Хороший совет
В крупных городах с повышенным движением, где много выхлопных газов и пыльные дороги следует сменить масло и его фильтр еще на 7 500 км.
Для этого будет нужно: само масло, его фильтр, какая нибудь тряпка, небольшая емкость с вместимостью более 5л. для смены масла и ключ "на 17", а так же ключ для вашего масляного фильтра.
Своевременные советы
Сливайте масло пока оно еще теплое после небольшой поездки или просто немного прогрейте двигатель, что бы масло погонять и разогреть.
Не меняйте марку масла, которая была ранее и советуется для автомобиля. В случаях изменения марки потребуется сначала хорошо промыть двигатель от старой, что бы избежать их смешивания. Что бы это осуществить достаточно просто залить новое масло до нижней отметки уровня на щупе. Запустить ваш двигатель и дать ему немного поработать, примерно 10 мин холостого хода. Слейте это масло и замените старый масляный фильтр. Все двигатель промыт, смело заливайте масло до нужной отметки на щупе и заводите двигатель.
Предупреждение
Не стоит сливать отработанное масло на землю!!!
1. Почистите щеткой для метала, а затем чисто тряпкой сливное отверстие и пробку на картере вашего двигателя.
2. Отверните пробку со сливного отверстия, не забудте подставив емкость для слива масла...
3. ...и сливайте масло.
Предупреждение
Не забывайте что масло будет горячим.
4. Закрутите пробку.
Примечание
Пробка уплотняется алюминиевой шайбочкой. В случае если шайбочка сильно обжатая, обязательно поменяйте ее.
5. Сдвиньте с места при помощи ключа масляный фильтр и отверните его рукой.
Своевременный совет
Используйте только подходящий ключ для масленого фильтра. Бывает и так, что нет на поиски ключа времени, тогда можно просто пробить фильтр отверткой и как рычагом его отвернуть. Пробивайте ближе к дну фильтра, для избежания повреждения штуцера. Можно взять наждачку и обернув фильтр сдвинуть его с места.
6. Пир установке фильтра смажьте кольцо если на нем нет заводской смазки и после соприкосновения кольца и фильтра с двигателем проверните фильтр еще три или четыре раза.
7. Открутите пробку масло наливного отверстия...
8. ...налейте ваше чистое масло для моторы. Закрутите обратно пробку.
9. Смело запускайте ваш двигатель и дайте ему постоять на холостом ходу несколько минут для того что бы масло растеклось по двигателю. Аварийный датчик о нехватки масла сам погаснет через пару минут после пуска, как только до него доберется новое залитое масло. Пока двигатель начинает гонять масло проверьте все места работ на предмет потеков масла или другие погрешности и подтяните все места где протекает масло. Остановите двигатель когда решите что масло равномерно растеклось по двигателю и да лейте недостающую часть и повторите процедуру работы на холостом ходу и просмотрите все места на предмет потеков масла.
Полезный совет
В тяжелых условиях эксплуатации в крупном городе или сильно
запыленной местности заменяйте масло и фильтр через каждые 7500 км.
Вам потребуются: моторное масло, масляный фильтр, чистая тряпка, емкость вместимостью не менее 5 л для сливаемого масла, ключ «на 17», специальный ключ для отворачивания масляного фильтра.
Полезные советы
Масло сливайте после поездки, пока двигатель еще не остыл. Если
двигатель холодный, пустите и прогрейте его до рабочей температуры.
Заливайте масло той же марки, что и у масла, которое было в
двигателе. Если вы все же решили заменить марку масла, промойте
систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая
будет использоваться. Для этого после слива старого масла залейте
новое до нижней метки маслоизмерительного щупа. Пустите двигатель и
дайте ему поработать 10 мин на холостом ходу. Слейте масло и только
после этого замените масляный фильтр. Теперь можете залить новое
масло до требуемого уровня (до верхней метки на щупе).
Предупреждение
Не сливайте отработанное масло на землю.
1. Очистите металлической щеткой, а затем тряпкой пробку сливного
отверстия на масляном картере двигателя.
2. Выверните пробку сливного отверстия, предварительно подставив емкость
для сливаемого масла...
3. ...и слейте масло.
Предупреждение
Будьте осторожны: масло горячее.
4. Вверните пробку.
Примечание
Пробка уплотнена алюминиевой шайбой. Если шайба сильно обжата,
обязательно замените ее.
5. Строньте с места специальным ключом масляный фильтр и рукой отверните
его.
Полезный совет
Для отворачивания масляного фильтра пользуйтесь специальным ключом.
Если такого ключа или аналогичного съемника нет, пробейте корпус
фильтра отверткой и, используя ее как рычаг, отверните фильтр.
Пробивайте фильтр как можно ближе ко дну, чтобы не повредить штуцер.
Можно воспользоваться и свернутой вдвое полоской грубой наждачной
бумаги, обернув ею фильтр и стронув его с места руками.
6. Если уплотнительное кольцо нового фильтра не обработано изготовителем
консистентной смазкой или тальком, смажьте кольцо чистым моторным маслом
и заверните фильтр на место (руками без применения инструмента) на 3/4
оборота с момента соприкосновения кольца и фланца блока цилиндров.
7. Выверните пробку маслоналивной горловины...
Hyundai Tucson - небольшой кроссовер от корейской автокомпании. Первое поколение этого автомобиля также имело маркировку JM и выпускалось с 2004 года. Туссан оснащался бензиновыми двигателями 2,0 и 2,7 литров и дизельным с объёмом 2,0 л. В данном случае на примере дизельного CRDI Р4 2.0 л покажем как производится замена моторного масла.
Чтобы автомобиль работал максимально долго и безотказно, нужно обязательно вовремя осуществлять определенные операции по его техническому обслуживанию.
Согласно руководству по ремонту и эксплуатации замена моторного масла в Hyundai Tucson происходит при каждом ТО, ежегодно или же каждые 15000 км , в зависимости от события, которое наступит раньше. В тяжелых условиях эксплуатации, в большом городе или сильно запылённой местности, срок замены масла сокращается в два раза и составит 7500 км или раз в полгода.
Сделать переход для вставки сюда инфы о расходе масла!
Ситуация, когда во время эксплуатации двигатель расходует некоторое количество масла, является нормальной. Поэтому водитель должен через 500-1000 км проверять уровень масла на своём авто и если понадобится доливать его.
Заливать масло необходимо той же марки, что и у масла, которое было в двигателе.
При этом расход масла:
Основными причинами расхода масла такие:
Также особую роль, во всем этом, играют характеристики масла: его вязкость и качество, а еще и технические состояние двигателя и стиль езды.
Расход моторного масла возрастает в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе при повышенных скоростях движения, частых разгонах и торможениях.
В нашем случае в дизельный мотор CRDI (2.0) заливаем 5.9 литра масла, включая смазку в масляном фильтре.
Для заливания в моторную систему (с масляным фильтром) для бензиновых агрегатов понадобиться следующие заправочные объёмы масла:
При замене смазки на дизельном агрегате заводом-изготовителем рекомендовано использовать моторное масло класса качества по API/CF-4 или выше, по ACEA/B4. При температуре окружающей среды:
Для 6-ти цилиндрового бензинового мотора рекомендуется использовать смазку с уровнем качества выше API SH, SG. При температуре окружающей среды:
Для бензинового двигателя объёмом 2.0 используется моторное масло класса качества API SH или выше, по классификации ILSAC/GF-1 или выше. При температуре окружающей среды:
При сливе моторной смазки остерегайтесь ожога горячим маслом. После того как вся смазка двигателя слилась закрутите пробку картера с новой прокладкой и затяните её требуемым усилием проворачивая по часовой стрелки.
Моменты затяжек маслосливной пробки:
Момент затяжки маслосливной пробки масляного картера - 4,0-4,5 кгс·м.
При замене масляного фильтра, его необходимо откручивать против часовой стрелки с помощью съемника для масляного фильтра. При этом из фильтра может потечь масло, так что необходимо поставить емкость для слива масла заблаговременно.
При установки нового фильтрующего элемента, необходимо заменить новое уплотнительное кольцо. Момент затяжки корпуса масляного фильтра 2,3-2,5 кгс·м.
Устанавливая фильтр, необходимо не упускать из виду направление его установки, чтобы он не был поставлен в перевернутом положении.
Из инструмента для замены масла понадобиться:
Подходящие комплектующие: полусинтетическое моторное масло Castrol Magnatec Diesel 5W40, артикул - 156E9E (4л). Цена такой канистры около 1700 рублей.
Оригинальный картридж масляного фильтра арт. Hyundai/Kia 2632027000 стоимостью - 860 рублей. В качестве аналога можно привлечь свое внимание и на фильтрующий элемент масляного фильтра «Evotop» с прокладкой MANN-FILTER HU718X – 520 рублей.
Другие эконом варианты аналога фильтра: Pmc PBA020 – 150 рублей, Kolbenschmidt 50013864 – 190 руб., Bosch F026407069 – 260 р.
Доступные детали для замены: оригинальная прокладка поддона картера Hyundai/Kia, код товара 2151323001. Аналогичные прокладки для замены: Pmc P1ZA052M, Ajusa 18001000, Hot-parts 10482151321000. Средняя цена изделий 20 рублей.
Оригинальная пробка масляного поддона картера Hyundai/Kia 2151221000 и её аналоги Fa1 256852001, Blue Print ADA100104, Febi 30180. Средняя стоимость составит 130 рублей.
Цены действительны на осень 2017-го года для города Москвы и области.
Устанавливаем автомобиль на горизонтальной поверхности и фиксируем его с помощью стояночного тормоза. Запускаем двигатель, прогреваем его до рабочей температуры.
Открываем капот, снимаем защиту с двигателя (откручиваем четыре болта по кругу).
Отворачиваем крышку заливной горловины (так быстрее будет стекать мало). Спускаемся под автомобиль, снимаем защиту картера (откручиваем четыре болта).
Обратите внимание, что под защитой, где находятся болты, установлены специальные проставки, для того, чтобы защита держалась крепче.
Для замены масла в двигателе снимаем защиту моторного отсека - в ней, что плохо, нет отверстий для доступа к сливной пробке и фильтру. Возможно, вместо штатного пластикового листа на вашей машине стоит неоригинальный, силовой, где такие отверстия имеются, но мы рассматриваем базовый вариант.
Выкручиваем пять болтов под ключ «на 12» и извлекаем вдобавок два пистона. В любом случае берегите глаза: какова бы защита ни была, с нее норовит осыпаться много грязи. Пробку откручиваем ключом «на 17», а фильтр - любым из известных съемников, места для маневра здесь вполне достаточно.
Прежде чем менять антифриз, запаситесь новой сливной пробкой радиатора. Будучи пластиковой, она со временем скукоживается, и надежно завернуть ее на место редко получается. Если новой пробки нет, то старую лучше вовсе не трогать, а слить жидкость через нижний патрубок радиатора, сняв предварительно хомут.
Здесь же рядом расположены шланги теплообменника АКП, через которые дилеры меняют масло с помощью специальной установки (ATF Fluid Charger). Подсоединив к ней те самые шланги, одновременно удаляют старое масло через один из них и заливают свежее через другой. Выходит быстро, но расточительно - приходится прогонять через систему полтора-два объема масла. Поэтому некоторые специалисты используют другой прием, который мы и рекомендуем. Тем более что при этом установка не нужна - ее роль выполнит насос самой коробки.
Делаем так: снимаем нижний шланг с теплообменника и, запустив двигатель, переводим селектор в позицию «N» (нейтраль). Даем мотору поработать, но только на холостых оборотах и не более минуты. Если все масло вытекло раньше (появились пузырьки воздуха), немедля глушим двигатель! Важно не прозевать этот момент, иначе даже короткое масляное голодание может навредить агрегату. Поэтому лучше прокручивать двигатель стартером, вывернув свечи и обесточив цепи зажигания и питания (для этого вынимаем соответствующие реле и предохранители). Разумеется, после каждой десятисекундной прокрутки даем стартеру остыть - иначе он попросту сгорит. Остатки масла из коробки сливаем, отвернув пробку в картере. Затем возвращаем пробку на место (момент затяжки 32 Нм) и через трубку щупа заливаем свежее масло.
Теперь запускаем двигатель, даем ему прогреться и, переведя рычаг селектора по всем позициям с двухсекундной задержкой в каждой из них, оставляем в позиции «N». Не глуша мотор, проверяем уровень: на прогретом агрегате он должен быть в диапазоне «HOT», отмеченном на кончике щупа. Имейте в виду, как пониженный, так и повышенный уровень губителен для агрегата, поскольку в обоих случаях масло будет вспениваться.
С заменой масла в МКП все гораздо проще, справитесь и без подсказок. Ничего сложного и с редукторами. Переходя от переднего к заднему, не забудьте прошприцевать единственную крестовину. Возможно, для этого придется отсоединить фланец кардана, чтобы можно было раскрыть шарнир на достаточный угол и подобраться носиком шприца к пресс-масленке.
Меняем свечи: ключом «на 10» выкручиваем два болтика декоративной накладки двигателя и вынимаем из колодцев наконечники проводов. При сборке их сложно спутать - на каждом проводе и выводе катушек есть маркировка номера цилиндра. Свечи - под ключ «на 16». Но столь радужно лишь на рядной четверке, которой и оснащен тестовый автомобиль. На V6 все гораздо сложнее, поскольку доступ к задней головке (мотор стоит поперечно), мягко скажем, никудышный - надо снимать впускной коллектор. Впрочем, не обязательно полностью. Достаточно его приподнять после того как отвернете крепеж, и зафиксировать в этом положении, подставив под «паука», например, отвертку. Теперь, орудуя составным инструментом, худо-бедно свечи поменяешь. Некоторые идут другим путем - снимают жабо и механизм стеклоочистителя. Но повторяем: что в лоб, что по лбу - весьма хлопотно.
С воздушным фильтром справились быстро. Правда бывает, что элемент накрепко прилипает к корпусу - в этом случае аккуратно отделите его отверткой. На V6 проверьте в довершении затяжку хомута гофра к дроссельному узлу, иначе из-за малейшего подсоса воздуха движок начнет хандрить.
Топливный фильтр находится внутри погружного насоса, в бензобаке.
Лючок в полу под одинарной секцией подушки заднего сиденья предусмотрен, а вот нормальный доступ к нему - нет. Все дело в декоративных накладках петель подушки, которые надо снять для доступа к крепежу самих петель. Кто же додумался снабдить эти пластмасски столь мощными зацепами, не обломить которые, по сути, невозможно?! Вот и мы, как ни осторожничали, все же сломали пару усиков. Зато дальше дело пошло веселее. Потому что фланец насоса крепится к баку на обычных гаечках (не нужен спецключ), да и извлечь картридж фильтроэлемента не сложнее обычного. Главное - работать в тепле, дабы не обломить пластиковые защелки корпуса насоса.
Навесные агрегаты приводят три ремня, и ни один из них не имеет автоматического натяжителя. И это плохо, поскольку за неимением опыта запросто ошибиться с настройкой. Если уверены в свих способностях, снимите защиту моторного отсека (см. выше) и правый грязезащитный щиток - долой еще четыре болта под ключ «на 10». Тогда откроется доступ к натяжному ролику компрессора кондиционера.
Ремень ГУРа натягиваем из-под капота, причем старым дедовским способом - ослабив крепеж, смещаем насос монтажкой или мощной отверткой. Хуже всего с доступом к ходовому винту генератора - что сверху, что снизу приходится работать наощупь. В общем, за эти операции существенно снижаем оценку. А ведь эти работы, как ни крути, придется проделать при замене привода ГРМ.
Уж если разобрались с поликлиновыми ремнями, то и с ГРМ справитесь. Единственная задача - снять опору силового агрегата, без чего крышки кожухов, да и сам ремень не извлечь. Зато дальше - без курьезов: на всех шкивах есть фиксирующие штифты и метки, позволяющие собрать привод однозначно верно, а натяжной ролик снабжен полуавтоматическим натяжителем. Важно только после первой настройки провернуть коленвал на пару оборотов и вторично проверить натяжение. Обычно, когда ремень окончательно уляжется, требуется корректировка.
С остальными работами в рамках планового ТО особых трудностей не испытали. По крайней мере, с заменой колодок.
Тут лишь важно правильно их установить: что спереди, что сзади пластина-пищалка предельного износа должна оказаться на внутренней колодке сверху. Момент затяжки колесных гаек - 110 Нм.
Замене лампочек в правой фаре ничто не мешает. С левой чуть сложнее - для удобства сняли впускной тракт к воздушному фильтру двигателя, вынув два пистона. Фонари для замены ламп пришлось снимать, а для этого понадобился инструмент. Плохо, что такая схема становится нормой для большинства современных машин.
Благодарим компанию «Автомир» в Марьино за содействие в подготовке материала.
