Водители с опытом знают, что после покупки нового автомобиля необходимо некоторое время проводить так называемую горячую обкатку двигателя. То есть первые несколько тысяч километров придерживаться оптимальных режимов езды, не давить резко на газ или тормоз, не давать двигателю длительное время работать на холостых ходах и на повышенных оборотах. .

Однако, со временем практически любому двигателю требуется капитальный ремонт. Симптомы того, что «сердце» вашей машины нуждается в диагностике и ремонте следующие:

• постепенно повышается расход топлива и моторного масла;
• снижается ;
• пропадает тяга на низких или высоких оборотах, двигатель глохнет при переходе с передачи на передачу.

Избавиться от всех этих проблем можно разными способами: замена прокладки блока цилиндров, использование различных .

Однако, это лишь временные меры, которые на некоторое время исправляют ситуацию. Капитальный ремонт - наиболее правильное решение.

Само понятие «капитальный» означает, что проводится полная диагностика двигателя и полная замена всех износившихся и вышедших из строя элементов.

Вот из каких этапов он обычно состоит:

• демонтаж двигателя - его снимают с автомобиля с помощью специального подъемника, предварительно отсоединив все системы и сопряженные с двигателем узлы - сцепление, коробку передач, систему охлаждения;
• мойка - чтобы оценить реальный уровень повреждений и дефектов, нужно полностью очистить все внутренние поверхности от защитного слоя масла, золы и нагара, только на чистом двигателе можно правильно провести все замеры;
• дефектовка - мотористы оценивают износ двигателя, смотрят, что нужно заменить, составляют список необходимых деталей и работ (шлифовка, замена колец, расточка, установка новых коренных и шатунных вкладышей коленчатого вала и так далее);
• непосредственно сам ремонт.

Понятно, что все это очень дорогостоящая и кропотливая затея, реализовать которую под силу только хорошим специалистам. Стоимость работ возрастает многократно, если речь идет об иномарках. Именно поэтому мы бы советовали не покупать иномарки с пробегом более 500 тысяч километров. Лучше уже купить отечественную Ладу Калину или Приору - ремонт обойдется намного дешевле.

Процесс обкатки двигателя после капремонта

После того, как мастера закончили ремонт, двигатель поставили на место, заменили все фильтры, все подключили и завели мотор, чтобы убедиться, что он работает нормально, автомобиль опять готов к использованию. Однако, теперь вы имеете дело с практически новым двигателем, поэтому нужно его некоторое время обкатывать, чтобы все поршни, кольца, подшипники скольжения притерлись друг к другу.

Как проводится обкатка после капремонта?

Все зависит от того, какие работы проводились.

Сама по себе обкатка подразумевает некий набор мероприятий:

• использование щадящего режима при езде;
• проведение несколько раз промывки двигателя путем заливки и слива моторного масла (никаких промывок или присадок желательно не использовать);
• замена фильтрующих элементов.

Так, если ремонтные работы затронули механизм газораспределения, меняли сам распределительный вал, цепь, клапаны, то обкатывать двигатель достаточно первые 500-1000 километров пробега.

Если же проводилась полная замена гильз, поршней с поршневыми кольцами, регулировалось сцепление, устанавливались новые коренные и шатунные вкладыши на коленчатый вал и так далее, то нужно придерживаться щадящего режима до 3000 километров . Щадящий режим подразумевает отсутствие резких стартов и торможений, желательно не разгоняться быстрее 50 км/час, обороты коленвала не должны превышать 2500. Никаких резких рывков и перегрузок.

Некоторые могут спросить - зачем все это нужно, если работами занимались мастера своего дела?

Отвечаем:

• во-первых; поршневые кольца должны встать на свои места в канавках поршней - при резком старте кольца могут попросту сломаться и двигатель заклинит;
• во-вторых, в процессе притирки неминуемо образуется металлическая стружка, от которой можно избавиться только путем смены моторного масла;
• в-третьих, если взглянуть на поверхность поршней под микроскопом, то даже после самой тщательной шлифовки вы увидите массу остроконечных бугорков, которые за время обкатки должны выровняться.

Также стоит отметить еще один фактор - даже после полного выдерживания режима обкатки на протяжении первых 2-3-х тысяч километров, полная притирка всех деталей происходит где-то после 5-10 тысяч км пробега. Только тогда от двигателя можно требовать демонстрации всех его возможностей.

Советы специалистов

Итак, прежде чем приступить к обкатке двигателя после капитального ремонта, постарайтесь проверить заряд аккумулятора - он должен быть полностью заряжен, потому что первый запуск двигателя - самый ответственный момент, коленчатый вал будет вращаться достаточно туго и потребуется вся мощность АКБ.

Второй важный момент - установите новый масляный фильтр и залейте качественное моторное масло. Смачивать фильтр в масле перед установкой нельзя, поскольку может образоваться воздушная пробка и мотор в самый ответственный момент будет испытывать масляное голодание.

Как только двигатель заведется, оставьте его работать на холостых оборотах до тех пор пока давление масла не нормализуется - это должно занять не более 3-4 секунд. Если же давление масла держится на низком уровне, двигатель необходимо сразу же заглушить, поскольку возникли какие-то проблемы с подачей масла - воздушная пробка, не качает насос и так далее. Если двигатель не заглушить вовремя, все возможно, что придется делать новый капремонт.

Если же с давлением все нормально, то даем двигателю разогреться до необходимых температур. По мере того, как масло нагревается, оно становится более жидким и давление должно уменьшаться до определенных величин - примерно 0,4-0,8 кг/см кв.

Еще одна проблема, которая может случаться при обкатке после капремонта, - утечки технических жидкостей. Эту проблему тоже нужно будет решить в срочном порядке, иначе может понизиться уровень тосола или масла, что чревато перегревом двигателя.

Можно несколько раз таким вот образом заводить двигатель, дать ему разогреться до нужных температур, немного покрутить на холостых и затем заглушить. Если при этом не слышны никакие посторонние шумы и стуки, можно выезжать из гаража.

Придерживайтесь скоростного режима - первые 2-3 тысячи не ездите быстрее 50 км/час. После 3 тысяч можно разгоняться до 80-90 км/час.

Где-то на отметке в пять тысяч можно слить моторное масло - вы увидите сколько в нем разных посторонних частиц. Заливайте только то масло, которое рекомендовано производителем. Стоит также учесть, что если изменялась геометрия цилиндров - они растачивались, устанавливались ремонтные поршни с большим диаметром - для поддержания нужного уровня компрессии понадобится масло с большей вязкостью.

Ну, а после прохождения 5-10 тысяч километров можно уже нагружать двигатель по полной программе.

На этом видео специалист дает советы о правильной эксплуатации и обкатке двигателя.

Прежде всего, стоит учитывать один нюанс, силовой агрегат, прошедший капитальный ремонт, приобретает свойства нового двигателя. А именно, все детали, которые задействованы в механической работе, не притертые между собой. Что вызывает повышенный износ и сложные условия для работы мотора. Это связано с тем, что каждая деталь, хоть и изготавливается на высокоточном оборудовании, но все же имеет собственную структуру поверхности, тем самым, вызывает большее сопротивление трения. Данный эффект исправляется в течении некоторого времени работы, но что бы сохранить максимальный ресурс отремонтированного агрегата, необходимо выполнять все правила и требования обкатки нового или отремонтированного двигателя.

Поэтому, в данной статье будут описаны все способы и подробные рекомендации по эксплуатации двигателя и самого автомобиля во время первых километров после капитального ремонта. Следование этим советам, поможет сохранить работоспособность двигателя еще больше.

Также, стоит учитывать качество комплектующих деталей. Естественно, в такой ответственный элемент автомобиля как двигатель, стоит устанавливать только оригинальные запчасти, или заведомо лучшего качества. Иначе, даже грамотная обкатка не предотвратит еще одного ремонта в ближайшее время.

Данная статья рассчитана на новичков в техническом обслуживании автомобилей, потому что, опытные мастера хорошо осведомлены во всех нюансах обкатки, и сами могут посоветовать как именно ее проводить, или проведут ее самостоятельно на стендовом оборудовании в мастерской.

Разновидности обкатки мотора

Чаще всего, применяется четыре вида обкатки мотора. При этом, некоторые способы доступны только специализированным станциям технического обслуживания, другие применяются самостоятельно автовладельцем.

Холодная обкатка двигателя на стендовом оборудовании;

Холодная обкатка двигателя самостоятельно;

Горячая обкатка (применяется и мастерами на СТО, и автовладельцами в гаражных условиях);

Естественная обкатка.

И так, перейдем к описанию данных способов:

Холодная обкатка на стендовом оборудовании

Это самый правильный и точный способ притереть все новые детали в отремонтированном двигателе. Для этого используется специальный стенд, который к сожалению, имеет не каждая станция технического обслуживания. Но он позволяет быстро и качественно провести все работы по обкатке мотора. При этом, происходит полный контроль за работой двигателя и все возможные неисправности или неточности в работе силового агрегата, обнаруживаются и исправляются на ранней стадии.


Холодной притиркой, данный способ называют из-за принципа работы стенда. Установив мотор на специальное место, его коленвал подключается к электромотору, который и будет участвовать в качестве элемента, передающего крутящий момент на коленвал. Далее, в двигатель заливается автомобильное масло хорошего качества и подключается система охлаждения. Обороты и характеристики работы мотора контролируются с помощью электроники, что исключает большинство случайных ошибок в притирке, так как, весь стенд работает по заранее заданному алгоритму.

Холодная обкатка без стенда

Данный способ - это скорее всего попытка повторения принципа работы стендового устройства. Основанная на том, что мотор быстрее притирается, если он не прогревается от использования бензина или другого топлива, а вращение придается внешними устройствами.

Весь принцип этого способа - очень прост. Автомобиль цепляют на буксировочный трос за другой и тягают его на включенной третьей передаче в течение нескольких часов. Это помогает быстрее провести обкатку мотора, но исключает какой-либо контроль за процессом и соблюдения различных алгоритмов. А об успешности процедуры можно судить спустя некоторое время, по пройденному пробегу до следующего ремонта.

Но существует несколько способов, позволяющих определить успешность обкатки автомобиля, а при использовании холодного способа, данные признаки особенно заметны:

Двигатель начинает хорошо и стабильно держать обороты на холостом ходу. А их количество в минуту не превышает стандарта для Вашего мотора;

Двигатель начинает запускаться намного легче;

Автомобиль получил дополнительную прибавку в мощности и динамических характеристиках.

Горячая обкатка двигателя

Это один из распространенных способов, применяющийся в мастерских по ремонту двигателей и опытными автовладельцами. Иногда, он применяется в паре с естественной обкаткой. Сам процесс производится на холостом ходу, но с различным количеством оборотов двигателя в минуту и с различными интервалами его работы.

Для начала, двигатель запускается на короткий промежуток времени (до трех минут), но данная процедура повторяется несколько раз. При этом, между этапами мотор должен остыть, иначе, можно получить точечный перегрев деталей в местах трения.

После проведения цикла коротких запусков, которые позволяют провести быструю или первичную притирку деталей, двигатель запускается на один час. В течении данного часа, обороты мотора постепенно повышают, в конце процедуры, обороты мотора не должны превышать половины от максимально допустимых для данного агрегата. В течении всей процедуры, необходимо следить за температурой мотора, и в случае ее повышения сверх нормы - немедленно заглушить двигатель, и после остывания повторить процесс с начала. Также, необходимо следить за уровнем масла и охлаждающей жидкости, и тщательно проверить все соединения и прокладки на возможность утечки технических жидкостей.

Теперь можно считать, что обкатка двигателя после капитального ремонта - завершилась. Но стоит отметить, что рекомендуется пройти еще и естественную обкатку - это даст гарантированный результат полноценной притирки всех элементов мотора.

Естественная обкатка мотора

Данный способ самый простой, он заключается в аккуратной эксплуатации автомобиля в течении первых 2 000 километров пробега. При этом, от владельца автомобиля требуется только выдержка и соблюдение элементарных правил.

В течении проведения естественной обкатки, которая рекомендуется не только автомобилям с двигателем после капитального ремонта, но и для новых автомобилей с конвейера. В течении первых 2 000 км пробега, не стоит разгонять автомобиль выше 70-80 км/ч, а количество оборотов коленвала в минуту не желательно превышать уровня в 2 500. Это позволит двигателю в щадящем режиме притереть все детали, а водитель не будет «возиться» с автомобилем в гараже.

Также, не стоит резко разгонять автомобиль до рекомендуемой скорости, проводить торможения двигателем и перегружать автомобиль. А также, необходимо постоянно следить за уровнем автомобильного масла, температурой мотора и количеством охлаждающей жидкости. После данной процедуры, автомобиль можно использовать в полной мере.

Стоит помнить, что на момент обкатки двигателя после капитального ремонта, используется новое моторное масло и масляный фильтр. После проведения всех необходимых процедур, необходимо промыть двигатель, залить новое качественное масло и поставить новый масляный фильтр. Это делается потому что, после притирки всех деталей. В масле появляются мелкие частички металла, которые при длительной эксплуатации могут забить тонкие масляные каналы и сработать как абразивный материал.

Еще, после окончания обкатки двигателя, необходимо проводить технический осмотр, касающийся всех важных узлов двигателя, включающих в себя проверку газораспределительного ремня, ремня генератора и других элементов.

Вывод

После изучения информации, можно сделать единственный правильный вывод, обкатка двигателя - это неотъемлемая часть капитального ремонта двигателя, которая обязательна к выполнению. Данный этап позволит сохранить ресурс двигателя и повысит технические характеристики автомобиля.

Автор статьи:
Готовчик Дмитрий.

Обкатка двигателя после капитального ремонта – это определенный период времени для притирки деталей после расточки, шлифовки и т.д. Как правило, Обкатка двигателя после капитального ремонта длиться в течение 2–3 тыс. км. Однако этот пробег не означает, что обкатка завершена, так как с этого момента можно плавно наращивать нагрузку на двигатель.

Окончательная притирка элементов наступает после 10–15 тыс. км. Только после этого можно давать двигателю «жари». Притирка трущихся деталей всегда сопровождается с повышенным нагревом. По этой причине обкатка должна производиться при минимальных нагрузках и оборотах не более 60% от номинальных. Правильно обкатанный мотор в дальнейшем обеспечит безупречную работу на тысячи километров пробега.

Общие рекомендации по обкатке двигателя после капитального ремонта

Главная цель обкатки это сглаживание микронеровностей при минимальных нагрузках на сопряжения. Не верьте, если вам скажут качественно сделанные детали не требуют обкатки, это не так. Элементы обрабатываются режущим инструментом, а он после себя оставляет разного рода микронеровности, размер которых и определяет продолжительность обкатки двигателя после капитального ремонта.

Однако, можно порекомендовать обкатку, которая отличается от заводских рекомендаций, т.е. обработка деталей должна производится на заводском оборудовании и в соответствии с технологическими требованиями. На практике технология часто не соблюдается. Причин этому много. Даже имея фирменное оборудование, нужны навыки для работы на нем. По этим и другим причинам качество отремонтированных деталей не удовлетворительное.

Предлагаемый режим обкатки в гаражных условиях не требует наличие стендов и иного оборудования и на практике не влияет на ресурс капитального ремонта. Он подойдет как для обкатки , ГАЗ, марок отчественного производства, так и для иномарок.

Первый запуск двигателя следует делать так:

1. должен быть заряжен на 100%, иначе первый запуск коленчатого вала не осилить. Так же стартер должен быть исправен.
2. Используйте только качественное моторное масло, залив до верхней метки щупа, не забыв, что масло - густая жидкость и требует времени, что бы стечь в поддон. Не заполняйте масляный фильтр маслом, во избежание воздушной пробки, создаваемая пропитанным маслом фильтрующим элементом.
3. Если мотор карбюраторный или дизельный, т.е. отсутствует электрический топливный насос, подкачиваем топливо вручную до заполнения камеры карбюратора или при дизельном моторе до поступления к насосу высокого давления.
4. Регулируем воздушную заслонку с температурой окружающей среды.
5. Заводим мотор , контролируя появление давления масла в магистрали, руководствуясь индикаторами на приборной панели. Если через 3–4 секунды холостого хода давление не появится, срочно глушим машину, если не хотим делать ещё один капитальный ремонт и пытаемся устранить дефект. Давить на педаль акселератора дело бесполезное и вредное -нагрузка и отсутствие масла в сопряжениях быстро и безвозвратно выведут из строя.
6. Если давление масла в порядке, то прогреваем мотор на холостых оборотах до температуры 85–93 °С. В это же время, контролирует появление утечек технических жидкостей.После завершения охлаждения радиатора вентилятором глушим двигатель. Не пугайтесь появления дымления из-под капота, это обгорает слой масла, оно исчезнет само собой в течении не продолжительного времени и больше не появляться. Как только температура охлаждающей жидкости повысилась, давление масла должно упасть, из-за нагрева масло становится более жидким. Допустимое значение давления масла в пределах 0,4–0,8 кг/см2. Если это не так, то при сборке были допущены ошибки (зазоры не верны, масляный насос не исправен) или низкого качества масло. После того как температура мотора станет 30–40 °С, запускаем его снова. Повторяем процедуру в 15–20 раз, этого будет достаточно для обкатки на более высоких оборотах.
7. Далее, держим 1000 оборотов в течении 3 минут, 1500 оборотов в течении 4 минут и 2000 оборотов в течении 5 минут.
8. Далее на ходу производим обкатку не превышая при этом скорость 60–70 км/час на прямой передаче. Пятую передачу в этот период лучше не втыкать. Первые 300–500 км самые «обкаточные», появление сизого дыма из глушителя нормальная ситуация, особенно если установлен новый комплект колец. Также нестабильность оборотов холостого хода не дает причин для паники, точную регулировку следует делать после 500–1000 км. пробега.
9. После 2500–3000 км. Можно увеличить скорость до 80–90 км/час.
10. После всех этих несложных операций, двигатель вашего автомобиля «скажет вам большое спасибо» и можно будет переходить к нормальной эксплуатации к пробегу в 10–15 тыс. км до максимальной нагрузки. Во время 2500–3000 км пробега желательно несколько раз заменить фильтр и масло. В этот период в масляной системе находится большое число продуктов износа и фильтр не всегда пропускает через себя 100% масла. На большей части новых импортных автомобилей есть инструкцией, которая запрещает менять масло во время обкатки, так как производители сами заливают обкаточные масла, т.е. с содержанием специальным пакетом присадок, ускоряющим притирку элементов двигателя. отремонтированного двигателя.

Рано или поздно владельцы «девяток» или «восьмерок» сталкиваются с необходимостью капитального ремонта двигателя своего автомобиля. Многим известно, что любая часть двигателя после капитального ремонта, будь то шлифовка валов, расточка отверстий, цилиндров нуждается в том, чтобы приработались сопряжения, а для этого необходимо время. Так называемая первичная обкатка для большинства пар трения в большинстве случаев происходит в течение первых 2-3 тыс. км пробега. Продолжительность безотказной работы двигателя напрямую связана с правильной обкаткой двигателя.

Зачем после капитального ремонта необходима обкатка двигателя?

• С новым автомобилем все понятно - необходимо, чтобы детали двигателя «притерлись». В этой статье речь как раз пойдет именно о том, зачем нужна обкатка после «капиталки».
• Для обкатки 2-3-тысячный пробег нельзя назвать окончательным. Пройдя эту дистанцию, можно плавно и равномерно увеличивать нагрузку на двигатель. Окончательно детали прирабатываются после 10-15 км пробега. Это зависит как от качества деталей, так и качества выполнения капитального ремонта. И только пройдя эту дистанцию можно из двигателя выжимать все «соки», требуя от него все, на что он может быть способен.
• В процессе прирабатывания трущихся пар всегда возникает повышенный нагрев. По этой причине обкатывать новый двигатель или двигатель после капитального ремонта необходимо на пониженных нагрузках. Нельзя, чтобы обороты коленвала превышали 60% от максимальных. Горюче-смазочные материалы при этом нужно обязательно использовать именно те, которые рекомендованы производителем.
• При неправильной обкатке двигателя его ресурс может уменьшиться до 30% проектной мощности, заложенной конструкторами. Правильно же обкатанный двигатель впоследствии «отблагодарит» своего хозяина длительной работой без серьезных поломок. На автомобиле с таким двигателем можно проехать очень много тысяч километров.

Увеличив только что обработанные детали, можно увидеть поверхность, которая состоит из небольших впадин и бугорков с достаточно острыми вершинами.

• В процессе обкатки с уменьшенной нагрузкой на сопряжениях происходит сглаживание этих микроскопических неровностей. Некоторые считают, что если детали хорошо изготовлены, то им не нужна обкатка. Это мнение категорически ошибочное! В процессе изготовления деталей используются режущие инструменты, которые в любом случае оставляют после себя различного рода микронеровности. Именно от величины этих неровностей зависит продолжительность обкатки. В разделе нашего сайта вы сможете , а также ознакомиться с рядом других объявлений о продаже транспортных средств.
• Продолжительность обкатки также зависит от материала, использованного для изготовления деталей. Так, при установке нового хромированного кольца в приработанный цилиндр время обкатки значительно увеличивается.
• Существует еще одно ошибочное мнение о том, что в период обкатки можно заливать недорогое масло низкого качества, так как на двигатель это никоим образом не повлияет. В действительности при обкатке работа деталей происходит в повышенном режиме, так как соприкосновение их поверхностей происходит лишь вершинами микроскопических неровностей, неизбежно остающимися в результате механической обработки. Таким образом, нагрузка, которая предназначена для всей поверхности соприкосновения, ложится лишь на поверхность трения, на которой выступают микро-бугорки. В итоге усиливается локальное нагревание по причине повышенного трения в местах соприкосновения. «Бугорки» с обеих сторон имеют острую форму, поэтому возникает излишнее трение. Кроме всего прочего, они препятствуют нормальному теплоотводу. Если в этом случае дать двигателю максимальную нагрузку, то в результате локального нагрева «бугорки» могут оплавиться и появиться задиры металла, устранение которых невозможно. Подобные задиры существенно снижают ресурс двигателя. Они возникают тогда, когда бугорки оплавляются и свариваются между собой. В итоге металл из обеих трущихся частей пары «вырывается», перемещается в зазоры, в результате чего происходит дополнительное разрушение соприкасающихся частей. Зачастую в таких случаях происходит частичное или полное заклинивание сопряжения.

Именно по этой причине при обкатке двигателя нельзя применять дешевое масло, так как в нем обычно отсутствуют противозадирные присадки. Благодаря дешевому маслу и чрезмерным нагрузкам деньги, которые были потрачены на капитальный ремонт, можно сказать, будут потрачены впустую.

• В период обкатки не рекомендуется применение различных ресурсосберегающих присадок, так как благодаря им увеличивается время обкатки, а сопряжение с еще не сформировавшимся зазором может попросту заклинить.

Исходя из многолетнего опыта обкатки двигателей, можно воспользоваться одной рекомендацией, немного отличающейся от того, что советует завод-изготовитель. Дело в том, что производителем изначально предполагается, что механическая обработка каждой детали осуществлялась в специальных условиях на современном оборудовании. В действительности технология ремонта, к всеобщему сожалению, может не соблюдаться, значительно отличаясь от заводских условий. Даже фирменное оборудование не дает гарантии выполнения капитального ремонта по технологии производителя - это может быть обусловлено различными причинами, например, низкой квалификацией специалистов автосервиса, применение не соответствующего технологии оборудования, отсутствие контроля над выполнением работ. В итоге после ремонта качество деталей может иметь некоторые отличия от желательного результата, естественно, не в лучшую сторону.

• В связи с этим, приступая к обкатке (сразу после установки двигателя) рекомендуется «погонять» мотор на холостом ходу немного дольше, чем рекомендуется производителем. С учетом вероятности невысокого качества обработки деталей благодаря такому подходу двигатель только выиграет. Только после обкатки на холостых режимах можно начинать плавно увеличивать нагрузки и совершить первый выезд. Благодаря таким щадящим «мягким» условиям в самом начале «новорожденный» двигатель сможет быстрее и безболезненнее приспособиться к будущим нагрузкам. В таком режиме обкатки не предусмотрены специальные обкаточные стенды и другое дорогостоящее оборудования. Однако, как свидетельствует практика, это не сказывается отрицательно на ресурсе двигателя после капитального ремонта.

После установки двигателя самым ответственным моментом является первый запуск

Для этого необходимо:

• Зарядить до полной емкости аккумулятор, в противном случае из-за тугого вращения коленвала он может первый запуск попросту не «осилить».
• Залить моторное масло. Как говорилось выше, заливать необходимо только качественное масло в соответствии с временем года (условиями окружающей среды), а также диапазоном рабочих температур. Заливать масло необходимо до верхней отметки щупа. Нельзя забывать, что оно густое и не сразу попадет в поддон. В связи с этим рекомендуется необходимое количество масла отмерить заранее. Масляный фильтр при монтаже должен быть сухим - его не нужно заполнять маслом, как ошибочно считают некоторые автолюбители. Такое заблуждение приводит к тому, что в самый неподходящий момент двигатель будет работать в «сухом» режиме - при первом запуске. В этом случае образуется воздушная пробка, создаваемая фильтром, пропитанным маслом.

Как это происходит?

• Дело в том, что в магистрали давление масла возникает не в результате пропитки маслом фильтра, а потому, что стекающее с фильтрующего элемента масло попадает на сухие шестерни маслонасоса, поэтому он быстрее начинает работать.
• Гораздо эффективнее часть приготовленного для заливки масла перед запуском двигателя принудительно подать в магистраль. Сделать это можно сквозь резьбовое отверстие в датчике давления. Таким образом масло попадет на сопряжения еще до момента запуска двигателя и начала работы насоса.
• Абсолютно не обязательно обильно поливать маслом всю систему смазки - можно половину оставить для механизма газораспределения, находящегося под маслоналивной горловиной. Для того,чтобы это сделать в гараже, можно воспользоваться старым насосом для шин, из которого нужно предварительно удалить обратный клапан, а также изготовив необходимый резьбовой переходник.

Также можно воспользоваться корпусом от паяльной лампы. С этой целью из лампы выкручивается головка, вместо которой накручивается переходной шланг, изготовленный из маслостойкой резины, с нужным резьбовым наконечником и заборной трубкой. В баллон лампы заливается масло, а шланг вставляется в маслоналивную горловину.

• Для создания необходимого давления можно использовать насос или компрессором. Предварительно нужно приготовить пробку с резьбой, куда вкручивается шинный вентиль. Пробка вставляется вместо лампового насоса. Это же устройство можно использовать для заливки масла в другие труднодоступные места: картер главной передачи или коробку передач.
• В карбюраторный двигатель (без электрического насоса) топливо необходимо подавать вручную до тех пор, пока в карбюраторе не заполнится поплавковая камера.
• Если воздушная заслонка не имеет автоматического привода, следует в зависимости от окружающей температуры, прикрыть. В разделе нашего сайта вы сможете
• Запустить двигатель стартером, при этом в обязательном порядке в магистрали необходимо контролировать давление масла. Для этого используется манометр либо давление контролируется по индикаторам приборной панели. Если необходимое давление в течение первых секунд после запуска не возникает, необходимо сразу же заглушить двигатель, в противном случае очень скоро потребуется еще один капитальный ремонт. Остановив двигатель, нужно найти причину неполадки.
• Необходимо соблюдать предельную осторожность и аккуратность, так как излишками воздуха может быть увеличен объем бензобака - этот процесс необратим!

При возникновении таких проблем бессмысленно давить до пола педаль газа. Тем более, что «газовать» очень вредно, так как это приводит к возникновению усиленной нагрузки в местах сопряжения, а без необходимого количества масла детали очень быстро могут выйти из строя.

• Если температура окружающего воздуха очень низкая, то масло в нужные места «добирается» очень медленно. В холодную пору перед запуском двигателя рекомендуется подогреть масло до рабочей температуры, а еще лучше, чтобы двигатель также был прогрет до положительной температуры. Благодаря этому испарение топлива будет более интенсивным, которое меньше будет смывать масляную пленку, особенно необходимую на начальном этапе приработки.
• Если давление масла поднялось до необходимого уровня (3,5-4 кг/см 2), прогреть на холостом ходу двигатель до номинальной температуры (85-93 о С). В процессе разогрева двигателя необходимо постоянно наблюдать не только за давлением и температурой, но и за тем, чтобы не возникали утечки различных технических жидкостей, которые на первичном этапе обкатки возникают достаточно часто.
• Включить вентилятор радиатора, подождать, пока он «отработает», после чего заглушить двигатель. В процессе разогрева двигателя из-под капота должны начать энергично выходить клубы сизого дыма. Это может насторожить, но бояться нечего - в процессе сборки и установки двигателя на него неизбежно попадает ненужное масло. В процессе сильного разогрева происходит выгорание этого масляного слоя. Спустя некоторое время сизый дым пропадает и больше не появляется.
• При повышении температуры охлаждающей жидкости давление масла должно понижаться, так как с нагревом оно становится более жидким. Уменьшение давления является нормальным явлением, но нужно следить, чтобы оно не опускалось ниже допустимого уровня. При падении давления масла ниже допустимой отметки необходимо искать нарушения, допущенные при сборке двигателя. Среди возможных причин - неправильная работа маслонасоса или зазоры в сопряжениях превышают допустимые значения. Также причина может заключаться в низком качестве масла или то, что залито не сезонное масло.
• После остывания двигателя (температура охлаждающей жидкости 30-40 о С) запустить его снова. Необходимо сделать 15-20 таких циклов, после чего можно приступать к обкатке двигателя на высоких оборотах.
• Далее нужно поэтапно повышать обороты до 2000 об/мин. Делается это таким образом: 3 мин. - 1000 об/мин, 4 мин. - 1500 об/мин, 5 мин. - 2000 об/мин. Нужно следить за возникновением стуков и различных утечек. Появление посторонних звуков недопустимо. В случае их возникновения, во избежание серьезных поломок необходимо сразу же заглушить двигатель и заняться поиском неисправности.
• Следующий этап представляет собой частичную нагрузку в виде обкатки на ходу. Нагружать автомобиль нельзя, скорость на прямой передаче не должна превышать 60-70 км/ч. Использовать пятую (ускоренную) передачу, если таковая имеется, использовать не рекомендуется. Первые 300-500 км для двигателя являются особенно важными. В это время из глушителя может идти сизый дым. Это особенно характерно тогда, когда новые кольца установлены в изношенные цилиндры. Нестабильные обороты на холостом ходу являются вполне нормальным явлением - обороты придется регулировать достаточно часто. Точная регулировка может быть выполнена только после того, как автомобиль проедет первые 500-1000 км.
• Двигатель «расходится» примерно после 2500-3000 км, после чего максимальная скорость может быть увеличена до 80-90 км/ч.
• Когда этот этап пройден, первоначальная обкатка считается законченной и можно приступать к нормальной, хотя щадящей эксплуатации. Нагрузку на двигатель нужно увеличивать постепенно. После 10-15 тыс. км пробега можно давать максимальную нагрузку.
• На протяжении первого обкаточного этапа пробега (до 3000 км) рекомендуется заменить 2-3 раза фильтр и моторное масло. Это делается потому, что масляная система на первом этапе обкатки содержит большое количество продуктов износа, поэтому фильтрующая система может не всегда полностью пропускать через себя масло, подаваемое насосом.

Ошибки автовладельцев

• Автовладельцы очень часто допускают следующую ошибку - обкатывают двигатель на малых оборотах с включенной прямой или повышающей передачей. В процессе такой «обкатки» двигатель испытывает значительные нагрузки, но достаточного количества масла не получает. Во избежание лишних нагрузок в не обкатанных сопряжениях нужно поддерживать такие обороты коленвала, которые позволяют двигателю оперативно «отзываться» на открывание дроссельной заслонки на любой передаче. В таком случае считается, что мотор свободно «дышит», а детали прирабатываются достаточно успешно.
• Нельзя прибегать к еще одной крайности - ездить на первой и второй передаче на повышенных оборотах коленчатого вала. Такая перегрузка приводит к очень быстрому выходу из строя деталей, так как при этом в парах трения и точках соприкосновения разогрев наиболее интенсивен по причине возникновения дополнительных инерционных нагрузок. При обкатке также «притираются» различные сальники, просаживаются прокладки, в результате чего ослабляются резьбовые соединения. Это значит, что нужно внимательно следить за температурой двигателя, вовремя подтягивать ослабевшие крепления.

Основные правила, которые необходимо соблюдать в процессе обкатки двигателя на ходу

• перед началом движения необходимо обязательно прогреть двигатель на холостых оборотах до рабочей температуры;
• в процессе езды нужно соблюдать режим, необходимый для обкатки мотора, предусмотренный заводом-изготовителем для нового автомобиля. Режимы движения можно найти в специальной инструкции;
• нужно стараться не попадать в сложные дорожные условия, особенно на начальной стадии обкатки;
• в процессе обкатки нельзя загружать автомобиль, а тем более использовать прицеп;
• нужно постоянно следить за температурой как двигателя, так и всех вспомогательных агрегатов, прошедших капитальный ремонт;
• не рекомендуется совершать длительные поездки в период, когда устанавливается режим работы двигателя. Нормальной обкатке это не способствует. Также существует большая вероятность выхода из строя какой-либо детали (не обязательно в моторе) при обкатке. Периодически в допустимых пределах нужно менять режимы работы двигателя.
• устранять увеличившиеся зазоры в приводе клапанов и подтягивать ослабевшие приводные ремни нужно вовремя, а не дожидаться планового технического осмотра;
• проехав 2,5-3 тыс. км, если в двигателе установлена усадочная прокладка, нужно подтянуть крепление головки блока цилиндров к блоку двигателя.

Правильно обкатанный двигатель способствует долгой и успешной эксплуатации автомобиля, во время которой не нужно тратить время, усилия и деньги на незапланированные ремонты или простои. Ресурс двигателя зависит только от навыков вождения владельца автомобиля - своевременного технического обслуживания, внимательности и аккуратности при вождении. Естественно, ресурс двигателя во многом обусловлен качеством деталей, которые в нем установлены - чем выше качество вновь установленных компонентов, тем большое шансов, что двигатель будет служить максимально долго. В соответствующем разделе нашего сайта вы сможете найти полезные

Инструкция

Первые 200 км двигайтесь с постоянной скоростью 70 км/час. Обороты держите близкими к 2000 об/мин. Следующие 300 км двигайтесь со скоростью 80 км/час. Обороты двигателя должны быть в районе 2500 об/мин. После этого проведите замену .

В течение 1000 км двигайтесь без резких ускорений на IV передаче со скоростью не выше 90 км/час. Обороты держите не более 3000 об/мин. После этого проведите замену моторного и тщательно промойте двигатель .

Существует и более тонкая обкатки моторов ВАЗ , применяемая автогонщиками. Первые 250 км двигайтесь ровно, на IV передаче. Обороты двигателя плавно повышайте с 2000 до 2500, а затем плавно снижайте до 2000. Скорость при этом должна меняться от 70 до 80 км/час. И так в течение всех 250 км.

Вторые 250 км двигайтесь точно так же, но обороты варьируйте в диапазоне между 2500 и 3000 об/мин. Скорость будет повышаться от 80 до 90 км/час. По окончании проведите замену масла. Следующие 500 км двигайтесь с плавным изменением оборотов от 3000 до 3500. И последние 500 км плавно повышайте и понижайте обороты от 3000 до 4000 об/мин. Скорость варьируйте от 80 до 100 км/час. По окончании замените и промойте двигатель .

В процессе обкатки используйте штатное моторное масло, залитое на заводе-изготовителе либо импортное с SAE 15W40 или 10W30. По завершении процесса обкатки применяйте любое масло, нагрузки на двигатель повышайте плавно, избегайте резких повышений оборотов. Следующие замены масла проведите после пробега в 5000 км, 7500 км и 10000 км.

Обратите внимание

Вы должны помнить, что новую машину обязательно нужно обкатать, чтобы в дальнейшем он прослужил вам верой и правдой долгие годы. Перед тем, как обкатать новый автомобиль, следует знать, какие именно процессы происходят в его основных узлах и агрегатах.

Полезный совет

Даже если вы считаете, что приобретенная вами машина не нуждается в особом режиме, так как современные детали не требуют притирки, а двигатель обкатан в заводских условиях, вы должны помнить, что любой автомобиль, даже если производитель не указывает необходимость специального режима обкатывания. Обкатывая новую машину, старайтесь избегать маршрутов, дающих большую нагрузку на двигатель и ходовую часть.

Источники:

• Правильно обкатываем двигатель после капитального ремонта
• ВАЗ 2108: эксплуатация и ремонт двигателя своими руками

В первые дни новый автомобиль требует к себе особого внимания, все агрегаты и узлы должны «притереться» друг к другу. Даже если вы не считаете, что новая машина нуждается в обкатке, постарайтесь соблюдать некоторые простые правила, чтобы в последующем расход топлива, долговечность службы, динамика вас только радовали.

Инструкция

Начинайте движение лишь после прогрева двигателя на малой частоте вращения, в режиме холостого хода. На это требуется, как правило, около 5 минут его работы. Нельзя прогревать двигатель на больших оборотах. Если вы недостаточно опытны, пригласите для обкатки автомобиля водителя со стажем.

Первые 1,5-2 тысячи километров постарайтесь не проверять максимальные возможности автомобиля, то есть не «гоняйте». Именно в этот период формируются такие важные качества мотора, как динамика и экономичность. Постоянная работа на слишком низких или слишком высоких оборотах может привести к тому, что результат работы двигателя будет далек от заявленного изготовителем.

Исключите резкие нажатия на педаль газа, пробуксовку колес, рывки машины с места и т.д. Оптимальный диапазон работы двигателя на первые 1,5 тысячи километров – 2-4 тысячи оборотов. В то же время не «тяните» новый двигатель, слишком низкие обороты также вредны.

Постарайтесь как можно меньше работать в режиме холостых оборотов. Важно обкатывать не только двигатель, но и весь автомобиль целиком.

Чтобы тормозные колодки работали долго и эффективно, первые 500 километров не тормозите слишком резко. Передачи переключайте бережно и плавно, без хруста.

Ни в коем случае не используйте на новом автомобиле прицеп, не перегружайте его пассажирами или багажом. Ежедневно проверяйте уровень масла и рабочих жидкостей в автомобиле. Используйте только основные, рекомендованные производителем смазки.

Постарайтесь выбрать день и пройдите первые 300-500 км пробега по хорошей прямой трассе, это будет очень полезно. Найдите загородную трассу с хорошим асфальтовым покрытием, произведите обкатку нового авто. Старайтесь избегать движения по крутым подъемам или спускам, по бездорожью.

Совет 3: Как сделать капитальный ремонт двигателя на ВАЗ

Капитальный ремонт двигателя - это комплекс мероприятий, направленных на улучшение характеристик мотора. В процессе ремонта требуется проводить расточку цилиндров. Это самое сложное, доверять процедуру нужно опытному токарю.

Капитальный ремонт двигателя необходим при снижении в цилиндрах до недопустимо малого значения. Происходит это вследствие многих причин. Это стирание поршневых колец, самих поршней, появление люфтов в коренных и шатунных вкладышах, в масляном насосе. Капитальный ремонт – это огромный комплекс мероприятий, направленных на улучшение характеристик двигателя. Перед началом проведения ремонта следует продумать стратегию.

Если двигатель, установленный на автомобиле, еще в силах функционировать, то намного привлекательнее окажется покупка бывшего в употреблении двигателя с такой же модели машины. Законодательство это разрешает, только потребуйте с продавца документы на двигатель. Это позволит оградиться от покупки краденого двигателя. И делать ремонт именно этому мотору, а после останется только установить его на автомобиль. Если же двигатель не в силах далее работать, придется ставить машину на ремонт. Конечно, потребуется наличие транспорта, так как поездки в будут частыми.

Снятие двигателя с автомобиля

Для проведения ремонта потребуется смотровая яма и лебедка на кран-балке. С помощью кран-балки намного проще окажется извлечь мотор из-под капота. На двигателях всех автомобилей ВАЗ имеются специальные проушины. Только перед вытягиванием мотора нужно сделать следующее:

Отсоединить аккумуляторную батарею;
- выкрутить четыре болта, которыми крепится двигатель к коробке;
- отсоединить патрубки системы охлаждения, предварительно слив жидкость;
- отсоединить выпускной коллектор;
- от карбюратора отключить провод электромагнитного клапана холостого хода, тросики подсоса и газа.

Отсоединив все тросики и провода, подходящие к двигателю, нужно подвесить мотор на лебедке. Только после этого можно снимать двигатель с подушек. Аккуратно нужно двигатель и КПП, так как возможно повреждение . Впрочем, если в планах ее замена, то можно не бояться.

Что делать во время капремонта

Первое, что потребуется сделать, так это расточку цилиндров. Во время этой процедуры уменьшается толщина гильз и увеличивается объем всего цилиндра. Если расточка невозможна, то необходимо заменять гильзы. После расточки обязательно делается хонингование поверхности. Хонингование бывает в сетку и под зеркало. Сделав в сетку, вы получите прибавку мощности, только это будет недолго ощущаться. Спустя 4-5 тысяч километров пробега сетка стирается и мощность уменьшается.

Обязательно проведите замену коренных и шатунных вкладышей. Внимательно следите за тем, чтобы они плотно прилегали к поверхности, а отверстия, предназначенные для поступления смазки, не закрывались. Если проводите , то необходимо улучшать систему смазки, для этого нужно делать во вкладышах дополнительную канавку. Вручную это сделать нереально, так как ни один напильник закаленную сталь не возьмет. Только грамотные специалисты на хороших станках способны выполнить качественно эту операцию.

Источники:

• Ремонт двигателя ВАЗ-2106