Данная статья является неким продолжением статьи по переборке прицепа. Пока я неспешно собирал прицеп, появлялись разные идеи по его дооснащению. Поскольку теперь его можно полноценно эксплуатировать, то стал задумываться почему бы не махнуть куда-нибудь на дальняк. В этой статье буду рассматривать доработку прицепа с точки зрения дальних поездок.
Неоднократно возникал вопрос о том, где разместить ЗиП для мотоцикла. Под сиденье зидовской техники (там, где лежит инструмент и насос) особо ничего не положишь. Но мелочёвку все-таки при желании разместить можно, только опять таки доставать не удобно. Да и по дороге можно потерять, если с упаковкой не постараться. В общем, не так критично, но есть свои неудобства. Первым элементом я решил добавить ящик для ЗиПа. Вторым элементом стало запасное колесо. Оно ещё давно туда просилось. Точкой в запаске поставил прицеп ВМЗ 9.601. Только там запасное колесо расположено лёжа. Все навесные элементы решил разместить при помощи кронштейнов на переднем борту. Снял размеры с ящика и колеса. Сделал чертёж. Застёжка на ящике откидная и здесь необходимо учесть расстояния между ящиком и колесом, иначе без демонтажа запаски, ящик будет не открыть.
Примеряю ящик с колесом к борту. Следующим опасением было сокращение расстояния между транспортным средством и прицепом. Только вроде от этого ушел, заменив кузов… Отказываться от идеи уже ни как не хотелось. На всякий случай стал прорабатывать варианты удлинения дышла.
Для большей надёжности кронштейнов, в качестве материала для изготовления, была выбрана прокатная стальная полоса 30х4 мм, марка ст3, горячекатаная. Сделал дополнительные замеры кузова прицепа, начертил заготовку с разметкой и готовый кронштейн. С каждого края сделаны технологические отступы. Для точного сгиба предусмотрена проточка шириной до пяти миллиметров.
Из цельной полосы нарезаем четыре заготовки для будущих кронштейнов. Длинна каждой заготовки триста семьдесят миллиметров.
В соответствии с чертежом делаем разметку заготовок. Далее выполняется проточка деталей.
После того как все заготовки проточены по местам сгиба, начинаем придавать нужную форму детали.
Место сгиба провариваем. Согнуть материал такой толщины без станка или специальных приспособлений под углом девяносто градусов в гараже не реально. Можно попробовать погреть, но сделать четыре совершенно одинаковых детали врядли получиться. И эстетический вид тоже может пострадать. Для меня проще подрезать заготовку, а потом её подварить.
С каждого края заготовки сделан технологический отступ в несколько миллиметров. Далее нужно подрезать деталь по месту.
В месте прилегания кузова-кронштейна, сварной шов немного стачиваем. Это единственный сварной шов который, требуется доработать, остальные можно не трогать, так как они не контактируют с другими элементами.
После того как спилен технологический зазор и подогнана деталь с одной из сторон, проделываем операции по формовке дальше.
Как угол был подобран, подгибаем остальные детали и провариваем места сгиба.
Спиливаем технологический зазор.
Частично кронштейны готовы. Сверлим отверстия и прикручиваем ящик.
Примеряем колесо. Через деревянные проставки прикручиваем кронштейны к запасному колесу. В соответствии с чертежом регулируем навесные элементы относительно друг друга. Проверяем возможность открытия дверцы ящика. Размечаем крепёжные отверстия на кузове.
Деревянные рейки проставки заменяем на алюминиевые втулки. Кронштейны сделаны, далее красим детали.
Между ободом колеса и кронштейном устанавливаются проставки. При помощи четырёх болтов, запасное колесо прикручиваем к кронштейну. Для сборки колеса используем два оригинальных болта крепления колеса к ступице. Болты крепления колеса в данном случае длинноваты. Используем проставки. Собираем колесо и прикручиваем кронштейны. После примерки оказалось, что один из болтов упирается в крюк для верёвки тента. Стачиваем болт и немного приваренную гайку с учётом шнуровки тента.
Прикручиваем кронштейны к ящику.
Устанавливаем навесные элементы и прикручиваем их.
Собираем ящик, устанавливаем петли, фиксатор дверки. Вклеиваем уплотнитель и ставим дверку на место. По ходу работ были покрашены и установлены дуги тента.
Дошло дело и до тента.
Установка ящика для ЗиП и запасного колеса завершено.
Прицеп ММЗ серийно выпускается с 1972 года. Приспособление предназначено для транспортировки различного типа грузов и туристического оборудования. Базовым тягачом для этого агрегата является автомобиль ВАЗ-2101. У обоих средств имеются одинаковые узлы: шины, амортизаторы, подшипники. Прицеп ММЗ может эксплуатироваться в агрегации с другими легковыми автомобилями отечественного и зарубежного производства, которые оборудованы штатным тягово-сцепным узлом.
Рассматриваемое включает в свою конструкцию следующие части:
Рама прицепа ММЗ сделана из стали методом сварки. Она состоит из пары продольных балок и трех поперечных элементов. Лонжероны имеют трапециевидное сечение (50/32/25 мм), изготовлены из стали. Во фронтальной части сходящихся лонжеронов приварено замковое приспособление. В середине предусмотрены кронштейны, на которые крепятся пружины подвески и амортизаторов гидравлического типа. Задняя поперечина оснащается креплениями буфера и опорных стоек. Кроме того, в раме проделаны отверстия под болтовое крепление кузова.
Кузовная часть выполнена из стали методом сварки. Днище и борта изготовлены способом штамповки из листовой стали (0,7 мм). Внутрь кузова в районе боковых бортов входят колесные ниши. Пол покрыт резиновой рифленой накидкой. Верхние обвязки бортов оборудованы гнездами для монтажа тентовых дуг, которые представляют собой трубы определенного диаметры. Сам тент сделан из брезента, фиксируется на дугах при помощи специального шнура, который продевается через люверсы, находящиеся по краям полотна.
Шнуровка проводится между люверсами, набрасывается на обвязочные крюки, которые приварены к бортам. Ходовая часть прицепа ММЗ стоит из следующих элементов:
Легковой прицеп ММЗ комплектуется тремя опорными стойками. Они монтируются на площадке для блокировки пружин подвески. Электрическое оборудование приспособления - однопроводного типа, питается от автомобильного бортового напряжения 12 В. Сюда также входит пара задних фонарей, подсветка номерного знака, комплект проводов с вилкой.
Задние световые элементы - двухкамерного типа (в верхнем отсеке имеется однонитевая лампа указателя поворота, а в нижней части - аналог с двумя нитями, обозначает стоп-сигнал и габариты).
Передний ММЗ оснащен парой светоотражательных катафотов круглой конфигурации и белого колера. Сзади предусмотрена пара отражателей красного цвета треугольной формы. В 1986 году борт стали делать разборным, появились новые отражатели. Усовершенствованные вариации получили смещенную назад ось, меньшие крылья, брызговики. Позже стали выпускать модели без бамперов, вместо которых было просто два выступа, варианты с обновленной оптикой и различным сочетанием катафотов. Номер рамы расположен справа под откидной частью борта.
Ниже приведен один из способов модернизации рассматриваемого приспособления. Суть тюнинга заключается в демонтаже кузова и замене всех элементов по максимуму. Изначально монтируем новый замок, затем проводится пескоструйка и покраска бортов. Основной процесс включает в себя следующие этапы:
В случае трения покрышек о пружины используйте дополнительно проставку от тормозного диска ВАЗ-2101.
Прицепы для легковых автомобилей, цена которых стартует от 200 долларов (в зависимости от состояния «телеги»), можно усовершенствовать еще одним способом. Этапы работ:
Рабочие характеристики рассматриваемого прицепного устройства:
Ремонт прицепа ММЗ можно выполнить следующим образом (исходная модель практически разъехалась по швам):
После реставрации прицеп ММЗ-81024 подвергался усиленным нагрузкам (транспортировка цемента, песка, щебня). За 4 месяца эксплуатации - никаких нареканий, даже по сравнению с новым образцом.
Если водитель часто сталкивается с проблемой грузоперевозок, то аренда транспорта становится делом невыгодным и затратным. Куда проще приобрести собственный прицеп. Вопрос о том, купить грузовой прицеп новый или б/у, решается в зависимости от запланированного бюджета. Впрочем, иногда даже новое приобретение требует дополнительных доработок.
Итак, приобретённая обновка оформлена и ждёт эксплуатации. Но не всегда заводские варианты прицепов отвечают требованиям потребителя. Тюнинг прицепа для легкового автомобиля может совершаться с разными целями:
Денежные вливания в прицеп неизбежны, рано или поздно придётся позаботиться о его состоянии. Варианты и способы указанных доработок рассмотрим ниже.
Если он будет использоваться часто, то есть резон укрепить его изначально. Тогда вопрос о долголетии эксплуатации не будет беспокоить владельца. Итак, что можно предпринять для замедления изнашивания:
Если эти манипуляции требуют больших денежных затрат, нежели водитель может себе позволить, проводить их можно постепенно.
Здесь каждый водитель согласиться, что в дороге может пригодиться многое. К тому же, потребности у всех разные. Прицеп можно обустроить следующими полезными вещами:
Если транспортирующийся груз не превышает 1300 кг, то обычного прицепа к легковому автомобилю с одной осью будет вполне достаточно
. Но иногда возникает надобность усилить возможности транспортного средства. Грузоподъёмность можно усилить, добавив ещё одну ось. В этом случае есть резон усилить и раму прицепа. Впрочем, эта манипуляция добавляет юридических хлопот: такие изменения требуют перерегистрации в ГИБДД.
Для каждого водителя автомобиль и всё, что с ним связанно, предмет любви и обожания. Поэтому очень часто тюнинг не необходимость, а способ “побаловать” своё транспортное средство. Поэтому прицеп можно оригинально покрасить, украсить дополнительными светоотражающими деталям, оборудовать красивой защитой.
Итак, есть разнообразные варианты доработки грузового прицепа. Хороший мастер может не просто изменить внешний вид транспортного средства, но и увеличить его функциональность и продлить его работоспособный возраст.
Поскольку все больше и больше наших камрадов вступают в ряды мобильных водномоторников, приобретая легкие надувные лодки и прицепы для их перевозки, я решил немного рассказать о своем опыте применения и модернизации данного оборудования.
Сначала ответ на вопрос - для чего нужно удлинять прицеп?
Все дело в том, что для транспортировки легких лодок с надувными бортами, будь то ПВХ- шка или небольшой РИБ, оснащенных, к тому же не очень тяжелыми моторами - не нужен большой и мощный прицеп. Ведь масса подобного комплекта «лодка+мотор» запросто укладывается в 200-220 кг. Т.е. по грузоподъемности вполне подойдет и более легкий и дешевый прицеп, предназначенный для перевозки гидроциклов. Однако, при столь малом весе длина перевозимой лодки может достигать 4,5 и более метров - она может просто не уместиться на трейлере. Можно конечно максимально сдвинуть вперед носовой упор, не забывая о том, что согласно ПДД, груз не может выступать за задние габариты прицепа более 1-го метра. Однако такое положение лодки крайне неудобно в том случае, если задняя дверь автомобиля-тягача открывается не вверх, а вбок (моя ситуация) - пока прицеп с лодкой прицеплен к машине, доступ к багажнику крайне затруднен. Вот тут то и поможет небольшое удлинение дышла прицепа - 40-50 см в нашем случае играют большую роль. Так же эти лишние полметра могут здорово выручить при спуске лодки на воду в необорудованном месте, когда под колесами авто не асфальт или бетон, а топкий берег.
Итак начнем…
Определяем профиль дышла. В моем случае - это труба прямоугольного сечения 80х40 мм с толщиной стенки 5 мм. В любом ларьке, торгующим металлопрокатом, с радостью такой кусочек отрежут. Стоимость его порядка 150 р.
Перед тем, как начать работу по удлинению - не забудьте отрезать и вытащить из дышла провода и вилку. Провода мы потом нарастим. Резать лучше здесь.
Теперь берем болгарку и с важным видом пилим свой прицеп. В данном случае можно было пойти двумя путями - ничего не пилить и обойтись одним швом, просто приварив кусок в начало дышла. Но тогда пришлось бы пересверливать два отверстия под крепление сцепного устройства и два отверстия под крепление подкатного колеса. Да еще и заваривать старые. Я решил, что проще распилить и вварить кусок в середину.
Важный момент. Кривожопный прицеп нам, понятное дело, не нужен, поэтому - перед сваркой тщательно позиционируем детали.
Прихватываем, убеждаемся что все ровно, провариваем, зачищаем. Должно получиться примерно так.
Со вторым швом пришлось немного повозиться, ибо одному не очень удобно. Но в конце концов все готово.
Грунтуем вварку перед покраской. Я использовал автомобильную краску с цинком в цвет прицепа и обычный автомобильный грунт. Баллончики стоят 150 и 100 р соответственно. Пока нанесенный грунт сохнет - займемся проводами. Нарезаем куски, больше длинны варки см на 10. Это нужно для последующего удобства соединения. Места скруток проводов я пропаял - если пропадет контакт из-за окисления (а вода в дышло попадает практически всегда) - придется потом все разбирать.
Поскольку проводов разноцветных у меня не было, чтобы не запутуться при сборке, концы нарощенных проводов были помечены бумажками с цифрами и записано, какой цифре какой цвет соответствует. Собираем жгут.
Когда грунт высох - красим основной краской. Осталось протащить жгут в дышло, повторить операцию по сращиванию проводов - и вуаля! Все готово. Вот примерно так должно получиться. Немного испачкается - и видно ничего не будет.
Боятся снижения маневренности при такой модернизации не нужно. Радиус разворота не измениться, но зато станет гораздо легче маневрировать прицепом при езде задним ходом.
Как модернизировать ложементы прицепа под длинную лодку - в следующей части.
Здравствуйте, друзья! Поскольку не всегда заводской автоприцеп может полностью удовлетворить потребности своего владельца, многие решаются на конструктивные изменения транспортного средства. Всевозможная переделка прицепа направлена на достижение им тех характеристик, которые будут устраивать вас.
Но что можно создать из него и насколько сильно способны видоизменяться прицепы? Об этом и поговорим.
Я не буду говорить конкретно о том, как сделать тот или иной тюнинг. Можно ли вообще менять конструкцию? Это первый вопрос, ответ на который нужно найти.
Скажу так. Некоторые изменения могут не потребовать внесения каких-либо корректировок в ваши документы. А вот кардинальный тюнинг потенциально станет объектом споров с сотрудниками дорожных службы.
Потому прежде чем превращать свой обычный прицеп для легкового автомобиля в кемпер или использовать его под дом на колесах, обратитесь за консультацией в ГИБДД.
Тюнинг требует получения соответствующих свидетельств об изменениях конструкции ТC. Придется пройти ряд контор, оплатить государственные пошлины, выстоять в очередях и пр.
Хотя многие просто игнорируют это. Они модернизируют автоприцеп так, как пожелают, а уже на месте с сотрудниками ГИБДД выясняют, насколько это законно и как подобные запреты обойти. Если хотите избавиться от лишних остановок на дорогах и непонятных штрафов, пройдите длительную, но законную процедуру переоформления прицепа. Это оптимальный вариант, на мой взгляд.
Ну или вместо переделки под лодку ПВХ, сразу купите себе прицеп, предназначенный и сертифицированный именно для таких целей. Переделка — дело хлопотное, хотя всегда приятно наблюдать за результатами работ, проведенных своими руками.
И действительно, зачем брать и менять готовый прицеп, если изначально его схема или конструкция вас вполне устраивали?! Вопрос сугубо личный и зависит от индивидуальных потребностей автовладельца.
Возьмем для примера несколько хороших прицепов:
Хорошие ТС с завидными для многих производителей техническими характеристиками. Но если вдруг возникает необходимость использовать их для перевозки лодок или для перевозки мотоцикла, то справиться они с такими задачами не смогут.
Да, для поездок на свои дачи и загрузки нескольких мешков собранной на огороде картошки любые стандартные автоприцепы отлично подойдут. Но хочется чего-то другого и большего.
Я бы выделил несколько основных целей, которые преследуют автовладельцы при решении изменить прицеп:
Теперь пройдемся отдельно по каждому из пунктов и решим, что же можно сделать в той или иной ситуации со своим заводским стандартным прицепным транспортным средством.
Если вас беспокоит вопрос надежности, то тут лучше сразу взять себе более дорогой и устойчивый ко всем нагрузкам и воздействиям прицеп. Тогда не придется думать о том, сможет ли он прослужить 5-10 лет.
Чтобы снизить скорость износа, то есть повысить надежность своего легкового, грузового или лодочного автоприцепа, можно:
Возможен вариант с заменой ступиц, модернизация подвески и прочие доработки. Очень популярной является переход прицепа Пчелка на рессоры со стандартной торсионной. Хорошо влияет на надежность, эксплуатационные характеристики и поведение прицепа на дороге разного качества. Так что стоит задуматься.
Многих больше интересует функциональная сторона прицепа, то есть его возможность обеспечивать разными дополнительными возможностями.
Доступны разные варианты:
Тут все ограничивается только вашей фантазией, потребностями и реальными возможностями. Понятно, что из маленького дешевого прицепа сделать целый огромный дом на колесах не получится.
Да, модернизация лодочного в грузовой прицеп — это более сложный процесс, ведь придется своими руками создавать каркас, борта, устанавливать тент. Из грузового лодочный сделать проще, ведь все лишние конструкции снимаются и монтируются соответствующие ограничители и крепежные элементы. И все, ТС для перевозки лодки готово.
Существует много примеров фото и видео, где умельцы немного изменяли конструкцию автоприцепов, либо превращали их в настоящее произведение искусства. Всегда есть на что опираться, откуда брать примеры и вдохновение.
Если вам нужно перевозить грузы весом до 1,3 тонны, то достаточно иметь обычный одноосный прицеп.
Но иногда требуется повысить грузоподъемность, для чего добавляют еще 1 ось. Из одноосного получаем двухосный. Решение хорошее, если оно себя оправдывает с позиции активной эксплуатации.
Приготовьтесь стоять в очередях и заниматься бумажной волокитой. Подобная переделка в двухосное ТС требует перерегистрации автоприцепа в ГИБДД. Иначе штрафов не миновать, а то и более серьезных последствий незаконной переделки.
Не всегда в прицепе владельцу нужно менять его технические и функциональные характеристики. А вот стандартный внешний вид удручает, что наталкивает на мысль изменить что-то с эстетической точки зрения.
Включаем фантазию и приступаем к работе. Из самого распространенного можно выделить: