Относительно простая конструкция простого и малогабаритного индикатора, который питается непосредственно от автомобильного аккумулятора и показывает наличие заряда в аккумуляторе. Схема содержит три светодиода разных цветов.
Первый светодиод - красный, он светит только тогда, когда напряжение на клеммах аккумулятора ниже 11.4-11.6 Вольт, это будет означать, что аккумулятор разряжен. Красный индикатор вероятно будет часто гореть у владельцев старых отечественных автомобилей с дохлым аккумулятором, особенно зимой электролит часто мерзнет, аккумулятор теряет часть емкости и номинального напряжения. Я соединил два светодиода параллельно, для лучшей видимости.
В случае сотовых телефонов или других устройств мы понимаем, что срок службы батареи сокращается со временем или более высокими циклами зарядки, и через год они перезаряжают систему два раза в день, а не раз в два. Все ухудшается, когда индикатор уровня указывает, что аккумулятор почти разряжен, но внезапно монитор темный, и система резко отключается.
В мире, который становится более портативным и ориентированным на батареи, важно хорошо знать оставшийся заряд, но также и заряд, который достигается, чтобы ограничить дискомфорт. В аккумуляторных системах, таких как электромедицинские в машине скорой помощи, с хорошим контролем заряда можно избежать неприятных сюрпризов.
По крайней мере датчик покажет, что ваш автомобиль не заряжается именно по причине низкого заряда на аккумуляторе, в то время промышленный датчик не всегда работает точно.
Второй по счету светодиод - желтый (или оранжевый). Этот светодиод загорается, если на клеммах аккумулятора напряжение порядка 11.6-13.6Вольт, при этом какое именно напряжение на аккумуляторе, можно узнать по свечению светодиода. Если этот индикатор светит ярко, к тому времени машина не заведена, значит на клеммах аккумулятора нормальное напряжение, если же он светит тускло, значит напряжение не более 12 Вольт и аккумулятор нуждается в легкой подзарядке.
Обычно вы считаете, что нужно контролировать только разряд батареи, но на самом деле вы можете максимизировать заряд, так же важно. Фактически, возможность выяснить, сколько энергии присутствует в батарее, позволяет оптимизировать как контролируемое выключение системы, так и позволяет заряжать аккумулятор до максимального его предела. Если аккумулятор заряжается с 95% общего заряда, и система должна думать, что аккумулятор заряжен, он потеряет 5% заряда просто потому, что он не заряжается достаточно.
Аналогичным образом, в случае разряда, считая, что батарея по-прежнему имеет 3% заряда, а на самом деле менее 1%, может привести к резкому отключению системы и потере данных. Альтернативно полагая, что батарея имеет 3% заряда и требует контроля выключения, в то время как на самом деле все еще имеет 6% заряда, это вызовет запрос на завершение работы системы до истечения срока, что в какой-то мере будет как сокращение времени автономной работы.
Схему можно собрать на куске макетной платы, разместить в небольшом пластмассовом корпусе и спрятать, скажем в бардачок, чтобы свечение светодиодов не отвлекало водителя.
Самый простой из них основан на измерении самого напряжения батареи и, зная тип и технические характеристики батареи, можно предсказать оставшийся заряд. алгоритм довольно прост, но простота имеет проблему с высокой ошибкой при вычислении оставшегося заряда. В частности, количество циклов зарядки, на которое воздействовала батарея, сильно влияет на точность расчета. Процессы вектора, температуры и разряда батареи - другие факторы, влияющие на ошибку расчета.
Алгоритмы этого типа обычно хорошо работают, когда аккумулятор новый, но со временем теряют точность. Улучшением этого метода является так называемый кулоновский подсчет, т.е. измерение заряда, используемое во время зарядки, и требуемое системой или во время фазы разряда. Этот метод состоит из интеграции тока заряда и разряда с течением времени. Принцип основан на идее, что знание того, что происходит и что есть, можно узнать о оставшейся энергии. Хотя это первое объяснение не создает логических возражений, оно фактически не учитывает тот факт, что внутреннее сопротивление батареи увеличивается с течением времени, когда энергия, рассеиваемая внутри системы во время процесса разряда, изменяется со временем и, в частности, увеличивается, Таким образом, заряжая батарею на 100%, когда батарея новая, возможно, только 1% рассеивается внутри, но вместо увеличения внутреннего сопротивления из-за циклов зарядки и возраста, рассеиваемая энергия внутренне 5%.
смотреть на этот показометр и писать на форуме "в конце белой зоны" это как то не умно))
взял бы тестер и все в цифрах с точностью хотяб до десятых вольта
Этот метод позволяет измерять внутренний импеданс батареи и, таким образом, компенсировать ошибки, возникающие в результате ее изменения.
но смысл такой:
раньше видимо у вас обороты хх были выше, следовательно генератор мог выдавать желаемый ток без сильной просадки напряжения
теперь вы обороты хх убавили, обороты генератора тоже упали, вот напруга и проседает
это почти нормальное явление
но нужно смотреть в цифрах, может у вас там до 11В просаживается, а может до 13. разница огромна
если с геной все более менее нормально, то придется чем то жертвовать
либо выключать например обогрев заднего стекла
либо поднять холостые немного
поставить шкив гены поменьше
поднять напругу на гене(замена таблетки, вкорячивание диода, чистка контактов и тп)
Профессиональная подзарядка для всех. Убедитесь, что электрическая розетка работает правильно. Попробуйте зарядить аккумулятор в режиме питания около 5 минут, затем с обычной программой зарядки. Тест: попробуйте зарядное устройство с новой батареей. Объяснение 1: Перевернутая полярность.
Объяснение 2: Пользователям с батарейным питанием требуется больше энергии, чем зарядное устройство. Отключите или отключите утилиты во время зарядки. Объяснение 3: Зарядное устройство не подключено к 12-вольтовой батарее. Объяснение 4: Цикл зарядки был прерван на этапе тестирования: попробуйте перезагрузить цикл зарядки кнопкой «Режим». Если вы снова остановитесь на Фазе 1, батарея будет сульфирована и ее необходимо заменить.
ПС: да, скоро похолодает, напряжение само чуть вырасти должно
ну для начало обороты надо поднять до 850-900 в минуту,проверить натяжения ремня генератора,далее нужно проверить щеточный узел генератора(если щетки меньше 5 мм то лучше заменить),проверить регулятор напряжения,подтянуть все контакты на генераторе.Это беглый осмотр так сказать.По уму надо снять генератор и проверить все полностью,обмотку на обрыв,диоды,возбуждение и так далее.
ты когда заводиш авто лампочка акб на приборке сразу гаснет или через какоето время?тосол не подкапывает с термостата на генератор?
Объяснение 5: Цикл зарядки был прерван на этапе тестирования: попробуйте перезагрузить цикл зарядки с помощью кнопки режима. Если вы снова остановитесь на шаге 2, аккумулятор не может быть перезаряжен и нуждается в замене. Объяснение 6: Цикл зарядки был прерван в фазе.
Объяснение 6. 1: Многие пользователи подключены к аккумулятору, потребляющему много энергии. Отключите утилиты и повторите попытку. Объяснение 6. 2: Аккумулятор не может зарядиться. Как и автомобиль, он в основном изготовлен из переработанных материалов. Ниже мы кратко рассмотрим основные технические характеристики модели. На задней панели смартфона вас ждет датчик отпечатков пальцев, который будет только разблокировать устройство в течение 3 секунд. Кроме того, доступен специальный режим энергопотребления, который может значительно увеличить время между зарядкой.
Бедный генератор. Не в обиду сказано будет писавшим выше, но во Владимире все беды списывают на генератор с щётками))) Сам хлебал эти щи..
ТС, если после регулировок угла опережения зажигания не выдерживаются обороты ХХ, то значит карбюратор ранее был подстроен под то зажигание, которое было.
Делать нужно так:
1) настроть клапана
2) отрегулировать зажигание
3) промыть в ацетоне весь карбюратор до винтика, до иголочки, до жиклёрчика
4) определить гнутые плоскости карбюратора с целью определения мест подсоса воздуха, а также обратить внимание на резиновое уплотнительное кольцо винта качества (не порвалось ли оно от регулировок).
На передней панели есть 8-мегапиксельная камера, в которой много впечатляющих режимов для еще более впечатляющих фотографий. Электрический велосипед - это обычный велосипед с электроприводом. Функция двигателя активируется педалью, которая определяется специальным датчиком, расположенным на беговой дорожке. Вы должны держать педали на электрической стреле, двигатель помогает вам. Когда вы достигаете этой скорости, вы получаете батарею или у вас выключен двигатель, вы можете ездить на электрическом колесе как обычный велосипед без какого-либо сопротивления.
После промывки карбюратора выставить обороты ХХ на 1000 об/мин. В мануалах по регулировке ХХ пишется, что обороты ХХ должны быть не менее 850-900 об/мин, но в условиях высокого потребления энергии зимой тысчётка - самое то.
Важно: протестировать вакуумный усилитель тормозов на предмет подсоса воздуха его диафрагмой или обратным клапаном.
Однако мы рекомендуем использовать шлем для всех пользователей электрика. Наиболее распространенными являются электродвигатель, оборудованный двигателями с выходной мощностью более 250 Вт, которые не имеют ограничителя скорости или электрооборудования, оснащенного рычагами ускорителя, которые допускают безжалостное вождение. Такая электрическая школа является незаконной, и если она используется на дорогах общего пользования, вы рискуете финансовыми санкциями или даже уголовным преследованием.
Большинство батарей поставляются с литий-ионными батареями, которые имеют малый вес, высокую плотность энергии и длительный срок службы. Батарея является самой дорогой частью на электроде, и поэтому важно уделять повышенное внимание ее обслуживанию путем регулярной зарядки.
P.S. генераторы на 2101-2107 если не ошибаюсь Г-221 - надежнейшие, но у них есть очевидный минус: крепежный винт блока щёток (в копеечном варианте исполнения) имеет большую длину и мелкую резьбу, да и расположение генератора не самое выгодное, так что болт прикисает к задней крышке и при попытке его откручивания срывается головка, что приводит неизбежно к замене задней крышки генератора.
Датчик педали проверяет вращение кривошипа и оснащен всеми электрическими передачами. Более высокие модели также используют датчик крутящего момента для измерения мощности педалей. Это оборудование не является обязательным, но оно подходит для большей безопасности.
Они предназначены для людей всех возрастов и групп производительности от молодых до пожилых людей, от людей с ограничениями для здоровья до активных спортсменов. Есть много причин покупать электрический велосипед. Представим их на примере одной семьи. Мама после операции на колене и ограничение ее движения больше не позволяет ей участвовать в семейных велосипедных поездках, как и раньше. Таким образом, они катаются на электрическом столбе и с нетерпением ждут каждой поездки. Отец - поклонник велосипеда и в основном бегает по горам на своем горном велосипеде.
В общем, советую по предложенным мной пунктам пройтись - не помешает и может реально помочь.
Я-бы на всякий случай проверил (а точнее поменял) регулятор напряжения на генераторе и/или диодный мост, благо дело цена им по нынешним меркам копеечная.
На семёрке регулятор можно поменять не снимая генератор (правда это на новых генераторах, как на старых - не знаю). На счёт диодного моста не знаю - скорее всего гену придётся снять.
Сам лично сталкивался с подобными проблемами.
На счёт оборотов - подтверждаю, нормальный ток генератор может выдать только на приличных оборотах >= 1000 1/мин. А так-же не стоит забывать, что потребители энергии на классике имеют в комплексе большую мощность, нежели может выдать генератор.
То есть как минимум обогрев стекла в случае пониженного напряжения бортовой сети стоит отключить, так-же рекомендую отключить вентилятор печки, или как минимум включить на пол мощности (среднее положение переключателя печки).
Кстати обогревателя заднего стекла по моим подсчётам является самым
! мощным потребителем энергии в семёрке, не считая вентилятора радиатора, если речь идёт о машине с электрическим вентилятором
По поводу предыдущего совета, могу сказать, что лично я-бы не стал первым делом лезть в движок, это мера скорее должна быть последней, нежели первой. Ну или в качестве всеобщей профилактики и для уверенности вобще в надёжности работы движка.
В общем у вас я думаю первым делом я-бы проверил ремень генератора и обороты поднял => посмотрел как изменится напряжение в бортовой сети. Если не меняется - полез-бы менять (ну или проверять, если хотите, методы проверки в сети думаю есть) регулятор напряжения, если не помогло (регулятор в норме) -> меняем (проверяем) диодный мост. Ну а если и это не помогло тут уж нужно смотреть проводку ну и конечно сам генератор (снимать и проверять обмотки на обрывы и кз). в большинстве случаев думаю всё решится на первых трёх этапах.
В самом запущенном варианте можно будет попробовать восстановить генератор, если конечно подтвердятся обрывы или замыкания в обмотках. Иногда бывает на генератор попадает тосол, от этого возникают разного рода беды. Во всяком случае все они лечатся перечисленными мною методами.
Но когда он идет с кучей молодых байкеров, ему не хватает их на холмах, и им все равно придется ждать его. В совместном туре он возглавил электрический столб и до сих пор не выиграл главный приз. Старшему сыну лучше с условием. Но время от времени он будет заимствовать электромобиль Папы, чтобы наслаждаться более веселой и динамичной ездой по верхним холмам. Второй сын работает в большом городе, и он находится примерно в получасе езды на машине или на общественном транспорте. Он несколько раз пробовал его на велосипеде, но ему приходилось принимать душ каждое утро после прибытия.
Barcooler
, ТС пишет, что изменения в работе двигателя были получены после регулировки зажигания, следовательно системы зажигания, топлива и нужно регулировать. Клапана регулируются первыми, т.к. угол опережения зажигания выставляется по отрегулированным фазам открытия/закрытия клапанов, но в принципе можно и не смотреть клапана, если нет нареканий на их работу.
По поводу генератора: если генератор Г221, то у него выпрямитель расположен внутри на задней крышке, а регулятор напряжения выполнен отдельно на крыле авто. Остальные версии вроде идут с таблэткой.
Сегодня он едет в хорошую погоду на электрическом столбе. Он работает через 15 минут, растягивается и не пьян. Дочь, которая не является большим сторонником спорта, решила сбросить несколько лишних килограммов. Езда на электрическом буме начала ее очень развлекать, потому что она была не очень довольна ею. И, благодаря низкой активности сердечного ритма, потеря веса - это удовольствие. В возрасте семидесяти лет также проводятся воскресные экскурсии по электрическим полям вокруг этого района.
С другой стороны, это дешевле, чем небольшой мотоцикл или автомобиль для городского транспорта. Средняя стоимость энергии, потребляемой электрическим колесом на 1 км, рассчитывается примерно в 6 половинах. Согласно статистике, 60% всех поездок составляют менее 7, 5 км. Электрические автомобили идеально подходят для этих коротких пробегов, и они потребляют гораздо меньше энергии, чем мопеды или автомобили. Это приводит к меньшему загрязнению окружающей среды вредными парами и шумовым загрязнением.
Имхо, если у человека всё нормально было до регулировки зажигания, то можно ограничиться перенастройкой зажигания и чисткой карбюратора. С проверкой щёток генератора можно попасть на замену задней крышки.
Если я не ошибаюсь, 21074 - довольно свежая семёрка, следовательно она инжекторная. Там генератор стоит достаточно современный. "Таблетка" регулятора напряжения, в корпусе которой располагаются щётки обмотки возбуждения, находится непосредственно на генераторе.
А на счёт регулировки зажигания ТС во первых не пояснил каким образом это делалось, во вторых возможно умолчал о чём-то, в третьих не исключено случайное совпадение, или то, что до регулировки автор просто не замечал неисправности. Но это конечно домыслы.
В общем-то я с вами согласен, что если "что-то" делалось, после чего произошли "какие-то" изменения, то в первую очередь необходимо вспоминать что делалось и пробовать возвращать всё "так как было", после чего смотреть вернулись-ли "нужные параметры" на "место".
По этой причине нет необходимости регистрировать электрический велосипед, платить обязательную ответственность, носить шлем или иметь водительские права. Вы можете ездить везде, где вы можете кататься на велосипеде, т.е. даже на велосипедных дорожках. Ничто из этого не относится, например, к малым мотороллерам или электрическим скутерам.
Комплексное планирование маршрута в отношении физической подготовки? Конверсия партнера в полнодневную поездку на велосипеде? Озабочен ли каждый большой подъем? Горшок и слезы пытаются похудеть? Все это будет просто мимо с электрическим столбом. Если вы не уверены в выборе варианта здесь, попробуйте некоторые из наших тестовых электроприборов.
Консенсус - это дело! Кстати:
Все модели ВАЗ 2107 оснащены карбюраторным двигателем, рабочий объем которого составляет 1,3л (для модели ВАЗ 21072), 1,5л (для модели ВАЗ 21070) и 1,6л (для модели ВАЗ 21074).
(http://www.avtogermes.ru/sale/lada/lada-2107/).
Т.О. наверное всё таки дело в карбюраторе, иначе как понимать фразу ТС "выставили обороты 500-700"?
Т.С., как у Вас дела? Что с Вашей ласточкой, отзовитесь!
Вы не хотите прощаться с вашим колесом, к которому вы привыкли. В большинстве случаев мы можем перестроить его на переднем колесе или центральном колесном электромобиле. Комплект является модульным и может быть адаптирован к вашим потребностям. Мы предлагаем мощные средние двигатели или двигатели с колесами разных типов и размеров. Вы можете поместить батарею в каркас носителя или велосипеда, и вы можете выбрать одну из трех различных возможностей.
Никакой холм больше не мешает вам отправиться на природу вместе с друзьями. Ваш переход на работу будет быстрее и без забвения. И велоспорт с электроприводом также идеален для сжигания жира и поддержания здорового образа жизни. Двигатель устанавливается в раме вместо беговой дорожки, и благодаря своему расположению электрокод идеально сбалансирован, а центр тяжести установлен очень низко, что положительно влияет на характеристики движения.
Как делали зажигание я без понятия! Я купил контакты в трамблер (до этого провода и новую крышку трамблера) мне их поменяли в одном автосервисе, итог был такой что больше 80км/ч ехать не получалось, поэтому мы сомастоятельно поменяли угол опережения, всё стало нормально и тяга и обороты, но троила и дергалась (особенно когда холодная была). Затем я через какое-то время загнал её в другой сервис где уже купил большой подшипник трамблера. Какие манипуляции с ней делали я не знаю, но после того как через 40 минут я за ней вернулся и посмотрел что сделали, услышал ровный еле слышный звук работающего мотора. Обороты были еле-еле 500, я спопросил мастера не мало ли этого для зимы, на что услышал: Я НА ТАХОМЕТР НЕ СМОТРЮ, ДЕЛАЮ НА СЛУХ, но обороты подкрутил ориентировочно до 700 и сказал что больше не видит смысла.
После этого машина действительно не дергается тарохтит ровно и очень тихо.. На холодную правда еще троит иногда и глохнет, но уже гораздо реже чем ранее...
Перед тем как отдать просил его посмотреть карбюратор и свечи, на что он скащал что все отлично и трогать ни то не другое не нужно.
Вот после этих манипуляций и пошли мои проблемы с зарядкой....
Как рекомендовали выше, сходил замерил мультиметром показания АКБ. На холодной выключенной машине, АКБ выдал 12,3В. Вечером проехал расстояние от Владимира до Радуги (по среди дороги стрелка вольтметра в панели приборов снова упала до белой полоски). Приехал, поставил и не глуша машину мультиметр показал напряжение на АКБ 12,03В при этом работала печка в среднем положении и ближний свет. ПОсле того как все приборы выключил, напряжение на АКБ стало рости и в итоге мультиметр показал 12,76В.
Если стрелка вольтметра падает на белую полоску то набирание скорости и оборотов картину не меняет.
Машина хоть и не старая, но всеже карбюраторная.
P.S. тоже заметил что самые прожерливые потребители это обгрев заднего стекла и вентелятор охлаждения....
Уважаемый Freek, надобно перво наперво вернуться к регулировку зажигания по стробоскопу и последующей прочистке карбюратора и его настройке на 1000 оборотов. Съездите в таксопарк (вроде третий бокс слева как заедите) к Максиму (8 919 000 95 95). У него ещё на двери написано "Карбюратор, электрик. Все модели ВАЗ". Максим отлично делает: и машина шустро поедет и проблем не будет.
P.S. на слух обычно жадные до бензина механики выставляют чуток позднее зажигание и малые обороты ХХ, обедняя смесь до неимоверности. Говоря, что "машина должна ехать на воздухе".
да что вы пристали с регулировкой зажигания и карбюратора,к низкому напряжению это не имеет ни какого дела.Твоя задача повысить для начала обороты двигателя на холостых до 900об/мин и посмотреть на изменение,далее ремень генератора возможно надо подтянуть,щеточный узел уже возможно выработал свой ресурс и щетки не достают до контактных колец,регулятор напряжения(одна из самых главных вещей,достаточно туда попасть подкапывающему тосолу из термостата то начинаются проблемы с зарядкой),если не помогло то береш тестер и проверяеш пробой диодов,если все же решиш снять генерато то проверь задевает ли ротор об статор при вращение,также проверить на межвитковое замыкание.
P.s. у меня инжекторная семерка,генератор 73 ампера,на холостом ходу зимой напряжение 14 вольт стабильно,при включение печки,ближнего,обогрева заднего стекла,магнитолы и рации просаживается до 12.9вольт на холостом,при наборе оборотов возращяется к значению 13,7.Генератору три года.Приходилось поковыряться с ним что бы выдавал положеное.
Твоя задача повысить для начала обороты двигателя на холостых до 900об/мин и посмотреть на изменение...
данной
P.S. Не будет оборотов ХХ, не будет и должного напряжения на выходе генератора, а обороты ХХ -это правильно выставленный угол опережения зажигания и чистейший настроенный не сосущий воздух карбюратор и исправный ВУТ; генератор - это последняя инстанция.
И как бы ТС повысил обороты ХХ до 900 без регулировки зажигания и карбюратора? Лучше изначально исключить факт засорения карбюра или его неправильных регулировок. Ежели восстановление оборотов ХХ не поможет и не будет подсоса воздуха из ВУТ (вакуумный усилитель тормозов), можно и генератор проверить, но, имхо, не правильно это, в смысле - это не первостепенная задача в данной ситуации. Соглашусь с одним: натяжение ремня, да и вообще его состояние стоит глянуть.
P.S. Не будет оборотов ХХ, не будет и должного напряжения на выходе генератора, а обороты ХХ -это правильно выставленный угол опережения зажигания и чистейший настроенный не сосущий воздух карбюратор и исправный ВУТ; генератор - это последняя инстанция.
зачем лезть туда что работает?обороты можно повысить с помощью регулировки холостого хода,не нужно крутить то что тебе отремонтировали.ТС не мучайся сними генератор,или накрайняк с ямы залесь с мультиметром и проверь все показатели,обычно при просадке напряжения меняется регулятор и все встает в свою норму.Проверь не подкапывает ли тосол с патрубков термостата на генератор.И не забывайте что ТС написал что стрелка вольтметра при ДВИЖЕНИЕ уходит к белой шкале что и означает падение напряжение,ТС ремонтируй генератор.
Замерий при 1000 об/мин
и при 2500 об/мин
с потребителями и нет
если при штуке оборотах без потребителей будет не выше 13.3В а при включенных потребителях не выше 13 вольт
то надо ремонтировать генератор
начать лучше с таблетки(регулятор напряжения), тобишь заменить его на такой же например(с щетками он у тебя или нет - незнаю, но суть не меняется), ибо это не дорого (100-150р) и легко сделать самому.
если ничего не изменится - регулятор кидаем в запас, ибо в хозяйстве пригодится рано или поздно
и нужно разбирать генератор
проверить ротор, статор тестером
скорее всего в диодном мосту 1 диод вылетел, это будет видно не вооруженным глазом (расплавленная пластмасса, обгоревшие контакты)
мост менять час делов
зачем лезть туда что работает?обороты можно повысить с помощью регулировки холостого хода,не нужно крутить то что тебе отремонтировали.
