Сделать снегоход своими руками намного проще, чем кажется. Для этого потребуется желание, несколько деталей от простаивающей в сарае или гараже техники, любительские навыки работы с металлом и немного времени. Покупные узлы, скорее всего, тоже потребуются, но стоимость снегохода или снегоката с мотором, собранного за несколько вечеров, будет гораздо дешевле покупного.
Самоделки для движения по снегу разнообразны по внешнему виду, размерам, компоновке, мощности и даже по принципу перемещения. Но в каждой разновидности есть узлы, обеспечивающие необходимые снегоходам свойства, а именно:
Очевидно, что вероятность просесть в снег и сила трения зависят от веса агрегата, площади контакта, формы поверхности соприкосновения со снегом. Конечно же, свое влияние оказывает состояние снега, но которое нужно учесть.
Для выполнения главного предназначения в конструкции снегохода всегда присутствуют следующие узлы:
Изготовление самоделок упрощает наличие деталей от специализированной техники. Часто берутся запчасти от снегоходов «Буран» или любых инструментов и средств передвижения с мотором — скутеров, мотоциклов, мотоблоков. Область для творчества при создании каждого узла огромна. Существует множество разнообразных и проверенных решений для каждой детали.
Самый простой способ сделать опору — это установить широкие лыжи под раму. Особенно привлекателен вариант создания мотосаней тем, что для их сборки используются детский снегокат и инструмент с мотором небольшой мощности — например, шуруповерт, ручная газонокосилка-триммер или бензопила мощностью в 2 лошадиные силы.
Детский снегоход из бензопилы собирают, не усиливая его раму, но для перевозки взрослых людей в зимней одежде стоит добавить прочности в конструкцию.
Прогулка по реке зимой — скользкое занятие. Однако, если заменить снегокат на санки и приладить к ним мотор от бензопилы «Дружба» мощностью 4-5 л.с., получится безопасное средство передвижения по льду:
КПД и скорость саней на льду значительно выше, чем у других конструкций. Но по рыхлому снегу такая конструкция пойдет с большим трудом.
По затратам времени вторая после снегокатов и саней по привлекательности конструкция — самодельный снегоход из бензопилы на широких надувных камерах от колес грузовика или трактора. На их поверхность для прочности наносится равномерный слой жидкой резины или наклеивается другой гибкий и непромокаемый материал. По окружности на равном расстоянии друг от друга поперек камеры надеваются цепи или прочно крепятся поперечины для увеличения сцепления. Диски для колес можно взять велосипедные , мотоциклетные или сделать самостоятельно.
Если в надувной конструкции не будет полозьев, то она сможет ездить даже без снега по почве.На такие вездеходы можно ставить рамы вместе с двигателями от мотоциклов «Иж», «Урал» или «Днепр». Недостатки конструкции — габариты, вес и высокая степень уязвимости колес, но на популярности скоростной самодельной пневматики это не отражается.
Гусеничные опоры применяются чаще других, одновременно выполняя функцию движителей. Причина в высоком КПД и надежности. Такая конструкция позволяет развивать высокие скорости, сохраняя устойчивость и маневренность. Существует несколько вариантов того, как своими руками сделать гусеницы для снегохода:
Поперек транспортерной ленты надо прикрутить болтами распиленные вдоль оси пластиковые или ПВХ трубки не больше дюйма в диаметре.
С таким легким аппаратом может справиться даже ребенок.
Старые покрышки колес грузовика с зимним протектором тоже можно использовать в качестве гусениц, если отрезать от них боковины. Поперечины им не нужны, а вот обметать края леской с шагом в сантиметр придется, иначе покрышка быстро разлохматится.
Приводные ремни, так же, как транспортерную ленту, нужно оборудовать грунтозацепами. Несколько параллельных ремней, от 2 и больше, соединяют между собой поперечными прочными грунтозацепами, прикрепляя их к ремням заклепками или с помощью винтов. Расстояние между соседними зацепами должно равняться шагу ведущей звездочки.
Гусеницы из транспортерной ленты или ремней часто усиливают цепью , что увеличивает надежность и долговечность движителя.
В таких снегоходах легкость сочетается с надежным приводом.
Одна из разновидностей гусеничных снегоходов — это мотособака, которая получила название по сходству с упряжной собакой для нарт. В ущерб маневренности была облегчена конструкция, тяговое усилие также увеличилось. Зато это самый эффективный механизм буксировки по снегу.
Для смены направления нужно прикладывать значительные усилия со смещением центра тяжести мотособаки.
Основные размеры для сборки двухместного снегохода, указанные на чертеже, помогут сделать езду комфортной. Остальные размеры будут зависеть от наличия запасных частей, схемы сборки.
При движении дискомфорт от встречного ветра ослабляют, установив мотоциклетное стекло и брызговики для ног. Но полностью закрыться на таком транспорте от холодного ветра невозможно. Для комфорта нужна полностью закрытая кабина, а значит — вырастет вес и потребуется более мощный двигатель.
Снегоход с автомобильным двигателем предназначен для длительных поездок на большие расстояния. При теплоизолирующем материале кузова поездка сравнима с комфортом легкового автомобиля.
А самый простой способ достижения комфорта — это просто поставить заднеприводный автомобиль на широкие опоры вроде лыж, гусениц или пневматических колесных камер, а также пустить привод штатных колес к снегоходным движителям и прикрепить переднюю лыжу к рулевой сошке.
Нелишним будет при изготовлении предусмотреть сменную схему замены колес на лыжи и обратно, если использовать для переделки запасные детали.
Прокатившись на собранном своими руками простом снегоходе, невозможно удержаться и от мыслей по улучшению транспорта. В первую очередь можно снизить влияние морозного ветра. Для этого обычно используют готовые обтекатели, ветровые стекла — например, как у популярного «Бурана»:
В короткие зимние дни не раз пригодится свет от мотоциклетной или автомобильной фары. Чтобы лампа светила, потребуется генератор. Для мини-конструкций достаточно установить велосипедный генератор с приводом от редуктора мотора. Скоростные аппараты потребуют более мощного освещения.
Нет предела совершенству. Однажды собранный снегоход можно бесконечно дооборудовать все новыми приспособлениями для работы, комфорта и надежности. Немало форумов по этой теме существуют в сети, позволяя передавать свой и учитывая чужой опыт конструирования зимнего транспорта.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Основное предназначение мотоблока — обработка земли. Но многие владельцы, не довольствуясь этим, находят немало способов повысить функциональное разнообразие своих двухколесных помощников. Один из них, позволяющий эксплуатировать этот механизм и в зимнее время – превратить его в самодельный снегоход.
Существуют два способа сделать снегоход из мотоблока:
Чтобы сделать вполне приличный колесный снегоход из мотоблока своими руками, не нужно ничего в нем переделывать, достаточно прицепить к нему небольшой прицеп и одеть его в специальные колеса-снегоходы.
Сделать снегоход на гусеничном ходу намного сложнее, поскольку придется собирать раму и ходовую заново, т.е. фактически придется сделать новую снегоходную приставку к мотоблоку, а от самого механизма в этой конструкции фактически используется один мотор. Но этот вариант имеет и свои плюсы – конструкция получается намного устойчивее, а ее проходимость – гораздо выше в сравнении с моделями на колесном ходу.
Однако в нашей стране зимы сейчас не отличаются большой толщиной снежного покрова, поэтому более простой вариант снегохода из мотоблока на колесном ходу экономически более подходящий.
Сделать из мотоблока простой снегоход своими руками можно, даже не смотря в чертежи. К раме мотоблока нужно прикрепить небольшой прицеп, чтобы преобразовать одноосный двухколесный механизм в двухосное четырехколесное транспортное средство. Единственное условие – прицеп должен иметь жесткую «мертвую сцепку с рамой мотоблока.
Для этого на тот конец дышла от прицепа, что крепится к мотоблоку, приваривают железный брусок длиной 50-60 см. Приваривают его таким образом, чтобы при сцеплении прицепа он располагался параллельно оси мотоболока.
На бруске на расстоянии 5-6 см от его краев, высверливают 2 отверстия. Для дополнительного крепления используют два железных хомуты с отверстиями по краям. Эти хомуты накидывают на ось мотоблока и скрепляют его болтом с контргайкой с приваренной крестовиной, пропуская болт сквозь все три отверстия – в хомуте и крестовине.
Такое дополнительное крепление не позволяет прицепу смещаться под углом относительно мотоблока, а сама сцепка выполняет роль фиксирующего стопора. Такое крепление ограничивает маневренность аппарата, но одновременно снижает риск перевернуться.
Самое сложное – изготовить колеса для снегохода. Можно «обуть» колеса самодельного снегохода камерами от грузовиков, предварительно спустив их и надев на каждое колесо 4-5 цепей для зимней езды. Когда камеры будут накачиваться, надетые цепи превратят их в некое подобие цветков – круги с ребристой поверхностью.
Есть и другой малозатратный способ. Нужно заготовить два металлических обруча, диаметр которых чуть меньше диаметра накачанных колес мотоблока, и два обруча диаметром чуть меньше диаметра колес на прицепе. Ширина таких обручей должна быть в 2-3 раза больше ширины соответствующих колес.
На каждый обруч с тыльной стороны приваривается по 5-6 железных пластин, толщиной 20-25 мм, предназначение которых – улучшить сцепление с поверхностью. В конечном итоге, если все сделано правильно, должно получиться облегченное подобие грунтозацепов, только гораздо шире и с меньшими зубьями.
Дальше все просто. Камеры на всех колесах будущего снегохода спускаем, Надеваем на них подготовленные обручи и снова накачиваем. Под давлением воздуха камеры колес плотно прижимаются к обручам, как бы впечатываясь в них.
Есть еще несколько способов превращения мотоблока в снегоход, но они требуют намного больше времени, сил и средств. А зачем заморачиваться, если подобная конструкция нужна максимум 3 месяца в году, да и то не каждый день?
Дай нашему человеку двигатель – и он смастерит из него мотоблок, трактор, катер или самодельный снегоход. Все зависит от климатической зоны, в которой проживает «Кулибин». А поскольку территория, где снежное покрытие лежит практически полгода, в нашей стране довольно обширна – вопрос «как сделать снегоход», достаточно актуален.
Самодельные снегоходы прошлого сезона – видео обзор.
Существую даже модели, разработанные народными умельцами и затем выпускающиеся мелкосерийными партиями.
Важно! Все предложенные в материале конструкции, не являются средством передвижения с точки зрения Закона. На них можно перемещаться на свой страх и риск по безлюдным заснеженным просторам, а вовсе не по дорогам, включая зимники.
По сути – это мини-трактор с оригинальными колесами. За счет большой площади контакта с поверхностью, преодолевает даже рыхлый снег. Делается, как правило, из мотоцикла или мотоблока.
Важно! Не путайте этот транспорт с плавающими вездеходами на аналогичных колесах. В снегоходах иное соотношение общей массы, и плавучести пневматических колес.
С ведущей гусеницей и рулевой лыжей (лыжами). Проект, проверенный годами, сложность представляет изготовление самой гусеницы. Средство передвижения получается универсальным, легко перемещается по любым дорогам, включая пересеченную местность. В некоторых случаях, самоделка превосходит многие промышленные образцы.
В данном случае колес с грунтозацепами. По такому принципу работает колесный пароход. Преимущество конструкции – относительная простота изготовления. Недостаток – недостаточное сцепление с поверхностью движителя, возможны пробуксовки на тяжелом рельефе. Такие модели неплохо получаются из мопедов и мотоциклов, давая вторую жизнь «донорам».
Самый простой с точки зрения реализации, самодельный снегоход. Достаточно поставить тележку на опорные лыжи, и установить тяговый винт на любой подходящий мотор. Кроме некоторых сложностей, связанных с техникой изготовления ведущего винта – больше проблем в постройке нет. Недостаток – такая конструкция перемещается лишь по относительно ровной поверхности. Еще одна проблема – при небольшой мощности мотора, затруднено движение против ветра.
По типу донора, или применению различных типов двигателя, самодельные снегоходы делятся на следующие типы:
Снегоход – уникальное транспортное средство для ежедневного применения в зимний период. Его используют для передвижения по заснеженной местности во время научных экспедиций, экскурсий, походов, охоты на животных, охраны территории. Такое изделие можно приобрести в специализированном магазине или сделать своими руками. Если готовые конструкции имеют достаточно высокую цену, и не каждый человек способен себе позволить такую покупку, то самодельные – более доступный альтернативный вариант, изготовленный из подручных материалов и техники.
Самодельный снегоход можно сделать своими руками из доступной техники. Для этих целей специалисты рекомендуют использовать:
Важно! Чтобы сделать портативный снегоход в домашних условиях, обязательно нужно иметь навыки работы со слесарными инструментами.
Конструирование снегохода необходимо начинать из создания чертежа желаемого изделия. Он поможет в процессе работы изготовить практичное и функциональное оборудование, которое будет служить не один год.
Вариант готовой работы
Если для создания снегохода из мотоблока или мотоцикла можно воспользоваться готовыми чертежами, то для конструкции из бензопилы – их не предусмотрено, так как каждый инструмент имеет свои технические характеристики и особенности.
Совет. Снегоход можно сделать как гусеничным, так и лыжным.
Прежде чем приступить к изготовлению снегохода из бензопилы, необходимо выбрать оборудование, которое будет обладать всеми необходимыми характеристиками. Оптимальный вариант для этой цели - бензопила «Дружба», «Урал» и «Штиль» (мощность этих инструментов идеально подходит для создания скоростных снегоходов).
Важно! Двигатель и редуктор – основные детали бензопилы, которые используются в процессе работы.
Конструкция снегохода состоит из четырех частей:
Бензопила Урал
Сборка самодельного снегохода производится не по какой-то предложенной схеме или стандартному чертежу, а исходя из материалов и инструментов, которые есть в распоряжении мастера.
Сборка изделия – достаточно интересная работа. Она состоит из нескольких последовательных этапов, которые должны выполняться аккуратно и ответственно.
Совет. Чтобы придать необходимой жесткости конструкции, металл загибают под уголом в 90 градусов.
Важно! Переднее устройство специально предназначено для натяжения второй ступени натяжной передачи, оно также помогает в регулировке самой гусеницы.
Совет. Чтобы не тратить время на изготовление катков и осей для них, их можно позаимствовать у старого оборудования для выкапывания картофеля.
Снегоход из бензопилы
Важно! Чтобы будущий самодельный снегоход обладал хорошей проходимостью по заснеженной местности, его оснащают гусеничным механизмом.
Готовый снегоход имеет небольшой вес, легко размещается в багажник автомобиля для транспортировки на большие расстояния. Его управление настолько простое и понятное, что даже ребенок с легкостью может ним пользоваться.
Мотоблок – еще один вариант оборудования, которое используется в процессе изготовления снегохода своими руками. Его конструкцию практически не нужно переделывать, так как она изначально является многофункциональной.
Существует три типа снегоходов из мотоблока:
Мотоблок
Прежде чем приступить к работе с мотоблоком, необходимо определиться с типом будущей конструкции. От него и будет зависеть сложность работы мастера, а также длительность всего процесса.
Важно! Для создания колесного снегохода не нужно переделывать систему рулевого управления, особое внимание нужно уделить только на раму устройства и лыжи.
Чертеж: снегоход из мотоблока
Сделать снегоход из мотоцикла не так уж и просто. Если сборка предыдущих изделий практически не вызывает трудностей, то с этой конструкцией придется помучиться. Для работы потребуются не только инструменты, материалы и техника, но и навыки в работе со сварочным аппаратом и другим оборудованием.
Важно! Мотоциклы «Урал», «Иж» и «Днепр» - самые подходящие модели для изготовления снегохода своими руками.
Мотоцикл Иж
Снегоход из мотоцикла
Система управления самодельного снегохода из мотоцикла довольно сложная в конструировании. Она состоит из:
Из представленной информации можно сделать вывод: самодельный снегоход из элементов мотоблока, бензопилы или мотоцикла – реальность. Его может изготовить каждый желающий мастер. Для продуктивной работы потребуются лишь определенные навыки, оборудование, инструменты и материалы.
Колёсные снегоходы - вездеходы (снегоболотоходы, в шутку называемые самодельщиками «каракатами», или «луноходами») на шинах низкого давления (часто именуемых «пневматиками») - очень популярные машины среди конструкторов-энтузиастов. Однако высокая трудоёмкость изготовления колёс, а главное - низкая надёжность их шин (как правило, сделанных из камер колёсных тракторов) зачастую охлаждают творческий пыл умельцев.
Между тем, покрышку для колеса такого вездехода можно изготовить из подходящей шины (с диагональным волоконным кордом, не рваной и не совсем «лысой») от колеса грузовика или колёсного трактора. Для преобразования обычной шины в «пневматик» от неё отсекается все лишнее: ведь нагрузка вездехода (даже с пассажирами) на них в несколько десятков раз ниже, чем в штатном варианте.
Как известно, любая пневматическая шина - это многослойная оболочковая конструкция из резины, наваренной на корд, которая на бортах заворачивается вокруг стальных стержней-сердечников слоистой петлёй. Для наглядности можно распилить поперёк болгаркой любую ненужную шину (ведь валяются они везде, даже в тайге и тундре), и всё станет ясно. Условно покрышку можно разделить на следующие составные части: беговая дорожка, борта и боковины (наружные и внутренние для шин с направленным рисунком протектора - одинаковые по конструкции, но зеркально отображённые).
Каждая часть, в свою очередь, состоит из нескольких (и даже множества) тесно взаимосвязанных элементов. Так вот, снаружи надо снять избыточную резину боковин и протектора, а изнутри - удалить посадочные сердечники (оставив при необходимости лишь один) и даже часть прорезиненной кордовой основы шины, вот только при этом очень трудно оставить в целостности нити корда оставшегося ближайшего слоя. Для колёс своего вездехода я использовал «кразовские» шины размерами 1090x508x420 мм (диаметр качения х посадочный диаметр х ширина).
Пока шины были ещё неободранными, они весили столько, что в одиночку не мог их приподнять и поставить на беговую дорожку протектора. После же обдирки покрышка весит максимум 30 кг, а всё колесо - около 50 (ещё камера - 4 - 5 кг и диск - 16 кг). Думаю, что легче сделать уже невозможно, по крайней мере, очень непросто. По ходу процесса облегчения (уменьшения массы) покрышки изготовил несколько приспособлений (в основном, различные фасонные долота).
Основное требование к ним - прочность, так как все они ударного действия. И ещё. Боковые ножи фасонных долот должны иметь развал 3 - 5°. Тогда их не будет заклинивать в прорубаемых канавках, а в самих канавках протектора не будут застревать камешки. Сначала на кромке борта (посадочного диаметра) шины ножом вырезал уголок до стальных проволок сердечника и изучил внутреннее строение борта обрабатываемой покрышки. Затем прорезал посадочную кромку изнутри ножом с отступом от внутреннего края на 17 - 20 мм на глубину 4 - 5 мм по периметру.
Слои, а, точнее, петли, надо раздвинуть. Для этого использовал самодельное приспособление (наподобие циркуля) из двух лучей (отрезков трубы наружным диаметром 22 мм), на концах которых приварены клинья (у меня они из П-образного профиля - швеллера, но будет лучше вырезать их из уголка). Полки клиньев сводил вместе, забивал их кувалдой в прорезь между петлями и растягивал сначала двумя рычагами-монтировками за свободные полки швеллеров лебёдкой. Но так разрывать слои оказалось делом нелёгким.
Поэтому приварил к клиньям тяги и расслаивал бортовые петли шины уже с помощью лебёдки. Разорвав слои в этом месте, передвигал приспособление дальше по посадочной окружности. За одну установку отрывал 60 - 70 мм. Помогать можно ножом, но только тупым, чтобы не резать нити корда. При первоначальном зарезе угодить между слоями вряд ли получается, но это и не важно. А вот дальше необходимо, подрезая нитки, попасть точно между нужными слоями. Лишние слои от каждой боковины (от борта до середины протектора) отделял за три прохода по кругу (тремя полосами).
Когда отделяемая полоса начинала мешать осуществлению операции, её отрезал, обязательно оставив миллиметров 10 уже отделённой полосы, иначе потом очень сложно попасть именно на этот же слой. Надрезал бортовую часть кордовой основы изнутри и отрывал её, навёртывая на лом с ухом (ключ для сборки отопительных регистров в батарею с двумя зубьями-зацепами). У меня была слабая лебёдка, да я и не торопился: за два часа ободрал боковины, за час - поперечные прорези беговой дорожки, часа три наворачивал на лом куски по 300 - 400 мм.
Сейчас эту операцию я выполнил бы по-другому. Нужно было бы сделать одну прорезь глубиной 60 - 70 мм. Внутрь вставить клинья приспособления так, чтобы не изломать оставляемый сердечник. Боковины прикрутить по периметру болтами к какой-либо наружной заякоренной станине. Зацепить за удаляемые внутренние кольца сердечника трос и «тягачом» выдрать все внутренности - петлю с сердечником и несколько слоев основы-каркаса - за один раз.
Далее - обработка наружной стороны покрышки. С неё надо срезать лишнюю резину. Для этого сначала желательно исследовать толщину наваренной на боковине резины, протыкая её шилом до ниток: слышно по характерному звуку зацепляемых ниток. Затем надо собрать колесо и накачать камеру - так легче резать. Боковину я срезал почти до ниток основы ножом 50-мм ширины, с правой стороны которого имелся Г-образный ограничитель глубины резания. Нож вставляется в перфоратор с мягким боем, иначе инструмент долго не терпит - крошится. Место реза на покрышке поливается водой для смазки.
Левая часть ножа идёт поверх резины, а правая зарезается до упора на 4 - 6 мм. И так несколько проходов по кругу, от борта до протектора - и боковина лысая. Нож должен быть заточен грубо, с зазубринами: так он лучше режет (или пилит). На беговой дорожке следует определиться с высотой протектора над нитками. Плоским ножом-стамеской с шириной лезвия 80 - 120 мм с боку до середины поперек шины с каждой стороны срезать лишнюю резину, подложив шаблон-упор под нож в существующие углубления протектора.
Шаблон сделал из алюминиевой проволоки нужной переменной толщины, изогнув по рисунку канавки. Поскольку нож плоский, а упор-шаблон широкий, то надо добавить 3 - 4 мм высоты, так как шина торообразная и обязательно срежется больше, чем рассчитываешь. Все 98 грунтозацепов на покрышке срезал за два часа. Так как перфоратор у меня был с жёстким ударом (электромолоток) и крошил ножи, то для нарезания грунтозацепов в форме «ёлочки» изготовил приспособление вроде рубанка.
«Рубанок» состоит из стержня, выполненного из арматурного прутка-катанки диаметром 20 мм и длиной около 400 мм с приваренной к нему с одного конца стальной квадратной трубой 20x20 мм и длиной около 200 мм, к которой сзади снизу приварен ещё нож в форме скобы шириной около 10 мм. Высота ножа - по глубине вновь нарезаемого протектора. Перед началом вырезания канавок на беговой дорожке шины мелом размечаем две-три «ёлочки», поливаем это место водой. Данную операцию лучше выполнять вдвоём с помощником - один держит и направляет рубанок, второй бьёт по концу стержня кувалдой.
За один удар пробивается 10 - 30 мм (зависит от силы удара и сноровки работающих). 98 канавок пробили за пять часов и один час потратили на отрезание хвостов Г-образным ножом. У меня рубанок вытерпел семь колёс и остался жив, правда, нож лопался, раз пять по сварочному шву, и приходилось вновь его подваривать. Вот, вроде бы, и всё. На обдирку одной шины уходило часов восемнадцать, не считая изготовления инструмента. Работа тяжёлая и больше чем на три часа в день меня не хватало.
Камера подбирается чуть меньше покрышки для удобства монтажа. При накачке до давления 0,15 - 0,2 атмосферы она прилипает к покрышке. При меньшем давлении во время движения камера может проскальзывать в покрышке, а покрышка - на ободе колеса Чтобы подстраховаться от проскальзывания покрышки на ободе при низком давлении в камере, к ободу на полке диска делал по периметру шесть выступов по 4 мм из полосы металла 20-мм ширины, а на борту покрышки - соответствующие углубления (зубчатое соединение), ничего не проворачивается.
Про колёса. Поскольку «кразовское» колесо (диск с ободом) из-за его большой массы в вездеходе использовать нецелесообразно, его пришлось изготовить из «жигулёвского». К ободу «жигулёвского» колеса с обеих сторон доварены две конические поверхности из металла 2,5 - 3 мм. К конусам приварены половинки мотоциклетных ободьев (посадочные полки с бортовыми закраинами). И такие колеса отлично удерживают облегчённые шины и нагрузки на них. Кому-то выкройка конусов покажется непосильной задачей. Но тут можно и учебник открыть.
Чертите на листе поперечный разрез вашего будущего колеса (конус на нём будет выглядеть в виде отрезка прямой между мотоциклетной полкой и ободом «жигулёвского» колеса). Продолжите отрезок до пересечения с осью колеса. Точка пересечения будет центром радиусов сектора выкройки усечённого конуса. Затем следует измерить рулеткой длину окружности посадочной полки мотоциклетного обода (или вычислить её по диаметру обода), отмерить такую же длину по наружной дуге конуса. То же самое нужно произвести с ободом «жигулёвского» колеса и отмерить полученную величину по внутренней дуге.
Выкройку конуса для экономии листа железа лучше разбить на две части. Раскроить (вырезать электролобзиком) надо с 5-мм припуском по длине, сварить половинки встык, согнуть через колено для соединения концов. Мотоциклетный обод надо разрезать болгаркой прямо по отверстиям спиц, оставив вертикальную полочку (закраину) для жёсткости. Положить отрезанную часть обода на лист древесно-стружечной плиты («дсп») и набить гвоздей по внешней его окружности.
Далее наложить на него конус соответствующей стороной и накрыть ещё листом «дсп» и стянуть по центру болтом. Добившись с помощью молотка и рулетки параллельности плит (биения до 10 мм можно считать нормой), приварить полку к конусу стежками по 40 мм с разных сторон, чтобы не повело. Несколько советов по выбору шин и колёс, исходя из местных дорожных (а точнее - внедорожных) условий предстоящей эксплуатации.
Наши условия: лес, кочки, мох, оттаявшая мерзлота глубиной до полуметра, горные речки, сыпучий снег зимой, колеи от зимников, которые, как правило, проходят именно в том единственном месте, где можно проехать. Рекомендую выбирать такой наружный диаметр (диаметр качения) шины колеса, чтобы обеспечить просвет под машиной 350 - 400 мм: примерно такой, как у грузового автомобиля «Урал». Более высокие препятствия можно объехать. Колею колёс желательно тоже делать «ураловскую», иначе можно собрать всё, что не выломали эти вездеходы.
Давление в шинах для передвижения по мху - 0,15 - 0,25 атмосферы, по дороге - 0,35 - 0,55. Не гонитесь за шириной шин колёс: на снегу при недостатке мощности они хуже узких, к тому же уменьшают полезную площадь самой машины и труднее управляются. Машину желательно спроектировать так, чтобы кабина была спереди (это значительно улучшает обзор), а колёса переднего моста выступали за передний габарит - тогда они будут укладывать кустарник под машину.
При переправе через горные речки предпочтительнее, чтобы машина тонула и цеплялась колёсами за дно, чем плыла. В тундре - крае болот и озёр - возможны другие требования. Ездил на облегчённых покрышках пять лет, в том числе по лесу и ни разу шины не протыкались. Если сравнивать эти самодельные покрышки с фирменными импортными или отечественными промышленными «трэколскими», то у нас в Якутии они нередко прокалываются даже на дорогах общего пользования.
Конструктивная схема шины грузового автомобиля или колёсного трактора: А - целая шина; Б - облегчённая шина с отделёнными частями; а) борт; б) бок; в) беговая дорожка; г) удаляемая часть борта и внутренних слоев корда; д) удаляемая часть боковины; е) удаляемая часть протектора; 1 - бортовая лента (2 шт.); 2 - боковина (резина, 2 шт.); 3 - торообразная основа-каркас-для всех частей (прорезиненный корд); 4-брекер (слоёная конструкция - обрезиненные трос и корд); 5-протектор (резина); 6-клиновые ленты (резина); 7 - бортовые посадочные сердечники (стальная проволока или трос); 8 - петля каркаса (2 шт.)
Долота (примерная конфигурация) для облегчения шин (А) и соответствующие профили канавок протектора (Б): 1 - плоское: 2 - равнополочное узкое: 3 - разнополочное широкое; 4 - однополочное (уступчатое)
Приспособление для отслаивания колец сердечника и внутренней части борта шины: а) общий вид (рядом находятся отделённые слои шины; б) в рабочем положении (в прорезь между слоями вставлен пока ещё только один клин)
Инструмент «рубанок» для нарезания канавки протектора в облегчённой шине: а) общий вид; б) в рабочем положении
Обод колеса для облегчённых шин низкого давления: 1 - «жигулёвское» колесо (диск и обод); 2 - добавочный обод в форме усечённого конуса (стальной лист s2.5 - 3, 2 шт.); 3 - закраина обола (от колеса мотоцикла «Урал», 2 шт.)
