Штатный иммобилайзер.
В штатный ключ автомобиля установлен чип, именующийся транспондер, в котором хранится код для разрешения запуска двигателя. Если выточить точно такое же металлическое жало ключа, как у Вашего автомобиля, и попробовать запустить двигатель то штатный иммобилайзер опросит ключ на наличие чипа транспондера. Не обнаружив его, штатный иммобилайзер запрещает пуск двигателя.
Для чего нужен нештатный иммобилайзер.
Дополнительно установленный иммобилайзер состоит из центрального блока, цифрового реле для блокировки двигателя и метки которую автовладелец должен всегда носить с собой. Центральный блок иммобилайзера начинает опрашивать метку сразу после того как вы завели двигатель автомобиля. В случае если метка не обнаружена, центральный блок иммобилайзера передает информацию по радио каналу на цифровое реле блокировки. Которое в свою очередь блокирует необходимые электрические цепи в автомобиле для запрета запуска двигателя.
Его задача – это блокировка запуска двигателя до момента получения разрешающего сигнала (валидации). В роли же источника сигнала могут выступать различные устройства – цифровая клавиатура, контактная метка наподобие домофонного ключа, однако сейчас де-факто стандартом для иммобилайзеров стали носимые радиометки небольшого радиуса действия. Это неудивительно, так как в любой системе безопасности самым уязвимым местом остается сам хозяин автомобиля: чем больше действий нужно совершать для снятия/постановки на охрану, тем больше вероятность того, что при короткой отлучке они не будут выполнены. С радиометками же никаких действий предпринимать не нужно вовсе, и это максимально удобно.
Иммобилайзер не обязательно должен представлять собой отдельное устройство – высокого уровня также предлагают подобный функционал. В этом случае методом валидации могут быть:
Конструктивно же иммобилайзер состоит из одного или нескольких (на модульных системах) электронных блоков, набора блокирующих механизмов (радиореле, механических реле и так далее), а также транспондера – считывающей антенны на иммобилайзерах с радиометкой, контактного гнезда при использовании чипов с микросхемами 1-Wire и им подобных.
Наиболее простой и очевидный способ блокировки запуска – это врезка в одну или несколько цепей силовых реле, однако считать его серьезным методом защиты не стоит. Причин тому несколько:
С основными недостатками электромеханического реле удалось справиться, создав радиореле. Такие реле управляются центральным блоком через радиоканал и соответственно очевидной физической связи с ним не имеют. Главный же их плюс в том, что даже после извлечения центрального блока иммобилайзера угонщик не получает возможности и должен затратить дополнительное время на поиск самого радиореле. Место расположения такого реле ограничивается в основном фантазией установщика, кроме того, существуют специализированные радиореле, встраиваемые, например, в модуль погружного бензонасоса – искать подобное реле в салоне бесполезно, а принудительная подача питания на разъем бензонасоса не даст эффекта.
С распространением CAN-шин на автомобилях даже бюджетного класса начал набирать популярность косвенный метод блокировки – блок иммобилайзера либо передает на ЭБУ системы впрыска команду запрета запуска, либо забивает шину бессмысленными пакетами данных, парализуя работу бортовой электроники. Главное преимущество такой методики в полном отсутствии блокирующих цепей как таковых, но и для устранения такой блокировки достаточно разорвать связь иммобилайзера с CAN-шиной. Поэтому оптимальным набором блокировок по современным меркам стоит считать сочетание радиореле с косвенной блокировкой.
Существует большое число цепей, разрыв которых не дает двигателю работать. Однако большинство из них слишком очевидны, и для угонщика не составляет труда обойти подобную блокировку:
Точно таким же образом обнаруживается и обходится большинство силовых блокировок. Наиболее трудоемок обход неочевидных разрывов, например, цепи датчика положения коленчатого вала: ЭБУ впрыска будет отображать срабатывание такой блокировки как обычную неисправность, а размещение блокирующей цепи в подкапотном пространстве заставит потратить время на взлом дополнительного замка капота (будем считать его установку обязательной при нахождении каких-либо элементов противоугонного комплекса под капотом).
Одним из наиболее актуальных течений в современном конструировании противоугонных систем стало создание модульных электронных комплексов. Если ранее сигнализация или иммобилайзер выполнялись как единый центральный блок, то сейчас производители стремятся разнести его функции по нескольким отдельным модулям. В таком случае стойкость автомобиля к угону возрастает в разы:
Межмодульная связь реализуется как правило через проводную шину. Применение с этой целью радиоканала разумно только в сочетании с автоматической блокировкой запуска при пропадании межмодульной связи, так как иначе дополнительные модули могут быть обезврежены глушением соответствующего радиочастотного диапазона. Проводную же связь заглушить нельзя, но трудоемкость установки возрастает: чтобы исключить возможность легкого поиска блоков, шина иммобилайзера должна прокладываться строго по штатным жгутам с возвратом их в первоначальный заводской вид.
Итак, подведем итог статьи: наилучшим выбором станет иммобилайзер, удовлетворяющий следующим требованиям:
4.5422535211268 Рейтинг 4.54
Современные автомобили оснащены встроенными системами защиты от не санкционированного запуска двигателя. Эта система называется штатным иммобилайзером. Наиболее часто встречаются автомобили, оборудованные системой RFID (Radio Frequency Identification) в основном Европейские и Азиатские и VATS (Vehicle Anti-Theft System) в основном Американские. Штатный иммобилайзер на прямую связан с ключом автомобиля. В ключе находится ЧИП (для автомобилей оборудованых иммобилайзером RFID), код которого прописан в памяти штатного иммобилайзера и если ключ не будет опознан как свой, двигатель автомобиля, заводиться не будет. Для автомобилей с системой VATS, ключ должен иметь определенные характеристики (резистивное сопротивление) только тогда он будет опознан как свой, а не чужой и двигатель автомобиля будет заводиться и работать нормально. Производители все время усложняют и развивают системы штатных иммобилайзеров, используются все более совершенные ключи шифрования: часть автопроизводителей уже полностью перешла от 40-битного шифрования к 80-битному, все это усложняет возможность не санкционировано обойти штатный иммобилайзер.
Зададимся вопросом: " Когда наступает необходимость обойти заводской иммобилайзер и завести двигатель? "
Ответим: "Это нужно в случае:
По поводу первого случая: (Обход штатного иммобилайзера при угоне)
Каждый автоугонщик чтобы угнать автомобиль, должен обойти его штатный иммобилайзер. Эти задачи они решают по разному.
По поводу второго случая: (Поломка иммобилайзера или чипа)
Вопрос решается перепрограммированием блока управления двигателем, чтобы он работал не зависимо от того есть штатный иммобилайзер или его нет. Также как и в первом случае можно использовать эмуляторы и специальные программы. Оборудование и Эмуляторы продаются в некоторых интернет магазинах и в принципе отключение можно сделать самому. В Польше есть фирма CarLabImmo она активно занимается вопросами отключения штатных иммобилайзеров. У них можно приобрести эмуляторы и другое оборудование для отключения иммобилайзеров. Есть онлайн программа IMMO BYPASS ON-LINE. Оплатив ежегодный взнос получаете доступ и вперед, отключать и обходить штатные иммо. Из интересных "приблуд" есть "BYPASS – AUDI, SEAT, SKODA, VW" позваоляет в случае поломки или утери чипа завести автомобиль, отключив штатный имобилайзер за несколько секунд, просто воткнув его в диагностический разъем автомобиля. Конечно это оборудование и знания нужно использовать в мирных целях, для помощи людям.
По поводу третьего случая: (Автозапуск - Обход Штатного Иммобилайзера)
Этот случай отличается от двух предыдущих тем, что при организации дистанционного запуска двигателя, нужно обойти штатный иммобилайзер кратковременно, для текущего запуска, в дальнейшем сохраняя все функции штатной охраны автомобиля, для лучшей защиты его от угона и безошибочной работы систем связанных с ним. Для решения этой задачи можно использовать несколько вариантов оборудования и способов:
Все обходчики такого типа похожи по конструкции и схеме подключения. По сути это удлинитель для считывания ключа/чипа с возможностью включить и выключить этот удлинитель. За включение и отключение отвечает сигнализация или устройство осуществляющая непосредственно запуск двигателя автомобиля. Такой удлинитель даёт возможность спрятать ключ/чип поглубже от глаз и рук не добрых людей, что значительно повышает защиту автомобиля. Главным отличием обходчиков, является организация управления включением и отключением. В одном случае управление происходит по проводу минусовым потенциалом (при таком управлении есть опасность. что угонщик найдя блок сигнализации с эмитирует управление обходчиком и обойдет штатный иммобилайзер как это делает сигнализация) , а в дру гом случае, управление по проводу осуществляется кодовой посылкой, что более надежно защищает автомобиль от возможности угона (угонщик не сможет управлять обходчиком, даже если он добрался до установленной сигнализации с автозапуском) . Кодовый обходчик имеет Pandora и др.
Рассмотрим принцип работы простого обходчика иммобилайзера. Обходчик состоит из 2-х кольцевых антенн, встроенного реле и корпуса с разъемами и платой где все это размещено.При помощью двух кольцевых антенн, сигнал запроса иммобилайзера и ответ чипа на запрос транслируются туда и обратно. Одна из антенн расположена рядом со штатной антенной, а другая обвивает тело спрятанного ключа с чипом внутри обходчика. Очень важно, чтобы расстояние между штатной антенной RFID и антенной обходчика было минимальным. Реле служит для соединения этих антенн во время дистанционного запуска и разъединяет их по окончанию работы двигателя или срабатыванию сигнализации. Реле управляется двумя проводами, на одном присутствует напряжение +12В (постоянное или при включении зажигания не принципиально), другой служит для управления минусовым потенциалом. Когда на обоих концах катушки реле есть напряжение, оно включается и своими контактами соединяет провода колец образуя замкнутый контур в котором идет энергоинформационный обмен. Схемы подключения обходчика представлена на рисунках Схема 1 и Схема 2.
 |
|
| Стандартное подключение Обходчика. Важно чтобы расстояние между штатной антенной RFID и антенной модуля BP-2 было минимальным. | Схема рекомендуется при слабом сигнале штатного транспондерного ключа. Отрежьте разъем на конце серых проводов и подключите серые провода в разрыв цепи антенны штатного иммобилизатора. Рамочная антенна модуля в этой схеме не используется. |
Автомобили с системой VATS оснащены ключом зажигания с вмонтированным в него резистором.
Обычно резистор имеет сопротивление 390-11800 0м. Сопротивление этого резистора индивидуально для каждого автомобиля. Чтобы обойти такой иммобилайзер и завести автомобиль, нужно подключить резистор вместо ключа к проводам VATS. В автомобиле провода VATS - это два провода выходящие из района рулевой колонки. Цвет их может быть различным: Два Белых провода или один Фиолетово-Белый, а другой - Бело-Черный или Желтый и Оранжево-Черный. Эти 2 провода часто заключены в Оранжевый, Белый или Чёрный кембрик.
Если для обычных обходчиков требуется чип узнаваемый автомобилем, то для новых обходчиков не требуется ключа или дополнительного чипа. Решение, предлагаемое производителями обходчиков, просто по элегантности и крайне серьёзно по воплощению.
Замки зажигания современных автомобилей это не просто коммутатор силовых цепей, а сложные электронные устройства с CAN шиной и слаботочными цифровыми цепями. Причем ключи тоже претерпели изменения, не нужно вращать ключ для запуска двигателя, а просто нужно вставить ключ в специальный приемник и воспользоваться специальной кнопкой старт/стоп. Поэтому обойти штатный иммобилайзер и запустить двигатель традиционным способом иногда не представляется возможным. Решить эту проблему с легкостью могут современные бесчиповые модули запуска двигателя автомобиля.
Давайте разберемся, как они работают. Классический обходчик работал на высокой частоте, в нужный момент транслируя сигнал от запрятанного чипа. Однако есть
еще одна линия связи, в которую можно подать посторонний сигнал. Это линия иммобилайзер – контроллер. В одних автомобилях это один провод во многих это два провода обмена протоколами. Если разгадать протокол обмена, останется подать нужный сигнал в нужное время. Для взлома протокола используются мощности так называемых "облачных сервисов" - кластеров мощных вычислительных комплексов, которые за считанные минуты решают поставленные проблемы.
В процессе установки обходчик подключается к автомобилю дважды: сначала для сбора информации, потом - после подключения к компьютеру и дешифровки - окончательно, для функционирования в составе комплекса автозапуска. Например, для автомобилей Ford такое решение позволяет отказаться от использования дилерского оборудования. Для установки достаточно одного ключа который есть у владельца.
Другое направление в развитии обходчиков - это их использование в «самодостаточном» режиме отдельной установки (обычно это называется «Stand-Along mode»). Электроника современных автомобилей весьма часто позволяет использовать для запуска двигателя CAN-команды и/или слаботочные импульсы управления. К примеру автомобили Mitsubishi можно завести используя специальные CAN-команды. Обходчик в этом случае нужно подключить только к CAN-шине. Здорово не правда ли!
Бывают и более сложные Комбинированные схемы подключения. Например обходчик подключенный к линиям данных, дополняется одновременным подсоединением к CAN-шине (или даже одновременно к двум шинам: моторной и салонной). Иногда для запуска необходимо одновременно производить обмен данными по всем этим линиям, иногда подключение к CAN-шине требуется для однозначного определения модели автомобиля (и в дальнейшем может не использоваться). В качестве примеров можно сослаться на автомобили KIA и Nissan.
На рынке бесчиповых обходчиков и модулей запуска двигателя, лидером является Канадская компания Fortin. Модули Fortin позволяют обойти штатный иммобилайзер практически на всех автомобилях, а благодаря дополнительному функционалу обеспечивает простоту и удобство подключения внешних охранных систем и модулей автозапуска.
В качестве примера перечислю некоторые устройства Компании Fortin: 
Сделать обходчик самому не сложно. Для этого вам понадобиться провод сечением 0,2 - 0,25 мм (Лучше использовать тонкий трансформаторный провод покрытый лаком, но можно использовать и другой провод в изоляции), 12 В реле с нормально разомкнутыми контактами, Запасной ключ с чипом или просто чип вынутый из ключа.
Нужно сделать катушку для замка зажигания, сделать катушку для ключа с чипом и подключить эти катушки к реле по схеме B .
Катушку для замка можно сделать намотав провод поверх штатной катушки. Количество витков от 10 до 50, подбирать количество витков в каждом случае лучше индивидуально.
Мне понравился оригинальный способ изготовления катушки на форуме civic-club.ru участником Z_Z_Z. Подбираем подходящий предмет цилиндрической формы с диаметром чуть большем, чем замок зажигания. Автор использовал моток скотча, кусок изоленты и трансформаторную проволоку. Если навести курсором на картинку вы увидите пояснение к этой картинке.
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
В результате получилось тонкое компактное кольцо которое нужно установить на замок зажигания автомобиля. Катушку для ключа или чипа изготавливаем простой намоткой прямо на ключ или чип. Проволока такая же, что и для катушки на замок, количество витков 7-20. Закрепить её изолентой или другими фиксаторами не разрушающими лак проволоки. Дальше собрать все вместе по схеме В и спрятать подальше реле с ключом/чипом. Обходчик иммобилайзера готов.
Если у вас один чип/ключ, то заложить его в обходчик обычным способом не имеется возможным, ведь обходчик активизируется только при дистанционном запуске.
Можно конечно приклеить чип непосредственно к штатному кольцу иммобилайзера. В этом случае не нужно ни какого обходчика для автозапуска. Но это не желательная ситуация. потому что сильно снижает защиту автомобиля от угона, автомобиль будет заводиться и простым ключом.
Что можно делать если у вас один ключ, а сделать другой ключ или прописать отдельный чип вы не имеете возможности? В этом случае можно выточить механический ключ или два, без чипа, а чип для подклейки к кольцу достать из действующего ключа. Если по конструкции ключа нельзя достать из него чип, то можно отрезать механическое жало ключа, а остаток корпуса ключа с чипом приклеить с боку от штатного кольца, Но в этом случае, сложно найти такое положение в котором чип стабильно опознавался, скорее всего нужно будет "поиграться " с его положением возле катушки. Это связано с тем, что электромагнитное поле сильное по внутреннему центру катушки,а с боку оно сильно ослаблено, да и размеры головки ключа скорее всего не позволят разместить его так чтобы он стабильно опознавался и поместился в кожухе рулевой колонки.
Поэтому лучше не подклеивать единственный чип, а установить его в обходчик. Обходчик подключаем по схеме С и при таком подключении обход иммобилайзера включается от команды дистанционного запуска, и после снятия сигнализации с охраны. Если сигнализация находиться в охране, то двигатель нельзя завести простым ключом, а только дистанционным запуском с пульта сигнализации. Для этого и нужно использовать выход сигнализации на Н.Р.(Нормально Разомкнутая цепь) блокировку в качестве второго разрешения обхода.
Если сигнализация продвинутая и у нее есть программированный таймерный выход, то этот выход можно подключить к обходчику по схеме С вместо провода блокировки, а выход запрограммировать чтобы на нем появлялся сигнал отрицательной полярности при снятии сигнализации с охраны и снимался вместе с постановкой сигнализации в охрану.
В случае применения обходчика и подключения его по Схеме С не смотря на то, что у вас всего один чип/ключ, получается работоспособная система обхода штатного иммобилайзера, без значительной потери защиты от угона. А обходчик можно сделать самому или доработать заводской.
Иммобилайзер создан для предотвращения угона, даже если машина уже вскрыта. В месте разрыва электрической цепи мотора устанавливают замыкающее реле, поэтому микропроцессор проверяет подлинность ключа, а потом не соединяет цепи самостоятельно, а лишь отправляет сигнал требуемым электромагнитным переключателям. Только после этого они включаются в замкнутый режим. Иммобилайзер становится еще более надежным только благодаря использованию таких реле.
Если говорить о топливном клапане, то он просто перекрывает топливную магистраль. Он закрыт в свободном состоянии, поэтому из бака бензин не поступает в питающую систему автомобиля. Но после принятия микропроцессором верного пароля микрочип посылает сигнал на клапан. Когда он получен, происходит открытие топливной магистрали. Некоторые иммобилайзеры (что это - мы уже определили) могут подключаться к различным датчикам, что делает их аналогом сигнализации. Для определенных моделей имеется возможность управления посредством пейджинговой системы.
Используя стандартный блок иммобилайзера и различные дополнительные устройства, описанные выше, можно сформировать целый охранный комплекс для автомобиля.
На рынке представлены модели, отличающиеся конструктивными особенностями, влияющими не только на функциональность, но и определяющие надежность всей системы.
Контактные иммобилайзеры предполагают управление посредством ключа, вставляемого в скважину либо подносимого к ответной части замка. Однако подобные системы уже почти не используются. Они характеризуются довольно важным недостатком - взломщику заранее известно, где они расположены.
Контактный иммобилайзер предполагает ввод специального кода посредством клавишного переключателя. Количество комбинаций ключей таково, что невозможно подобрать шифр, перебирая различные последовательности. Число комбинаций в таких системах составляет 10 в степени, соответствующей количеству клавиш для набора кода.
Бесконтактные иммобилайзеры работает за счет того, что системная принимающая антенна устанавливается по обшивке салона, а процесс управления осуществляется посредством карточки или брелока. Этот тип является наиболее распространенным. Тот факт, что непонятно, где находится иммобилайзер, позволяет обеспечить более надежную защиту в сравнении с остальными. Однако имеются и более совершенные решения.
Бесконтактные иммобилайзеры с малым радиусом характеризуются тем, что приемная антенна работает на расстоянии не более 10 сантиметров. Посадка в автомобиль сопровождается поднесением метки к спрятанному устройству, что позволяет снять систему с охраны, разблокировав все цепи. Если преступник видит, как именно у водителя получается отключить иммобилайзер, куда он подносит ключ, то ему уже станет понятно, что в автомобиле используется определенная защита. Именно этот недостаток систем с малым радиусом действия является основным. Если злоумышленник видит, куда требуется подносить метку, то он понимает, где располагается приемная антенна. Именно поэтому автомобиль требуется снимать с охраны максимально незаметно.
Иммобилайзеры, «защищающие в движении», позволяют запустить двигатель и тронуться с места, но потом блокируют все системы, и автомобиль глохнет. Подобные системы весьма актуальны в случае разбойного нападения, когда водителя выбрасывают из машины, забирают ключи и документы. Однако правильное хранение транспондера позволяет ему остаться у владельца. Когда угонщика от владельца авто отделяет определенное расстояние, двигатель глохнет.
Для этого тоже пригодятся иммобилайзеры. Что это значит? Дело в том, что в их конструкции имеется особый тип блокировки. Блокируемые цепи не являются разорванными, если двигатель не заведен. Они будут размыкаться только во время его работы. Иммобилайзеры оснащаются встроенными реле для разрыва цепей (обычно 3 штуки).
Не так давно стали использоваться микроприборы в виде специальных переключателей, управляемых центральным блоком посредством высокочастотных сигналов и автомобильной проводки. Их сложно отыскать и обезвредить, так как к ним провода от центрального блока не идут. Такое реле с виду вообще не отличается от обычного автомобильного. Иногда его встраивают в предохранительный блок вместо штатного, и отличить их почти невозможно. Некоторые системы могут оснащаться десятком таких иммобилайзеров, то есть потребуется довольно много времени для их поисков.
Подобные приспособления все же стоит использовать в качестве дополнений к сигнализации, а не ее замены. Смысл их установки заключен в скрытности и незаметности для других людей, и на это способен только иммобилайзер. "Калина" и остальные модели отчечественных авто уже давно защищены от проникновения в салон именно такими устройствами.
Порой бывает так, что хозяину машины требуется отключить иммобилайзер - в случае его неисправности или возникновения препятствий работе установленной сигнализации, либо по иным причинам. Это делать лучше всего в специализированной мастерской, так как самостоятельное вмешательство часто становится источником дополнительных проблем - автомобиль перестанет заводиться.
Стоит иметь не один ключ иммобилайзера, а хотя бы два: один должен быть при вас, а второй дома, на случай непредвиденной ситуации;
Электронное устройство не следует вешать в общую связку ключей;
При потере ключа требуется перекодировать систему максимально быстро;
Устанавливать иммобилайзер (ВАЗ у вас или иной автомобиль - не суть важно) требуется только у авторизованных дилеров;
Для распознавания транспондера на максимально большом расстоянии необходимо ориентировать его по отношению к плоскости антенны параллельно.
При использовании нестандартных схем установки можно гарантировать надежную защиту транспортного средства.
Иммобилайзер - это устройство, блокирующее одну или несколько систем двигателя и не позволяющее угнать автомобиль «своим ходом». Конструктивно он может быть выполнен по-разному. Сейчас в продаже чаще всего встречаются электронные иммобилайзеры, блокирующие систему зажигания. Так же, как и автосигнализации, они представляют собой электронный блок управления, связанный с датчиком и исполнительными устройствами, в качестве которых обычно используются реле. Но здесь датчик нужен для снятия иммобилайзера с охраны.
Зачастую, как например в автомобилях ВАЗ с контроллером фирмы Bosh, иммобилайзер является неотъемлемой частью всей системы управления работой двигателя. Здесь нет четко выраженного исполнительного устройства. Его роль и роль блока управления выполняет сам контроллер, ведь он представляет собой ничто иное, как микрокомпьютер с достаточно приличной вычислительной мощностью. Но простому автолюбителю до Bosh далеко, по сему не будем заострять внимание на таких «навороченных» системах, а рассмотрим самые простые иммобилайзеры - релейные . Они так называются, потому что выполнены на реле. Наверное, не все знают, что это такое, для многих автолюбителей реле - это маленькая коробочка с ножками, которая нужна неизвестно зачем, но без которой что-то не работает. Попробую объяснить. В автомобиле Волга есть кнопка проверки ламп контрольных приборов. Когда вы нажимаете на нее пальцем, замыкаются контакты, и загораются лампочки, а когда убираете палец - контакты размыкаются, и лампы гаснут. Так вот внутри реле есть такая же кнопка, а роль пальца выполняют штанга и электромагнит. Когда на контакты катушки электромагнита подается напряжение, штанга примагничиваясь, перемещается и толкает кнопку, контакты замыкаются. Когда напряжение с контактов электромагнита снимается - происходит обратное перемещение штанги (электромагнит - то ее уже не держит), контакты размыкаются. Но кнопку внутри реле делать необязательно, вместо нее достаточно изготовить лишь контактную группу , ведь вся конструкция уже находится в корпусе.
Зачем делать лишние детали, когда можно вполне обойтись и без них? Внутри реле может быть и одна, и несколько контактных групп, и работать они могут на замыкание, на размыкание и на переключение. Штанга в этом случае изготавливается так, чтобы она могла при перемещении под действием электромагнита воздействовать сразу на все контактные группы. Вы можете спросить: а зачем городить такие устройства, когда можно просто подать напряжение в нужное место без всяких контактных групп при помощи кнопки? Попробую объяснить. Во-первых, кнопку надо нажимать, а здесь все может делаться без участия человека. Во-вторых, пропуская через катушку электромагнита небольшой ток (миллиамперы), можно коммутировать несколько десятков ампер. Представляете себе кнопку, способную включить двигатель электровоза в несколько киловатт - рубильник, каких свет не видел. Да еще какие искры посыпятся… А тут лишь нажимаете маленькую кнопочку на панели управления, чтобы подать напряжение на электромагнит, реле сделает все, что положено, и двигатель запустится. Не надо напрягаться, рубильник включать, да и искры до вас не долетят, даже если им ну о-очень захочется. Реле - достаточно простые устройства, поэтому они широко распространены, и стоят недорого. На них достаточно легко построить иммобилайзер, с их помощью можно подключить бензоклапан, звуковые сигналы автомобиля, снять напряжение с коммутатора, устроить замыкание в проводке, приводящее к выходу из строя предохранителя, и еще кучу других сюрпризов для угонщика.
Именно поэтому релейные иммобилайзеры получили достаточно широкое распространение. У них есть ряд преимуществ. Это простота конструкции, доступность деталей, высокая степень надежности, возможность использовать дополнительные исполнительные устройства (бензоклапан, звуковой сигнал и т.д.) и низкая цена. Для того, чтобы изготовить простой однорелейный иммобилайзер понадобится кнопка - выключатель, стоимостью в 1 - 3 р, реле - 15р и метр провода, ну еще 1р.
К тому же все это у многих есть, и даже тратиться не придется, а при определенных конструкциях иммобилайзера можно обойтись и без отдельного переключателя, его роль могут выполнять стандартные детали автомобиля, к примеру, выключатель стоп-сигнала или подрулевой переключатель. Правда, при этом надо бы добавить в конструкцию один диод, стоимостью 1р. Да и этого добра полно почти у каждого автолюбителя, а у кого нет - можно купить в любом месте, где торгуют радиодеталями. Недорогая конструкция, правда? Однако многое зависит от правильной установки. Иммобилайзер надо тщательно скрывать, внешне все должно выглядеть, как будто его нет.
Теперь надо рассказать из каких частей состоит релейный иммобилайзер. Их две. Первая - устройство управления, здесь можно использовать реле с небольшим коммутационным током. Вторая - исполнительное устройство. Тут уже надо расчитывать коммутационный ток и применять реле с соответствующими характеристиками. Нужно взять справочник и посмотреть. Предвижу вопросы:«А что такое коммутационный ток? И какие характеристики надо смотреть?» Все достаточно просто: как и у обыкновенного выключателя, у реле есть несколько параметров, по которым их отбирают для тех или иных устройств. Первый - коммутационный ток, измеряется в Амперах.
Это максимальное значение тока в коммутируемой (переключаемой, выключаемой и т.д.) цепи. Второе - режим работы. Бывает долговременный и кратковременный. В первом случае реле в режиме срабатывания может находиться сколь угодно долго, во втором - только определенный промежуток времени. Третий параметр - напряжение срабатывания - это минимальное значение напряжения, при подаче которого на выводы электромагнита реле срабатывает. Четвертый - интервал рабочих напряжений - тот диапазон напряжений, подаваемых на электромагнит, в котором реле может устойчиво работать. Нижнее значение этого интервала - напряжение срабатывания, верхнее определяет тот порог, после которого катушка электромагнита начинает перегреваться, что приводит к выходу реле из строя. Пятый параметр - напряжение отпускания - такое значение напряжения, при котором реле «отпускает», прекращая воздействие на контактную группу. Вот пожалуй и все…
Для построения релейного иммобилайзера я бы предложил универсальное реле, которое может быть использовано и в блоке управления и в качестве исполнительного устройства - это РЭС-113. Оно применяется для включения противотуманных фар, звукового сигнала и коммутации режимов отопителя в автомобилях Волга 31029. Данное реле имеет подходящие характеристики, недорого стоит и широко распространено. Есть у него и еще одно немаловажное достоинство - напряжение отпускания 6-8В. То есть, если у вас разряжен аккумулятор, иммобилайзер сохраняет работоспособность. В РЭС-113 имеется одна переключающая контактная группа с максимальным током коммутации 20 Ампер. Можно применять и другие реле, все зависит от того, какие цепи они будут коммутировать.
К примеру, для установки в разрыв провода, подающего напряжение на катушку зажигания, я бы порекомендовал в качестве исполнительного устройства РЭС-503 или РЭС-711, те которые применяются для коммутации цепи втягивающего реле стартера. Первое в Волге 31029, второе в 3110. Эти реле имеют больший максимальный коммутационный ток, до 70 Ампер, а стало быть, более надежны, чем РЭС 113. Однако надо учитывать, что РЭС-503 и РЭС-711 рассчитаны на кратковременное включение. Подбор по параметрам приблизительно можно осуществить, применив закон Ома, который проходят в седьмом классе общеобразовательной школы. Выглядит он так:
I=U/R
I
- ток в амперах
U
- напряжение в вольтах
R
- сопротивление в Омах
В нашем случае напряжение бортовой сети - 12 Вольт, сопротивление катушки зажигания - 0,33 Ома. Коммутационный ток получится равным 12/0,33 = 36 Ампер. Это упрощенный расчет. Здесь не принимаются во внимание падение напряжения на коммутаторе и реактивная составляющая сопротивления катушки зажигания. Еще есть одна особенность - в параметрах реле указывается максимальное значение коммутационного тока, поэтому надо выбирать такое, у которого оно хотя бы в полтора раза больше рассчитанного по закону Ома, чтобы повысить надежность исполнительного устройства иммобилайзера.
С выбором реле определились, теперь надо рассмотреть некоторые конкретные устройства иммобилайзера. Я уже писал, что буду рассматривать конструкции охранных систем применительно к Волге 31029 с карбюраторным заменителем девяти десятков лошадей - ЗМЗ-4021. Но не огорчайтесь, если у вас другой автомобиль, ведь все двигатели похожи, различаются разве что системой зажигания (контактная, бесконтактная, микропроцессорная).
А значит и имомбилайзеры могут применяться практически одинаковые, только будут иметься небольшие различия в расположении элементов и в цепях блокировки. В бесконтактной системе можно, к примеру, заблокировать коммутатор, в контактной - конденсатор, а в микропроцессорной - любой из датчиков двигателя (детонации, положения коленвала и т.д.). У кого ГАЗ-24, 3110i, Москвич, Жигули, иномарка - вносите соответствующие поправки.
Я предлагаю начать со схемы «самозахвата». На рисунках вы видите, как ее можно реализовать на практике.
Чтобы лучше ориентироваться в конструкции, вы можете кликнуть по любому рисунку, в новом окне откроется страничка справочника с цоколевкой выводов и принципиальной схемой реле РЭС-113. По ней видно, что контакты 85 и 86 - выводы электромагнита. 30, 87 и 87А - переключающая контактная группа, у которой в исходном положении замкнуты контакты 87 и 87А, а при срабатывании реле - 30 и 87.
Теперь попробую описать, как это все работает.
При повороте ключа в замке зажигания в положение вкл., на его контакте номер 15 появляется напряжение. Оно будет использоваться для питания нашей схемы «самозахвата» Здесь это делается для того, чтобы иммобилайзер можно было снять с охраны только при включенном зажигании. Ничего в работе схемы не изменится, если вы изберете другую точку проводки в качестве источника напряжения. Итак, ключ повернут, схема готова к работе. Для того, чтобы электромагнит реле сработал, на его выводы надо подать напряжение питания: на один - «масса» на другой - «плюс».
В исходном состоянии реле не срабатывает, потому что напряжение подается только на один вывод электромагнита. На другой оно будет подано тогда, когда будет замкнута кнопка. При этом сработает электромагнит реле, и замкнутся контакты 87 и 30. Возникнет еще одна цепь поступления напряжения к выводу 85. И теперь, если разомкнуть контакты кнопки, реле не отпустит, электромагнит будет продолжать работать, потому что и «плюс» и «масса» присутствуют на его выводах. Таким образом, произойдет «самозахват», и реле будет находиться в этом положении до тех пор пока не пропадет напряжение на контакте 15 замка зажигания. То есть пока вы не повернете ключ.
Схема «самозахвата» в том или ином виде присутствует во всех иммобилайзерах, выполненных на реле. Роль кнопки здесь может выполнять геркон - устройство, замыкающее или размыкающее контакты при приближении магнита.
Только учтите, что герконы, в основном, выполнены в хрупком стеклянном корпусе, и очень было бы неплохо облачить стекло во что-нибудь твердое, например, в чехол из толстой медной фольги. Сделав это, можно упрятать геркон под пластиковую панель, консоль или торпеду, да куда угодно, хоть в чехол на водительском кресле, и снимать иммобилайзер с охраны, поднося маленький брелок - магнитик к известному только вам месту.
Итак, наши первые самодельные иммобилайзеры…
Взгляните на рисунок, узнаете? Это уже иммобилайзер, управляющий питанием коммутатора. Устанавливается он просто. Как известно напряжение питания к коммутатору идет от 15 контакта замка зажигания по желтому проводу. Разрезаем этот провод и подсоединяем, как показано на рисунке. Теперь в исходном состоянии, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания в положение «вкл» напряжение на коммутатор не подается и двигатель не заводится. Но стоит только поднести магнит к геркону, замкнутся его контакты, произойдет «самозахват» реле, и напряжение будет поступать на коммутатор до тех пор, пока вы не повернете ключ в замке зажигания в положение «выкл».
Именно так работает наш первый иммобилайзер. Но он не лишен недостатков. Первый - геркон есть не у всех. Второй - такое включение стандартно и рекомендуется некоторыми производителями автосигнализаций для встроенных блокираторов. Разумеется, угонщики об этом знают. Третий - срабатывание при подаче напряжения напрямую на коммутатор. В таком случае произойдет то же самое, что и при замыкании контактов геркона, то есть «самозахват» реле. Предлагаю схему, позволяющую избавиться от этих недостатков.
Вместо геркона здесь используется штатный выключатель ламп контрольных приборов, но можно использовать для этих целей подрулевой переключатель, выключатель плафона освещения вещевого ящика («бардачка»), выключатель контрольной лампы стояночного тормоза, и т.д. Блокировка двигателя осуществляется конденсатором, подключенным к выводу датчика на трамблере. В исходном состоянии один конец конденсатора подключен к «массе» через контактную группу реле.
Другой - подсоединен к датчику на трамблере. Конденсатор - такой радиотехнический элемент, который работает как сопротивление, когда находится в схеме с переменным током. Величина этого сопротивления обратно пропорциональна частоте сигналов (импульсов от датчика трамблера) и емкости конденсатора. Как известно, старичок 402й - низкооборотистый двигатель и работает достаточно устойчиво при частоте оборотов 500 об/мин. и более. Емкость конденсатора надо подобрать такую, чтобы двигатель чихал, пыхтел, но не запускался, или чтобы заводился, но при попытке увеличить обороты более 800 - 1000 об/мин глох. В первом случае это 6,8 - 10 мкФ, во втором - 3, 3 - 6,8 мкФ. Конденсатор для такого иммобилайзера лучше брать неполярный, неэлектролитический, емкость желательно подобрать экспериментально.
Теперь попробую объяснить, как работает данная схема, если кто еще не понял. В исходном состоянии блокирующий конденсатор подключен через замкнутые контакты реле 87 и 87А к «массе» автомобиля. При нажатии кнопки проверки контрольных ламп приборов, сработает электромагнит и осуществится «самозахват» реле, контакты 87 и 87А разомкнутся, и блокирующий конденсатор не будет оказывать никакого воздействия на работу двигателя.
Так будет продолжаться до тех пор, пока не пропадет напряжение на 15 контакте замка зажигания, то есть пока вы не заглушите двигатель. Диод здесь нужен для того, чтобы после отпускания кнопки проверки контрольных ламп приборов, панель у вас не продолжала светиться всеми огнями из-за самозахвата реле и, как следствие появления «массы» на 30 его выводе, подключенному к контрольным лампам и выключателю.
Еще немного о конструкции. Иммобилайзер доставляет большие хлопоты угонщикам только тогда, когда его трудно заметить и отключить. Поэтому займемся маскировкой. Возьмите нетолстый провод, желательно в изоляции, способной выдержать большую температуру. Снимаем крышку трамблера, осторожно вытаскиваем крепление держателя вывода датчика (оно просто вставляется), припаиваем наш провод к этому выводу, вставляем крепление на место, вытаскиваем припаянный провод и прокладываем его по корпусу трамблера вниз к жгуту проводов. Ставим на место крышку. Пропущенный вниз провод обмазываем герметиком и прилепляем к корпусу трамблера.
Здесь надо проявить немного скульпторского мастерства и постараться сделать так, чтобы герметик с проводом внутри не выделялся на корпусе трамблера. Затем надо заняться жгутом проводов и вставить туда наш, скрыто проложенный, так, чтобы тоже ничего не было видно. Хорошо отвлекают внимание потенциальных угонщиков от мест, где делались доработки, куски изоленты другого цвета, нежели штатная, обернутые вокруг жгута в тех местах, где ничего не делалось и торчащие провода, также примотанные к жгуту с целью в случае чего пустить угонщиков по ложному следу. После этого можно взять «серебрянку», покрасить трамблер и обсыпать его пылью, чтобы был похож на остальные детали автомобиля, а герметик с проводом стал бы одного цвета с корпусом.
Детали иммобилайзера лучше размещать в салоне автомобиля, чтобы дорожная грязь и атмосферные осадки меньше на них воздействовали. Поэтому надо провести замаскированный провод в салон, желательно в жгуте, чтобы он не выделялся. Вы можете меня спросить: «А зачем все это? Ведь можно просто подключиться к проводу, идущему от датчика к коммутатору.» Такие доработки нужны, чтобы защититься от первых двух разновидностей « », о которых я писал в первой статье.
Теперь взглянем критически на конструкцию данного иммобилайзера. Основным его недостатком является система отключения. Ведь кнопку проверки ламп контрольных приборов нажать можно и случайно. Дергать «ручник» или копаться в «бардачке» чтобы поехать, тоже не каждому угонщику придет в голову. Но все это можно сделать просто случайно, подсмотрев за владельцем и повторив точь в точь все действия. Значит, было бы неплохо снимать иммобилайзер с охраны, воздействуя не на один выключатель, а на два одновременно. К примеру, попробуем использовать датчик контрольной лампы «ручника» и выключатель стоп-сигнала. Можно использовать и другие штатные устройства, надо лишь соблюдать правило: один должен коммутировать «массу», другой - «плюс».
В этом иммобилайзере используется уже два реле, причем одно из них (нижнее) - как отдельное устройство управления. При нажатии на педаль тормоза, и одновременном поднятии рычага «ручника» на электромагнит нижнего реле подастся напряжение, реле сработает и замкнутся его контакты 87 и 30, выполняющие ту же функцию, что и выключатель проверки ламп контрольных приборов в предидущем иммобилайзере - управление схемой «самозахвата». В данной схеме можно заменить герконом один из штатных выключателей. Еще одно возможное изменение: «плюс» питания можно взять с того же 15 контакта замка зажигания, а можно подключить его еще через один переключатель (геркон).
В следующей статье вы узнаете о других .
