2) Тщательно смойте смазку, защищающую от коррозии, которую нанесли на мотоцикл осенью, иначе она соберет на себя всю дорожную пыль.
7) Проверьте на износ тормозные колодки, если не осмотрели их перед консервацией, при необходимости замените их. Качественные колодки – это безопасность. Большинство мотоциклистов отдают предпочтение таким известным производителям колодок, как Ferodo, Newfren, EBC , Nissin. Если колодки не заменить вовремя, начнется неравномерная выработка тормозных дисков, а их замена обойдется намного дороже. Если у вас возникли проблемы с выбором, обратитесь за помощью к нашим специалистам.
8) Проверьте наличие подтеков на вилке, их не должно быть. При отрицательных температурах резиновые сальники и пыльники могут потрескаться и вызвать течь масла. Купить сальники и пыльники для мотоцикла , а также вилочное масло можно в нашем магазине.
9) Проверьте давление воздуха в колесах. Осмотрите саму резину, насколько она изношена. Резину старше пяти лет стоит заменить на более свежую, так как она уже потеряла большую часть своих свойств.
10) Перед первым выездом проверьте все механизмы мотоцикла на работоспособность (тормоза, электрику, тросы и др.). Посмотрите, насколько затянуты болты, если они ослаблены, то могут самораскрутиться и выпасть во время движения. При длительном хранении электрические контакты иногда окисляются, их можно почистить специальным средством для контактов.
Аккумулятор – одна из самых уязвимых частей мотоцикла во время зимнего периода. Разряженная батарея не даст мотоциклу ожить после холодов. Средний срок жизни аккумуляторов варьируется от 2 до 5 лет, но многое зависит от условий хранения и марки АКБ. Если батарею не удастся оживить с помощью качественного зарядного устройства , придется купить новый аккумулятор .
Проверьте состояние свечей. С испорченными свечами мотоцикл не будет заводиться, в таком случае стоит купить новые свечи . Мы рекомендуем японские свечи NGK .
Если после проведенных манипуляций мотоцикл не заводится и не оживает с помощью «толкача», стоит сразу же отвезти его в мотосервис на диагностику, понадобится помощь специалистов.
Итак, в этой статье мы разобрались, как произвести расконсервацию мотоцикла и начать мотосезон без проблем и поломок. Если вы хотите с наступлением теплых весенних дней сразу начать кататься на мотоцикле, не пренебрегайте простыми правилами консервации, ухаживайте за мотоциклом, следите за износом его деталей и механизмов, и храните его в защищенном месте. Тогда ваш байк будет служить вам долго, и сезон начнется для вас удачно. Помните, что после зимы на дороге могут находиться реагенты и прочая грязь, существенно влияющая на сцепление с дорожным покрытием, а асфальт будет недостаточно прогретым, будьте осторожны и соблюдайте скоростной режим.
Долгожданная для мотоциклиста пора наконец наступила. Подсохли дороги, удлинился день, даже ветры подобрели и не так продувают куртки. И все-таки многим из тех, кто оставил машину осенью под навесом или под открытым небом и только теперь встретился с ней снова, первые поездки доставляют больше огорчений, чем радости, — нет привычной для машины резвости, мощи, устойчивости. Необходимость как следует проверить ее, отрегулировать, подремонтировать, короче — подготовить машину, чтобы она, как прежде, служила верой и правдой, становится очевидной.
С чего начать? Разумеется, с мойки. Стиральный порошок и теплая вода помогут быстро удалить не только грязь, но и масло, которое обычно покрывает двигатель в некоторых местах. Теперь нужно хорошо осмотреть наиболее ответственные части — раму, переднюю и заднюю вилки, колеса. Рама может иметь трещины, особенно в зонах, испытывающих повышенную нагрузку: у рулевой колонки, под двигателем, около оси заднего маятника. Трубы передней и задней вилок, обода колес тоже не гарантированы от них.
Если мотоцикл хранился на холоде с полупустым баком, то в нем почти наверняка происходила конденсация влаги. Зимой это был иней, а сейчас— вода, которая вполне может попасть в карбюратор. Мотор начнет давать перебои, а то и вовсе заглохнет в самом неподходящем месте. Чтобы этого не произошло, снимите бак, выверните бензокраник и слейте остатки бензина со всем остальным содержимым. Хорошо промойте бак чистым бензином. Бензокран и карбюратор разберите, отложения смол и грязи смойте ацетоном. Каналы карбюратора желательно продуть сжатым воздухом, воспользовавшись шинным насосом. Только при полной уверенности в исправности карбюратор можно ставить на место.
Эксплуатация двигателя сопровождается отложением нагара на днище поршня, стенках камеры сгорания, в выпускных каналах и глушителях. Слой его на поршне и в камере сгорания уменьшает ее объем, увеличивает фактическую степень сжатия и, кроме того, является хорошим теплоизолято-ром. Все это ведет к детонации, калильному зажиганию, резкому увеличению температуры цилиндра, поршня и головки. В результате ускоряется износ двигателя. В глушителе нагар затрудняет выход отработавших газов и ухудшает наполнение цилиндра. В результате опять-таки повышается температура цилиндра, значительно снижается мощность двигателя.
Для очистки камеры сгорания, днища поршня и выпускных окон надо провести несложную работу: снять го-
ловку цилиндра, сам цилиндр и смочить ацетоном поверхности, покрытые нагаром. Через некоторое время он легко удаляется тупым скребком. Канавки для поршневых колец очищают обломком старого кольца. Нагар на боковой поверхности поршня, особенно на юбке, трогать не следует — это лишь усилит стуки в двигателе. Отложение нагара в дальнейшем можно уменьшить, отполировав стенки камеры сгорания, днище поршня и выпускные окна.
Глушитель чистят открытым огнем, для чего извлекают съемный акустический элемент и нагревают его в пламени костра, паяльной лампы или газовой горелки. Когда он остынет, сухой шлак легко осыпается. Корпус глушителя нужно поставить вертикально и к нижнему отверстию поднести пламя горелки. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить хромированную поверхность. Остывший глушитель обстукивают и высыпают шлак. Разумеется, этой работе не место в гараже, рядом с канистрами бензина или в квартире.
Далее можно заняться колесами. Некоторые мотоциклисты со временем начинают жаловаться на качество тормозов. Ну а вспомните, насколько они эффективно действовали, когда машина была новой. Чтобы восстановить их качество, проверьте, не изношены ли колодки, всей ли поверхностью они прилегают к барабану, смазаны ли кулачки и тросы. Колодки и тормозные барабаны промойте чистым (без масла!) бензином и зачистите мелкой шкуркой. Смазывая кулачки, будьте аккуратны: здесь лишняя капля смазки недопустима — она может попасть на рабочие поверхности колодок или барабана и свести на нет ваши усилия.
Проверьте натяжение спиц. Если подтягивать спицу приходится сильно, то ее резьбовой конец, выступая над поверхностью обода, может впоследствии повредить камеру. В этом случае надо снять покрышку с камерой и опасный выступ спицы спилить напильником.
Перед тем как установить колеса на мотоцикл, добавьте смазку ЛИТОЛ-24 в подшипники колес. Одновременно проверьте состояние фетровых сальников. Если они пропускают смазку, то она может попасть в тормозной барабан. Такие сальники нужно обязательно заменить.
Чтобы амортизаторы передней и задней вилок служили исправно, следует промыть их чистым бензином и после сушки заправить свежим маслом. При этом учтите: на работе амортизаторов сказываются и количество и вязкость масла. Если первые поездки приходится совершать в прохладные весенние дни, то лучше залить более жидкое масло (например, веретенное). Густое в этих условиях нарушает работу амортизаторов и может стать причиной их поломки, и прежде всего тонких пластинчатых клапанов в задних амортизаторах. Когда же станет по-летнему тепло, не поленитесь заменить масло более вязким.
Правильная работа амортизаторов невозможна при ослабленных (изношенных) пружинах. Если вы заметили, что при резких торможениях передняя вилка стала часто срабатывать до упора, значит пружины пора менять. Временно можно увеличить их «жесткость», подложив снизу шайбы подходящей толщины.
Далее надо снять, промыть в чистом бензине и осмотреть цепь главной передачи. Она не должна иметь трещин на щечках звеньев, сколотых роликов и осей. Смажьте ее разогретой над горячей водой до жидкого состояния графитной смазкой УСсА, опустив в нее цепь на 10—15 минут. На мотоциклах с негерметичными кожухами, например на «ИЖ—Планете-спорт», «Паннонии», CZ, старых моделях ЯВЫ. смазку с наружных поверхностей цепи нужно удалить, иначе приставший песок ускорит ее износ. На других ИЖах, «Восходе» и ЯВЕ-634 цепи, закрытые плотными чехлами, вытирать не нужно.
Исправные тросы управления обеспечивают нормальную работу механизмов. плавность хода ручек и рычагов. Для смазки тросов не поленитесь снять их и промыть в бензине, затем опустите на 10—15 минут в горячее масло МС-20, после чего протрите насухо и установите на место.
Уход за электрооборудованием в основном сводится к поддержанию в исправности проводов, надежности их соединений, к проверке износа щеток генератора и плотности электролита аккумуляторной батареи (если она не использовалась больше месяца). Правила зарядки каждого типа аккумулятора подробно описаны в соответствующих инструкциях.
После окончательной сборки мотоцикла можно попробовать пустить двигатель. Иногда это удается не сразу, так как консервирующее масло, осевшее в кривошипной камере, забрызгивает свечу. В этом случае полезно воспользоваться «стартом с хода» — разогнав мотоцикл и включив вторую передачу. Облегчит пуск и более горячая свеча, на электродах которой лучше сгорает масло, например А14 (А8НТ). Особенно полезно это для двигателей, имеющих сильное охлаждение, таких. как нынешние ЯВА-634, дорожные ИЖи, «ИЖ — Планета-спорт». После прогрева двигателя можно установить в него свечу с требуемым калильным числом.
С горячим двигателем желательно проехать несколько километров на низких передачах, чтобы разогрелось масло в коробке. Затем нужно слить его и заполнить картер свежим, но в количестве 25—30% от нормального объема. Еще немного поездить, часто переключая передачи и промывая таким образом детали коробки. Наконец, можно слить промывочное и заправить полностью свежее масло. Нельзя промывать коробку передач бензином, и особенно керосином, так как их остатки ухудшают свойства вновь залитого масла.
Остается только тщательно вымыть весь мотоцикл и отполировать его лакокрасочные покрытия одним из средств автокосметики. Теперь он готов к приятным поездкам без неожиданных и ненужных путевых ремонтов.
Ю. СМИРНОВ,
инженер
Подготовка мотоцикла к сезону позволит без проблем и поломок эксплуатировать байк в новом сезоне, после долгого зимнего простоя. В этой статье будет описано, что и как необходимо сделать с мотоциклом и его деталями, после его зимней стоянки, для дальнейшей безпроблемной его эксплуатайии. Ведь в течении сезона, когда Вы начнёте ездить, Вам будет уже не до техобслуживания, а тем более не до ремонта неисправностей, которые можно заранее предотвратить. А как и с помощью чего это сделать и будет описано в этой статье.
Можно было пережить зиму вот так.
Большинство рекомендаций, которые я напишу в этой статье, в первую очередь касаются тех владельцев мотоциклов (в особенности начинающих), которые не имеют такой роскоши как тёплый гараж и которые не хранят свой мотоцикл всё зиму в тепле, то есть при плюсовой температуре. И разумеется тем счастливым обладателям тёплых и отапливаемых всё зиму гаражей, некоторые рекомендации, описанные мной ниже могут не пригодиться на практике, но всё же надеюсь они будут полезны для общего ознакомления.
И так, на что будет полезно начинающим мотоциклистам (опытные и так знают) обратить внимание заранее, ещё перед первым весенним выездом. Я конечно же понимаю, что первые тёплые весенние солнечные лучи и звук заведённого двигателя будоражат кровь в ваших венах, и адреналин хлещет через край.
Но всё же советую не спешить нажимать заветную и трепетную кнопку запуска двигателя (или кикстартер), а взять себя в руки. И далее не спеша осмотреть свой байк и привести в порядок, как будет описано ниже. Это позволит вам без проблем встретить и провести новый сезон на дорогах страны и избежать риска провести открытие сезона в гараже, с гаечным ключом в руках. И так, поехали — на что следует обратить внимание при осмотре вашего байка.
Но всё таки гораздо лучше вот так!
Проводка
Большинство рядовых мотоциклистов не имеют такого блага как тёплый и отапливаемый всю зиму гараж и хранят свои мотоциклы в неотапливаемом и сыром помещении. Поэтому после зимней стоянки, перед первым весенним выездом, обязательно следует тщательно осмотреть байк и выявить места воздействия влаги. Для начала следует проверить проводку мотоцикла, не окислились ли её клеммы, что может вызвать проблемы с запуском двигателя, либо отказ каких то потребителей.
Если даже не отказ, то потеря тока на окисленных клеммах обязательно будет и эта потеря (от переходного сопротивления окислов) может составлять более 1 вольта. Вообще, чтобы предотвратить такие проблемы, очень желательно ещё осенью заранее позаботиться и грамотно подготовить свой байк к зимнему простою. А как это сделать и с помощью каких полезных препаратов — об этом я подробно написал в отдельной статье про консервацию мотоцикла на зиму — .
Окисленные клеммы следует зачистить самой мелкой наждачной бумагой и смазать специальным спреем, предотвращающим коррозию клемм (спрей описан в статье про консервацию мотоцикла — ссылка чуть выше). Зачистить и обработать антикоррозийным спреем очень желательно и полюсные наконечники (штыри) самого источника постоянного тока, то есть аккумуляторной батареи. Это позволит батарее бодро прокручивать электростартер при запуске и полностью отдавать энергию, без потерь от переходного сопротивления, которое возникает при появлении окислов.
Тормозная жидкость.
После того как приведёте в порядок проводку (клеммы), очень советую заменить на вашем мотоцикле все старые эксплутационные жидкости новыми. Особенно это касается тормозной жидкости, которая довольно гигроскопична, то есть способна насыщаться влагой из воздуха. И по мере того, как тормозуха насыщается влагой, её температура кипения ощутимо падает, что может привести к печальным последствиям. К тому же присутствующая в тормозной жидкости влага способствует коррозии стенок главных тормозных цилиндров и рабочих тормозных цилиндров в тормозных суппортах. А это может привести к заклиниванию поршней в цилиндрах и к отказу тормозов.
Поршень суппорта до восстановительных работ и после.
Если уж влага попала в тормозную систему, что легко обнаружить по заклиниванию тормозов (поршень суппорта не возвращается назад) или визуально по коррозии цилиндров, то следует обязательно промыть тормозную систему байка этиловым спиртом, или чистой тормозухой, затем восстановить тормозные цилиндры и залить в систему свежую тормозную жидкость. Как привести в порядок главный цилиндр я описал и вот , а как грамотно восстановить тормозные суппорта описано в ).
Вообще то положено менять тормозную жидкость раз в два года (раз в два сезона). Но если вы храните свой байк в неотапливаемом влажном помещении, то желательно менять тормозуху перед началом каждого сезона.
Ведь для мотоцикла требуется совсем немного тормозной жидкости, зато вы будете уверены в надёжности тормозов, особенно это касается любителей больших скоростей и владельцев спортбайков. Так же таким мотоциклистам советую установить на свой байк армированные тормозные шланги, которые уже возможно купить на метраж и самостоятельно собрать (подробнее об этом ). Ну и при первом весеннем выезде, прежде чем отжигать по полной, сначала проверьте эффективность тормозов.
Моторное масло.
Также советую не смотреть на пробег и общие рекомендации производителей о сроках замены моторного масла. Все рекомендации по срокам замены масла рассчитаны на эксплуатацию и хранение мотоциклов в нормальных условиях, при плюсовой температуре. Ну а большинство байков хранятся зимой в холодных и влажных гаражах.
В таких условиях в картере двигателя или коробки передач (как и в любом металлическом сосуде, а так же в полупустом бензобаке) за зиму накапливается конденсат, стекает по стенкам картера и насыщается влагой (весной на масляном щупе можно обнаружить эмульсию — смесь масла с водой). К томуже за зиму моторное масло расслаивается на фракции и вниз оседают тяжёлые фракции, в которых накопились продукты износа (мелкая металлическая стружка-пыль).
При весеннем первом запуске двигателя эта субстанция первой захватится масляным насосом и поступит в масляную систему двигателя. В итоге, если и не забьются масляные каналы или масляный фильтр, то на них отложатся отложения, которые уменьшат давление масла, а также велика вероятность быстрого износа трущихся пар коленвала (шейки и вкладыши). Так же вполне возможно заклинивание мелких, но очень важных деталей системы смазки — редукционного, обратного и перепускного клапана (подробнее об этом ) и тогда масла в системе и масляное голодание вашего мотора гарантированно.
Поэтому если Вы храните свой байк в холодном гараже, советую перед первым запуском сменить моторное масло, или хотя бы внимательно осмотреть масляный щуп. Я например перед каждым сезоном сливаю старое масло, в независимости от пробега моего мотоцикла и заливаю свежее масло.
Топливо .
Ещё осенью, перед зимним простоем, чтобы на стенках бензобака не оразовывался конденсат, многие издания и опытные водители рекомендуют заполнить бак бензином по горловину. Чтобв предотвратить образование конденсата в пустом баке и коррозию его стенок.
Но следует учесть, что присадки, содержащиеся в любом бензине со временем теряют свои полезные свойства, в бензине оседают смолы, которые в последствии могут забить жиклеры карбюратора, да и октановое число бензина постепенно снижается.
Поэтому, в целях сохранения тяговых характерик и здоровья двигателя (и карбюратора) желательно избавиться от старого бензина слив его, и затем залить свежий.
О том как проверить качество бензина в домашних условиях я уже писал и об этом желающие читают .
Шины.
Внимательно осмотрите покрышки своего мотоцикла и выявите не только износ протектора, но и состояние боковин. В идеале, ещё осенью, перед долгим зимним простоем, следует подвесить мотоцикл на мото-подъёмнике, чтобы шины не касались холодного пола гаража. Ведь резине достаточно всего лишь пары стоянок под давлением веса мотоцикла, и на боковинах появляется сетка микротрещин, которая в последствии может привести к разрыву на высоких скоростях. При появлении на ваших покрышках даже мельчайших трещин, меняйте такую резину не задумываясь, особенно на скоростных современных спортбайках.
А чтобы предотвратить порчу боковин и старение (дубовость) резины, храните по возможности мотоцикл подвешенным над полом (или хотя бы установив байк на центральную подставку или используйте ), и перед длительным простоем заранее обработайте шины специальной пеной для шин (она описана в статье про консервацию мотоцикла — ссылка выше), которая не даст покрышкам быстро состариться.
Весной вам придётся всего лишь проверить давление в шинах и довести его до нормы, указанной в мануале вашего байка.
Аккумуляторная батарея.
Прежде чем поворачивать ключ зажигания, проверьте уровень электролита в аккумуляторе и если , то при пониженном уровне долейте дистиллированной воды до нормы. Далее с помощью тестера, выставленного в режим вольтметра напряжение на клеммах батареи. Ещё осенью желательно зачистить и смазать специальным спреем полюсные штыри и клеммы проводов, подсоединённых к батарееи. Если это не было сделано осенью, сделайте это весной и далее проверьте напряжение на полюсных штырях аккумулятора.
В идеале должно быть не менее 12,5 вольт, если меньше, то следует подзарядить батарею с помощью . Как выбрать зарядное устройство и как правильно заряжать батарею я подробно описал (более подробно о грамотной зарядке батареи ).
Тестер покажет лишь примерное значение, а если быть точным, то следует проверить плотность электролита (если батарея обслуживаемая), или проверить более точно состояние аккумулятора с помощью нагрузочной вилки (как это делать я уже писал в статье про правильную зарядку батареи — ссылка на статью чуть выше).
Если состояние вашей батареи нормальное, то при проверке нагрузочной вилкой, её вольтметр покажет не менее 11 вольт, в течении пятисекундной нагрузки.
Другие мелочи.
Далее выкрутите свечи и осмотрите их. Если цвет электродов свечи не соответствует норме (что означает разный цвет нагара электродов свечи советую почитать ) то возможно вам предстоит (или замена воздушного фильтра — о фильтре чуть ниже), но на данный момент следует для начала почистить свечи зажигания.
В идеале воспользоваться пескоструем, но у кого его нет, то можно обойтись и наждачной бумагой, а как с помощью неё правильно почистить свечи зажигания и проверить их я описал . Если же пробег свечей составил более 7-10 тысяч км, то советую заменить их новыми. Ведь наш отечественный бензин способен угробить довольно быстро даже платиновые или . Почему это происходит желающие узнают в , которая называется «Почему отказывают свечи зажигания?».
Ещё советую проверить состояние воздушного фильтра, так как грязный фильтрующий элемент будет виновником переобогащения бензовоздушной смеси и в итоге электроды свечей будут закопчёнными, а мощность мотора может упасть также как и от переобеднения. Вообще, если ваш байк стоял в сыром помещении всю зиму, советую сменить фильтрующий элемент новым, так как старый наверняка впитал влагу и уже не будет корректно работать.
Цепь и звёзды следует тоже осмотреть и если за прошлый сезон износилась хотя бы одна из звёздочек, то её следует обязательно заменить, иначе она угробит весь комплект (цепь-звёзды). Проверьте и состояние цепи (как узнать когда пора менять цепь я подробно описал ) и если цепь изношена, то разумеется её необходимо заменить. Как и с помощью чего грамотно заменить цепь на современном импортном мотоцикле я подробно описал .
Точная проверка провисания и износа цепи
Мощность и крутящий момент современных двигателей огромные, а обрыв цепи, при резком открытии газа на высокой скорости, может привести к довольно печальным последствиям и омрачить радость от открытия сезона.
В конце весеннего техобслуживания остаётся навести внешний лоск: не поленитесь и восстановите с помощью блеск навесных деталей вашего байка, а так же хромированных и алюминиевых деталей. Так же не помешает и (или фары). Кроме отличного внешнего вида и приятного созерцания вашего байка вами и окружающими, вы к тому же добьётесь того, что станете заметнее на дороге, а это бывает очень важно, особенно весной.
Ну и напоследок ещё один совет на тему безопасности: прежде чем откручивать ручку газа на полную, покатайтесь несколько часов (а для некоторых новичков даже и несколько дней) сначала в спокойном режиме — ведь за зиму вы немного отвыкли от байка и ваши моторные функции при первом выезде далеко не те, как в разгар сезона.
И ещё следует помнить, что и автомобилисты, за долгие зимние месяцы, поотвыкли от присутствия и соседства на дорогах мотоциклистов, поэтому будьте осторожны и заранее старайтесь оповещать о возможных манёврах. В целях безопасности, что бы не говорили многие скептики, хорош , который поможет привлечь внимание в плотном городском трафике, а так же ксенон (как установить ксенон на мотоцикл я описал
Помните, что именно заметность мотоциклиста на дороге способствует его безопасности. Ну и уважайте других участников дорожного движения и надеюсь вам ответят взаимностью, удачи всем на дорогах и приятного открытия сезона!
Февраль 20, 2014
Вот проходят последние дни зимы, и приближается осень. Для мотоциклистов эти дни особенно волнительны, так как нужно подготовить своего железного коня к многочисленным поездкам, которые начнутся всего через несколько недель. Этот момент весьма ответственный, так как те мотоциклисты, которые провели в седле мотоцикла уже не один сезон, не понаслышке знают о том, как неприятно сталкиваться с поломками и неисправностями в пути, а особенно если Вы куда-либо отправились с друзьями. Всем придется Вас ждать и помогать с ремонтом, а он далеко не всегда может быть незначительным, и в конечном итоге вместо того чтобы беспечно колесить по дорогам, Вы потеряете кучу времени на то, чтобы отремонтировать свой мотоцикл.
Пока еще не настал мото-сезон, есть отличная возможность уделить внимание своему мотоциклу и проверить его состояние еще до начала поездок. Для этого есть все условия, так как на улице уже потеплело, а это значит, что стало вполне реально вечерами проводить время в гараже, хотя многих мотоциклистов не останавливали даже самые сильные морозы. Но все же стоит отправиться в гараж и подготовить мотоцикл к первой поездке. При таком подходе Вы точно будете знать о том, что у Вас ничего не сломается и та самая первая поездка Вам запомнится на долгое время.
Первым делом, по приходу в гараж, оцените внешнее состояние Вашего мотоцикла. Если Вы готовили мотоцикл к зиме и смазывали его специальными средствами, то не спешите их снимать, так как мотоцикл будет еще некоторое время простаивать. Стоит проверить состояние колес. Они могли несколько спустить за период зимования. Если это так, то подкачайте их. Откройте бензобак мотоцикла и посмотрите внутрь. Если там есть бензин, то это уже хорошо. Если нет, то его стоит залить, но перед этим обязательно промойте бак. Чтобы не сталкиваться с подобной проблемой, настоятельно рекомендуем Вам перед зимней стоянкой мотоцикла полностью заправлять его.
Теперь достаньте Ваш аккумулятор, который хранился на время холодов в подходящем для этого месте, и установите на мотоцикл. Включите сначала фары. Пусть они некоторое время поработают, потом включите повороты, сигнал и другие потребители. Через несколько минут все это стоит выключить. Это делается для того чтобы аккумуляторная батарея «проснулась» после длительного простоя. Пока Вы играли с различными осветительными приборами и другими потребителями, у Вас была возможность оценить степень зарядки аккумулятора. Если он разряжен, то не стоит его даль мучать. Подключите аккумулятор к зарядному устройству и дайте ему некоторое время подзарядиться. После этого можно устанавливать его на мотоцикл. Теперь проклацайте все скоростя, предварительно выжав сцепление. Осмотрите все тросики и проверьте уровень тормозной жидкости. Если нашли какое-либо отклонение – стоит его устранить.
Теперь осталось только оживить мотоцикл после длительного простоя. Не стоит удивляться, если мотор заведется не сразу, так как нужно выждать пока бензин пройдет по всему пути бензопровода. Натяните подсос и нажмите на кнопку стартера. Если Ваш мотоцикл не оснащен электростартером, то заводите его при помощи кик-стартера. После того как мотор мотоцикла заведется, ни в коем случае не выжимайте с него «все соки» на холостом ходу. Прогрейте мотор на малых оборотах. Если все прошло нормально, то Ваш мотоцикл готов отправиться в путь и радовать Вас своей безотказной работой.
Весна в России, как и все остальное, приходит неожиданно, и чтобы эта неожиданность не принесла неожиданных сюрпризов, мотоциклистам следует заранее позаботиться о готовности мотоцикла к сезону. Иначе первый выезд в наконец-то по-настоящему теплый и сухой весенний день может омрачиться какими-либо внезапно вылезшими неполадками, а то и вовсе не состояться.
В этом материале мы рассмотрим ряд простых, но важных вещей, которые необходимо проделать перед началом нового сезона. Если же вы не имеете ни малейших навыков механика, то имеет смысл обратиться за проведением предсезонной подготовки к специалистам в мотосервис.
Проверка резины:
Необходимо проверить протектор на степень износа, наличие трещин или проколов и порезов, отсутствие в нем посторонних предметов и целостность корда. Если шины заметно изношены или есть хоть малейшие сомнения в их целостности, то начало сезона -это лучшее время, чтобы .
Что касается давления: недокачанные или перекачанные относительно рекомендованного производителем значения шины, отрицательно влияют на управляемость, торможение и могут привести к аварийным ситуациям. Если после долгой стоянки шины потеряли слишком много воздуха, а резина внешне выглядит целой, то проверьте ниппель колеса - возможно дело в нем и он подтравливает.
Проверка тормозов:
Следующая по важности процедура - проверка исправности тормозной системы. Оцените толщину фрикционного покрытия на тормозных колодках и при значительном износе замените их на новые. Проверьте и при необходимости долейте тормозную жидкость в главном тормозном цилиндре. Убедитесь, что жидкость соответствует требованиям спецификаций и совместима с той, что заправлена в системе вашего мотоцикла. При манипуляциях с тормозной жидкостью избегайте ее попадания на окрашенные поверхности мотоцикла - она может их повредить.
Попробуйте нажать рычаг тормоза и если усилие на нем слишком мягкое и невнятное, то скорее всего в тормозной системе присутствует воздух и ее необходимо прокачать. Если вы не имеете опыта в проведении данной процедуры, то лучше обратиться к профессионалам в .
Проверьте тормозные шланги на отсутствие утечек и деформации при нажатии на рычаг. Очистите поверхность тормозных дисков щеткой и сухой тряпкой от продуктов износа, грязи или масла. Масло там может оказаться, если неисправны сальники вилки и за зиму вилка потекла. Убедитесь, что тормозные цилиндры и колодки обладают необходимой подвижностью и освобождают диски и барабаны при отпускании рычага.
При необходимости, отрегулируйте положение и свободный ход рычага и педали тормоза. Наконец, проверьте работу лампы стоп-сигнала, которая должна загораться при нажатиях на рычаг переднего и педаль заднего тормоза.
Главная передача:
На современных мотоциклах можно встретить цепную, ременную или карданную передачи на заднее колесо. Их обслуживание отличается настолько же, насколько они отличаются конструктивно друг от друга.
Карданный привод:
Межсезонье - отличный повод поменять масло в заднем редукторе или хотя бы проверить его уровень. Прежде чем открывать заливную пробку тщательно очистите поверхность редуктора от грязи, чтобы не допустить ее попадания внутрь редуктора.
Помимо этого, смазке подлежат все пресс-масленки, имеющиеся на карданном приводе. При проведении данных работ используйте масла и смазки указанные производителем в руководстве по эксплуатации.
Указанных процедур, как правило, достаточно для долгой и безотказной работы карданной передачи, которая сама по себе требует гораздо меньше внимания, нежели цепная или ременная.
Ременный привод: Отличается тишиной, плавностью и надежностью работы, но для всего этого очень важно соблюдать его чистоту и поддерживать натяжение в пределах, рекомендованных заводом-изготовителем. Для чистки ремня следует применять только специализированные жидкости, такие например как H-D Sunwash, выпускаемую компанией Harley-Davidson. Внешний осмотр чрезвычайно важен при обслуживании приводного ремня. Обратите внимание на наличие трещин, отсутствующих зубцов и изношенность боковин и если таковые присутствуют, то ремень необходимо заменить.
Отдельно осмотрите зубья на предмет их износа, так как это основной признак большого пробега ремня и показание к замене вместе со шкивами.
Цепной привод. Звезды и цепи: Осмотрите цепь и на предмет износа. Если зубья имеют явный износ и форму отличающуюся от стандартной симметричной - это признак необходимости замены. Изношенная цепь отличается большим люфтом, причем износ может быть неравномерным и вызывать при движении рывки в трансмиссии. Заклинившие и неподвижные относительно друг друга звенья - это тоже признак явной неисправности цепи. Как правило, звездочки и цепь меняются вместе комплектом, так как старая цепь быстро износит новые звезды и наоборот.
Независимо от того, какого типа (X-ring, W-ring, O-ring или другая) используется на вашем мотоцикле, все они требуют регулярной смазки, чтобы нормально функционировать и отработать весь свой положенный срок службы. Существует множество наименований цепных смазок и при выборе следует руководствоваться рекомендациями производителя, а если нет конкретного указания, то ориентироваться на то, что смазки для мотоцепей подразделяются на дорожные и внедорожные, чьи свойства оптимизированы под особенности эксплуатации в тех или иных условиях.
В процессе смазывания цепи важно полностью покрыть резиновые уплотнения - именно от их состояния зависит герметичность втулок цепи и ее работоспособность и ресурс. Если цепь сильно загрязнена, то перед смазкой ее следует помыть и вытереть насухо. В процессе смазки важно не переусердствовать, так как несмотря на большую вязкость, излишнее количество смазки на первых же метрах отлетит и запачкает окружающее пространство. Поэтому закончив нанесение смазки, аккуратно оботрите цепь чистой тряпкой, убрав излишки. Примечание: Нанесение смазки после поездки, на разогретую цепь, позволит обеспечить ее лучшее проникновение.
В среднем, смазку цепи рекомендуется проводить через каждые 500 км, а также после каждой поездки по грязи или сильным дождем. Интервал следует сократить, если мотоциклы эксплуатируется в более загрязненных и пыльных условиях, чем обычный городской асфальт.
Моторное масло: Проверьте уровень масла в двигателе, используя смотровое окошко или измерительный щуп. На разных мотоциклах могут отличаться методики проверки уровня, поэтому уточните этот момент в руководстве по эксплуатации.
Если мотоцикл стоял несколько месяцев и за все это время масло не менялось, то начало сезона - хороший повод его заменить. Современные масла имеют тенденцию к разлаганию со временем, поэтому помимо пройденного пробега надо учитывать также и время использования масла. Разумеется, вместе с ним меняется и . Если мотоцикл оборудован масляным радиатором, то проверьте его и все сопутствующие соединения на предмет утечек.
На мотоциклах с отдельной коробкой передач проверьте в них уровень и состояние масла для КПП.
Система охлаждения: На мотоциклах с жидкостным охлаждением проверяются уровень антифриза и целостность радиатора и патрубков. При замене используйте антифриз того типа, который рекомендован производителем. При доливе не смешивайте разные типы охлаждающей жидкости. Не все автомобильные антифризы подходят для использования на мотоциклах.
Промойте и очистите радиатор снаружи от накопившихся загрязнений. Во избежание повреждений пластин радиатора, не используйте для чистки щетки с металлической щетиной и не направляйте на него струю из мойки высокого давления.
Воздушный и топливный фильтры: Если с момента предыдущей замены фильтров на мотоцикле прошел достаточно большой период времени, то начало сезона - хороший повод заменить их на новые или, в случае использования многоразовых воздушных фильтров - провести их очистку и “перезаправку”. При самостоятельной замене топливного фильтра редко удается избежать пролития топлива, поэтому убедитесь, что мотоцикл обесточен и поблизости нет потенциальных источников возгорания. Если с момента постановки на зимнее хранение в баке остался старый бензин, то его следует полностью слить и залить новый. Бензин, хранящийся несколько месяцев заметно теряет свои свойства и может затруднить запуск двигателя.
Визуальная проверка двигателя: Проверьте весь двигатель на наличие утечек и подтеков масла и охлаждающей жидкости. Оцените состояние свечей зажигания, а также свечных колпачков и проводов - на них не должно быть каких-то трещин или повреждений. При замене свечей используйте только те, что рекомендованы изготовителем мотоцикла. Допускается использование более совершенных аналогов с иридиевым электродом с аналогичными значениями калильного числа и физическими размерами самой свечи и ее электродов. Абсолютное большинство современных мотоциклов имеют электронное зажигание, не требующее обслуживания, но если вы обладатель раритета с классическим контактным зажиганием, то ему возможно потребуется дополнительная регулировка зазора и опережения.
Советы бывалых: Если мотоцикл стоял без движения очень долго, то выкрутив свечи для проверки или замены, имеет смысл впрыснуть в цилиндры немного моторного масла и прокрутить двигатель без свечей на несколько оборотов, чтобы масло попало на стенки цилиндров, прежде чем мотор заведется, чтобы он не молотил первые несколько секунд “насухую”. Это была довольно популярная процедура десятки лет назад, сейчас же чаще встречается рекомендация залить немного масла и без зажигания “пошевелить поршнями” ПЕРЕД постановкой мотоцикла на длительное хранение. Так или иначе, эти методики неофициальные и массово применять их точно не стоит, разве что при оживлении стоявшего несколько лет аппарата с давно не видевшим масла мотором.
Аккумулятор: Если мотоцикл стоит без движения несколько недель, то желательна периодическая подзарядка аккумулятора для поддержания его в форме, особенно если он уже не первой свежести. Независимо от того, делали вы это во время зимней стоянки или нет, при подготовке к сезону, первым делом аккумулятор стоит поставить на зарядку. Первый запуск двигателя после долгой стоянки, как правило, более длительный, не всегда удается с первого раза и недозаряженного аккума может просто не хватить.
Электрооборудование: Проверьте работоспособность всех световых приборов, стоп-сигналов, поворотников, звукового сигнала и различных кнопок на рулевых переключателях и приборной панели. Это займет буквально минуту, зато вы будете уверены в своей заметности и безопасности на дороге.
Прочее: Если на мотоцикле имеются те или иные кофры, сумки и какие-то другие аксессуары, проверьте состояние и затянутость их креплений.
Осмотрите свою и прежде всего мотошлем на предмет повреждений и общее состояние. В случае заметного износа возможно потребуется обновить мотогардероб. А шлем переживший падение, а тем более ДТП, подлежит обязательной замене.
Проверьте необходимый для езды на мотоцикле пакет документов - не пора ли заменить права, каков срок действия страховки и т.д.
Первую поездку лучше совершать не удаляясь слишком далеко от дома или гаража, на случай внезапных неисправностей. В ходе выезда прислушайтесь - нет ли каких-то посторонних и подозрительных шумов. Возможно потребуется что-то подтянуть или отрегулировать. Прокатившись, еще раз осмотрите мотоцикл - не появилось ли каких-то утечек.
Важно: Рекомендации в данном материале носят примерный и общий характер. При проведении элементарного технического обслуживания руководствуйтесь прежде всего требованиями Инструкции по эксплуатации конкретно вашего мотоцикла. При малейших сомнениях в своих возможностях по проведению данных работ и при подозрениях на ту или иную неисправность лучше обратиться в специализированный . Особенно это касается современных мотоциклов, насыщенных различными электронными системами, которые даже элементарно продиагностировать без специального оборудования практически невозможно
