Ситуация, при которой стиральная машинка шумит, грохочет, а иногда и прыгает во время отжима, к сожалению, не редкость. Между тем в подобном поведении техники нет ничего забавного, ведь это свидетельствует о наличии какой-либо неисправности, которую обязательно нужно устранить, если вы хотите, чтобы машинка прослужила вам в течение длительного времени. Для начала стоит разобраться в причинах, по которым машина может вести себя столь необычно, ведь некоторые причины можно устранить очень легко.
Если вы только что приобрели стиральную машину, и при первой же стирке она начала прыгать и шуметь, не спешите возвращать ее и требовать обмена. Возможно, вы попросту не сняли транспортные болты. Крепятся они на задней стенке машинки и обычно снимаются специалистами, которые проводят установку. Если же болты не снять очень скоро это может привести к поломке, причем в гарантийном ремонте вам будет отказано, так как поломка произошла из-за неправильной эксплуатации, а не заводского брака.
Иногда машинка может начать грохотать и прыгать из-за того, что стоит на неровной поверхности . Проверить это несложно, нужно лишь попробовать покачать ее руками. Если машинка начала раскачиваться, нужно срочно ее переставить или постараться каким-то образом выровнять пол.
Если же стиральная машина работает у вас уже длительное время и только недавно начала «хулиганить», значит, транспортные болты и неустойчивое положение тут явно не при чем. Здесь может быть несколько причин.
Часто стиральная машина прыгает и грохочет из-за того, что из строя вышел амортизатор.
Помимо этого причиной может стать отрыв пружины, на которой держится бак стиральной машины.
Возможно и то, что вы попросту перегрузили свою помощницу.
Если вашей стиральной машинке более шести лет, то причиной поломки может стать сломанный подшипник , на котором держится вал барабана. Дело в том, что со временем сальник, то есть резиновая прокладка, которая защищает подшипники от попадания воды, начинает протекать, из-за чего подшипники начинают ржаветь и постепенно разрушаются. Именно поэтому, если машинка начала шуметь, нужно срочно принимать меры, иначе починить машинку будет очень сложно.
Определить, что у стиральной машинки сломался именно подшипник несложно:
Для этого нужно открыть люк стиральной машинки и покрутить барабан. Если бак начинает при этом ходить ходуном и шуметь, скорее всего, дело действительно в подшипнике. При обнаружении такой поломки нужно срочно вызвать мастера. Иногда поломку удается устранить прямо на месте, в более запущенных случаях машинку могут забрать в мастерскую, а стоимость ремонта при этом возрастет, поэтому старайтесь следить за исправностью стиральной машины и вовремя обращаться к специалистам.
Чтобы качественно отремонтировать стиральную машину нужно правильно определить неисправность т.е. сделать диагностику стиральной машины. Что это дает?
Одни, желая все это сэкономить, сразу вызывают мастера, другие пытаются отремонтировать сами. Были случаи, когда клиенты, не зная что вышло из строя, использовали метод исключения, покупая и меняя дорогостоящие запчасти, пока не угадали (а некоторые так и не угадали) и в результате потрачены средства на детали, которые менять не нужно было(хотя есть плюс, образовался небольшой склад запчастей, которые неизвестно когда пригодятся). Другие начинают разбирать стиральную машину с надеждой, что смогут как-то разобраться сами. В результате стиральная машина не ремонтируется, хозяин в растерянности, не знает как собрать, плюс жена высказывает свой нескрываемый восторг от такого ремонта и клиент все равно вызывает мастера. А поломка может быть не там, где искали и совсем незначительной, например, отсутствие контакта. Главное знать, где искать. Конечно, вы сами решаете как вам поступить с вашей стиральной машиной. Мы же в свою очередь рекомендуем доверить ремонт Вашей стиральной машины профессионалам.
Стиральная машина не включается, кнопки на панели управления не реагируют.
Стиральная машина не сливает воду.
Стиральная машина не набирает воду, не смывает порошок.
Стиральная машина не отжимает.
Стиральная машина не греет воду, плохое качество стирки.
Стиральная машина течет.
Мигают кнопки на панели управления.
Выбивает пробки.
В стиральной машине не открывается люк.
Не вращается (Не крутится) барабан.
При вращении машина искрит.
В стиральной машине слышен скрежет, посторонний шум.
При отжиме стиральная машина шумит, прыгает, сдвигается с места.
В наши дни производится большое количество разных стиральных машин. И они могут существенно различаться по своей конструкции. Даже в том случае, если они сделаны одной и той же фирмой. Некоторые модели различных производителей могут иметь одинаковые запасные части. В то время, как другие могут иметь мало общего. Учитывая конструктивные особенности и различия существующих моделей, довольно сложно дать конкретные советы по самостоятельной диагностике стиральных машин.
Опять же рассматривать каждую модель в отдельности и давать однозначные рекомендации по тому, как выявить и устранить поломки именно в ней, кончено, можно. Но описывать все эти модели – дело очень трудозатратное. Поэтому далее мы разберем только общие рекомендации. Они могут относиться ко всем машинкам в целом. Причем стоит учитывать, что у каждой отдельной модельки, могут обнаружиться свои тонкости и нюансы.
На все виды машинок есть документы и схемы для упрощения самостоятельной диагностики ремонта. Эта информация детально расписывает строение, конструктивные особенности, набор программ и режимов и прочие важные вещи. Данные описания, как правило, имеются в разных организациях. В тех, которые профессионально занимаются ремонтом и обслуживанием бытовой техники. Так же вполне возможно найти какие-либо конкретные данные по интересующим вас стиральным машинам в интернете. А мы приступаем к обсуждению самых распространенных неисправностей.
Если вода из бака стиральной машины не сливается, то этому может быть несколько объяснений:
Нагревом воды в стиральной машине занимается нагревательный элемент (ТЭН). И поломка ТЭНа тоже является одной из самых распространенных. Для того, чтобы диагностировать данную неисправность, необходимо поставить стирку при более или менее высокой температуре. Например, при 60 градусах. Можно ставить и больше.
Далее необходимо потрогать стекло люка во время стирки. Если оно существенно теплее, чем температура в комнате, значит, с нагревательным элементом все в порядке. Если же происходят сбои в выполнении программы, либо стекло люка остается холодным, значит, есть вероятность, что испортился именно ТЭН. Сбои из-за данной неисправности могут происходить следующим образом:
В этом случае вы можете продолжить стирку в холодной воде. Для этого выберите стирку без нагрева или поставьте температуру на ноль. Или же просто прервите стирку и займитесь заменой ТЭНа.
Обычно ТЭН находится в нижней части бака стиральной машины. Но у некоторых моделей он расположен с передней части корпуса у других с задней.
Так же не редко можно услышать жалобы владельцев стиральной машины на то, что она излишне шумит. И в данной ситуации, может быть несколько вариантов того, что же этот шум вызывает. Давайте разберем их:
Причин этого может быть довольно много. Например, может порваться приводной ремень, поломаться модуль или выйти из строя мотор.
Здесь мы рассмотрели самые частые неисправности стиральных машин, их диагностику и способы устранения неисправностей.
Более подробную информацию по этим и другим видам поломок вы сможете найти в рубрике про . Удачи в определении неисправностей и их ремонте!
Почему жидкие моющие средства не могут стать заменой порошкам . Условия использования жидких моющих средств, описание их преимуществ и недостатков перед стиральными порошками и проблемы, с которыми сталкиваются российские потребители
Стиральные машины с сушкой - незаменимые помощники современных людей. . Представить быт современной семьи без стиральной машины очень сложно. Темп современной жизни не позволяет уделять домашним делам много времени. Техника способна облегчить жизнь женщине и предоставить больше свободного времени.
Повышенный уровень шума стиральной машины может быть вызван как неисправностью самой стиральной машины, так и в результате неправильной эксплуатации. Если стиральная машина сильно шумит при первом включении, рекомендуется всё же прочесть инструкцию по эксплуатации. Посторонние шумы и побрякивания - это нехарактерные для автоматической стиральной машины звуки. Но как быть, если стиральная машина начала стучать и грохотать в процессе стирки? Первое, что нужно сделать в этой ситуации, это выключить машину, слить воду и достать белье. Иначе машина может сломаться, не завершив цикл стирки.
Проверить отсутствие транспортировочных болтов на задней стенке стиральной машины. Транспортировочные болты необходимы только для перевозки машины, при работе их необходимо снять! Проверить основание (пол), на котором установлена стиральная машина - он должен быть ровный и не пружинить под машиной. Лучший вариант - цементный пол без плитки. Проверить, установлена ли стиральная машина по уровню и не качается ли она при надавливании на углы. Проверить наличие резиновых прокладок на ножках машины - может быть изначальный брак.
Дисбаланс из-за неравномерной укладки белья. Повышенную вибрацию и тряску иногда вызывает дисбаланс белья, вызванный неравномерным его распределением перед отжимом. Так иногда происходит, если загрузка белья перед стиркой производится небрежно, «комком» или вследствие перегруза. В этом случае нужно остановить отжим, разложить каждый фрагмент белья, чтобы в машинке оно могло распределиться перед отжимом. Что касается перегрузки белья, то в этом случае оно ещё и хуже отстирывается потому, что не имеет возможности тереться друг от друга, а катается шаром внутри барабана.
Неисправные, треснувшие амортизаторы или лопнувшая пружина. Сама структура амортизатора у разных производителей может быть различна, но всегда непременно присутствуют:- цилиндр;- шток; -поршень;- возвратная пружина;- прокладка между поршнем и цилиндром;- втулки для крепления.
Основным назначением амортизатора является гашение резких колебаний при стирке, особенно на стадии отжима (вращения барабана с бельем на высокой скорости). Достигается это повышенным трением при движении поршня в цилиндре и усилием возвратной пружины. Трение создает прокладка между цилиндром и поршнем, из специального материала, пропитанного невысыхающей смазкой. Причем каждый амортизатор, для определенной модели машинки имеет свое значение усилия сопротивления За годы эксплуатации амортизаторы теряют свое номинальное усилие и не полностью выполняют свои функции. Выражается это в основном повышенной вибрацией, посторонними шумами и стуком во время отжима.
В первую очередь прокладка между цилиндром и поршнем теряет свои свойства, изнашивается. Вместе с этим происходит и деформация цилиндра с поршнем.
Таким образом, ремонт амортизатора стиральной машины теоретически мог бы сводиться к замене одного из элементов его составляющих. Но производители не поставляют отдельные составные части амортизатора и тем более прокладки. Поэтому ремонт амортизаторов в большинстве случаев сводиться к их замене.
Тем более что никто не даст гарантию, что после замены одной из составляющих мы восстановим все характеристики. Это повторюсь, связано с очень интенсивной работой амортизаторов и износом всех трущихся частей, в том числе и металлических, а также возможной их деформации.
Ослабление крепления противовеса, его механическое повреждение. Проверить состояние и крепление противовесов. Они крепятся на баке стиральной машины с помощью болтов. Бывают они пластиковые и из бетона. Проблемы обычно возникают с бетонными, бывает, что со временем они крошатся или трескаются. Так же вследствие неправильной загрузки белья и возникновения повышенных вибраций возможно ослабление крепёжных болтов. Всё это приводит к тому, что стиральная машина прыгает на отжиме, трясётся и возникает ускоренный износ других комплектующих стиральной машины. Проверяется крепление противовесов вручную, где чувствуется ослабленное крепление, там нужно затянуть крепежи, где противовесы разрушились, там требуется их замена.
Сильный износ подшипников может стать причиной повышенной тряски стиральной машины. Сначала изношенные подшипники начинают шуметь, а потом постепенно разрушаются, это приводит к свободному боковому ходу вала с барабаном и сильной вибрации на отжиме. Дальнейшая эксплуатация такой машинки приведёт к значительному удорожанию ремонта.
Шум неисправных подшипников в стиральной машине на отжиме иногда напоминает взлёт самолёта, она гудит и свистит. Вообще, к износу подшипников приводит износ сальника бака, который герметизирует вал. Вода, постепенно просачиваясь через изношенный сальник, попадает на подшипники, что приводит к их ржавлению и быстрому износу. Вода, попадая на подшипники из бака, окрашивается ржавчиной в бурый цвет и вытекает наружу по задней части бака. Подтвердить неисправность подшипников помогает визуальный осмотр задней части бака. Для этого нужно снять заднюю крышку стиральной машины и осмотреть центральную часть бака. Если от подшипников идут ржавые подтёки, то необходимо заменить и подшипники и сальник. Дальнейшая эксплуатация стиральной машины с изношенными подшипниками может привести к порче вала и втулки, что повысит стоимость ремонта.
Износ подшипников. Следует проверить состояние подшипников барабана, что является наиболее частой проблемой при возникновении различных посторонних шумов в процессе вращения барабана. Для этого необходимо нажать на ребро барабана и попробовать повращать барабан в разные стороны. При этом очень внимательно стоит отнестись к тому моменту, как барабан вращается. Если ощутим прерывистый ход, то замена подшипников барабана в стиральной машине будет неотъемлемым этапом ремонтных работ. Если взяться за верхний и нижний края корзины бака и покачать его в верх и в низ, то при сильном износе подшипников вы увидите или почувствуете люфт корзины стиральной машины.
Замена подшипников, а также сальников самостоятельно вполне возможна, но эта работа очень трудоемкая и требует все-таки не только знаний конструкции стирального агрегата, но и определенного опыта в подобном роде ремонтных работ, чем не может похвастаться основная часть домашних мастеров. К тому же своими силами найти нужный подшипниковый узел, подходящий для определенной модели стирального агрегата, достаточно сложно, придется обойти не один соответствующий магазин или мастерские.
Один из основных механизмов в автоматической стиральной машине — подшипниковый узел. Крепление деталей подшипникового узла различается у разных моделей машин.Чаще всего подшипники устанавливают в крестовину, в районе задней крышки бака или в сам бак. Если подшипник находится ближе к барабану, то он получает большую нагрузку, соответственно здесь устанавливается более мощный подшипник, чем на другом конце вала (дальний от барабана подшипник). Есть модели стиральных машин, где подшипниковый узел заменяется одним усиленным двухрядным подшипником. Износ подшипников начинается с повреждения уплотняющей манжеты (сальника), в обязанности которой входит защита подшипников от взаимодействия с водой. Это небольшое, но важное устройство закрепляется со стороны барабана прямо перед подшипниками и на одной оси с ними. Под сальник на валу барабана напрессована полированная втулка из сплавов цветных металлов, что обеспечивает идеальное скольжение кромок манжеты (сальника), а значит, исключает просачивание воды. Когда сальник выработан, то снижается его эластичность, нарушается герметичность, что в конечном итоге приводит к появлению зазоров между сальником и втулкой, тогда и весь узел уже полноценно не справляется со своими функциями. На этом этапе необходимо сальник поменять вместе с подшипниками — это экономически рентабельнее, так как замена только одного сальника не спасет положение, как не спасет и замена только одного подшипника. Если замену не произвести вовремя, то рабочие поверхности сальника нарежут канавки на втулке, и придется полностью менять барабан.
Мы настоятельно рекомендуем при появлении посторонних шумов при работе стиральной машины, обратится в сервисный центр по , мастер произведет диагностику, установит причину, и если потребуется, почистит, удалит посторонний предмет из стиральной машины и если потребуется, заменит неисправные запчасти стиральной машины. Замена подшипников в стиральных машинах относится к капитальному ремонту: даже в сервисных центрах эту работу новичкам не доверяют. Только специалисты знают схемы крепления этого главного рабочего узла для стиральных машин любых конструкций — с фронтальной (боковой) и вертикальной (верхней) загрузкой белья.
Во-первых, в сервисном центре правильно подберут тип и размер подшипников и сальников для конкретного агрегата и технологически грамотно их установят.
Во-вторых, в сервисных центрах имеются специальные инструменты, съемники и приспособления для монтажа и демонтажа всех деталей стиральных машин. Эти инструменты мастер может взять с собой и выполнить ремонт на дому.
В-третьих, профессиональная сборка узла подшипников и сальников дает гарантию на безаварийную работу агрегата еще в течение нескольких лет.
Ослабло крепление шкива барабана. Иногда при вращении барабана, особенно на отжиме, бывают слышны прерывистые щелчки, тогда в первую очередь нужно проверить крепление шкива барабана. Болт или гайка крепления могут ослабнуть в процессе эксплуатации и у шкива появляется свободный ход, который и вызывает посторонний шум. Ослабленный болт или гайку необходимо открутить и посадить заново на герметик, чтобы исключить повторное ослабление.
Попадание постороннего предмета между баком и барабаном. Из за невнимательности, или от незнания, что и как можно стирать в стиральной машине, в баке зачастую оказываются предметы, которых там быть не должно. Посторонний предмет в баке стиральной машины и источник непонятных и неприятных звуков - звона, скрежета, и часто причина серьезной поломки машины. Что же чаще всего попадает внутрь стиральной машины и как с этим бороться?
Конечно же это мелкие предметы, не извлеченные из карманов одежды перед стиркой - булавки, монеты, болтики с гаечками и другие ценные вещи. Самое малое, на что можно рассчитывать при попадание такого предмета внутрь стиральной машины - неприятный звук во время вращения барабана, который на работу машинки в принципе не влияет. Но при неудачном стечении обстоятельств маленький гвоздик, зажатый между барабаном и баком, легко протыкает бак, будь тот хоть металлический, хоть пластиковый - и течь из под машины обеспечена.Но это повреждение легко запаивается, хуже, если прорежется например резиновый уплотнитель люка стиральной машины. Ремонту он практически не подлежит, потребуется его замена.
Стиральная машина не прекращает набирать воду . Мы много уделяли внимания неисправностям в стиральных машинах, а что если стиральная машина исправна, но не стирает, как следует. Думаете, так не бывает, отнюдь.
Стиральная машина не греет воду . Главная ошибка многих пользователей, которые звонят нам – это тактильные ощущения в конце стирки. Если учесть, что полоскание происходит в холодной воде, то нетрудно догадаться какой будет температура белья.
Стиральная машина не сливает воду . Довольно частая неисправность, если стиральная машина, благополучно закончив цикл стирки, отказывается сливать воду (после окончания режима основной стирки не переходит в режим полоскания и отжима).
Как понять, что необходима замена подшипника в стиральной машине? Она шумит, скрипит, стучит в процессе стирки белья. Эти неприятные звуки могут усиливаться со временем. И если не заменить испорченную деталь во время, то позже это будет сделать сложнее. Кроме того, стук со временем может превратиться в непереносимый грохот. Если вообще не менять данную запчасть, то скоро машинка полностью выйдет из строя. И ее ремонт будет крайне дорогим. Оптимальный вариант при обнаружении неисправности подшипника сразу поменять его на новый.
Подшипники могут выйти из строя при долгой эксплуатации стиральной машины. Так же они ломаются из-за попадания воды. Протечка воды вызывает коррозию, которая портит деталь. Протечки происходят по вине сальника. Он имеет ограниченный срок годности. И частенько начинает пропускать жидкость через 5-7 лет работы. Сальник располагается рядом с подшипниками. И при каждой замене подшипников принято менять и его.
Самостоятельная замена подшипника – дело очень сложное и совсем не быстрое. Поэтому, прежде чем за него браться нужно решить, готовы ли вы проделать всю необходимую работу своими руками? Если работа слишком сложна, то лучше вызвать профессионального мастера. Вся работа вместе с новой деталью обойдутся вам примерно в треть стоимости новой стиральной машины. Конечно, цены на рынке бытовой техники и ее ремонта могут быть разными. И приведенная здесь стоимость условна.
Если же вы решили проделать всю работу самостоятельно, то данная статья вам поможет. А для тех, кто лучше воспринимает видео, мы советуем сразу опуститься ниже и отыскать весь процесс ремонта в видео формате.
Для данной задачи нам понадобиться, практически, полностью разобрать стиральную машину. И естественно, нам понадобятся инструменты. Что конкретно нам нужно?
Так же нам понадобиться сальник и подшипники. Их можно приобрести в различных сервисах и спец магазинах. Если вы не знаете ни одной такой организации, то просто наберите в Яндексе, Гугле или другом поисковике: «Купить подшипники для стиральной машины» к этому запросу лучше добавить название вашего города. Например, «купить подшипники в Москве». В поисковой выдаче вы сможете отыскать фирмы, продающие детали. Им сообщите марку вашей машинки. После чего они информируют вас о стоимости запасных частей. В крайнем случае, вы можете сначала снять старые детали, а уже потом подобрать точно такие же новые.
Для начала нам понадобится снять верхнюю часть корпуса (крышку).
Она крепится двумя винтами с задней стороны. После того, как вы выкрутили их, необходимо сдвинуть крышку в сторону задней части корпуса. И снимаем ее. Затем полностью извлекаем дозатор машинки. В некоторых моделях для извлечения дозатора нам нужно надавить на защелку. Затем нам нужно снять панель управления. Для этого открутим фиксирующие саморезы. Панель можно аккуратно положить на боковую часть корпуса.
Далее открываем люк и снимаем внешний хомут манжеты. Хомуты бывают разные. Некоторые снимаются круглогубцами. Другие можно снять при помощи шлицевой отвертки. Когда хомут снят, нам надо отделить манжету от передней части корпуса и заправить ее внутрь машинки. Так она не будет нам мешать.
После откручиваем блокировку. Она крепится на двух винтах. Скручиваем их и просунув руку внутрь между манжетой и стенкой 
отделяем устройство блокировки от стенки машины изнутри. Снимаем все оставшиеся элементы крепления и убираем переднюю часть корпуса. Так же заранее снимем и заднюю часть корпуса, чтоб потом лишний раз не возиться.
Затем рассоединяем бункер дозатора с патрубком от бака машинки. Для этого нам понадобится снять все, что мешает и ослабить хомут. Убираем все туда, где оно не будет мешать. Затем нам нужно снять противовес (если он спереди). Если он сзади, то до него тоже доберемся и обязательно снимем. Обычно противовес фиксируется на болтах. Эти болты мы открутим при помощи отвертки.
Далее подбираемся к нагревательному элементу (ТЭНу). У большинства моделей он находится сзади. У некоторых спереди. Прежде чем снимать его, сделаем фотографию проводов, чтобы потом подсоединить все в нужном порядке. Затем снимаем крепления ТЭНа. Чаще он крепится на одной гайке. Ее ослабляем и вдавливаем винт. Затем плоским предметом (например, отверткой) поддеваем и достаем ТЭН.
После этого снимаем патрубок, который крепится к баку. Хомуты мы уже научились отсоединять, поэтому делаем это без проблем. Затем убираем провода, которые могут быть прикреплены к баку.
Подбираемся к машинке сзади и снимаем приводной ремень. Далее рассоединяем разъем проводов, ведущих к мотору машинки. Затем скручиваем саморезы, которые фиксируют двигатель. Затем достаем двигатель, потянув его в свою сторону.
Затем скручиваем винты, которые фиксируют амортизаторы. И отделяем их нижние части от стенки машины. Осталось только снять пружины. И бак можно будет доставать. Все это стоит проделать аккуратно, чтобы не уронить бак.
Теперь вынутый бак мы можем положить на стол. Там будет более удобно продолжить разборку. Резина, из которой сделана манжета, может испортиться во время дальнейшей работы. Поэтому ее лучше снять. Но сначала стоит отметить ее положение одной или несколькими чертами маркера. Далее уберем оставшийся хомут и вытащим манжету.
Бак кладем так, чтобы нам было удобно снять шкив. Шкив крепится на одном болте. Его необходимо открутить. После того, как шкив снят, нам необходимо утопить вал внутрь бака. Попробуйте сделать это руками. А если не получится, то нам поможет резиновый молоток. Затем разбираем бак на две части. Чаще всего они крепятся защелками и/или винтами.
Когда мы разделили части бака и достали барабан, нам необходимо осмотреть крестовину, вал и втулки. Если машинка долгое время работала со сломанными подшипниками, то есть вероятность, что эти детали могли окончательно повредиться.
К примеру, на крестовине может появиться трещина. Вал может испортиться так, что новый сальник не будет сдерживать воду. Вал может получить люфт. И в таком положении он не проработает долго. Если какие-то из этих поломок заметны, то ремонт потребует дополнительных вложений.
Но будем надеяться, что вы не затягивали с началом ремонта и у вашей машинки все более-менее целое. Втулку и вал почистим от накипи и различной грязи, которая могла там появиться. Обработать их нужно очень внимательно, чтобы не оставить никакого налета и довести до абсолютно гладкого состояния.
После этого мы снимем подшипники. Для этого нам понадобиться молоток и тупое зубило. Берем ту часть бака, в которой размещены подшипники и выбиваем их при помощи этих инструментов. Выбивать их следует аккуратно, чтобы не повредить бак. Один знакомый мастер делал это на своих коленях. Так он предотвращал возможность поломки бака снизу от слишком сильного удара.
Обычно с подшипником выпадает и сальник. Если он не выпал, то извлекаем его. Места крепления подшипников на баке тщательно обрабатываем, убираем грязь и все, что там может быть. Далее стоит их обработать при помощи смазочного вещества «Литол-24».
Кстати, если в процессе разборки, вы будете делать фото на свой телефон или фотоаппарат, то вы можете облегчить себе процесс обратной сборки. Фотографировать необходимо все те части, которые на ваш взгляд будет сложны в сборке.
А для тех, кто хочет посмотреть весь процесс разборки, сборки и замены подшипников на видео, мы подготовили специальный ролик. Он сделан на английском, но если повторять все действия за мастером, то проблем возникнуть не должно. И так, смотрим.
