело — автомобиль. Его покупка может повлечь множество проблем. Например, плохо покрашенные кузовные панели быстро начнут ржаветь. Иногда невозможно отрегулировать «сход-развал» — ускоренный износ шин обеспечен, пострадает и устойчивость автомобиля. А в случае аварии силовые элементы не смогут поглотить энергию удара и защитить водителя с пассажирами. Но поскольку торопливая работа обычно выполнена небрежно, распознать ее не составляет труда.
Прежде всего осматривайте чистую машину. Под слоем грязи и пыли легко скрыть не только следы коррозии, но и другие дефекты. По этой же причине подозрительны различные наклейки, надписи и прочие декоративные накладки на наружных поверхностях автомобиля.
Внимательно проверьте края резиновых и пластиковых деталей кузова. Если на них есть следы краски, значит, её наносили не на заводе.
Загляните под уплотнители стекол . Достаточно их слегка отогнуть и провести пальцем там, где они были. Чувствуете «ступеньку» — панель перекрашивали. Кроме того, эмаль под «резинками» должна быть одного оттенка с основной. Исключение — старые автомобили. Цвет кузова у них, как правило, потускнел, и разница в яркости не будет дефектом.
Некачественно восстановленные вмятины на боковине можно увидеть, посмотрев вдоль машины. Например, присев спереди на уровень фар. Отражения и блики должны быть равномерные, без изломов. Так же проверяют капот, крышу, багажник.
В отличие от российских автомобилей у иностранных очень высокое качество изготовления кузова (Лада Веста и её современники не в счёт — они сильно подтянулись в качестве). Поэтому, если края панелей не совпадают по высоте, зазоры «гуляют» - это следствие замены детали.
Откройте капот и посмотрите на крепления передних крыльев . На старых машинах они частенько были несъемные. Значит, когда видны следы среза сварного шва «болгаркой» - требуйте объяснений продавца. На современных моделях «оперение» обычно крепят болтами. В этом случае о замене может сказать состояние крепежа: содранной краски или, наоборот, свежего лака на нем быть не должно.
В грузовом отсеке полезно осмотреть нишу запасного колеса . Халтурный ремонт «хвоста» неизбежно оставит на полу складки металла.
Изучите маркировку стекол . Её чаще всего можно найти где-нибудь в углу. Даты выпуска не должны сильно отличаться (больше, чем на несколько месяцев). Если опасения подтвердились — обращайтесь к продавцу за разъяснениями.
Не стоит игнорировать сколы и царапины — это будущие очаги коррозии. Заботливый владелец всегда вовремя их устраняет.
Двери и крышка багажника должны закрываться одинаково хорошо. С похожим звуком и усилием. Иначе кузов возможно «поведен». Кстати, не поленитесь проверить оболочку небольшим магнитом. В тех местах, где он не липнет к детали, — под краской коррозия либо толстый слой шпатлевки. Особенно это касается малоржавеющих мест: крыши, средней части капота и т.п.
Наконец, посмотрите на автомобиль сбоку под прямым углом с расстояния нескольких метров. На разных панелях краска должна быть одного цвета и тем более оттенка. Обратное говорит о небрежном ее подборе при ремонте. Здесь поможет видеокамера с функцией черно-белого изображения. В ее видоискателе новая краска выглядит ярче.
Вы являетесь рядовым автолюбителем и не в курсе всех нюансов продажи машин? Решили приобрести подержанный автомобиль, но боитесь, что салон продаст битую машину? Сегодня мы поговорим о том, как определить битую и/или крашеную машину и не попасть впросак при покупке автомобиля.
Итак, как проверить битую машину самому?
При визуальном осмотре подержанного автомобиля должно выполняться 2 обязательных условия:
Осматривать автомобиль следует на расстоянии нескольких шагов. Окиньте кузов взглядом и постарайтесь на глаз определить разницу оттенков в различных его частях и элементах. Осматривать машину лучше в тени - так легче заметить разницу оттенков, причём дефекты наиболее видны именно тогда, когда на них попадает солнечный блик. Не крашеный автомобиль должен иметь равномерный оттенок лакокрасочного покрытия по всему кузову, и если вы заметили хоть малейший дефект - скорей всего, машина уже перекрашивалась.
Кстати, множественные царапины и небольшие сколы краски у бывшего в употреблении автомобиля - это вполне обычная ситуация. Напротив, насторожить вас должен неестественно новый вид покрытия, особенно если он не соответствует возрасту автомобиля.
Совет для продвинутых . Существенно облегчить процедуру проверки лакокрасочного покрытия поможет специальный прибор - толщиномер. Достаточно приложить этот прибор к поверхности кузова машины и провести по нему. Показания индикатора во всех частях кузова должны совпадать, а существенные отклонения в каком-либо месте свидетельствуют о слое шпаклёвки, как бывает, когда машина битая. Если нет желания тратиться на толщиномер, приготовьте завёрнутый в тонкую тряпочку магнит: в тех местах, где он не будет держаться на корпусе, скорее всего, проходит толстый слой шпаклёвки.
Предлагаем посмотреть видео о том, как пользоваться толщиномером.
Распознать битую машину легко по сравнению ширины зазоров между капотом и крылом (с обеих сторон они должны быть одинаковы). Иногда неравномерный зазор можно встретить на стыке свариваемых деталей, скажем, между крылом и стойкой кузова.
Не покупайте машину, не выверив ширину зазоров в симметричных местах. Кроме того, обязательно откройте двери машины и немного их покачайте, чтобы проверить петли и имеющиеся зазоры в них. Известный приём - прослушать машину: нет ли скрипов и прочих неприятных звуков при открывании и закрывании дверей. Довольно часто двери после аварии устанавливают с небольшим перекосом, и в процессе эксплуатации они оставляют некоторые дефекты на корпусе автомобиля.
Стёкла и фары - отличные свидетели былых аварий. Если вам пытаются продать машину, у которой фары отличаются по прозрачности, значит, одна из них заменена недавно, и стоит поинтересоваться, почему. Также внимательно осмотрите лобовое стекло - обычно в его правом нижнем углу стоит клеймо завода-изготовителя. Если стекло не промаркировано заводским логотипом, это ещё один повод усомниться в том, что машина не битая (хотя , в принципе, стекло могло подлежать замене и по другой причине).
Фары машины должны светить симметрично и ровно. Для проверки их работы подгоните автомобиль к ровной стене и включите огни. Если свет падает неровно и под неправильным углом, это свидетельствует о замене фар.
Совет для продвинутых. Знайте, что каждый производитель автомобилей имеет своих поставщиков, снабжающих запчастями конвейер завода. Если вы выучите их названия, то всегда сможете определить, какая деталь авто оригинальная, а какая - нет. В этом случае недобросовестного продавца легко будет вывести на чистую воду, особенно если вы покажете ему логотип китайской фирмы на запчасти, скажем, от Мерседеса.
Отогните уплотнители лобового и заднего стёкол для проверки наличия характерных подтёков или ступенек на краске. Если цвет краски под уплотнителем немного отличается от основного оттенка кузова - это нормально, но вот откровенных подтёков краски под уплотнителями быть ни в коем случае не должно.
Обязательно проверьте также плотность закрывания дверей и убедитесь, что они хорошо прилегают к уплотнителю. Если после закрытия дверей остаётся видимая щель, это вполне вероятный признак того, что кузов подвергался деформации.
Неравномерный износ шин может свидетельствовать о нарушенной геометрии кузова. Чтобы проверить этот факт, измерьте расстояние между центральными точками стоек передней подвески. Если полученное число отличается от заводской нормы более чем на 5 мм, скорее всего, геометрия кузова была нарушена после серьёзного удара.
Косвенным признаком производства малярных работ являются новые крепёжные элементы, поставленные взамен заводских заклёпок и пистонов. Дело в том, что при перекраске кузова отдельные его элементы часто снимают, и при демонтаже крепёж нередко ломается или теряется. Таким образом, наличие новых крепёжных приспособлений - косвенный признак того, что машину разбирали, а значит, так тоже можно определить битый и крашеный автомобиль.
Иногда отличить битую машину от небитой помогает крохотная деталь - такая, как лючок бензобака. Чтобы выяснить, снимался ли он для колеровки (подбора цвета перед покраской), откройте лючок и приглядитесь к его крепёжным элементам. Нестандартные или повреждённые болты, «неродные » заклёпки - всё это говорит о том, что лючок бензобака, как компактный и не влияющий на движение элемент, в прошлом подвергался снятию и побывал в руках колеровщиков.
В заключение предлагаем посмотреть видео с советами эксперта как отличить битую машину - возможно, так всё вышесказанное станет более понятным.
Непростая процедура, требующая максимально ответственного и серьезного подхода. Главной проблемой покупки любого Б ывшего в У потреблении (БУ ) автомобиля является то, что узнать его историю и его прошлое довольно сложно, и очень часто под видом полностью исправного красивого автомобиля скрывается проблемная машина, требующая немалых денежных вложений.
Одним из важнейших критериев во время выбора автомобиля является кузов, вернее его состояние. Если при покупке не обнаружить скрытые дефекты, то в процессе эксплуатации все, что вы обнаружите, придется устранять вам, за ваш счет. В этой статье я расскажу, как проверить кузов и на что обратить внимание при покупке автомобиля.
Ремонт кузова крайне нежелателен по многим причинам, прежде всего это дорого, во-вторых качественный ремонт кузова могут выполнить далеко не все СТО, в-третьих рихтованный или крашеный автомобиль сложнее продать, поскольку причину той или иной покраски довольно сложно доказать. Большинство покупателей после того как обнаружат крашенный автомобиль, тут же прекращают торги и покидают продавца. Дело в том, что, как я уже говорил выше, узнать истинную причину покраски довольно сложно, это может быть банальная царапина, которую оставили вандалы, а может быть тяжелое повреждение, полученное в результате аварии с нарушением геометрии кузова и всеми вытекающими... В первом случае нет ничего страшного, такой ремонт не проявится со временем, чего не скажешь о повреждениях во время ДТП. Если авто рихтовалось после того как побывало в аварии, кузов, скорее всего, серьезно пострадал, любая рихтовка и толстый слой шпатлевки со временем может отвалиться или создать массу неудобств. Лак может вспучится, краска может слезть, возможны образования очагов коррозии и т. д. И даже это не самое страшное... Самое страшное то, что кузов "битого" автомобиля в случае повторного удара может повести себя не так как должен. Изначально с завода кузова оснащены специальными ребрами жесткости, а также элементами, способными поглотить удар, сохранив тем самым жизнь водителю и его пассажирам. В случае с "битой" машиной все происходит гораздо печальнее, старые "раны" на кузове и некачественный ремонт, в случае повторного удара, могут привести к плачевным последствиям.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что кузов автомобиля играет очень большую роль, поэтому к его проверке необходимое отнестись соответственно. Проверка кузова авто бывает разной, для этого можно использовать самые разные приспособления: начиная от самых простых, заканчивая высокотехнологичными приборами высокой точности.
Первое, на что необходимо обратить внимание - отсутствие ржавчины. Порою причиной покраски является именно ржавчина, которую очень сложно "победить", в некоторых случаях приходится вырезать целые куски кузова для того, чтобы . Ржавчину можно обнаружить при визуальном осмотре, а также заехав на яму, а также используя специальный диагностический "пистолет". Думаю, данный пункт предельно понятен и нет смысла объяснять, что такое ржавчина и как ее обнаружить, она либо есть, либо ее нет, все зависит от того насколько серьезно вы подойдете к осмотру. Нередко гнилой кузов пытаются скрыть под слоем , а также различными наклейками и молдингами непредусмотренными заводом-производителем. Если кузов цел и не имеет визуальных дефектов в виде вздутия краски, под которой скрываются очаги коррозии, можно перейти ко второму этапу проверки.
Второе - нарушение геометрии кузова. Имеется ввиду повреждения (деформация) в результате механических воздействий. В общем данный пункт подразумевает последствия, которые возникают после аварии, когда удар, вернее его последствия, были устранены не полностью. Распознать нарушение геометрии порою очень сложно, а порой очень просто, достаточно лишь повнимательнее приглядеться и как в игре, найти десять отличий, ну или три в зависимости о того, насколько серьезным было повреждение. Нарушение геометрии проявляется в виде неровных и неодинаковых зазоров между различными частями кузова, например, дверью и проемом, или крышкой багажника и проемом, в котором она установлена. Неодинаковый зазор может быть и в других частях кузова и обнаружить их чаще всего помогает обыкновенная внимательность.
Также выявить нарушение геометрии позволит простая проверка открывания и закрывания дверей. Усилие во время открытия и закрытия должно быть одинаковым, зазоры тоже. Никаких трений и заваленных углов не должно быть, если та или иная часть выпирает или наоборот вдавлена, возможно дверь меняли или рихтовали, после чего не до конца выставили (отрегулировали). То же самое и с крышкой капота и багажником, все щели должны быть одинаковыми, расстояние до не должно отличаться.
Дополнительно рекомендую осмотреть лонжероны, сделать это можно на яме или подъемнике. Если на лонжеронах отчетливо видны следы не заводской сварки или краски, а также имеется деформация, автомобиль побывал в аварии и неизвестно какие повреждения получил. Более того, никто не знает, как поведет себя этот автомобиль в будущем, а также в случае очередной аварии. Если повреждения не серьезные, то такие "находки" прекрасный способ сбить цену, вопрос нужен ли вам такой автомобиль.
Продажа битых авто – это серьезный бизнес, а для кого-то – кусок хлеба с красной икрой. Потому что торговать ими выгодно. Аварийные машины покупают по дешевке, ремонтируют и напомаживают так, что фраза «состояние новой» не режет глаз. Ценник ставят соответствующий.
Неопытные покупатели часто клюют на красивый фантик, добавляет азарта и классическая уловка: «За 450 хотел продавать, тебе за 420 отдам…» И тут желание купить симпатичный автомобиль перевешивает здравый смысл.
А ведь рядом стоит честный вариант, но у него кузов в сколах, краска потускнела, да и цена выше… Зато внутри – здоровое железо, только как об этом узнать?
Обычно восстановленные машины продаются через авторынки профессиональными перекупщиками, но подсунуть битую может и обычный продавец-частник, да что там – даже официальный дилер. Отличить аварийный экземпляр на самом деле несложно, и научиться этому стоит, как минимум чтобы хорошо поторговаться. К тому же не всякая битая машина – это повод отказываться от покупки, и нужно уметь отличать серьезную «кузовщину» от косметического ремонта.
Подозрительно хорошее состояние лакокрасочного покрытия
С рыночным автоторговцем Андреем мы подходим к черной Lada-2110, и с расстояния 10 метров он заключает: «Эту не смотри. Вся «морда» крашенная».
Даже при аккуратной эксплуатации на кузове автомобиля появляются сколы: обычно они концентрируются на переднем бампере, решетке радиатора и капоте. У «вазиков» толщина и прочность лакокрасочного покрытия небольшие, так что «рябой» от сколов капот – нормальное явление. У рассматриваемого экземпляра с заявленным пробегом 75 тысяч километров капот и бампера изумительно черные и, скорее всего, недавно перекрашивались.
Обращайте внимание на пороги – обычно они покрыты сеткой мелких царапин от обуви. Если с одной стороны их нет, это повод присмотреться к порогам попристальней: возможно, их красили.
Неровные кузовные зазоры
Полукустарный ремонт часто выдает «кривизна» кузова, которая особенно заметна в местах сопряжения панелей. «Важна не столько абсолютная величина зазора, сколько его равномерность по длине и разница с зазором на симметричной стороне автомобиля, – говорит мастер кузовного цеха Вадим Бестемьянов. – У российских машин зазоры обычно более кривые уже с завода, но если где-то влезает в палец, а чуть ниже детали стоят чуть ли не внахлест, это битый экземпляр».
Посмотрите на фотографию: гуляющий зазор между кромкой капота и решеткой радиатора Ford Focus – нездоровое явление. Наши подозрения позже подтвердились.
Битый кузов может выдать нечеткое закрывание дверей, поэтому опытные покупатели обязательно проверяют их функционирование: нет ли заеданий, скрипов, нечеткой работы замков?
А на фото ниже – хетчбэк Chevrolet, у которого на корпусе заднего фонаря обнаруживаем неприметные трещины. Более тщательный осмотр показывает, что это следы от пятой двери, которая при закрывании бьется о пластмассовые крепления стоп-сигнала, повреждая их. Причину установили минутой спустя: задняя часть автомобиля ремонтировалась.
Задняя фара автомобиля Chevrolet
Кривые зазоры или «растопорщенные» панели иногда свидетельствуют об использовании дешевых турецких или китайских запасных частей, геометрия которых часто не совпадает с оригиналом.
Предательский крепеж
Специалист отдела трейд-ин компании «Форд Центр Восток» Василий Мартьянов раньше работал в кузовном цехе, а теперь отвечает за прием «трейдиновских» машин, поэтому выявлять битые экземпляры – его хлеб. Именно он помог нам оценить Ford Focus в видеоролике под статьей.
Василий показывает один из болтов на двери автомобиля: «Видишь?» Честно признаюсь – не вижу. Даже не знаю, на что смотреть.
Крепление пятой двери Ford Focus 5d
«Он неокрашенный, – говорит Василий. – А с другой стороны видно, что на заводе его покрывали эмалью вместе с кузовом. Это явный признак, что дверь снимали, скорее всего, для ремонта».
Стоит уточнить, что далеко не все болты у автомобиля должны быть закрашены: на заводе часть элементов устанавливается после малярных работ.
Василий советует уделять особое внимание крепежу деталей кузова и обшивок салона. «При кузовном ремонте машину разбирают, какие-то крепежные элементы теряются или ломаются, например пистоны для фиксации интерьерных панелей. Если заметили недотянутый, некрашеный или нестандартный болт, а также потерянный или сломанный пистон – это повод изучить элемент более тщательно. Сравните крепеж подозрительных элементов с аналогичными деталями на другой стороне машины или у нового авто. Проверьте, не «гуляют» ли обшивки салона: после кузовного ремонта часто их не крепят должным образом, или они разбалтываются или слетают».
Выдать «кузовщину» могут даже ручки дверей. «Мелкие детали вроде дверных ручек при бюджетном кузовном ремонте не меняют, поэтому неожиданно плохое их состояние должно навести на мысли о проблемах с машиной, как в случае с этим Ford Focus», – говорит Василий.
Руки по швам
На заводе автомобильные кузова свариваются из отдельных деталей преимущественно точечной сваркой, после чего стыки уплотняют специальным герметиком. Способ нанесения герметика разный: на заводе Nissan под Питером это делают рабочие с помощью специальных пистолетов, в цехах Hyundai «Солярисы» и «Рио» – роботы. Впоследствии герметик подвергается термозакреплению, а кузов окрашивается.
Заводской герметик выглядит аккуратно, хорошо прокрашен и часто почти незаметен. При кузовном ремонте его наносят более узловато, часто размазывают, а консистенция порой похожа на высохшую краску.
Василий Мартьянов обращает внимание на грубоватый шов вокруг кронштейна пятой двери Chevrolet, того самого, что привлек наше внимание расколотым корпусом стоп-сигнала. «Сразу видно, что герметик здесь незаводской, причем с обеих сторон, значит, скорее всего, был удар в заднюю часть – потому крышка багажника теперь не закрывается, как надо», – заключает он.
Иногда герметик положен достаточно аккуратно, и если возникли сомнения, Василий советует посмотреть на швы нового или гарантированно не битого автомобиля такой же модели.
Со сварными швами сложнее. При ремонте используется два способа сварки: точечная и шовная (в том числе в среде инертных газов). Точечная сварка используется и на заводе, поэтому, казалось бы, факт ремонта должен быть незаметен. Однако Вадим, мастер-кузовщик, настаивает, что это не так. «Вот смотри, – водит он пальцем по нижней части порогов висящего на подъемнике автомобиля. – С одной стороны заводские точки от сварки, а вот здесь – следы работы мастерской. Точки не такие ровные, видны следы прижогов, значит, порог вваривали заново».
Использовать точечную сварку при ремонте удается не всегда. На заводе детали соединяют в определенной последовательности, а в мастерской подлезть со сварочными клещами к каждому стыку или получить нужный нахлест удается не всегда. Тогда используют сварку сплошным или прерывистым швом, которую нетрудно отличить на глаз.
Если в каком-то месте вы не обнаружили следов точечной сварки, хотя с другой стороны автомобиля они есть, скорее всего, машина подвергалась серьезному ремонту.
«Но есть маленькие хитрости, – делится Вадим. – Мастера часто заделывают место сварки шпаклевкой, а затем тыльной стороной карандаша с ластиком делают отметины, внешне очень напоминающие следы точечной сварки. Потом участок грунтуется, закрашивается и на вид напоминает заводской вариант».
На заводе Nissan некоторые детали варят такими вот клещами
Скрытые полости
В первую очередь клиента заботит внешний вид автомобиля. Поэтому кузовщики тратят львиную долю сил и времени на восстановление базовой геометрии и «выглаживание» видимых глазу панелей. А значит, много интересного могут рассказать скрытые полости: недра подкапотного пространства, ниша запасного колеса и пол багажника, внутренние торцы дверей и так далее. Опытные оценщики берут на осмотр отвертку и не стесняются снимать обшивки багажника, чтобы посмотреть на задние крылья изнутри: если на машину наезжали сзади, как правило, в этих полостях найдется масса улик.
Василий Мартьянов делится еще одной тонкостью: «При финишной обработке лакокрасочного покрытия используются полироли, которые смываются с наружной части кузова, но часто остаются в скрытых полостях. Внешне полироль похожа на меловой осадок, который легко смывается водой и стирается пальцами. Иногда мастера ленятся разбирать элемент перед покраской полностью и заклеивают смежные детали скотчем, но не всегда «герметично», поэтому следы краски остаются на деталях интерьера и уплотнителях. Полезно отогнуть пальцем резиновые элементы и посмотреть на места их примыкания к окрашиваемым деталям: если на резинках есть следы краски – машина была у маляров».
Кстати, и границы окрашиваемых зон часто заводят в укромные места, скажем, у рассматриваемого Ford Focus мы нашли грубоватый переход цвета внутри дверного проема.
Цветовой переход у этого Focus расположен в незаметном месте, но обработан грубо
О чем расскажет лючок бензобака
Перекупщик Андрей , подходя к очередной «жертве», в первую очередь открывает лючок бензобака, садится на корточки и что-то высматривает в его недрах.
«У многих машин по креплению лючка сразу видно, снимался он или нет, – комментирует Андрей. – Нестандартные или поврежденные болты, «левые» заклепки – все это говорит о том, что лючок снимали. А снимали, скорее всего, ради колеровки, то есть подбора цвета».
Лючок бензобака удобен для колеровщиков, поскольку компактен и его отсутствие не препятствует движению. Правда, у некоторых автомобилей (например Ford Focus) лючок можно снять незаметно. Опять же сам факт колеровки не говорит о каких-то серьезных проблемах, но это повод спросить владельца, что именно красили. Многие отвечают дежурно: «Да это я бампер о снежный сугроб расколол, вот и перекрашивали». Но так ли это на самом деле?
Ищем пятна и стыки цвета
В хороших мастерских поврежденный участок красится с так называемым переходом, то есть эмаль наносится в том числе на соседние фрагменты кузова, чтобы цветовой контраст между заводской покраской и ремонтной был не таким резким. К примеру, после замены двери обычно красят не только ее, но также соседнее крыло и смежную дверь автомобиля. Если ремонт «бюджетный» и прошлись только по двери, разница в оттенке может быть весьма заметна, поскольку обеспечить идеальное попадание в цвет удается редко. Даже две новые машины из разных партий могут иметь разный оттенок.
Чтобы отличить покрашенные участки, нужно яркое освещение, чистый кузов и хорошая цветочувствительность смотрящего. Обычно разница заметна под определенными углами, поэтому стоит походить вокруг автомобиля либо попросить владельца поездить по кругу сначала в одну сторону, потом в другую.
На мой вопрос, можно ли покрасить так, чтобы не заметил даже профессионал, мастер малярного цеха Юрий отвечает: «В теории – наверное, в реальности практически нет. Опытный глаз видит не только разницу в цвете, но и разное качество поверхностей: зернистость, шагрень. Чтобы обеспечить полное совпадение с заводской покраской, требуется слишком скрупулезный и дорогой подход, поэтому в большинстве случаев натренированный глаз сразу видит подкрашенные участки».
Измерение толщины ЛКП
Более точным способом является определение толщины лакокрасочного покрытия с помощью специального прибора, который в мастерских часто называют «толщиномером». Василий показывает нам работу устройства Automation Dr Nix на примере «Кадиллака». Он прикладывает датчик к крылу автомобиля, и на экране высвечивается толщина покрытия в микрометрах. «310… 175… 110… – говорит Василий и заключает: – Такой разброс толщин говорит о том, что крыло красили. Заводской слой краски обычно тоньше и гораздо более равномерный, чем ремонтный. Если использовалась шпаклевка, то показания датчика будут еще больше. Причем у машин разных производителей свои нормативы на толщину лакокрасочного покрытия: у японских и российских они тоньше, у американских – обычно толще».
Такой прибор есть почти во всех кузовных мастерских и дилерских центрах, так что в случае сомнений загоняйте машину к специалистам. Наверняка в вашем городе есть и выездные бригады экспертов, которые могут оценить автомобиль прямо на рынке или в удобном для вас месте.
Брать или не брать?
Битая машина, а тем более крашенная – не повод отказываться от покупки. Во-первых, сам по себе факт ремонта не означает, что задеты жизненно важные органы: возможно, было мелкое ДТП. Крашеный бампер без других признаков ремонта – это, скорее всего, результат неудачной парковки или попытки хозяина устранить сколы. Небольшие травмы при эксплуатации почти неизбежны.
Во-вторых, даже если удар повредил несущие элементы автомобиля, сместил точки крепления подвески или деформировал силовую структуру, после качественного ремонта автомобиль вполне может послужить еще. Тут главное – не переплатить за него лишнего, но сама по себе битость – это еще не приговор.
Хуже, если ремонт был сделан некачественно: изобилие шпаклевки, плохая окраска, тем более трещины на лакокрасочном покрытии, недостача крепежа – признаки тяп-ляп-ремонта.
Совсем плохо, если не удалось восстановить геометрию кузова: вот тогда можно огрести целый ворох проблем от плохого закрывающихся дверей до невозможности выставить рекомендуемые значения углов установки колес. А это уже небезопасно.
«Определить изменение геометрии кузова на глаз очень сложно, но есть косвенные признаки, – говорит Василий. – Я рекомендую обращать внимание на равномерность износа шин: если они стерты по-разному или их отдельные части изнашивались быстрее, скорее всего, сбит угол развала-схождения, а это может быть признаком критичного нарушения геометрии кузова. Если с машиной идет второй комплект колес, например зимних, – проверьте и его. Машину с неравномерно изношенными колесами стоит проверять вдвойне тщательно, а перед покупкой обязательно проверить, выставляются ли углы развала и схождения в принципе. Если нет – брать машину не стоит».
Инструментальное измерение геометрии кузова
Если хочется и колется – не пожалейте денег на инструментальное измерение геометрии кузова: таким оборудованием располагают дилеры или серьезные сервисы. Нам продемонстрировали работу контактного измерительного комплекса в компании «Форд Центр Восток». Он определяет взаимное положение нескольких жизненно важных точек на днище автомобиля, позволяя судить о сохранении заводской геометрии.
Подсказка для мастера, в какой точке нужно проводить следующий замер
Процесс несложный: на экране ноутбука мастеру высвечивается подсказка с фотографией следующей точки для измерения, он касается ее щупом с острым наконечником, и система определяет положение точки в системе координат, привязанной к автомобилю. Затем координаты сравниваются с базой данной, и делается вывод о том, нуждается ли геометрия кузова в коррекции. Вообще это оборудование используется при ремонте тяжело поврежденных машин, и компьютер попутно выдает подсказки, в какую сторону и насколько тянуть кузов. Но можно задействовать его и для диагностики целых на вид машин: стоимость составляет порядка 4000 рублей.
«По нормативам смещение точек не должно превышать 2-3 мм – для каждой точки свое значение, – объясняет оператор стенда. – Если кузов «ушел» на 4 мм, скорее всего, потребуется ремонт. Если клиент не желает платить 4000 рублей за инструментальную диагностику, мы предлагаем визуальный осмотр – стоит это примерно 1000 рублей. Опытному мастеру не составит труда найти проблемные места и определить, насколько качественно их ремонтировали».
Есть машины, с которыми лучше не связываться: скажем, сваренные из половинок двух аварийных автомобилей. Такие «кентавры» в следующем ДТП нередко разрываются напополам с фатальными последствиями. Естественно, выглядеть такой автомобиль может неплохо: свежая краска, новый салон, живенький двигатель… но только для взгляда непрофессионала, которому такие «конструкторы» и адресованы.
Еще один способ подстраховаться – купить автомобиль в автосалоне Trade In у официального дилера: такие машины проходят диагностику перед приемом, так что их предыстория известна будущему покупателю заранее. Обычно автосалоны Trade In вообще не берут на реализацию битые экземпляры.
На чем не стоит зацикливаться
Мелкие вмятины без повреждения лакокрасочного покрытия обычно не грозят ничем, кроме потери эстетичности, и в некоторых сервисах выправляются безразборным методом Paintless Dent Repair (например, отметины от «вражеских» дверей на боковинах автомобиля).
Сколы на бамперах и царапины также не влияют на функциональность. В тесных европейских городах стесанные бамперы – нормальное явление. Кривоватый бампер или сорванные аэродинамические фартуки под ним зачастую свидетельствуют о неудачной внедорожной вылазке, но если остальные элементы целы, это некритично.
Сетка микроцарапин на поверхности кузова появляется в первые месяцы эксплуатации после моек – это почти неизбежное зло.
Локальная подкраска элементов, скорее всего, не является проблемой, а в случае сомнений проверьте зону с помощью «толщиномера»: нет ли под краской толстого слоя шпаклевки? В любом случае это повод немного сбить цену (если покупатель не заявлял повреждения заранее).
Технология кузовного ремонта
Вкратце расскажем о том, как именно восстанавливают машины с серьезными повреждениями.
Сначала травмированная часть разбирается, «мертвые» детали отбраковываются, а кузовные элементы подвергаются тщательной дефектовке. Иногда выгоднее вытягивать лонжерон, иногда – менять на новый.
В серьезных центрах используют системы для измерения геометрии кузова. Они бывают разными: лазерными, шаблонными, механическими, но смысл один – определить смещение ключевых точек кузова и направления, в которых его нужно вытягивать.
Стапель для вытягивания кузова
Тянут на специальном стапеле: автомобиль крепится к его основанию за пороги с помощью зажимов, а усилие передается от силового устройства (например, рычажно-гидравлического типа) через специальные цепи с крюками. На стапеле предусмотрена система линеек и шаблонов, с помощью которых мастер определяет, насколько именно вытягивать элемент.
Кузовные панели также дефектуются, и если повреждения некритичные – рихтуются. Предварительно с них удаляется эмаль и цинковые покрытия, которые, по идее, потом нужно восстанавливать.
При рихтовке используется невероятное количество инструментов: наковальни, молотки, оправки, гладилки. Иногда применяется специнструмент, например, споттеры или обратные молотки: к поверхности приваривается временный крепеж, и вмятина как бы вытягивается наружу (выстукивается в обратном направлении).
Нередко восстановить слишком мятую поверхность до идеального состояния невозможно, и в ход идет шпаклевка – пластичный материал, которому придают нужную форму. Изобилие шпаклевки обычно свидетельствует о низком качестве ремонта, а определить ее наличие можно, к примеру, с помощью прибора для измерения толщины лакокрасочного покрытия – он промеряет глубину до металла.
Если силовая структура повреждена сильно, часть элементов вырезается, и ввариваются новые, целиком или с помощью фрагментов-вставок. Варят клещами для точечной сварки или шовной сваркой.
Подготовка поверхности к окраске в малярном цехе
После восстановления геометрии детали отправляются в малярный цех, а здесь – множество своих тонкостей. Поверхность готовят к покраске, грунтуют, тем временем колеровщики подбирают цвет, смешивают краски. После нанесения эмали кузов отправляется в сушильную камеру. А затем – в арматурный цех на финальную сборку.
Работа по восстановлению кузова требует большой скрупулезности, а хороший кузовщик или маляр – это почти человек искусства.
Хуже битой…
Самое худшее, что может случиться с покупателем пробежного авто, – это приобретение залогового автомобиля. Прецедентов полно. Человек покупает автомобиль, ставит на учет, ездит год-другой, а затем приставы изымают машину, поскольку она, например, находится в залоге по автокредиту или другому долгу, который не был выплачен в срок предыдущим хозяином. Крайним остается последний владелец – автомобиль конфискуется через суд и продается с аукциона в пользу банка. Шансы вернуть хотя бы деньги есть, но препон на пути будет немало. Мошенникам, продавшим залоговый автомобиль, грозит уголовное наказание, но пострадавшему от этого не легче: как правило, деньги ему не возвращают.
Парадокс в том, что гарантированных способов защититься от такой ситуации практически нет: единого реестра залоговых машин не существует, равно как и особых отметок в свидетельстве о регистрации или ПТС. При покупке автомобиля в кредит ПТС обычно остается в банке, но владельцу не составляет труда получить копию в ГИБДД по причине якобы утери. Некоторые банки то ли по умыслу, то ли «случайно» принимают на хранение копии ПТС.
Как снизить риски? Стопроцентно надежного пути нет, но подозрения должна вызывать машина, которая приобретена недавно и тут же выставлена на продажу; у которой вместо ПТС – его дубликат, выданный в связи с утерей (смотрите графу «Особые отметки»). Попросите у владельца документы об оплате, по которым можно судить, был ли автомобиль приобретен в кредит или за наличный расчет (впрочем, это не мешает перезаложить машину позже для получения нового кредита). И разумеется, не игнорируйте внутреннее чутье: если продавец кажется подозрительным, иной раз лучше отказаться от покупки, чем лишиться и денег, и машины.
Алгоритм поиска следов кузовного ремонта
