Каждый покупатель автомобиля мечтает выгодно вложить заработанные деньги. В поисках лучшего варианта он раз за разом осматривает подержанные автомобили. Но не стоит забывать, что идеальные машины можно купить лишь в автосалоне. Именно поэтому 5-7-летние автомобили и стоят намного дешевле. В нашей статье мы дадим Вам практические советы по проверке состояния кузова подержанной машины и подскажем, от какого авто надо отказаться сразу, а к какому присмотреться получше, и, возможно, даже приобрести.
Сразу оговоримся, не забудьте взять с собой записную книжку или блокнот, в которые Вы будете записывать все свои замечания. Память человека несовершенна, а сделанные пометки помогут серьезно снизить цену во время торга.
Осмотр любого автомобиля мы рекомендуем начинать с его кузова. Это одна из важнейших деталей любой машины. Он не относится к расходным запасным частям и остается с автомобилем до его последних дней. Для того, чтобы отсрочить день отправки машины на свалку, необходимо крайне внимательно осмотреть ее кузов.
Среди основных изъянов кузова выделяют три основных: деформацию, ржавчину и некачественную покраску.
Заводы не выпускают деформированные кузова. Нарушение их геометрии возникает во время эксплуатации машины под воздействием внешних сил. Чаще всего это ДТП, столкновение с препятствием или опрокидывание автомобиля, реже – несчастные случаи вроде падения дерева.
Ни для кого не является тайной, что каждый параметр геометрии кузова рассчитывается конструкторами с учетом множества требований, прежде всего, для обеспечения безопасности и прочности. Вес и аэродинамика являются вторичными. Самостоятельное внесение изменений в конструкцию кузова машины может привести к печальным последствиям. Так, кустарный ремонт пострадавших в ДТП лонжеронов приводит к их излому в месте сварки при следующем столкновении. Тогда машина может «смяться» не так, как во время краш-теста, а намного хуже.
В случае, если лонжероны были деформированы незначительно, и прибегать к их ремонту не посчитали нужным, поменяв только наружную «обертку» кузова, машина будет постоянно тянуть в разные стороны. Специалисты называют это «рысканием».
Так как же проверить геометрию кузова автомобиля? Нет ничего проще! Для этого достаточно поочередно открыть и закрыть все дверцы машины. Усилие и звук в каждом случае должны быть одинаковыми. После этого закройте все двери и присмотритесь к ширине щелей. Если они одинаковые с обеих сторон, а двери однообразно утоплены в проемах, с кузовом все в порядке. В случае перекоса двери никогда не будут «сидеть» на своих местах. Они будут или выступать наружу или уходить в пазы глубже, чем остальные.
Проверять качество окраски кузова необходимо при хорошем освещении. Лучше всего делать это днем или при хорошем искусственном свете. Хотя известны случаи, когда мошенники в Польше умудрялись при свете галогеновых фонарей «впаривать» доверчивым покупателям под видом белых машин автомобили желтого цвета, используемые в Европе исключительно в качестве такси. О техническом состоянии таких добитых транспортных средств говорить не приходится. Конечно, машина должна быть помыта. В противном случае Вы рискуете пропустить хороший кусок ржавчины, скрытый слоем грязи. Ну а если Вам предлагают посмотреть автомобиль темного цвета в полуосвещенном гараже или поздно вечером – стоит насторожиться и перенести время и место осмотра не более удобное.
На что же обратить внимание в первую очередь? Ищите все следы покраски, сделанной вне завода. Найдете, - сможете узнать всю необходимую информацию о ДТП, в которых побывал автомобиль и местах, в которых могла появиться ржавчина.
Поочередно проверьте поверхности капота, крыши, дверей, крыльев и багажника. В случае, если одна из деталей имеет оттенок, отличающийся от других, можете не сомневаться – ее красили. Не забудьте сделать пометку в своем блокноте. После этого мы рекомендуем подойти к автомобилю со стороны и присесть так, чтобы глаза оказались на уровне середины борта. При взгляде с такого положения вдоль автомобиля вы отчетливо увидите все, даже самые незначительные вмятины и неровности, которые могут быть недоступны при обычном осмотре. Любая такая погрешность на кузове может свидетельствовать о прошедшем ремонте.
Неплохо, если с Вами окажется обычный магнитик, который часто лепят на холодильники в качестве сувенира. С его помощью можно проверить подозрительные вмятины и неровности. Если к этим местам он прилипает слабее, чем остальным, значит под слоем краски большой слой шпатлевки, а может и просто наскоро залепленная сквозная дыра. Чаще всего кузов ржавеет насквозь над колесными арками, в торцах дверок и в изгибах крыльев. Такая заделка коррозии – полумера. Ремонта хватит максимум на год. После этого ржавчина все равно возьмет свое и проявится под потрескавшейся краской.
В любом случае, добиться качественной покраски вне завода невозможно. Трудно добиться такого же температурного режима. Кроме того, часто для экономии средств используются грунтовки, эмали и лаки подешевле. Само собой, такая краска прослужит меньше.
Самыми стойкими к воздействию коррозии заслуженно считаются автомобили европейских марок – Ауди, Фольксваген, Вольво. Их кузова оцинковывают, это дает дополнительную защиту. Менее стойкими к ржавчине являются японские и американские машины. Виной этому более тонкий металл кузова. Так что, если у Вас достаточно денег, мы рекомендуем купить трехлетний автомобиль из Германии. Если он не побывал в серьезном ДТП, ржавчины на нем вообще не будет. Ну а 5-7-летнюю машину, которых на рынке большинство, без коррозии найти вообще невозможно. Это надо принять как неизбежный факт. Скинув цену при покупке, обязательно проведите антикоррозийные мероприятия. В противном случае внешний вид автомобиля через пару лет будет очень неприглядным.
Не стоит пугаться ржавого глушителя, резонатора, и тормозных барабанов. Это расходные части и производители автомобилей не утруждают себя антикоррозийной обработкой. Все такие детали можно без проблем приобрести в магазине и поменять.
Проверяем автомобиль перед покупкой.
Здравствуй дорогой автолюбитель!
При покупке подержанного автомобиля, ты всегда хочешь выбрать самый лучший, за свои трудом заработанные и бережно собранные деньги. Ты осматриваешь автомобиль за автомобилем в поисках поистине идеального варианта, порой забывая, что идеальные авто можно найти разве что на витринах дилерских центров. Я открою тебе глаза, на то, почему автомобили 5-7 летнего возраста вдвое дешевле своих современных собратьев. Я расскажу от какого авто нужно отказываться сразу, а к какому следует приглядеться получше, чтобы не упустить свой идеальный вариант.
На осмотр понравившегося автомобиля не забудьте захватить блокнот, в который будете записывать все обнаруженные минусы данного экземпляра, не только, чтобы не забыть их, но, в первую очередь, чтобы вести аргументированный торг.
Итак, что главное в автомобиле?
Это кузов. С него и надо начинать осмотр. Кузов очень важен, потому, что все остальные части можно поменять вложив те или иные средства, а кузов останется с вами до самой продажи авто или сдачи его в металлолом. Чтобы последнее наступило нескоро и не с вами внимательно осмотрите кузов предполагаемой покупки.
Чем может болеть кузов подержанного авто?
Чаще всего болезнь называется деформация, на втором месте стоит диагноз ржавчина. Иногда встречается некачественная покраска.
Деформация кузова автомобиля появляется в результате механического воздействия на него внешних сил. Это может произойти при ДТП, при случайном столкновении с твердым неподвижным неодушевленным препятствием или наезде на него. Иногда к деформации приводит опрокидывание автомобиля при различные нештатных ситуациях.
Нужно разобраться какая деформация сразу опускает ценность автомобиля ниже плинтуса, а какая лишь свидетельствует о его эксплуатации в прошлом и несильно влияет на безопасность и ходовые качества.
Не секрет, что физические параметры кузова рассчитываются конструкторами с учетом огромного количества требований, к основным из них относятся требования безопасности и запаса прочности. Потом уже смотрят на вес и аэродинамику. Внесение каких либо самостоятельных изменений в конструкцию кузова чревато различными непредсказуемыми последствиями. Например выпрямление и сварка поврежденных при ДТП лонжеронов - силовых конструкций кузова может в последствии привести к их излому в месте ремонта при следующем ДТП. В этом случае авто сомнется не так красиво, ка при краш-тестах в лаборатории.
Если лонжероны были повреждены, несильно и выпрямлять их не стали или выпрямили не до конца, возможен случай, когда перекошенный автомобиль упорно не желает ехать прямо, а происходит его рысканье по проезжей части.
Как проверить геометрию кузова? Да очень просто. Попробуйте открыть закрыть все двери, они должны закрываться с одинаковым усилием и звуком. При закрытых дверях приглядитесь к ширине щелей, вокруг дверей, они должны быть одинаковой ширины. Сами двери должны одинаково утапливаться в свои проемы. Если кузов перекошен дверь со стороны удара может выступать немного наружу или утапливаться глубже, чем остальные.
Давайте посмотрим на окраску машины. Осматривать внешний вид автомобиля, разумеется, нужно при достаточном освещении. Делать это следует или светлым днем, или при хорошем искусственном свете. Автомобиль должен быть хорошо помыт, иначе под слоем грязи можно не увидеть ржавчину величиной с ладонь. Если вам предлагают купить грязный авто, осматривать его в темное время суток или в полутемном гараже - здесь что-то неладно!
Итак что же нужно искать?
Нужно искать все следы незаводской покраски. Они расскажут нам о ДТП, в которых побывал автомобиль, и о том, где он мог заржаветь.
Осмотрите поверхность капота, крыши, дверей, багажника, крыльев. Все они должны иметь одинаковый оттенок окраски, если какая-то часть автомобиля отличается от других - она была покрашена. Запишите это в свой блокнот. Продолжаем. Приблизьтесь вплотную к автомобилю с бока, присядьте, так, чтобы ваши глаза оказались на одном уровне по высоте с серединой борта. Посмотрите на него вдоль машины. Любые изъяны покраски и ли поверхности - вмятины, выпуклости, потертости хорошо видны под таким углом. Все они могут быть местами ремонтов.
Эти места можно проверить с помощью сувенирного магнита для холодильника. Нужно сравнить как он липнет к не вызывающих подозрения частям поверхности и к подозрительным. Если к подозрительным он липнет гораздо хуже, значит под краской большой слой шпатлевки, в может быть и заделанная сквозная дыра. Сквозные дыры от ржавчины появляются чаще всего над колесными арками, на торцах дверей или в изгибах крыльев. Если в этих местах магнит не держится, значит дыры заделали шпатлевкой и покрасили. Покраску скорее всего тоже будет видно. Такой ремонт проржавевших мест - это временная мера, через год-другой краска полопается и отойдет, а ржавчина возьмет своё.
Покраска машины после ДТП никогда не бывает столь хороша, как заводская. При покраске могут не соблюдаться правильные условия окружающей среды, или использоваться некачественные материалы - грунтовки, автоэмали, лаки и тд. Соответственно, и противостоять коррозии такое покрытие будет хуже. Если производитель дает гарантию стойкости к коррозии 5 лет, то при повторной покраске, срок службы можно делить надвое.
Загляните под уплотнители стекол дверей и багажника, коррозия любит лезть оттуда.
В плане стойкости к коррозии выигрывают автомобили европейских марок: AUDI, Volkswagen, Volvo. Их кузова оцинковывают (по крайней мере раньше так делали). Менее стойки к ржавчине японские и американские авто. Если есть достаточно средств, самой выгодной покупкой будет трехлетний подержанный автомобиль из Германии, коррозии на нем быть вообще не должно. Но большинству хватает средств разве что на 5-7 летние авто, которые ввиду заоблачных таможенных пошлин ввозить из-за рубежа невыгодно. При выборе 5-7 летней машины, эксплуатировавшейся в условиях наших мегаполисов, найти совсем нержавую просто нереально. С каким-то количеством ржавчины при покупке придется смириться, но после покупки с ней мириться никак нельзя. Нужно в обязательном порядке сделать антикоррозийку.
Если посмотреть на автомобиль снизу, обычно можно заметить такую картину: днище выглядит нормально, а навесные детали - глушитель, резонатор, выхлопная труба, защита бензобака абсолютно ржавые. Это картина нормальная, поскольку днище имеет заводскую антикоррозийную обработку, а навесные детали не всегда. Их все равно иногда приходится менять, поэтому производитель не тратится на их антикоррозийную обработку.
Итак, самая неприятная ржавчина на кузове автомобиля появляется в проблемных местах или в следствие ДТП. Проблемные места - это колесные арки, нижние торцы дверей, пороги. Почему они наиболее подвержены коррозии? Ответ прост - эти части содержат внутренние полости, в которые попадает влага и разрушает металл изнутри. Обычно, если в этих местах начинает вспучиваться пузырями краска, значит под ней уже сквозная дыра. Ржавчина прошла насквозь и краска от нее отслаивается. Это самый плохой вариант. Такой автомобиль брать не стоит, так же как имеющий следы ремонта этих мест. Ремонт долго не протянет и ржавчина возьмет свое.
После ДТП меняется структура металла, нарушается защитное покрытие. Если приходится применять сварку в местах ремонта, то появляются сварные швы, которые, пожалуй, самые неустойчивые к коррозии места. Покраска восстановленного автомобиля может быть не столь хороша, как заводская. Нужно очень внимательно осматривать кузов такого авто, и, конечно он потенциально менее стоек к коррозии, а значит должен стоить дешевле.
Совсем другое дело, небольшие сколы краски, в следствии попадания вылетевших из-под коле камней, их можно обработать, загрунтовать и покрасить. Если все сделать правильно, ржавчины в этих местах больше не будет.
Порой многих пугает ржавый вид тормозных дисков и барабанов. На это обращать внимания не стоит, они расходный материал и требуют замены из-за естественного износа раньше, чем смогут проржаветь.
Проверка кузов автомобиля это основная часть проверки автомобиля перед покупкой в целом, так как кузов является не отменной частью автомобиля. Двигатель, коробку, подвеску можно заменить, отремонтировать, конечно это требует не малых вложений, но это уже другой вопрос и речь здесь не о нем. Ремонт же кузова после дтп это серьезный вопрос и он может повлиять на безопасность вас и вашей семьи. К тому же любые кузовные работы существенно снижают стоимость автомобиля.
Осматривайте автомобиль чистым, в дневное время суток или при наличии хорошего искусственного освещения. Обойдите машину со всех сторон, посмотрите нет ли различий по оттенку между элементами кузова, обратите внимание на наличие вмятин, царапин, проверьте на предмет коррозии проблемные места такие как арки и пороги, нижнюю часть дверей. Если на относительно новой машине, в некоторых местах уже появляется ржавчина, это может говорить о некачественном ремонте кузова. Откройте и закройте все двери, они должны срабатывать с одинаковым усилием и звуком.
Внимательно осмотрите зазоры между всеми элементами кузова- они должны быть ровными по всей длине и синхронны с разных сторон автомобиля.
Осмотрите автомобиль по вдоль с обеих сторон, наличие переливов света свидетельствует о присутствии большого количества шпатлевки на кузове. Так же следует обратить внимание на состояние ЛКП: шагрень, подтёки, вкрапления пыли, следы от наждачной бумаги.
Если у вас есть толщиномер, проверьте кузов на предмет вторичной окраски элементов кузова. Когда вы найдете такую деталь, то уже можно более подробно изучить ее. Была окраска в связи с царапиной или там было более серьёзное повреждение.
Посмотрите не откручивались ли элементы кузова, все ли стекла являются заводскими.
Осмотрите подкапотное пространство, на предмет замены пластиковых элементов, радиатора. Ведь именно они зачастую страдают при лобовом ударе. Посмотрите нет ли ни каких следов не заводской сварки, ровно ли лежит герметик.
Обратите внимание на фары, они должны быть одинаково затёрты, без пайки сломанных креплений и быть заводского производства.
Так же осмотрите отсек багажника, проверьте оригинальность сварочных швов и герметика. На некоторых моделях автомобиля кузовные элементы имеют наклейки с VIN номером. Проверьте номера и оригинальность всех наклеек.
Если у вас есть толщиномер, это упростит задачу по поиску следов дтп на кузове автомобиля, но помните толщиномер не убережет вас на 100 % от покупки автомобиля побывавшего в аварии. Во первых удар может быть по нижней части автомобиля, при котором нарушается геометрия кузова и срабатывают подушки безопасности, но наружные кузовные элементы остаются целыми и в заводской краске. Элементы кузова могут быть заменены и окрашены в заводской слой, более того на некоторые модели продается Тайваньское железо уже окрашенное в нужный цвет и имеющее заводской слой лкп. Так же элементы кузова могут быть установлены от другого автомобиля такого же цвета, то есть куплены на авто разборе.
Используйте только качественные приборы показания на которых отображается в микронах, не нужно заказывать дешевые толщиномеры с алиэкспресс. Мы рекомендуем пользоваться
Для начала замеров необходимо знать заводскую толщину лакокрасочного покрытия которая может колебаться от 80 до 200 микрон в зависимости от модели.
Наиболее распространенная толщина слоя лкп составляет в среднем 120 микрон. Сделайте замеры с наружи автомобиля по всему кузову. Проанализируйте полученный результат. Крыша автомобиля обычно красится тоньше на 10-20 микрон остальных элементов. На одном элементе кузова не должно быть перепада больше чем в 20 микрон. Между соседними элементами так же не должно быть резкого перепада по толщине, слой лкп может меняться по кузову, но изменения должны быть равномерными. Если средняя толщина 120 микрон, а один из элементов 200 микрон это уже говорит о втором слое лкп, если попадаются места более 200 микрон это свидетельствует о наличии шпатлевки, либо несколько слоев краски. Если попадаются места в 1000 микрон, это уже говорит о слое шпатлевки в 1 миллиметр, и если таких мест много, нужно разворачиваться и уходить. Если при средней толщине покрытия 120 микрон, один из элементов оказался 80-90 микрон, следует его тщательно изучить, так как этот элемент мог подвергаться замене, потому как не заводской окрас обычно тоньше, лично мне попадались наружные элементы кузова окрашенные в 40-50 микрон.
После проведения замеров наружной части кузова проверьте дверные проемы и стойки, они окрашиваются в меньший слой, который обычно составляет 60-90 микрон.
Откройте капот и багажник. Промерьте все доступные элементы подкапотного и багажного пространства толщина краски лонжеронов, брызговиков, телевизора, стаканов должна быть в районе 40-60 микрон. Помните подкапотное пространство это основная часть осмотра кузова автомобиля, так как именно там можно найти скрытые следы дтп. По возможности снимите все пластиковые элементы, осмотрите крепежные болты, сварочные швы, нанесение герметика. Часть крыльев которая находится под капотом не должна существенно отличаться от толщины слоя краски всего подкапотного пространства, если слой краски на крыле ближе к показателям наружного слоя, это говорит о покраске крыла отдельно от кузова, болты крепления так же могут быть окрашены для скрытия следов откручивания.
Перед тем, как покупать подержанный автомобиль, следует проверить следующее:
Внешняя красота и блеск еще не о чем не говорит
Если при опросе и осмотре возникают какие-либо сомнения хотя бы по одному из этих вопросов, то следует решительно переходить к следующему автомобилю, не искушаясь подходящей ценой, так как автомобильный рынок пересыщен предложениями и обязательно найдётся ещё один нужный вариант. После получения удовлетворительных ответов на перечисленные вопросы можно переходить к детальному осмотру автомашины.
Детальный осмотр лучше всего проводить с верным товарищем, который хорошо знает, как проверить автомобиль перед покупкой, чтобы не упустить по ходу осмотра важные моменты. Также следует вооружиться блокнотом для записи всех замеченных недостатков. Они нужны будут позднее для проведения объективной оценки состояния автомобиля и определения его реальной рыночной стоимости.
Они же помогут вам аргументировано сбить завышенные запросы продавца и снизить цену. Нужно придерживаться правила проведения осмотра солнечным днём при ярком свете, избегая предложений о проверках внутри боксов, гаражей, салонов.
Предлагаем следующий порядок проведения осмотра и диагностики состояния машины перед заключением сделки купли-продажи.
Проверка документов перед покупкой автомобиля — это важная юридическая проверка «на чистоту», подтверждающая легитимность эксплуатации машины. По оригиналу ПТС сверяем записанные в нём данные автомобиля с фактическими номерами на силовом агрегате и шасси. Маркировка и номера должны совпадать полностью. Если есть следы потёртостей и неразборчивость символов, то следует прекратить осмотр и переходить к следующему автомобилю, так как не следует покупать «кота в мешке». Как проверить авто на запрет регистрации и ограничения читайте . Как проверить машину на кредит или залог .
При наличии государственных номеров нужно проверить, не состоит авто в розыске или в аресте, не участвовал ли оно в ДТП. Эти данные можно выяснить на сайте судебных приставов и официальном сайте ГИБДД . Кроме ПТС автомобиль должен иметь регистрационное свидетельство и страховой полис. Запишите показания одометра. Большой пробег при малом календарном сроке эксплуатации говорит о его интенсивном использовании, возможно, на нём часто «таксовали», и он может быть достаточно «убит».
1. Осмотр капота
С визуального осмотра капота начинается проверка технического состояния автомобиля перед покупкой. Здесь следует несколько раз открыть и закрыть капот, проверяя надёжность работы замка и заодно осматривая его изнутри на наличие нарушений ЛКП и ржавчины. В салоне следует проверить действие рычага, открывающего замок капота.
2. Внутренность моторного отсека
3. Диагностика кузова автомобиля перед покупкой
Со всех сторон проверяем кузов снаружи, оценивая равномерность и однотонность ЛКП. Наличие зон, где тон имеет отличия в оттенках или глянце, говорит о второй покраске, что может произойти по причине ремонта после ДТП или значительной коррозии. Для выявления покраски и шпатлевки отдельных частей кузова следует использовать . Если нет толщиномера, то можно использовать обычный магнит, завернутый в тряпочку. В тех местах, где толстый слой шпаклевки, притяжение будет меньше. Выявление того факта, что продавец обманывает или скрывает дефекты, должно насторожить покупателя и вынудить его отказаться от покупки. Если у авто с пробегом кузов выглядит идеально ровно, без шероховатостей, небольших сколов, царапин, то это должно насторожить. Возможно техническое состояние машины неважное, она побывала в ДТП и была полностью перекрашена.
В любом случае, это сигнал к тому, что в дальнейшем вы сможете обнаружить ещё какие-нибудь нежелательные скрытые дефекты. Нет ничего хуже неизвестности, поэтому следует предпочесть другой автомобиль с более открытой и эксплуатации. Если же продавец сам не владеет информацией о состоянии и истории машины, то тем более не резон покупать авто у такого владельца.
4. Проверка светотехники
5. Осмотр состояния обвеса
6. Экспертиза колёс
7. Проверка остекления
8. Порядок осмотра салона для проверки автомобиля перед покупкой
9. Осмотр и проверка багажного отсека
10. Проверка приборной панели.
11. Проверка обогрева и кондиционера
12. Правильно определите пробег машины
Продажа битых авто – это серьезный бизнес, а для кого-то – кусок хлеба с красной икрой. Потому что торговать ими выгодно. Аварийные машины покупают по дешевке, ремонтируют и напомаживают так, что фраза «состояние новой» не режет глаз. Ценник ставят соответствующий.
Неопытные покупатели часто клюют на красивый фантик, добавляет азарта и классическая уловка: «За 450 хотел продавать, тебе за 420 отдам…» И тут желание купить симпатичный автомобиль перевешивает здравый смысл.
А ведь рядом стоит честный вариант, но у него кузов в сколах, краска потускнела, да и цена выше… Зато внутри – здоровое железо, только как об этом узнать?
Обычно восстановленные машины продаются через авторынки профессиональными перекупщиками, но подсунуть битую может и обычный продавец-частник, да что там – даже официальный дилер. Отличить аварийный экземпляр на самом деле несложно, и научиться этому стоит, как минимум чтобы хорошо поторговаться. К тому же не всякая битая машина – это повод отказываться от покупки, и нужно уметь отличать серьезную «кузовщину» от косметического ремонта.
Подозрительно хорошее состояние лакокрасочного покрытия
С рыночным автоторговцем Андреем мы подходим к черной Lada-2110, и с расстояния 10 метров он заключает: «Эту не смотри. Вся «морда» крашенная».
Даже при аккуратной эксплуатации на кузове автомобиля появляются сколы: обычно они концентрируются на переднем бампере, решетке радиатора и капоте. У «вазиков» толщина и прочность лакокрасочного покрытия небольшие, так что «рябой» от сколов капот – нормальное явление. У рассматриваемого экземпляра с заявленным пробегом 75 тысяч километров капот и бампера изумительно черные и, скорее всего, недавно перекрашивались.
Обращайте внимание на пороги – обычно они покрыты сеткой мелких царапин от обуви. Если с одной стороны их нет, это повод присмотреться к порогам попристальней: возможно, их красили.
Неровные кузовные зазоры
Полукустарный ремонт часто выдает «кривизна» кузова, которая особенно заметна в местах сопряжения панелей. «Важна не столько абсолютная величина зазора, сколько его равномерность по длине и разница с зазором на симметричной стороне автомобиля, – говорит мастер кузовного цеха Вадим Бестемьянов. – У российских машин зазоры обычно более кривые уже с завода, но если где-то влезает в палец, а чуть ниже детали стоят чуть ли не внахлест, это битый экземпляр».
Посмотрите на фотографию: гуляющий зазор между кромкой капота и решеткой радиатора Ford Focus – нездоровое явление. Наши подозрения позже подтвердились.
Битый кузов может выдать нечеткое закрывание дверей, поэтому опытные покупатели обязательно проверяют их функционирование: нет ли заеданий, скрипов, нечеткой работы замков?
А на фото ниже – хетчбэк Chevrolet, у которого на корпусе заднего фонаря обнаруживаем неприметные трещины. Более тщательный осмотр показывает, что это следы от пятой двери, которая при закрывании бьется о пластмассовые крепления стоп-сигнала, повреждая их. Причину установили минутой спустя: задняя часть автомобиля ремонтировалась.
Задняя фара автомобиля Chevrolet
Кривые зазоры или «растопорщенные» панели иногда свидетельствуют об использовании дешевых турецких или китайских запасных частей, геометрия которых часто не совпадает с оригиналом.
Предательский крепеж
Специалист отдела трейд-ин компании «Форд Центр Восток» Василий Мартьянов раньше работал в кузовном цехе, а теперь отвечает за прием «трейдиновских» машин, поэтому выявлять битые экземпляры – его хлеб. Именно он помог нам оценить Ford Focus в видеоролике под статьей.
Василий показывает один из болтов на двери автомобиля: «Видишь?» Честно признаюсь – не вижу. Даже не знаю, на что смотреть.
Крепление пятой двери Ford Focus 5d
«Он неокрашенный, – говорит Василий. – А с другой стороны видно, что на заводе его покрывали эмалью вместе с кузовом. Это явный признак, что дверь снимали, скорее всего, для ремонта».
Стоит уточнить, что далеко не все болты у автомобиля должны быть закрашены: на заводе часть элементов устанавливается после малярных работ.
Василий советует уделять особое внимание крепежу деталей кузова и обшивок салона. «При кузовном ремонте машину разбирают, какие-то крепежные элементы теряются или ломаются, например пистоны для фиксации интерьерных панелей. Если заметили недотянутый, некрашеный или нестандартный болт, а также потерянный или сломанный пистон – это повод изучить элемент более тщательно. Сравните крепеж подозрительных элементов с аналогичными деталями на другой стороне машины или у нового авто. Проверьте, не «гуляют» ли обшивки салона: после кузовного ремонта часто их не крепят должным образом, или они разбалтываются или слетают».
Выдать «кузовщину» могут даже ручки дверей. «Мелкие детали вроде дверных ручек при бюджетном кузовном ремонте не меняют, поэтому неожиданно плохое их состояние должно навести на мысли о проблемах с машиной, как в случае с этим Ford Focus», – говорит Василий.
Руки по швам
На заводе автомобильные кузова свариваются из отдельных деталей преимущественно точечной сваркой, после чего стыки уплотняют специальным герметиком. Способ нанесения герметика разный: на заводе Nissan под Питером это делают рабочие с помощью специальных пистолетов, в цехах Hyundai «Солярисы» и «Рио» – роботы. Впоследствии герметик подвергается термозакреплению, а кузов окрашивается.
Заводской герметик выглядит аккуратно, хорошо прокрашен и часто почти незаметен. При кузовном ремонте его наносят более узловато, часто размазывают, а консистенция порой похожа на высохшую краску.
Василий Мартьянов обращает внимание на грубоватый шов вокруг кронштейна пятой двери Chevrolet, того самого, что привлек наше внимание расколотым корпусом стоп-сигнала. «Сразу видно, что герметик здесь незаводской, причем с обеих сторон, значит, скорее всего, был удар в заднюю часть – потому крышка багажника теперь не закрывается, как надо», – заключает он.
Иногда герметик положен достаточно аккуратно, и если возникли сомнения, Василий советует посмотреть на швы нового или гарантированно не битого автомобиля такой же модели.
Со сварными швами сложнее. При ремонте используется два способа сварки: точечная и шовная (в том числе в среде инертных газов). Точечная сварка используется и на заводе, поэтому, казалось бы, факт ремонта должен быть незаметен. Однако Вадим, мастер-кузовщик, настаивает, что это не так. «Вот смотри, – водит он пальцем по нижней части порогов висящего на подъемнике автомобиля. – С одной стороны заводские точки от сварки, а вот здесь – следы работы мастерской. Точки не такие ровные, видны следы прижогов, значит, порог вваривали заново».
Использовать точечную сварку при ремонте удается не всегда. На заводе детали соединяют в определенной последовательности, а в мастерской подлезть со сварочными клещами к каждому стыку или получить нужный нахлест удается не всегда. Тогда используют сварку сплошным или прерывистым швом, которую нетрудно отличить на глаз.
Если в каком-то месте вы не обнаружили следов точечной сварки, хотя с другой стороны автомобиля они есть, скорее всего, машина подвергалась серьезному ремонту.
«Но есть маленькие хитрости, – делится Вадим. – Мастера часто заделывают место сварки шпаклевкой, а затем тыльной стороной карандаша с ластиком делают отметины, внешне очень напоминающие следы точечной сварки. Потом участок грунтуется, закрашивается и на вид напоминает заводской вариант».
На заводе Nissan некоторые детали варят такими вот клещами
Скрытые полости
В первую очередь клиента заботит внешний вид автомобиля. Поэтому кузовщики тратят львиную долю сил и времени на восстановление базовой геометрии и «выглаживание» видимых глазу панелей. А значит, много интересного могут рассказать скрытые полости: недра подкапотного пространства, ниша запасного колеса и пол багажника, внутренние торцы дверей и так далее. Опытные оценщики берут на осмотр отвертку и не стесняются снимать обшивки багажника, чтобы посмотреть на задние крылья изнутри: если на машину наезжали сзади, как правило, в этих полостях найдется масса улик.
Василий Мартьянов делится еще одной тонкостью: «При финишной обработке лакокрасочного покрытия используются полироли, которые смываются с наружной части кузова, но часто остаются в скрытых полостях. Внешне полироль похожа на меловой осадок, который легко смывается водой и стирается пальцами. Иногда мастера ленятся разбирать элемент перед покраской полностью и заклеивают смежные детали скотчем, но не всегда «герметично», поэтому следы краски остаются на деталях интерьера и уплотнителях. Полезно отогнуть пальцем резиновые элементы и посмотреть на места их примыкания к окрашиваемым деталям: если на резинках есть следы краски – машина была у маляров».
Кстати, и границы окрашиваемых зон часто заводят в укромные места, скажем, у рассматриваемого Ford Focus мы нашли грубоватый переход цвета внутри дверного проема.
Цветовой переход у этого Focus расположен в незаметном месте, но обработан грубо
О чем расскажет лючок бензобака
Перекупщик Андрей , подходя к очередной «жертве», в первую очередь открывает лючок бензобака, садится на корточки и что-то высматривает в его недрах.
«У многих машин по креплению лючка сразу видно, снимался он или нет, – комментирует Андрей. – Нестандартные или поврежденные болты, «левые» заклепки – все это говорит о том, что лючок снимали. А снимали, скорее всего, ради колеровки, то есть подбора цвета».
Лючок бензобака удобен для колеровщиков, поскольку компактен и его отсутствие не препятствует движению. Правда, у некоторых автомобилей (например Ford Focus) лючок можно снять незаметно. Опять же сам факт колеровки не говорит о каких-то серьезных проблемах, но это повод спросить владельца, что именно красили. Многие отвечают дежурно: «Да это я бампер о снежный сугроб расколол, вот и перекрашивали». Но так ли это на самом деле?
Ищем пятна и стыки цвета
В хороших мастерских поврежденный участок красится с так называемым переходом, то есть эмаль наносится в том числе на соседние фрагменты кузова, чтобы цветовой контраст между заводской покраской и ремонтной был не таким резким. К примеру, после замены двери обычно красят не только ее, но также соседнее крыло и смежную дверь автомобиля. Если ремонт «бюджетный» и прошлись только по двери, разница в оттенке может быть весьма заметна, поскольку обеспечить идеальное попадание в цвет удается редко. Даже две новые машины из разных партий могут иметь разный оттенок.
Чтобы отличить покрашенные участки, нужно яркое освещение, чистый кузов и хорошая цветочувствительность смотрящего. Обычно разница заметна под определенными углами, поэтому стоит походить вокруг автомобиля либо попросить владельца поездить по кругу сначала в одну сторону, потом в другую.
На мой вопрос, можно ли покрасить так, чтобы не заметил даже профессионал, мастер малярного цеха Юрий отвечает: «В теории – наверное, в реальности практически нет. Опытный глаз видит не только разницу в цвете, но и разное качество поверхностей: зернистость, шагрень. Чтобы обеспечить полное совпадение с заводской покраской, требуется слишком скрупулезный и дорогой подход, поэтому в большинстве случаев натренированный глаз сразу видит подкрашенные участки».
Измерение толщины ЛКП
Более точным способом является определение толщины лакокрасочного покрытия с помощью специального прибора, который в мастерских часто называют «толщиномером». Василий показывает нам работу устройства Automation Dr Nix на примере «Кадиллака». Он прикладывает датчик к крылу автомобиля, и на экране высвечивается толщина покрытия в микрометрах. «310… 175… 110… – говорит Василий и заключает: – Такой разброс толщин говорит о том, что крыло красили. Заводской слой краски обычно тоньше и гораздо более равномерный, чем ремонтный. Если использовалась шпаклевка, то показания датчика будут еще больше. Причем у машин разных производителей свои нормативы на толщину лакокрасочного покрытия: у японских и российских они тоньше, у американских – обычно толще».
Такой прибор есть почти во всех кузовных мастерских и дилерских центрах, так что в случае сомнений загоняйте машину к специалистам. Наверняка в вашем городе есть и выездные бригады экспертов, которые могут оценить автомобиль прямо на рынке или в удобном для вас месте.
Брать или не брать?
Битая машина, а тем более крашенная – не повод отказываться от покупки. Во-первых, сам по себе факт ремонта не означает, что задеты жизненно важные органы: возможно, было мелкое ДТП. Крашеный бампер без других признаков ремонта – это, скорее всего, результат неудачной парковки или попытки хозяина устранить сколы. Небольшие травмы при эксплуатации почти неизбежны.
Во-вторых, даже если удар повредил несущие элементы автомобиля, сместил точки крепления подвески или деформировал силовую структуру, после качественного ремонта автомобиль вполне может послужить еще. Тут главное – не переплатить за него лишнего, но сама по себе битость – это еще не приговор.
Хуже, если ремонт был сделан некачественно: изобилие шпаклевки, плохая окраска, тем более трещины на лакокрасочном покрытии, недостача крепежа – признаки тяп-ляп-ремонта.
Совсем плохо, если не удалось восстановить геометрию кузова: вот тогда можно огрести целый ворох проблем от плохого закрывающихся дверей до невозможности выставить рекомендуемые значения углов установки колес. А это уже небезопасно.
«Определить изменение геометрии кузова на глаз очень сложно, но есть косвенные признаки, – говорит Василий. – Я рекомендую обращать внимание на равномерность износа шин: если они стерты по-разному или их отдельные части изнашивались быстрее, скорее всего, сбит угол развала-схождения, а это может быть признаком критичного нарушения геометрии кузова. Если с машиной идет второй комплект колес, например зимних, – проверьте и его. Машину с неравномерно изношенными колесами стоит проверять вдвойне тщательно, а перед покупкой обязательно проверить, выставляются ли углы развала и схождения в принципе. Если нет – брать машину не стоит».
Инструментальное измерение геометрии кузова
Если хочется и колется – не пожалейте денег на инструментальное измерение геометрии кузова: таким оборудованием располагают дилеры или серьезные сервисы. Нам продемонстрировали работу контактного измерительного комплекса в компании «Форд Центр Восток». Он определяет взаимное положение нескольких жизненно важных точек на днище автомобиля, позволяя судить о сохранении заводской геометрии.
Подсказка для мастера, в какой точке нужно проводить следующий замер
Процесс несложный: на экране ноутбука мастеру высвечивается подсказка с фотографией следующей точки для измерения, он касается ее щупом с острым наконечником, и система определяет положение точки в системе координат, привязанной к автомобилю. Затем координаты сравниваются с базой данной, и делается вывод о том, нуждается ли геометрия кузова в коррекции. Вообще это оборудование используется при ремонте тяжело поврежденных машин, и компьютер попутно выдает подсказки, в какую сторону и насколько тянуть кузов. Но можно задействовать его и для диагностики целых на вид машин: стоимость составляет порядка 4000 рублей.
«По нормативам смещение точек не должно превышать 2-3 мм – для каждой точки свое значение, – объясняет оператор стенда. – Если кузов «ушел» на 4 мм, скорее всего, потребуется ремонт. Если клиент не желает платить 4000 рублей за инструментальную диагностику, мы предлагаем визуальный осмотр – стоит это примерно 1000 рублей. Опытному мастеру не составит труда найти проблемные места и определить, насколько качественно их ремонтировали».
Есть машины, с которыми лучше не связываться: скажем, сваренные из половинок двух аварийных автомобилей. Такие «кентавры» в следующем ДТП нередко разрываются напополам с фатальными последствиями. Естественно, выглядеть такой автомобиль может неплохо: свежая краска, новый салон, живенький двигатель… но только для взгляда непрофессионала, которому такие «конструкторы» и адресованы.
Еще один способ подстраховаться – купить автомобиль в автосалоне Trade In у официального дилера: такие машины проходят диагностику перед приемом, так что их предыстория известна будущему покупателю заранее. Обычно автосалоны Trade In вообще не берут на реализацию битые экземпляры.
На чем не стоит зацикливаться
Мелкие вмятины без повреждения лакокрасочного покрытия обычно не грозят ничем, кроме потери эстетичности, и в некоторых сервисах выправляются безразборным методом Paintless Dent Repair (например, отметины от «вражеских» дверей на боковинах автомобиля).
Сколы на бамперах и царапины также не влияют на функциональность. В тесных европейских городах стесанные бамперы – нормальное явление. Кривоватый бампер или сорванные аэродинамические фартуки под ним зачастую свидетельствуют о неудачной внедорожной вылазке, но если остальные элементы целы, это некритично.
Сетка микроцарапин на поверхности кузова появляется в первые месяцы эксплуатации после моек – это почти неизбежное зло.
Локальная подкраска элементов, скорее всего, не является проблемой, а в случае сомнений проверьте зону с помощью «толщиномера»: нет ли под краской толстого слоя шпаклевки? В любом случае это повод немного сбить цену (если покупатель не заявлял повреждения заранее).
Технология кузовного ремонта
Вкратце расскажем о том, как именно восстанавливают машины с серьезными повреждениями.
Сначала травмированная часть разбирается, «мертвые» детали отбраковываются, а кузовные элементы подвергаются тщательной дефектовке. Иногда выгоднее вытягивать лонжерон, иногда – менять на новый.
В серьезных центрах используют системы для измерения геометрии кузова. Они бывают разными: лазерными, шаблонными, механическими, но смысл один – определить смещение ключевых точек кузова и направления, в которых его нужно вытягивать.
Стапель для вытягивания кузова
Тянут на специальном стапеле: автомобиль крепится к его основанию за пороги с помощью зажимов, а усилие передается от силового устройства (например, рычажно-гидравлического типа) через специальные цепи с крюками. На стапеле предусмотрена система линеек и шаблонов, с помощью которых мастер определяет, насколько именно вытягивать элемент.
Кузовные панели также дефектуются, и если повреждения некритичные – рихтуются. Предварительно с них удаляется эмаль и цинковые покрытия, которые, по идее, потом нужно восстанавливать.
При рихтовке используется невероятное количество инструментов: наковальни, молотки, оправки, гладилки. Иногда применяется специнструмент, например, споттеры или обратные молотки: к поверхности приваривается временный крепеж, и вмятина как бы вытягивается наружу (выстукивается в обратном направлении).
Нередко восстановить слишком мятую поверхность до идеального состояния невозможно, и в ход идет шпаклевка – пластичный материал, которому придают нужную форму. Изобилие шпаклевки обычно свидетельствует о низком качестве ремонта, а определить ее наличие можно, к примеру, с помощью прибора для измерения толщины лакокрасочного покрытия – он промеряет глубину до металла.
Если силовая структура повреждена сильно, часть элементов вырезается, и ввариваются новые, целиком или с помощью фрагментов-вставок. Варят клещами для точечной сварки или шовной сваркой.
Подготовка поверхности к окраске в малярном цехе
После восстановления геометрии детали отправляются в малярный цех, а здесь – множество своих тонкостей. Поверхность готовят к покраске, грунтуют, тем временем колеровщики подбирают цвет, смешивают краски. После нанесения эмали кузов отправляется в сушильную камеру. А затем – в арматурный цех на финальную сборку.
Работа по восстановлению кузова требует большой скрупулезности, а хороший кузовщик или маляр – это почти человек искусства.
Хуже битой…
Самое худшее, что может случиться с покупателем пробежного авто, – это приобретение залогового автомобиля. Прецедентов полно. Человек покупает автомобиль, ставит на учет, ездит год-другой, а затем приставы изымают машину, поскольку она, например, находится в залоге по автокредиту или другому долгу, который не был выплачен в срок предыдущим хозяином. Крайним остается последний владелец – автомобиль конфискуется через суд и продается с аукциона в пользу банка. Шансы вернуть хотя бы деньги есть, но препон на пути будет немало. Мошенникам, продавшим залоговый автомобиль, грозит уголовное наказание, но пострадавшему от этого не легче: как правило, деньги ему не возвращают.
Парадокс в том, что гарантированных способов защититься от такой ситуации практически нет: единого реестра залоговых машин не существует, равно как и особых отметок в свидетельстве о регистрации или ПТС. При покупке автомобиля в кредит ПТС обычно остается в банке, но владельцу не составляет труда получить копию в ГИБДД по причине якобы утери. Некоторые банки то ли по умыслу, то ли «случайно» принимают на хранение копии ПТС.
Как снизить риски? Стопроцентно надежного пути нет, но подозрения должна вызывать машина, которая приобретена недавно и тут же выставлена на продажу; у которой вместо ПТС – его дубликат, выданный в связи с утерей (смотрите графу «Особые отметки»). Попросите у владельца документы об оплате, по которым можно судить, был ли автомобиль приобретен в кредит или за наличный расчет (впрочем, это не мешает перезаложить машину позже для получения нового кредита). И разумеется, не игнорируйте внутреннее чутье: если продавец кажется подозрительным, иной раз лучше отказаться от покупки, чем лишиться и денег, и машины.
Алгоритм поиска следов кузовного ремонта
