В мире существует непостижимое число стереотипов: «настоящий мужчина должен», «настоящий охотник должен», «настоящий рыбак должен»… Короче, любой «настоящий» непременно кому-то что-то «должен». Одним из таких стереотипов является и «настоящий мотоциклист», который помимо Route 66 и Гросглокнера, хоть раз в жизни, обязан непременно посетить Нордкап - мыс на окраине Норвегии, считающийся самой северной точной Европы и славящийся своей переменчивой погодой.
Расположенный далеко за полярным кругом, Нордкап даже в августе может припорошить снежком или лёгким морозом, чем привлекает любителей экстримального мототуризма, и мне, чего греха таить, хотелось тоже побывать в Норвегии, а главное - доехать до конца, пусть старого, но Света.
Команда из двух отморозков в виде меня и , с которым мы и строили мотоцикл, в этот раз расширилась засчёт двух любителей острых ощущений: телеведущего и его оператора Максима Кузнецова, а также наших, с Иваном, дам - Ольги и Юли, которые не приминули возможностью побывать в отвязном мотопутешествии не садясь на мотоцикл.
Помимо них, полноценными участниками Омоймототрипа стали ещё два бойца - с коляской, получивший имя #ВЕЛИКАЯ_КРАСНАЯ_АКУЛА из-за своего метафизического родства с машиной из творения Хантера Томпсона, и байкерская косметичка - Volkswagen Caravelle в упоительно роскошной комплектации California, в которую, кажется, вошло всё, что только можно представить.
Можете назвать это позерством, но для меня, приверженца бомж-туризма и путешествий в стиле «сел и поехал», уравнение с таким количеством переменных стало настоящим кошмаром ещё на стадии строительства планов. Гере хотелось больше проехать по Европе, нам с Иваном - быстрее и дешевле добраться до Норвегии, что, разумеется, подразумевало маршрут через Россию, а девчонок волновало, как они поедут одновременно и с нами, и без нас.
Лебеди, раки и щуки нашли общий язык и пришли к консенсусу - пилим до Петрозаводска, пересекаем полярный круг в России и оттуда валим в финский город Инари, откуда до норвежского Хоннингсвога и самого Нордкапа можно доплюнуть, а назад экипаж косметички отправляется через кишащую мигрантами и извращенцами Европу. Мы прямо в Хоннингсвоге садимся на корабль и с дамами плывем до Киркинеса, где сажаем их на самолет до Мурманска, а сами золотым тандемом пилим домой, как в старые добрые времена. Красота
Рушиться грандиозные планы начали ещё 30 апреля перед самым выездом - Максим никак не мог забрать машину, а нам, соответственно, было некуда упаковывать женщин их вещи. Сидение на чемоданах, нервы, одиннадцать, двенадцать, час… Выехать удалось лишь в начале третьего, когда Максим смог получить машину и точно сказать - поездке быть, поэтому оставив дам «на берегу» и пообещав им, что на машине они нас догонят уже на Ленинградке, мы с Ваней рванули на встречу приключениям.
Приключения начались прямо у выезда на МКАД:
Добрый день, документы.
- Пожалуйста.
- Родная коляска?
- А то ж!
- Погодите, сейчас пробьём…
Следующие 600 километров ничего не происходило: БМВ пугал чуть-ли не десятилитровым расходом на сотню и слегка тянул вправо, 20 градусов московской жары сменились сначала двенадцатью, а потом и семью, пошёл дождь, но нас такой ерундой не напугать! Приключения начались с наступлением темноты и поворотом с Ленинградки на Волховскую трассу: хороший асфальт сменился воронками от ковровых бомбардировок, но снижение темпа не пугало - быстрее ребята догонят.
Увы, не догнали они нас ни до Волхова, где мы увидели красивейшую ГЭС, ни после выезда на идеально ровную трассу «Кола». Машина не нагнала нас и там - это нас, мотоциклистов, ничем не возьмешь, а «Косметичка» на том, что навигатор назвал дорогой, пробила колесо, так что пока его меняли, мы снова оторвались на добрую сотню километров. Не беда, ведь ночевать мы всё равно собирались в Медвежьегорске, до которого ещё нужно было доехать, что в виду минусовой температуры и чертовски скользкой дороги, обещало уравнять наши шансы приехать к месту назначения одновременно.
Косметичка, как и мы, ехала на летней резине, так что даже там она нас догнать не смогла. Впрочем, из графика мы всё равно выбились - время близилось к трём ночи, полярный день уже вовсю озарял небо, а 200 километров, остававшиеся до Медвежьегорска, исключали из рациона сон как класс. Поэтому, дождавшись машину на заправке, коллективным разумом решили переночевать в Петрозаводске, а следующий день потратить на отдых и ремонт - ребятам нужно было заклеить колесо, нам - отремонтировать амортизатор коляски, сдувшийся после пары серьезных пробоев и поискать запасную резину на коляску, ибо её уже основательно сожрало.
Видеохроника первой части путешествия от :
Найти работающий первого мая мотомагазин в Петрозаводске оказалось утопией, зато стоило заикнуться о контактах местных байкеров, как человек по имени Захар сам позвонил и предложил помощь. Его друзья помогли нам с ремонтом аморта, подогнав пружину от «Урала» идеально заменившую умершую в «Елинзе» коляски, а сам Захар подарил отличную покрышку для бокового прицепа. Звучит быстро, но на деле, ремонт занял почти полдня. Поужинав мы отправились на боковую, чтобы выехать пораньше.
Ремонт занял практически весь остаток дня, поэтому мы перекусили и отправились спать
Пять утра, низкий старт и дорога без приключений, почти до самого полярного круга, когда покрышка коляски окончательно подохла. Не беда - пара монтажек и насос, вместе с шампунем от перхоти, используемого нами вместо монтажной пасты, позволили без всяких шиномонтажей перекинуть колесо за 15 минут. Вот только тогда стало ясно, что до конца путешествия не доживёт и заднее колесо мотоцикла, нужно что-то искать прямо сейчас, дабы не остаться жить в этих дивных заснеженных широтах.
И снова звонок Захару в Петрозаводск с просьбой о помощи. На этот раз он дал контакты Сергея из города с романтическим названием Полярные Зори, упомянутого в повести Глуховского «Метро 2033». Да! Оказалось такой действительно есть. Более того, в нём действительно есть атомная электростанция, но главное - нашлось сразу несколько мотоциклистов, приехавших к нам на помощь с двумя малопоношенными баллонами, которых нам должно было хватить аж до самой Москвы. Вот, что значит Русский Север!
Виктор, который привёз одну из покрышек, рассказал, что ввозить использованную резину в Финляндию нельзя, а бензина с собой можно брать лишь десять литров на машину, но есть шанс проскочить. До финской границы от города около 200 километров и закрывается она в девять вечера, так что нам лучше поспешить, что мы и сделали, как следует запрятав резину в недра косметички и переложив в неё одну десятилитровую канистру с топливом.
Ништяки и советы от парней из Полярных Зорь буквально спасли нас
Дорогу до погранперехода хорошей не назвать, но, тем не менее, в 20:45 мы уже толкались у сарайчика, пытаясь срочно оформить гринкарты. Таможня, штамп, ещё штамп, мотоцикл никто не смотрел, так что 20-литровая канистра, припрятанная в коляске, осталась незамеченной. Проскочили! А вот ребята… Сначала мы думали, что их взяли с нашей контрабандой, но оказалось - просто не пустили, в девять вечера закрывается погранпереход, а по моим ощущениям и сама Финляндия.
Великая красная акула и Косметичка на пути в Финляндию
Найти отель в приграничном городе Салла - задача не из лёгких, в этом Сайлент-хилле после девяти вообще не души! Кое-как нашли кемпинг, где под табличкой «OPEN» на запертой двери обнаружился номер телефона, по которому я, на своем ломанном английском попытался вызвонить человека с ресепшна:
Здрасьте, я к вам приехал, на ресепшне стою.
Вы открыты?
Да. Сейчас приеду.
Финляндия, мать её, цивилизация! Но наше ожидание оказалось не напрасным - за 80 евро нас заселили в уютный домик, где был горячий душ и сушилка для одежды, так что отсутствие какой бы то ни было еды, на этом фоне оказалось практически незаметным. А вот у оставшихся в России ребят вечер складывался иначе - до ближайшего населенного пункта больше сотни километров, телефоны не ловят ни у кого, а из всех развлечений - дикая природа, которая отнюдь не прочь полакомиться свежей москалятиной и мятная свежесть Заполярья. Однако, у них же в багажнике была еда, вода, вискарь и газовая плита, что уравнивало удовольствие от ночевки по разные стороны демаркационной линии.
Вторая часть видеоотчёта о путешествии:
Граница открывалась в шесть утра, и в это время Великая красная акула уже стояла на выезде с границы, а наши друзья, опоздавшие накануне, разумеется, границу прошли первыми, а главное - провезли весь наш контрабас, так что воссоединение можно назвать счастливым! Впрочем, радость была недолгой - километров через 200 лопнуло крепление коляски, и, пока все нормальные люди обедали, я бегал по какому-то финскому поселку и искал сварку.
«Хеллоу, ай нид хелп. Ай нид коннект стил партс!» - пытался я затереть первому попавшемуся сервисмену, на что он, сославшись на занятость, отправил меня к своему соседу, который, в свою очередь, сославшись на то же, что и первый, отправил меня назад. К тому времени Ваня уже закончил обедать и включился в дискуссию: «Ви нид велд (Это, как оказалось, сварка по-английски)! Ай эм велдер (сварщик)!»
Растроганный такой настойчивостью финн, позвал своего коллегу, который пустил нас в сервис и за каких-то полчаса заварил лопнувшую трубу, попросив оплатить в кассу сорок евро. Моему возмущению не было предела, хрен-ли так дорого, он же не золотом варил и не аргоном даже! Жульё! Но работа сделана, ничего не попишешь, повезло, что в этом царстве цивилизации вообще нашлась сварка.
Финн, поставивший самый дорогой и далеко не самый качественный сварной шов
Цивилизация тут вообще доведена до абсурда. Даже не верится, что через забор от нашей шальной и разухабистой Родины царят идеальные дороги, чистые обочины, аккуратные домики и тотальное соблюдение скоростного режима: 40-60-80, как подарок - цифра 100 в красном кружочке. У них тут вообще смертность есть на дорогах? Кажется, Финляндия, как и вся остальная Европа, окончательно победила законы Дарвина, став абсолютно комфортной для всех участников биосферы.
Нам, выжившим в России, в этом рафинированном раю трудно, нечего тут преодолевать и негде побеждать. Одно развлечение - гонять оленей, повсеместно выходящих на трассу и убежденных, что в дорожном движении у них преимущество над финскими пенсионерами.
Состязание между лошадиными и оленьими силами
А вот бензин по полтора евро за литр - удар ниже пояса. Силы нашей нефти матушки-кормилицы на финские земли не распространялись, так что пару раз пришлось заправить мотоцикл по две с лишним тысячи рублей за 18 литров, которых, в местных реалиях хватало больше, чем на 280 км, в то время, как на Родине Великая красная акула высасывала и по десятке на сотню.
Медленно и занудно мы добрались до границы с Норвегией, обозначенной табличкой, скромной настолько, будто мы не в государство въехали, а в коттеджный поселок - у нас въезд в Тульскую область круче обозначен. Экономят, наверное. После таблички мало-помалу начала появляться красота: снег, камни, деревья - всё отличное от Финляндии, где мы ехали ещё час назад. А когда стали видны первые заливы и фьорды… Казалось, что такая красота выходит только из под пера голливудских адептов компьютерной графики, но нет - все это случилось вокруг и с нами.
Ограничение максимальной скорости на трассе сменилось со 100 км/ч до унизительных 90, но на фоне этих гор, издёвки норвежских законотворцев в глаза практически не бросались, как и несколько ухудшившееся качество асфальта. Боже, да! Лайтовый серпантин, лёгкий минус, периодически дополняемый то снегом то дождём - идеальное место и время для путешествий за рулём колясыча. Эти 200 километров, пройденные от границы с Финляндией до Хоннингсвога, для меня оправдали всю поездку в целом. Трудности начались позже, но о них в этой райской красоте никто и не хотел думать.
Сам Хоннингсвог, как и расположенный в 30 километрах от него Нордкап, находится на острове. Но узнать об этом можно лишь глядя на карту, за рулем мотоцикла картина выглядит иначе - дорога упирается в туннель, прорубленный прямо в горе. Заезжаешь и едешь, километр, два, три, где выезд? Под землей сначала становится страшно, потом понимаешь, что не может же он быть бесконечным, потом снова страшно, ибо конца по-прежнему нет… Дикое зрелище длинной километров семь или около того.
Пейзаж прекрасен в каждой детали
Хоннингсвог - относительно крупный, по меркам северной Норвегии, городок, где есть причал для парома, супермаркет, полицейский участок, куча кабаков и гостиниц, закрытых из-за зимы: май - далеко не туристический месяц. Спасибо друзьям, подсказавшим самый дешёвый хостел в этих краях, 2000 рублей с носа за место на двухъярусной стальной кровати и общий туалет - почти бесплатно для этих мест. Здесь мы и побросали шмотки, отправившись в единственное работающее в это время года кафе. Вид из окон на причал рыболовецких судёнышек, горы, море… Именно здесь, обмякая от тепла и бокала красненького пришло понимание - мы в Норвегии, мы добрались.
Это не сюжет передачи про рыбаков на «Дискавери», а вид из окна, единственного работающего кафе Хоннингсвога
До Нордкапа оставалось каких-то 30 километров, в график, составленный ещё в Москве, с трудом, но попадали, так что следующим утром решили быстренько сгонять на легендарный мыс, после чего успеть погрузиться на паром и отчалить в сторону Родины, но не сложилось.
Сначала Ваня не смог купить дорогущие билеты, потому что их электронная касса категорически отказалась принимать данные наших паспортов. Кассир сказал, что мы сможем купить их прямо на пароме, который прибудет в половине третьего. Времени около 11 утра, на улице мокро и холодно, но нам не привыкать. Чего, успеем за три часа 60 километров проехать? Легко! Но стоило нам прыгнуть в колясыч, как из ниоткуда материализовался ужасно довольный улыбающийся полицейский.
Жизненный опыт учил меня убегать при виде улыбки сотрудников правопорядка - для меня они никогда ни чем хорошим не заканчивались. Не ждал я «хеппи энда» и сейчас, но покинуть коляску не так то просто, так что врага пришлось встречать лицом к лицу. Полицейский спросил откуда мы едем, задал традиционный вопрос не холодно ли нам (не знаю, как по-норвежски звучит фраза «а у меня в деревне «Ява», но, казалось, он произнес и её), а потом с той же отвратительной улыбкой поманил нас пальцем в сторону полицейского участка.
Допрыгались! Пытаясь вспомнить, что мы такого натворили и сколько лет местных лагерей за это дают, я уже представлял себя в костюме апельсинового цвета на соседней шконке с каким-нибудь Брейвиком… Вместо дубинок и наручников, норвежский коп открыл ворота полицейского участка, за которыми рядом с полицейским бобиком стоял новенький «Стрит глайд»! Я, говорит, тоже байкер.
Полицейский с довольной улыбкой показал свой Harley-Davidson Street Glide
Опасность миновала и, расслабившись, мы отправились на мыс. Казалось бы, ну что может случиться за 30 километров? Всё, что угодно! Для начала мне в глаз прилетел камень, да с такой силой, что на минуту картинка потемнела. Ветер усиливался, дорога по мере продвижения вперед все сильнее покрывалась снегом, что для нас, любителей езды с торчащим кордом, становилось реальной проблемой, а в одном повороте встретился даже огромный ком снега, свалившийся с горы. Вот это экстрим!
Несмотря на это, шлагбаум на Нордкап был открыт, что внушало определенное спокойствие - когда погода становится действительно опасной, его закрывают, а пока он открыт, бояться нам нечего. Кто же знал, что закроется он прямо за нашей спиной! Извилистая горная дорога всё сильнее покрывалась снегом, на одном из подъёмов нам вообще пришлось толкать мотоцикл, порывы ветра качали колясыч, колючая метель не давала даже немного приоткрыть залитый изнутри и снаружи визор.
Всего через несколько километров ком снега, занявший половину проезжей части, тонко намекнул -шутки кончились.
Главный сюрприз ждал нас впереди. Представьте: затяжной, заметенный хорошим слоем снега, подъем, в середине которого раскорячился автодом. Несмотря на передний привод и какую-то укатанную резину (ох не нам его осуждать!), буксующий фургон, подталкиваемый участниками скопившейся за ним пробки, мало-помалу двигался вперёд. Стоило ему чуть вылезти на дорогу, как широкую корму тут же сдувало на обочину и толкать приходилось снова. На руках его несли метров 50, когда стало очевидно - без посторонней помощи автодому отсюда не вылезти.
Зигзагообразная колея справа - следы автодома, то выталкиваемого очевидцами, то сдуваемого ветром на обочину
Метель превратилась в настоящий буран, ветер начал сбивать с ног, слой снега рос на глазах, а мотоцикл всё беспомощнее шлифовал задним колесом. На трос! Но, оказалось, зацепиться за «косметичку» не так просто - вместо буксировочной проушины у неё был предусмотрен фаркоп, который ещё нужно было поставить. Несмотря на лютовавшую метель всё получилось - колясыч сдвинулся с места. Однако, вместо чудесного освобождения, мотоцикл, загребший под себя снега, встал ещё сильнее, и никакой машиной уже не выдергивался.
Ну вот и всё, приплыли… Вытолкать мотоцикл не получалось никак, к тому же оказалось, что трос, зацеплённый мной на ощупь, и загнул рулевой демпфер, из-за чего руль чуть-ли не начал блокироваться в крайнем левом положении. Но, толи мы везучие, толи не первые клинические идиоты в этих широтах, но на горизонте появились сначала оранжевые мигалки спасателей, а спустя десять минут приехал огромный трактор с шнековым снегоочистителем, моментально прорывший путь наверх.
Следом за ним на вершину мыса въехали и мы. Погода продолжала ухудшаться, хотя, казалось бы, куда дальше, а мы под вой ветра тут же ломанулись в объезд туристического центра к стальному глобусу - символу Нордкапа. Ваня слез с мотоцикла и в этот же момент был отброшен ветром метров на 20, а я пополз за ним. Надо ж селфи запилить, зря что ли ехали?
Объектив камеры моментально засыпало снегом, остались телефоны, с которыми мы и устроили экстремальную фотосессию, оставив хорошую заявку на премию Дарвина. Следом за нами, к глобусу подползли Гера, Максим и девчонки, сдуваемые ветром, а с ними и местный спасатель, кричавший что-то про «райт нау» и «кам бэк». Спорить с ним не хотелось, так что прыгнув в люльку и собирая по пути сдуваемых ветром друзей, мы поползли ко входу. Думаю, со стороны было смешно наблюдать за колясычем и гурьбой из четырёх человек, изо всех сил державшихся за мотоцикл, но без него идти против ветра было вообще невозможно!
Внутри здания было тепло и сухо, хотя даже там от свиста ветра становилось не по себе. Для туристов тут работает не очень интересный музей, огромный сувенирный супермаркет и кафе, с видом на мыс и установленный на нем глобус. Скажу честно - через стекло смотреть на ад, в котором каких-то десять минут назад ветер швырял наши тушки, совсем не хотелось, а хотелось понять, как нам отсюда выбираться.
Поездка за снегоочистителем не отличалась легкостью - вездесущий ветер буквально сдувал мотоцикл с дороги
Спустя двадцать минут вернулся спасатель и сказал, что вот-вот вниз отправится колонна из всех, кто успел доехать и нам лучше поторопиться, что мы и сделали. Конвой пошел за самосвалом с огромным снегоотвалом, который и расчищал уже основательно заметенную дорогу. Думаете, по чистому ехалось без проблем? Ха! Даже на расчищенной дороге ветел дул с такой силой, что груженый колясыч то и дело разворачивался под углом к дороге, а я с озверением вцеплялся в руль, что бы удержать Великую красную акулу на асфальте.
Чем ниже мы спускались, тем звонче становилась погода. Получилось даже сделать пару неплохих снимков
Внизу погода как будто бы и не менялась - лёгкий снежок, ветерок и чуть припорошенная дорога, тишина, спокойствие и закрытый шлагбаум. Дотащив колонну до него, самосвал развернулся, а мы, благодаря судьбу за то, что билеты на паром нам так и не продали, отправились в гостиницу.
Местная достопримечательность - сугробы величиной с дом!
В скором времени Гера и Максим на «косметичке» отправились в сторону дома, мы же остались ждать следующий паром, который должен был приплыть в обед следующего дня.
На заднем плане виден шлагбаум, закрытый прямо за нашей спиной и открывшийся лишь для того, что бы нас выпустить
Третья часть фильма о поездке на Нордкап:
К этому моменту глаз, в который прилетел камень, начал воспаляться, а у меня - подниматься температура, и, развесив вещи сушиться, я отправился на боковую. Поспать так и не вышло, ибо режущая боль не прекращалась даже с закрытым веком, но искать в Хоннингсвоге врача было страшно. Страховку я не делал, а ценник за осмотр наверняка был бы сопоставим с покупкой на российском черном рынке органов нового детского глаза, ещё и цвет, небось, можно понаряднее выбрать, чем у меня.
Утром глаз уже вовсю гноился, Ваня довез до парома сначала меня, а затем и девчонок и мы, купив билеты, отправились в настоящий 17-часовой круиз. Спасибо Ване, умудрившемуся перед отплытием найти аптеку и купить в ней какие-то глазные капли, с которыми стало немного легче. Увы, не на столько, что бы оценить весь кайф парохода, хотя посмотреть в нем было на что.
На палубе стояли столы, сидя за которыми можно было курить, наслаждаясь потрясающим океаном и черно-белыми скалами, уплывающими в туман, внутри - потрясающая кают-кампания с панорамными стеклами, а на верху - пара открытых джакузи, в которые совершенно бесплатно мог нырнуть любой желающий. Желающих, кроме нашей компании, по-видимому, было не много, так что, погрузившись в горячую воду, ребята отмокали после сложного пути, а я, ощущая себя настоящим одноглазым пиратом, мечтал поскорее оказаться если не на больничной койке, то хотя бы в кровати.
Вид на Хоннингсвог с отплывающего парома
Попав в настоящий шторм, по коридорам передвигаешься будто Ди Каприо в картине «Начало» - от стенки до стенки, еще чуть чуть и поползешь по потолку! Он же и убаюкивает почище стука колёс, а на фоне полярного дня, картинка за окном остается красивой круглосуточно… Сказка! Которая, впрочем, закончилась столь же внезапно, как и началась - спуск в Киркинесе и поиск ближайшего кафе, где нас обещал встретить русский мотоциклист с необычным именем.
Эврипид живет в городе Заполярном, трудится в местной шахте и катается на «Голде» с сумасшедшей двухместной коляской. Именно к нему мы и уселись с Ольгой, в то время, как Ваня на нашем BMW поехал следом. Увы, уехать в закат и рассказать про чудесное спасение оказалось не так то просто - на границе норвежцы благополучно поставили штампы в загранпаспорта и пропустили нас, а вот русские таможенники… Впрочем, когда по другому-то было?
Мотоцикл обшмонали вдоль и поперек, дали понюхать собачке и не успокоились, пока не нашли контрабанду - две мотоциклетные покрышки, подаренные нам в Полярных Зорях. Не положено! Объяснить, что это запасные колеса и что у нас уже торчит корд мы так и не смогли - по мнению наших таможенников, если колесо запасное, то оно должно быть надето на диск, а если резина, да еще и со следами износа - точно контрабанда. Нам предложили два варианта - конфискация и штраф, либо разворот и переобувайтесь в своей Норвегии как хотите, и утилизируйте старые покрышки как положено.
Выбора у нас особо и не было, пришлось развернуться и снова въехать в Норвегию. На погранпереходе таможенник, увидевший сегодняшний штамп в загранпаспорте о пересечении границы задал закономерный вопрос:
Куда вы направляетесь?
Ответить мне было решительно нечего, поэтому, включив дурака, я сказал:
В Норвегию.
- Я вас понял, настаивал пограничник, но куда именно?
- В Норвегию!
- А куда?
Первым не выдержал Ваня, прокричав из-за спины:
В Киркинес!
Пограничник расслабился:
На сколько?
- На один день!
Наша дерзость, по-видимому, непривычная на его работе, настолько ошарашила, что вместо цели визита в Норвегию, на которую я уже заготовил ответ в виде «конференции по защите компьютерных программ и новых технологий», он молча проставил штампы и благополучно пустил нас назад.
Спустя пару километров от КПП мы съехали на обочину и начали переобувать мотоцикл, сначала коляску, затем задний баллон. Шёл снег, но нам было совсем не холодно - работа кипела. И, спустя час, мы, утилизировав пару старых покрышек в соответствии с законодательством Норвегии, вернулись на границу, где нас уже заждались дамы в компании с Эврипидом.
Пригласив нашу шайку к себе домой, Эврик принялся вызванивать «Айболита», способного посмотреть мне глаз, но в выходной день ни одного знахаря в Заполярном не нашлось, зато окулист был в расположенном неподалеку городе Никель. Туда нас и отвез его товарищ, на огромном джипе. На Русском Севере не нужно дважды просить о помощи, да и церемоний никаких.
Кабинет окулиста размером с кухню малогабаритной квартиры, тетенька в толстовке с норвежским флагом:
Сейчас будет страшно, смотри мне на нос.
Капля ледокаина и вот, она уже ковыряет иголкой от шприца в моем глазе. И правда страшно!
Всё, грязь вычистила, остальное выйдет с гноем. Капли раз в три часа, антибиотики от воспаления и не бухать, свободен!
Оказалось, что к этому моменту глаз воспалился полностью, но визит к доктору оказался своевременным - цветные пятна уже к вечеру начали принимать очертания, а боль почти прошла. Пока мы ездили лечиться, ребята купили огромных, размером с куриные ноги, крабовые лапы и собирались их варить, так что за ужином и разговорами наша компания незаметно провалилась в крепкий сон.
Утром Ольга и Юля поехали на маршрутке в Мурманск на самолет, а мы с Ваней и Эврипидом отправились на небольшую прогулку по Заполярному. Май в этих широтах похож на московский январь, но своё очарование есть и здесь. И не беда, что за ночь дороги припорошило снегом, к обеду они немного оттаяли, и проводив нас до границы города, Эврик попрощался, а мы отправились в сторону дома.
Дорога до Мурманска, длинной в 160 километров отняла больше трех часов - сначала снежные переметы и метель, затем - перекрытие трассы в Долине Славы, где проводились празднования грядущего дня победы и гаишники, отказавшиеся нас пускать, несмотря на мой глаз-помидор. К слову дорога, которую мы прошли на мотоцикле, по зубам оказалась далеко не всем, ярким подтверждением чему стал «вольво» на норвежских номерах, покоящийся в кювете.
Volvo, застрявший в бескрайних снегах
Представьте, что чувствовал норвежец, на своей зимней резине и полном приводе скучающий в сугробе, когда рядом остановился мотоцикл, водитель которого предложил помочь вытолкать машину. Знай наших! К слову, от помощи, предложенной Ваней, норвег наотрез отказался, сообщив, что уже вызвал спасателей, оставшись загорать в лучах северного солнца.
В такие моменты значение слова «скользко» вообще переосмысливаешь заново
Несмотря на все трудности, в Мурманске мы оказались довольно рано. Объездная дорога, поворот на Петрозаводск и… Дзынь! Самый дорогой сварочный шов в моей жизни лопнул - всего доброго, держитесь там. Вдобавок оторвалось и крепление одной из диагональных тяг коляски. И снова звонок Захару из Петрозаводска, и снова он выручил, дал контакты Сергея из Полярных Зорь, который, в свою очередь, прислал мне смс с телефоном, подписанным «Отец Леонид».
Пара звонков, и вот, коллега Захара по клубу Ночные Волки, уже сидит рядом с нами в кафе и пытается вызвонить сварщика, в праздники это сделать не так то и легко. Отец Леонид оказался настоящим православным священником и мотоциклистом, который, к тому же, путешествует на довольно большие расстояния. Удивительный человек! За что я люблю путешествия, так за возможность познакомиться с такими вот масштабными людьми, в Москве этот вид почти вымер.
Отец Леонид нашел сварку, но доступна одна была лишь утром следующего дня, а проехать нам нужно было ещё около двух тысяч, и, продолжив поиски, он с трудом, но дозвонился до знакомого из Оленегорска. Город, находящийся в сотне вёрст от Мурманска по московской трассе, идеально подходил нам как из-за расположения, так и из-за того, что Эдуард, хозяин тамошнего автосервиса, готов был заварить кронштейн этим же вечером. Едем!
Чтобы произвести нормальный ремонт, потребовалось отсоединить «люльку»
Поблагодарив Отца Леонида мы аккуратно, дабы не сломать оставшиеся кронштейны люльки, выдвинулись в Оленегорск и, спустя часа полтора, были на месте. В сервисе у Эдуарда нашелся весь необходимый инструмент, но работа затянулась. Делать по финскому сценарию, накладывая сварной шов не на трещину, а рядом с ней, разумеется, было нельзя, поэтому пришлось отцепить люльку и как следует усилить кронштейн - путь-то не близкий!
Не знаю, сколько бы такая работа стоила в Финляндии, но Эдуард не взял с нас ни копейки, а поздней ночью, когда работа была закончена и стало ясно, что никуда мы сегодня уже не успеем, организовал баню и вписал в своем же сервисе, в комнате для гостей на втором этаже. Север! К слову, он, как и другие люди, помогавшие нам на пути, потом ещё и писал СМС, справляясь о том, как мы доехали и все ли у нас хорошо.
Ранний выезд под уже привычный снегопад и беспроблемная дорога, 200, 400, 600. Глаз разработался, поэтому мы снова смогли сменять друг друга за рулём, настроение стало ощутимо звонче и, казалось, что от Москвы нас отделяет каких-то часов десять хорошего продубаса, но… Под Волховом стало ясно - вновь кончилась резина. Помощи на этот раз просить было не у кого - питерские знакомцы оказались либо слишком заняты, либо не имели подходящей размерности, в Великом Новгороде и Валдае - никого, на дворе полночь и снова минус.
Кое-как дотошнили до Великого, разбивая подвески о чудовищные ямы под снегопадом. С третьего раза, смогли заселиться в какой-то отвратительный хостел, где и вырубились без чувств. Проснувшись уже в полдень в состоянии, будто сутки накануне бухал на голодный желудок, увидел Ваню, который успел сгонять за завтраком и уже вовсю вызванивал покрышку. В Новгороде нашелся целый мотомагазин, где за Shinko просили невменяемые шесть тысяч рублей, но в виду отсутствия альтернатив годилась и она.
Стоило нам отправится в магазин, как клич, закинутый в группе новгородских байкеров из ВК, получил отклик. Есть покрышка, едем! Парней с резиной ждали около часа, но баллона, привезенного ими, явно должно было хватить до дома. Ура! Переобулись, собрались, и для приличия спросили, должны ли мы им что-то, на что сходу получили ответ: - два рубля. Иван, привыкший в своем московском сервисе такие покрышки отдавать нуждающимся бесплатно, опешил, но, сторговавшись до 1,5 тысяч расплатился, и мы двинулись дальше. Ну, чего тут скажешь, тут же не Русский Север…
Дорога до дома была довольно лёгкой и, если не считать пробки из возвращающихся дачников на ленинградке, быстрой, так что в половине десятого, под самый салют, мы пощипанные, но непобеждённые вернулись домой, где за время нашего отсутствия отнюдь не потеплело. Путешествие, планировавшееся как лайтовый выезд на праздники, стало ещё более крутым, чем Узбекистан-Трип, а я твёрдо решил проложить следующий маршрут исключительно по южным направлениям, хотя и на Русский Север, извините, его нужно с большой буквы писать, однажды непременно вернусь.
Подпишитесь на обновления журнала Омоймот
Мифы Скандинавии. Мотопутешествие на мыс Нордкап.
Мечты о путешествии на земли викингов постепенно разбивались о камни пустеющей семейной казны и крайней дороговизны иноземной валюты. И все же, было решено поставить «обязательную» галочку всех уважающих себя мотопутешественников, и постараться посетить мыс Нордкап (самую северную точку Европы), уложившись при этом в минимально возможный бюджет.
Нордкап – едва ли не первое по популярности для мототуристов место на Земле, поэтому, при планировании маршрута мы рассчитывали, что интернет выдаст нам массу готовых вариантов маршрутов, мест остановок и достопримечательностей. Первый миф…
Нет, информации, действительно, много. Именно в этом и проблема – ее слишком много, при этом, устаревшей лет эдак на 10-15, что делает составление маршрута по чьим-то следам занятием непростым и неблагодарным. Значит, пишем маршрут с нуля! Ехать решено в июле – больше шансов попасть на хорошую погоду и провести время на природе.
День 1. Москва – Питер - граница «Брусничное» - Иматра (Финляндия). Пробег 930 км.
Старт в 6 утра. Погодка так себе. Местами льет дождик. Дорога кишит фурами, местечковыми пробками, ремонтами – как городские жители мы к этому привыкшие, поэтому держим крейсерскую скорость, внимательно отслеживая треноги «в спину» и сигналы встречных водителей. До границы долетаем к 16 часам, не отказывая себе при этом в перекурах и кофе-брейках. Пограничный пункт «Брусничное» порадовал почти полным отсутствием очереди. Вялая попытка досмотреть навьюченные кофры закончилась ничем – и вот мы уже у финского шлагбаума. Финнов, в отличие от наших погранцов, вид путешествующих мотоциклистов не наводит на мысли о неминуемой контрабанде наркотиков и оружия – нас пропускают даже толком не взглянув в паспорт. Ну, здравствуй, Финляндия!
Первые километры по Финляндии едем медленно, полностью соблюдая скоростной режим, всецело доверяя следующему скандинавскому мифу о всемогуществе местной полиции, мол, они всегда появляются там, где происходит нарушение.
На ночь останавливаемся в недорогой гостинице www.karjalanportti.fi/ru/ неподалеку от г. Иматра (78 Евро за трехместный номер). Это единственная ночевка, которую мы планировали провести в полном комфорте с душем, туалетом и постельным бельем. Но не ждите, что вас там накормят, или продадут что-то из бара – Финны любят отдыхать, и после 18.00 вас не порадуют гостеприимством. С утра также бессмысленно рассчитывать на кофе. Кухня открывается с 10 часов. По всей видимости, дела у финских друзей идут и так хорошо, и лишнего заработка им не нужно, вот и не утруждают себя без крайней надобности.
Ну и ладно. Нечего расслабляться – дальше по плану житье в палатках с тушенкой, гречкой и лапшой быстрого приготовления.
День 2. Иматра – Савонлинна – Каяани - Палтамо. Пробег 500 км.
Выдвигаемся рано. День предстоит культурно-насыщенный. Едем «длинной дорогой» на город Санвонлинна, с целью посетить единственную местную достопримечательность – крепость Оланвинлинна. Согласно наведенным историческим справкам крепость была построена в 15 веке, и служила защитой от наших древних соотечественников. В конце концов, предки крепость взяли, и держали там гарнизон до тех пор, пока Финляндия не вошла в состав России в далеком 1809 году.
Крепость довольно любопытная, однозначно рекомендуемая к посещению. Зарядит вас духом «того времени», подготовит морально к восприятию более древней истории, ждущей впереди. Вход по билетам (10 Евро с человека). Единственное «но» - в башни вас пустят только с экскурсией. Есть и русско-говорящие гиды, так что имеет смысл подождать экскурсовода.
Далее по маршруту – г.Каяни и останки замка Каянеборг – одного из самых маленьких замков в Европе. Чтобы его увидеть вам нужно проехать через центр города – крюк небольшой. Неплохое место чтобы сделать пару фоток и побродить по развалинам – не более того.
Первый день пути по Финляндии оставил невероятные впечатления! Ровный асфальт без единой ямки, чистый – ни песка ни камушка, повороты с наклонным профилем, «островки безопасности» через каждый километр дороги, места отдыха, оборудованные мусорными ведрами, чистотой напоминающие… да ничего не напоминающие, ибо нет у нас в стране публичных мест такой чистоты! Дороги петляют между озер, открывая красивейшие пейзажи. Сказка!
К поиску ночлега мы готовились основательно. Были изучены разведданные – спутниковые снимки google на предмет наличия окультуренного спуска к воде и отсутствия поблизости частного жилья. Один вариант оказался вполне рабочим (64°17"46.1«N 27°59"06.5»E). Сбылись мечты измученных цивилизацией – разбит палаточный лагерь, на горелку поставлена каша с тушенкой, рюмки наполнены горячительным топливом для организма, предусмотрительно закупленным на Родине.
Отмечу, что финны очень положительно относятся к отдыху на природе. Имеется даже закон, позволяющий ставить палатку где вам заблагорассудится, даже на частной земле без согласия хозяев (не более 3 дней и если территория не огорожена забором). Нельзя становиться лагерем только в публичных местах (общественные пляжи, парки) и в прямой видимости частных домов. И нельзя разводить костры.
День 3. Палтамо – Рованиеми – Соданкюля - Инари. Пробег 630 км.
Встаем рано, как на работу. Держим путь в г. Рованиеми.
Сели как-то финны вечером у своего финского камина, и подумали: «Аа ппоччему ббы ннаам нне поосселить Саанта-Клааусса в Роованнииеемии». Вот так вот по нашему мнению на полярном круге в ничего не подозревающем городке Рованиеми и возникла градообразующая инфраструктура Санты. Есть Санта-Парк для детишек, есть Санта-вилладж для проезжих туристов… Есть гостиницы, рестораны, сувениры, музеи… Есть и сам живой Санта.
Нам все это безобразие было интересно лишь с позиции сделать фото на отметке полярного круга, купить пару магнитиков…и… еще я не удержался и попросил у Санты новый Super Tenere с электронной подвеской.
Не доезжая до города Инари есть местная достопримечательность – деревня золотоискателей Танкваара. Как и большинство культурных мест, она функционирует до 17.00. Тем не менее, территория остается открытой, поэтому вы можете погулять по ней в любое время суток. Этого абсолютно достаточно – пара фоток и снова в путь! Ближе к Инари природа начала меняться – деревья становились низенькими и стройными, холмы начали обрастать камнями и скальными породами, стало заметно холоднее, усилился ветер, и погода заметно испортилась.
В такую погоду настрой на ночлег в палатках быстро улетучивался – было решено остановиться в кемпинге. Домик обошелся 50 евро, что на троих весьма недорого. Зато с вайфаем, тепло, сухо, и прямо на берегу огромного одноименного озера Инари! В момент были расчехлены привезенные с собой спиннинги, и Финляндия одарила нас первой пойманной рыбкой.
Вообще, рыбалка в Финляндии возможна лишь при наличии специальной лицензии, которую необходимо приобретать заранее. Мы так и не узнали, где ее покупают и сколько это стоит – у нас не было серьезных намерений относительно вылова рыбы, а спиннинги взяты забавы ради. Кстати, в кемпингах гостям разрешено рыбачить вполне официально. В остальное время решили тихонечко побраконьерить.
День 4. Инари - Нордкап (Норвегия) - Алта. Пробег 620 км.
До границы с Норвегией близко. Дорога становится совсем пустынной. Мы и раньше уже начали посильнее откручивать газ – а тут совсем обнаглели. Норвегия встретила нас скромной табличкой «Norge», будто не в другую страну приехали, а в какой-то провинциальный городок. И тут начались пейзажи… Длиннющие тоннели, прорубленные в скалах, горы, фьорды. Эту красоту невозможно передать снимками или описать словами, ее нужно увидеть собственными глазами.
Асфальт в Норвегии какой-то особенный, очень цепкий, машин совсем мало, полиции не видно – мы совсем потеряли стыд и ехали в привычном нам российском мотоциклетном темпе (и так всю дальнейшую дорогу). Поначалу нас смущали знаки типа «олени на дорогах». Оленей встретили лишь пару раз – они мирно паслись возле дороги и выходить не собирались. Тем не менее, очевидно, что появление оленя на трассе явление здесь обычное – осторожность не повредит.
Обещанные интернетом платные тоннели, видимо, окупились и стали бесплатными (еще одна социалистическая особенность развитого капитализма). Единственное огорчение доставил въезд на сам Нордкап – около 2 тыс рублей с человека. Бегом делаем все обязательные для туристов фотки, закупаем сувениры, и едем дальше, в норвежский город Алта. Несмотря на то, что Алта расположена немногим южнее – климат там совсем другой. Внезапно стало тепло и даже солнечно, что укрепило нас в мыслях провести эту ночь в палатках. Место было прогуглено заранее (69°58"50.1«N 23°32"13.8»E) – судя по аэрофотосъемке – идилистический пляж на берегу безлюдной горной речки. По факту так все и было!
Река преподнесла нам на ужин радужную форель (спасибо местным Богам и сноровке товарища). Спать отправились под шум бурлящей воды – даже комаров практически не было!
День 5. Алта - Бостад (Борг). Пробег 730 км.
Будильник звонит в 7 утра, яичница, чай, поехали! На выезде из Алты нас ждет музей под открытым небом в месте, где были найдены древние наскальные рисунки. Платим за билет около 700 рублей с человека (спасибо хотя бы за бесплатный ночлег и речную форель), идем смотреть. По началу рисунки вызывают восторг, но затем критический русский ум берет свое – камни отполированы, рисунки подкрашены – ненастоящее все какое-то. Фотографируем и снова в путь.
Пробег запланирован немалый. С учетом поглазеть-пофотографировать время летит быстро, а километры медленно. Изначально маршрут пролегал через город Тромсе (посмотреть знаменитый Тромсейский мост), но…путь нам преградил паром (берем на заметку, что карту нужно изучать внимательнее). Единогласно решено не тратить время на паром и крюк до Тромсе, а двинуться в сторону точки назначения.
От обилия природы кружится голова. С гор сходят реки и водопады, фьорды поражают своей зеркальной бирюзовой водой с отражающимися в ней скалами. Дорога петляет – вы видите точку, в которую должны приехать, но до нее еще 50 километров серпантина. Поначалу хочется сфотографировать все вокруг… но, во-первых, глядя на снимки понимаешь, какой ты плохой фотограф или насколько невообразимо хорош пейзаж, а во вторых – невозможно продолжать движение, если красоты встречаются ежеминутно! Каждые 100-200 метров приносят новые ракурсы, новые краски. Затем начинаются мосты и тоннели, соединяющие острова – зрелище завораживающее!
Лофотенские острова – весьма любопытное климатическое явления. Судя по описаниям – даже зимой температура не опускается ниже 0 градусов благодаря Гольфстриму. Но, либо нам не повезло, либо Гольфстриму и правда скоро придет конец – показалось холодновато.
По очереди все начинаем «ныть» – долго едем, хотим отдохнуть, хотим кушать – поэтому решено остановиться в кемпинге не доезжая до Бостада (Борга), снова около 50 евро на троих за домик с минимальными удобствами и плиткой.
День 6. Bostad (Борг) - Bjerkvik - Кируна (Швеция) - Виттанги. Пробег 600+ км.
В Бостад (Борг) едем не просто так. Там расположен музей викингов Лофотр. По туристической легенде, в восьмидесятых годах один местный фермер случайно наткнулся на остатки жилища местного короля (конунга) викингов. Были произведены раскопки, и полностью восстановлен дом конунга. Со всей утварью. Во фьорде даже припаркованы несколько «его» кораблей. Конечно, музей и дом викингов – новодел чистой воды, но подан туристам очень достойно! Гуляя по строению, по территории, воображению рисуются картины из далекого прошлого этих мест. Да что говорить – если верить официальной истории Рюрик был варягом (то есть викингом). Музей однозначно рекомендован к посещению как сам по себе, так и как стимул забраться так далеко вглубь Лофотенов!
К сожалению, Лофотенские острова – тупик. Отсюда есть два пути – паром на материк, или той же дорогой назад (200 км). Поскольку мы приехали кататься на мотоциклах, а не на пароме, выбираем сухопутный вариант. И не зря. Откровенно говоря, после музея викингов смотришь на все эти фьорды уже по-другому, представляя ладьи викингов и прочую атрибутику древних времен.
Швеция встретила нас горной речкой, идущей прямо вдоль трассы, а с другой стороны – скалами с десятками водопадов. Проехать мимо мы никак не смогли – остановились прямо у дороги, расчехлили удочки. Улов был скромный, но удовольствия море!
План был доехать до города Виттанги (Швеция) и заночевать там на берегу реки в палатке либо в кемпинге. Но ему не суждено было сбыться: малодушие днем ранее, плюс долгие прогулки по «землям викингов» увели нас в ночь – резко похолодало (+5), а все кемпинги опустели, их хозяева спали. Поэтому, нам пришлось проехать по Швеции еще километров 100 дальше Виттанги, пока в городе Pajala не был найден ночлег в виде гостиницы с бумажкой на двери – «Если хотите заселиться звоните в любое время…». Такой вариант несколько выбивался из концепции «дешево и на природе», но был единственным приемлемым решением с учетом нашего состояния и окружающей действительности.
День 7. Pajala - Pello (Финляндия) - Кеми - Оулу – Раахе. Пробег 390 км.
Благодаря перевыполненному пробегу предыдущего дня позволяем себе поспать подольше. По плану – ночлег на берегу Балтийского моря. Заранее подготовленных точек нет, поэтому едем на удачу. И удача нас не обманула! Не доезжая до города Raahe, недалеко от поселка Olkijoki съезжаем с дороги по стрелочке «пляж» и попадаем в райское местечко (64°44"09.3«N 24°34"07.9»E) с парковкой, песчаным пляжем и туалетом (даже туалетная бумага присутствовала). Пожелав видеть мотоциклы и поклажу под боком, решаем штурмовать пляж на груженых Super Tenere, обутых в асфальтовую резину. Что сказать… тяжелый мотоцикл в песке – как корова на льду. С трудом общими усилиями перетаскиваем мотики к месту стоянки – море всего в 5 метрах. Разбиваем лагерь. Помня о запрете разводить костры, заранее в супермаркете был приобретен одноразовый мангал, на котором пожарили великолепный шашлык. Ну и как тут не выпить.
Тема алкоголя заслуживает отдельного внимания. Его нет. Ни в Норвегии, ни в Финляндии. В супермаркетах и всевозможных магазинчиках вы не найдете ничего крепче пива. Более крепкий алкоголь продается исключительно в специализированных магазинах с пометкой «Alko» в крупных городах. Порой, алкоголя нет в радиусе 500-800 километров. Вот он какой, развитой капитализм… Поэтому, дружеский совет – отправляясь в скандинавские края везите «топливо» с собой по максимуму. Или придется наслаждаться природой всухомятку.
День 8. Раахе – Санкт-Петербург. Пробег 730 км.
Утро встретило нас приключениями. Товарищ забыл выключить зажигание, посадив аккумулятор своего Super Tenere. Пришлось почти волоком эвакуировать тяжелый мотоцикл через пески на твердую почву и заводить с толкача. После такой утренней зарядки все последствия выпитого накануне испарились из организма – смело отправляемся в путь.
Несмотря на потраченное на эвакуацию время решено – едем до Питера. Уже без культурной программы по кратчайшему маршруту, проложенному навигатором. Едем и наслаждаемся финской природой – а там есть чем насладиться. Дорога проходит через поселки и провинциальные городки, между рек, озер и лесов. Повороты не хуже серпантинных, идеально выверенные, с идеальным асфальтом – направил мотоцикл в поворот и наслаждайся видами по сторонам.
Таможня прошла как полагается – финны поинтересовались все ли нам понравилось, шлепнули печать в паспорт и помахали нам ручкой. Без очередей и без суеты. Загадочным образом наши погранцы ровно через километр умудрились собрать огромную очередь, опять устроили танцы вокруг мотоциклов – сверяли VIN-номера, пытались заглянуть в душу и баулы с грязными носками. Чтож, приятно осознавать что «граница на замке» и «враг не пройдет».
День 9. Санкт-Петербург – Москва. Пробег 720 км.
Здравствуйте вечные ремонты, отсутствие разметки, полицейские засады с радарами и биноклями, грязные обочины, песок, суета и ахтунг на дорогах. Мы так по вам соскучились!
Обгоняя вереницы фур и попутно уворачиваясь от лихих ездунов, пытаясь соблюсти правила несуществующей разметки и противоречащих друг другу знаков, попутно отслеживая служителей правопорядка в кустах, мы вливались в наш родной ритм жизни. «Почему у нас все так… по-другому?» - было основной темой нашей беседы по интеркому.
Что взять с собой:
Рассчитывая на полную автономку, мы брали с собой все – еду, газовую горелку с парой баллонов и набором туристической посуды, термосы, складную пилу, шампуры, удочки, палатки-спальники, раскладные стулья. Все пригодилось! Более того, в тех местах абсолютно нормально самим готовить себе еду – возле заправок есть столики, многие места для отдыха у трасс также оборудованы всем необходимым для отдыха. Люди с примусом – вполне себе обычное явление.
Нелишней будет и канистра с небольшим запасом топлива. Несмотря на то, что заправок очень много, встречаются довольно длинные перегоны. Можно запросто «не войти в резонанс» и не доехать до колонки с десяток километров. Пару раз я проезжал на резерве километров по 60, и запас топлива, хоть и не был использован, но служил серьезным успокоителем нервов.
Бензин, заправки
Из много. Обслуживание в основном, самостоятельное. Вставляете кредитку, выбираете колонку – вуаля! Очень просто и удобно. Можно заправиться в любое время и в любом месте самостоятельно. В интернете много предостережений, что после 18.00 заправки закрываются. Видимо, это очередной миф или устаревшая информация.
Цены очень сильно кусаются. В среднем, заправка обойдется вам в три раза дороже, чем на Родине. Топливо – основная затратная часть нашего путешествия.
Питание, магазины
Базовый набор продуктов можно купить практически на любой заправке. Цены в Финляндии не радуют, в Норвегии же вызывают ужас: небольшая нарезка, хлеб, вода, три салатика и 9 банок пива обошлись нам…в 5 тысяч рублей. Хот-дог в забегаловке на заправке – 800-1000 рублей. После этого мы перешли на свою «домашнюю» кухню.
Полиция
За 6 дней и почти 5 тысяч километров мы не видели ни одной патрульной машины, или человека в форме. Это расслабляет, поскольку, их не может совсем не быть. С нашими темпами мы наездили в Норвегии на несколько пожизненных заключений (превышение более чем на 25 км/ч тут может караться тюрьмой), а в Финляндии на несколько сотен тысяч Евро (недавно прошла новость, что финна оштрафовали на 35 тыс. Евро за превышение скорости на 35 км/ч)
Безопасность
100%. Мы спокойно оставляли шлема на мотоциклах. В лесах и диких местах также чувствовали себя уверенно. Возможно, это всего лишь атмосфера уюта и спокойствия, наверняка преступность и хулиганство где-то встречаются.
Чистота
Практически абсолютная. Придорожные места отдыха оборудованы мусорными контейнерами. На природе у скандинавов также не принято мусорить – вряд ли вы найдете бычок или консервную банку. Здесь принято увозить мусор с собой. Мы решили не проявлять свои национальные черты характера и заблаговременно запаслись мусорными мешками.
Алкоголь
Лучше везти с собой. В достаточном количестве. Иначе отметить удачную рыбалку врядли удастся.
Бюджет
Общие затраты на человека составили примерно 55 тысяч рублей, с учетом еды, экскурсий и проживания. Основные затраты пришлись на топливо.
Текст А. Филимонов ©
Нордкап (англ. North Cape, норв. Nordkapplataet) - мыс на острове Магерё на севере Норвегии, в коммуне Нордкап. Высота мыса 307 м, считается самой северной точкой Евросоюза.
22 июня 2013 г. два Курских смельчака из Ордена Свободных Туристов "МУСТАНГИ" стартуют по маршруту: Курск - Мыс Нордкап!
Сергей "Друг" Шеставин и Виталий Свирчевский
Точка старта: О-й километр г.Курска (Красная Площадь)
Расстояние до мечты и обратно: 6500 км. с учетом посещения дополнительных интересных мест.
Цель: побывать на краю земли
Техника: ИЖ-49 (1951 г.в.) и Урал (1990 г.в.)
День первый: Эссе от motoadmina.
Самые длинные световые дни в средней полосе России наступают именно в июне. Сегодня 22-е, 03:00 мск. Утро. В голове ясность, а на душе до странности спокойно. Впереди поездка на Нордкап. Галифэ, кирзовые солдатские сапоги, куфайка, советский танкистский шлем и очки - все это уже ждем меня, аккуратно сложенное на стуле в прихожей как и 6500 км пути. Как же банально начинаются такие поездки - с галифэ и бутербродов, заботливо завернутых женой в фольгу и уложенных в мой рюкзак.
ИЖ-49 ждет меня в гараже. Он отремонтирован и прикатан. Заднее сиденье уложено канистрами с бензином и маслом, запасными вещами, инструментом, запчастями. Без этого нельзя. Иж, 1951 г.в. требует к себе особого отношения - возраст надо уважать!
На нулевом километре нас уже ждут друзья. Двадцать минут суеты от встреч и пожеланий отвлекают из реальности, как будто сегодня провожают вовсе и не меня, а просто собрались друзья, побалагурить на мотоциклах. Фото на память, плакат, проверка в который раз укладки вещей. Пора. Это решение должен принять я сам. Забыть, что хочется развернуться в сторону дома и отогнать пугающую меня неизвестность дороги. Пора! Виталий одет. Его вишневый Урал с наклейной улыбающейся мультяшной волчицы победно смотрит вперед, небезосновательно напоминая мне мультфильм "Ну погоди". Пора!!!
Я вижу, как вслед нам машут руками и сигналят друзья. Они рады за наше решение поехать на Нордкап. Но теперь нас стало всего трое: Я, Виталий и Дорога.
Город провожает нас улыбками выпускников. Они сегодня встречают рассвет и никому невдомек, куда мчатся двое сумасшедших мотоциклиста в советской военной форме на древних мотоциклах этой ночью.
А в душе, с каждым пройденным метром наступает спокойствие и концентрация. Эмоции прочь. Мы на Дороге и теперь приходиться считаться с каждым ее поворотом судьбы. Город давно остался позади. Туманные ложбины холодного утра окутывают нас своей сыростью, пелену которых мы разрываем выстрелами глушителей, оставляя на память сизеватый дым двухтактного выхлопа. Довольно холодно. Всего +8С. Первая остановка уже через 40 км. Фатеж. Ноги и руки буквально скованы холодом. Наверное все-таки сказывается нервное напряжение. Укутываемся по полной. Платки и банданы покрывают нас целиком, остаются только глаза. Наверное именно так в войну выглядели солдаты на мотоциклах. Очень хочется скорее увидеть первые лучи солнца и почувствовать их согревающее тепло. В дорогу! Admin и Вера, догнавшие нас под Фатежом, поворачивают обратно. Мы снова втроем.
Лента, лента и снова лента дороги, вьющаяся под колесами, заставляет думать о своем. Эти думы прерываются короткими остановками на заправках. Мы никуда не спешим. Путешествие слишком большое, чтобы куда-то спешить. Дальнобойщики, рассмотрев нашу технику одобрительно сигналят и прижимаются к обочине. Это приятно! Даже не зная нас, они успевают оценить облик советского солдата на мотоциклах, возраст которых старше самих пилотов. Иногда мы им машем руками. Спасибо.
Глядя на мелькающие придорожные поселки, я почему-то ощущаю себя маленьким мальчиком, снова забравшим у отца без спроса мотоцикл и бесцельно мчащийся на нем с улыбкой, бывающей только в детстве. Именно тогда мы бываем счастливы по-настоящему, по полной! Мои образы рушит зеркальное стекло заправки - в нем, за стеклами советских летных очков, проглядывает очень взрослый я, который строго глядит себе в глаза, пытаясь досмотреться до смысла происходящего с собой. Очередная остановка. Иж теряет искру! Одновременно с этим Виталий признается, что задний тормоз вялый. Ремонтируем. Все в порядке. Можно продолжать. Сегодня мы направляемся в Нарофоминск, к родне. В город воинских частей и танков. Правда по дороге нас чуть не забрала дюжина привлекательных девиц, нагло приподнимая свои юбки и завлекая в гости на местную свадьбу. Если бы не Нордкап - обязательно остались бы. В Наре, так местные называют свои городок, почти ничего не изменилось. Все те же стройные ряды солдатских заборов, бродящие около чепков срочники с мамками, постаменты достижений танкового искусства. Хотя городок сам сам по себе небольшой и милый. Сегодня надо отдохнуть.
Долгий путь начинается с первого шага. (Виктор Гарын)...
История одного путешествия.
Первый шаг к нашему «долгому» пути родился на задворках сознания, слегка затуманенного сизостью самогона. Как то осенним, погожим днем, вдоволь накатавшись на эндуриках вокруг родного города, я (Свирчевский Виталий) и Сергей Шеставин (Друг), выбрали конечной точкой гостеприимный шалаш Жени -Художника. Гостеприимство Евгения в виде свежевыпеченного хлеба и свежеизготовленного самогона, раскрыло наше сознание и направило нить беседы в дальние дали, кои уже удалось каждому из нас посетить. Длительные споры о том, куда и на чем стоит ездить, закончились Серегиной репликой о его давней мечте, совершить путешествие на мотоцикле марки ИЖ-49, но не куда-нибудь, а именно на край света! Краем света в данном случае был обозначен мыс *Но?рдкап (англ. North Cape, норв. Nordkapplataet) - мыс на острове Магерё на севере Норвегии. Высота мыса 307 м, считается самой северной точкой Евросоюза, координаты 71°10?21? с. ш.* Википедия. Несмотря на «топливо» внутри организма, по коже пошли крупного размера мурашки, от одной только мысли, какой «простой» может оказаться воплощение этой идеи.
Набрызгавшись «дихлофосом» и тем самым усмирив кожных насекомых, в голову полезли всякого рода авантюрные мысли... начинались они так: «А что если?» «6500 км не так уж далеко» «Советский мотоцикл!?» «Много запчастей и инструмента» «Ведь не доедет!» «А была не была!».
-"Серега!"
Мозг слышит как язык, живущий в данный момент, отдельной жизнью. Произносит слова:
-"Я с тобой поеду."
.JPG)
Далее началась рутинная подготовка к путешествию. Предстояло найти советского производства мотоцикл. Привести его в боеспособное состояние. Собрать комплект из запасных частей, которые возможно потребуются в дороге. Выбор, которому помог случай, пал на мотоцикл моего хорошего друга Коли (Жеребенка). Им оказался УРАЛ, свежевыкрашенный, модернизированный и требующий окончательной “полировки напильником”. Близился день Х. Визы в паспортах польские. Ген. доверенности на мотоцикл нет (собственник живет в Ульяновске). Все это ерунда, думал я, сверяясь со списком необходимого и заталкивая поршни, тросики, спальник и прочее барахло в объемные кофры мотоцикла.
У места старта собралась компания из молодых и не очень, людей на мотоциклах. По белым платочкам сразу видно, провожающие. Рожи хитрые, понятно, ставки о продолжительности нашего пути уже сделаны. Финальная проверка увязки скарба.
Коллективное фото на память. Ключ на старт. От винта!
2 часа полет нормальный. Скорость движения 40-50 км/ч. Крейсерская для Ижа и убийственно – убаюкивающая для водителя Урала. Двухтактный выхлоп усиливает состояние “общего наркоза”. Такого количества кофе, как в этой поездке, мне бы и за всю жизнь не выпить! И вот на границе Орловской и Курской областей Иж глохнет. Причина найдена быстро, засор свечи. Неисправность устранена. Курс, на север. В голове хмурые мысли о частоте остановок, по причине вышедшей из строя техники. Насколько сильно они могут выбить нас из графика? Эти мысли, со временем трансформировались в легкую шизофрению, которая заставляла вслушиваться в звуки мотоцикла и при появлении нового, ранее не слыханного, гадать... за каким же поворотом эта авантюра завершится. Забегая вперед рассказа, где то в Норвегии, я со своим мотоциклом уже порядочно разговорился, беседы велись как на высокие, так и на приземленные, чисто мужские темы. Но всегда начиналась с моей просьбы - “Старина, довези, а?”... Планируя поездку, нами было принято решение проезжать порядка 500 км. в день. Учитывая нашу крейсерскую скорость, глубоким вечером, мы таки прибыли в подмосковный Наро-Фоминск. Только теперь, проведя целый день в седле совнархозов, мы смогли в полной мере ощутить насколько не легко будет преодолеть оставшиеся 6000. В вышеупомянутом населенном пункте нас ждало радушие приема Серегиного папы, так что поспать этой ночью особо не довелось. Рано утром два друга - китайских пчеловода, оседлали своих железных коней и двинулись в путь. Впереди нас ждал один из самых напряженных перегонов, трасса Е105 Москва – Питер. Фуры. Полчища фур. Орды грузовиков, курсируют 24 часа в сутки 365 дней в году, между двумя столицами. Два тихоходных мотоцикла, то и дело чуть не выбрасывало с дороги мощной воздушной волной от пролетевшего мимо грузовика. Приходилось крепче сдавливать булки, прижиматься к корявой обочине и молиться, что водила грузовика летящего тебе в спину хорошо спал этой ночью. Чем дальше мы продвигались на север, тем длиннее становился световой день. Лежа в палатке под Питером перед глазами носилась бесконечная вереница фур, плюс северные “белые ночи” явно не способствовали здоровому сну. Легкий завтрак, осмотр техники и мы снова в седле. В вечерних планах маячил город Петрозаводск, путь к которому пролегал по живописнейшим пейзажам и гладким как стекло дорогам, республики Карелия. 38-я чашка кофе выпитая на заправке, опять не подействовала.
.JPG)
Могучие, карельские сосны клонило к земле, от раздающегося с двух мотоциклов, храпа. Слегка обалдевшие от чистейшего воздуха, поздно вечером (хотя серединой лета, в тех краях, хрен разберешь поздно вечер сейчас или рано утро...) двое одетых в летчика и танкиста, молодых людей, въехали в город Петрозаводск. Автомобилисты приветствовали участников пробега Курск – Норд Капп сигналами клаксонов. Прохожие, просто шарахались в стороны, видимо подозревая, что где то позади движется колонна бронетехники... Ох уж этот кофе. Чего только от него не привидится))) Получасом позже нас встречал Андрей -большой поклонник мотоцикла Africa Twin, самодельного абсента, а так же прохватить невзначай на мотике тысяч пару километров, за один присест. За ужином мы обсудили предстоящий перегон Петрозаводск – Мурманск. Андрей сказал, что составит нам компанию и еще раз с радостью посетит гостеприимную Норвегию с ее великолепным мысом Норд Капп. Несколько позже было принято решение отклониться от первоначального маршрута и проникнуть на вражескую территорию через соседнее государство Финляндия. Основным аргументом, послужили Андрюхины убеждения в том, что проходить Финскую и Норвежскую таможню две большие разницы. Напомню, что в наших паспортах стояли хоть и Шенгенские, но все же Польские визы. В Финляндию, как выяснилось, жители приграничных городов ездят как к себе на дачу. По поводу и без. Именно по этому шансов «перевалить за бугор» используя Финскую таможню было гораздо больше. Дорога от Петрозаводска до Костомукши порадовала нас как идеально ровными, прямыми прострелами, так и спец участками на которых мотоциклы испытывали позвоночники и задницы седоков на прочность. Ночевка состоялась в лесу, чему карельские комары-мутанты были несказанно рады. Полезный совет отъезжающему на север: не берите с собой противокомариный дихлофос. Местным насекомым он безвреден, а объем в чемодане занимает. Злые, покусанные, не спавшие, оседлали мы коней и через два часа наблюдали с пригорка за происходящим на Русско – Финской границе. На удивление, пересечение пограничного кордона, занял всего один час. Русские погранцы сделав пару фото на память, поинтересовались, не везем ли мы в своих мотоциклах чего запрещенного или алкоголя лишнего. Наши закопченные рожи расплылись в улыбках, а взоры уткнулись в магазин с надписью Duty Free. Погранцы больше вопросов задавать не стали, поставили штампы и пожелали хорошей дороги. Следующая опасность заключалась в том, что у финов возникнет интерес по поводу экологичности нашей техники. В этом отношении Иж-49 со своей дымовой завесой и капающим из глушаков маслом, был весьма не убедителен. Урал, из сальников которого уже порядком капало, также не претендовал на звание «экологичного» транспорта. У финского пограничника, вопрос возник только один... Урал? Спросил он тыча пальцем на Ижа. Неее, крутим головами мы. Вот Урал. Прыгаем на кикстартерах и скрываемся из виду в клубах сизого, двухтактного дыма.
Мыс Нордкап (ОСТ "МУСТАНГИ") 2013
Финляндия, является мечтой любого рыбака. Огромное количество различных водоемов, вместо хлеба в магазинах рыболовные снасти, лодки на прицепах - явились тому живым доказательством. Очень удивило малое количество большегрузного транспорта и обилие кемперов (домик с колесами, иногда целая усадьба). Средний водила кемпера это дедушка, лет эдак за 60. Рядом неизменная спутница жизни, теперь уже бабушка. Внутри кемпера, обязательно путешествует псина, а лучше даже несколько. Обилие оборудованных стоянок – кэмпингов, за сравнительно небольшую плату, делают перемещение по стране комфортным и безопасным. Даже несмотря на «белые ночи» мы практически не видели автомобилей на дорогах после 22 часов. Для таких бродяг как мы, в ассортименте придорожных кемпингов всегда находился щитовой домик на 4 персоны, в котором были полки-кровати, обогреватель и не хитрая кухонная утварь. Душ, туалет на улице. Цена такого постоя, варьировалась от 30 до 50 евро.Дороги ближе к северу по качеству покрытия становились несколько хуже. Появлялись грузовики с прикрепленным по всей морде «кенгурятником». Знак 1.22 «животные на дороге» был прибит чуть ли не к каждому столбу. Пахло Санта-Клаусом! Баа, да это же Лапландия! Однажды впереди идущие автомобили начали резко останавливаться и что-то объезжать. Отсутствие нормальных тормозов, вызвало резкий бросок адреналина в кровь. Сон за рулем моментально улетучился. На дороге возникло «нечто». При ближайшем рассмотрении «нечто» оказалось настоящим северным оленем! Рука автоматически выхватила из кобуры... нет не трофейный парабеллум, а видеокамеру. Началась охота, совсем не за редким в Лапландии кадром. Олень как ни в чем не бывало, стоял по среди дороги и с любопытством разглядывал проезжающих мимо.
.JPG)
Оленей, свободно разгуливающих где им вздумается, в Финляндии и Норвегии великое множество. Интеллект оленя, судя по его поведению, не сильно отличается от куриного. Бежать впереди мотоцикла, метров 500 не сворачивая с дороги, или прыгать из кустов прямо под колеса машин, жизненное кредо любого северного скота. Вот теперь-то я точно выяснил, почему слово «олень» в русском языке часто используется как имя нарицательное.
А меж тем, наши «старички» продолжали кушать дорогущий, европейский 95 бензин (октанового числа ниже, в продаже просто не существует), дорогущее, европейское масло и терпеливо приближать нас к заветной цели. Вот уже и граница полярного круга осталась за спиной. Пройден символический рубеж между Норвегией и Финляндией. Финишная прямая. Природа кардинально преобразилась. Исчезли и без того чахлые деревца. Остался только мох и кустарник. Свинцовое небо, температура +12С и странный звук из двигателя, нагнетали душевную смуту.
Впереди показалось жерло туннеля. Как выяснилось - соединяющего материк с островом Магерё. Туннель пролегает под морским дном на глубине 200 метров. Длина его 6,8 километров. Температура внутри около нуля градусов. Ехать по нему то еще испытание. Немецкий велосипедист, любезно сфотографировавший нас на фоне жерла тунеля, так и сказал (причем на чистом, русском) «Туннель, это полный 3,14здец!» Встал на педалях и был таков.
.JPG)
На острове Магерё всего лишь один маленький городок Хонингсвог. Город – порт. Каждый день к его причалам пристают огромные круизные лайнеры, из которых вываливают орды туристов, с одной лишь целью. Поставить в своем «жизненном плане» очередную галочку о посещении очередной туристической Мекки. Побывав в Хонингсвоге, у меня сложилось впечатление, что этот город одна огромная декорация, построенная исключительно для туристов. В восемь часов вечера, как по команде «отбой», жизнь замирает. С улиц исчезают люди. Закрываются магазины и заправочные станции. Увеселительных заведений, аля «сельский клуб» нет и в помине. Настолько необычны и суровы условия для жизни: отсутствие растительности, скалы, пронизывающий до костей ветер, снег тает всего на два летних месяца, летом почти всегда туман или дождь средняя температура 11,8°C. Приправьте все выше перечисленное полярной ночью, которая длится почти пол года. Теперь представляете, что должно быть у человека в голове, добровольно согласившегося жить там. Иван (водитель местного автобуса) с которым нам довелось познакомиться несколько позже, рассказывал грустные истории о том, как у некоторых аборигенов на фоне полярной ночи возникают сложности с психикой. Выбор лекарств от такой тоски не богат (цены на спиртное огого!!!). Вот и забираются они повыше на скалы, для того чтобы сказать последнее «прости» и спустить курок у виска.
30 километров горного серпантина отделяют Хонингсвог от Нордкаппа. КПП на котором с нас берут мзду в размере 35 евро с человека. И вот оно плато, уставленное вездесущими кэмперами. Каменный обрыв, с высотой стены 300м. Где то внизу невидимые волны Баренцева моря грызут этот самый край земли. Шквальный ветер категорически препятствует установке палаток. Приходится вязать их к мотоциклам и огромным булыжникам. С удивлением замечаю, что весь палаточный лагерь это наши три, и одна рядом, пристегнутая к велосипеду амбарным замком. Знакомимся с ее хозяином. Испанец – Луис. Крутил педали из своей солнечной Андалусии. 6000 км за 42 дня! Виски не пьет, сигар не курит. А вот мы в удовольствии себе не отказали, уютно расположившись на склоне. Три часа ночи, а солнце упорно не желает садиться за горизонт, каким бы абсурдом это не казалось. Полярный день все таки! Совершенно сбитые с толку нарушением дневного – ночного режимов, лезем в палатки и пытаемся уснуть.
.JPG)
Второй день пребывания на плато был ознаменован знакомством с местными достопримечательностями. Комплекс включающий в себя музей, кинотеатр, ресторан, гостиницу, сувенирную лавку, смотровую площадку и даже небольшую часовенку располагается непосредственно в скале. На краю плато (как оказалось, не самой крайней северной точке, Кнившелльодден выступает всего-то на 1500 метров севернее, а вы не знали?) расположен огромных размеров стальной глобус. Невдалеке виднеется мемориал «Дети мира» В 1988 году семеро детей из СССР, США, Танзании, Италии, Японии, Таиланда и Бразилии собрались на Нордкапе, где в течение месяца создали памятник. Семь огромных, в человеческий рост медальонов символизируют дружбу и единение всех людей планеты, и посвящены Миру на Земле.
Сувениры куплены. Мотоциклы обслужены и навьючены. Пора домой. Как пели разбойники в одном известном, детском фильме «Нормальные герои, всегда идут в обход». Возвращаться той же дорогой не представлялось интересным. Обратный путь пролегал вдоль северного побережья Норвегии по красивейшим фьордам. Эта дорога запомнилась обилием воды. Вода была повсюду: в виде снега, лежащего на обочине, в виде водопадов, иной раз льющихся прямо на проезжую часть, в виде озер, располагающихся на разных уровнях высоты, и само собой в виде дождя, который уже через два часа езды проникал под дождевик и делал наше путешествие, еще более увлекательным и красочным. В городе Альта мы повернули на юг, далее по Финляндии и уже через два дня переходили границу у русского города Вяртсиля. Первая прикордонная заправка показала, что бак Ижа имеет течь и больше 3х литров вместить не способен. Примотав резервную баклажку бензина, обогнули Ладогу, въехали в Питер, который гостеприимно встречал нас пробками и водителями-хамами. Вышний Волочек, как всегда отметился в памяти много километровой пробкой. Ночевка в Подмосковье и самый утомительный и долгий перегон за всю поездку. Казалось бы вот он, финиш! Ан нет. Накопившаяся усталость и жара, заставляли нас останавливаться каждые 150 км и отлеживаться в тени кустов, переводя дух для очередного броска. Иж, терпеливый и безотказный на протяжении всего пути, начал капризничать и Серегиной правой ноге, подолгу приходилось уговаривать мотор запуститься. Поздно вечером въехали мы в родной город. В голове звучала песня военных лет «бомбардировщики» бак пробит, хвост горит, но машина летит...
6500 километров и край земли за спиной. Чувство огромного уважения к технике, которая не подвела и дала возможность осуществить задуманный пробег переполняет до сих пор. А на будущее лето уже зреют планы, на новые дальние дали.
Самая северная точка европейского континента. Обдуваемый холодными ветрами мыс, который возвышается над водами Северного Ледовитого океана. Здесь нет почти никакой растительности, только чахлые кустики травы да мхи с лишайниками. Холодная и ветреная каменная пустыня. Но несмотря на это сюда стремятся попасть многие путешественники. Некоторые идут пешком, другие едут на велосипедах, третьи на машинах, те кто любит комфорт предпочитают кемпинги - дома на колесах, китайцы как всегда едут группами на паромах и автобусах, в общем, кто как может добирается на этот неприветливый Северный Мыс - Нордкап.
<уголок зануды> А на самом деле мыс Нодкап - не самая северная точка Европы, соседний мыс Кнившелльодден (Knivskjelodden) на целых 1500 метров севернее Нордкапа. И вообще мыс Нордкап расположен на острове, а к Европе относят и более северные острова архипелагов Шпицберген, Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. А самой северной континентальной точкой Европы является мыс Нордкин в Норвегии в провинции Финмарк.< /уголок зануды>
Но зануд никто не слушает и все ломятся на Нордкап, считая его самой северной точкой Европы. А мудрые норвежцы вовремя сориентировались и построили на мысе Нордкап целый комплекс для туристов и зарабатывают деньги. Но обо всем по порядку...
Итак, продолжаем свое путешествие по Норвегии , полярный круг остался далеко позади, а мы продолжаем двигаться дальше на север. Погода стоит отличная, на небе нет не единого облачка только иногда с Северного Ледовитого океана наползает дымка, днем можно ходить в шортах и футболке, а ночью... Хотя тут и ночи то почти нет - закат начинается часов в 9-10 и длится до полуночи, а там уже и рассвет через пару часов начнется. Так что хоть на главный аттракцион - полуночное солнце в этот раз мы и не успели, но световой день длинной в 20 часов застали.
Продолжаем ехать по самой главной норвежской дороге Е6 - эта трасса идет через все страну с севера на юг и является самой важной автострадой страны. Ну не совсем автострадой - на севере это просто извилистая горная дорога, по одной полосе в каждую сторону. Е6 петляет между горами и морем, то ныряя в длинные туннели, то проходя по мостам перекинутым через фьорды.
По северной части трассы Е6 проходит так называемая Дорога Полуночного Солнца - Midnight Sun Road , которая начинается еще в Швеции в городке Pitea, который находится на границе полярного круга. А в поселке Olderfjord трасса Е6 уходит на восток в сторону Норвежского города Киркинес , который находится на самой границе с Россией, а Дорога Полуночного Солнца продолжается дальше на север до самого Нордкапа. В начале она вьется по берегу фьорда с чистейшей прозрачной водой, которая так и манит искупаться, но температура воды Ледовитого Океана сразу отбивает это желание.
Порывы холодного ветра с севера внезапно налетающие из-за скал настойчиво пытаются сбросить мотоцикл с дороги в ледяную воду. Так что ехать тут не всегда легко, а еще и надо не забывать любоваться окружающими видами.
А вот уже и въезд в огромный туннель который проходит под дном океана и ведет на остров на северном краю которого расположена последняя ключевая точка нашего путешествия - мыс Нордкап. Длинна туннеля около семи километров. Сразу после въезда туннель уходит круто вниз, и опускается более чем на 200 метров ниже уровня моря. Что не удивительно ведь он проходит под проливом отделяющим остров Магерёйа от континента Евразия. Туннель был открыт в 1999 году самим королем Норвегии Гаральдом V. Сам туннель прямой как стрела и, наверное, если бы не спуск и подъем, то можно было-бы увидеть свет на другом конце. С названием долго не думали, назвали просто - Nordkapptunnelen . Еще одна интересная особенность туннеля - на въезде и выезде есть специальные ворота, которые закрываются зимой, чтобы в туннеле не образовывался лед, когда машина приближается к туннелю ворота должны автоматически открыться и пропустить ее. Но так как как мы были летом ворота были открыты постоянно и мы не увидели как работает это чудо техники. К слову сказать, внутри тоннеля даже в конце лета было очень холодно, и пока мы его проехали, то промерзли до костей.
До 2012 года туннель ведущий к мысу Нордкап был платный, и по традиции с паромом, который ходил до постройки туннеля плату брали не только за машину но и за всех пассажиров.
Уже на острове Магерёйа мы заехали в городок Хоннингсвог. Это самое большое поселение на острове и с ним тоже связана интересная история. Население городка чуть меньше 2500 жителей. В 1996 году Хоннингсвог получил статус города, а уже в 1997 году в Норвегии был принят закон, согласно которому городом мог считаться только населенный пункт с более чем 5000 жителей, но так как Хоннингсвог был объявлен городом до принятия закона, то статус сохранили. Благодаря этому считается одним из самых маленьких городов Норвегии, а также одним из самых северных городов Европы.
В городе имеются музей и деревянная церковь постройки 1885 года. В порт Хоннингсвога заходит множество круизных лайнеров, кроме того, здесь совершают остановку корабли Hurtigruten, следующие вдоль берега Норвегии по маршруту Берген-Киркенес . Еще тут есть аэропорт с ежедневными рейсами в Тромсё, Хаммерфест и другие города, главным образом в провинции Финнмарк.
А еще тут есть единственная в округе бензозаправка с конскими ценами, на обратном пути нам даже пришлось залить тут 5 литров бензина чтобы дотянуть до континента. Возле порта есть инфоцентр с бесплатным интернетом и сувенирная лавка.
От поселка Хоннингсвог до мыса Нордкап остается примерно 30 километров, туда идет единственная асфальтированная дорога. Дорога серпантином взбирается на плато расположенное на высоте около 300 метров над уровнем моря. Пейзажи вокруг довольно унылые - серые скалы, почти никакой растительности, часто встречаются озера. В летнее время тут пасутся стада северных оленей.
По дороге проехали несколько указателей на кемпинги и гостиницы.
А вот и табличка с надписью Нордкап. И шлагбаум на въезде. Оказавается за посещение Мыса Нордкап берут деньги - нетипично для Норвегии. Ведь в Норвегии все природные достопримечательности бесплатные.
Есть два типа билетов, первый за 165 крон (примерно 17 евро) на 12 часов с одноразовым входом, не дает права на посещение подземной части комплекса. Второй за 255 крон (27 евро) на 24 часа, с многоразовым входом, можно посмотреть всю экспозицию. На территории комплекса можно остаться на ночь в палатке или своем доме-кемпинге. Так мы и сделали. Нашли место относительно защищенное от ветра и поставили там палатку.
На краю мыса Нордкап расположен знаменитый глобус, символизирующий край света, на фоне которого все и фотографируются.
Позади него расположен большой трехэтажный комплекс уходящий под землю в котором есть всякие кафе-рестораны, сувенирные лавки, почтовое отделение, откуда можно отправить открытку домой, кинотеатр, и музейная экспозиция. Ну и еще там есть бесплатный wi-fi и теплый туалет с горячей водой.
В кино показывают единственный фильм про сам мыс Нордкап, продолжительность фильма около 20 минут и сеансы есть почти каждый час.
В музее есть стенд с чучелами птиц которых тут можно встретить и их описанием, немного истории мыса, как он был открыт и кто его посетил. Небольшая капелла, и комната со свето-звуковым спектаклем показывающим времена года на Нордкапе.
Еще тут есть небольшая экспозиция посвященная культуре Таиланда (да-да, все правильно именно Таиланда). На самом деле деле один из самых известных посетителей мыса Нордкап, это король Таиланда Чулалонгкорн, который тут побывал аж в 1907 году. Как он тут не околел от холода остается загадкой.
Мы же успели вечером и фильм посмотреть, и по экспозиции пройтись. Ну и конечно на протяжении всего этого времени был закат. В 12 ночи правда стало почти темно, но не абсолютно. И мы решили идти спать.
Но заснуть мы сразу не смогли - мешала одна мысль, а точнее увиденный в видео кадр, где кто-то на мотоцикле подъезжает прямо к глобусу. Мы изучили местность и да, действительно мы могли бы проехать между камнями, которые ограждают стоянку, и выехать к глобусу. Но делать это надо ночью, пока все спят. Подумали-подумали и поставили будильник на 4 утра - уже будет светло, но все еще спят и мы сможем осуществить задуманное.
В 4 утра будильник прозвенел, мы открыли глаза, было светло, но... желание спать пересилило, именно поэтому у нас сейчас нет офигенного эксклюзивного кадра на мотоцикле на фоне глобуса.
А утром мы еще раз сходили на мыс, при свете дня он выглядит совсем по другому, да и окружающие скалы удобнее разглядывать.
Но время идет и мы отправились на юг в сторону дома!
Коротко написать о шестинедельном путешествии не реально. Поэтому, как всегда основные моменты, статистика и самые сочные фотографии, а более детальная информация отдельными постами в течение года. Это была моя четвертая поездка в Европу на мотоцикле Honda Steed 400. Всегда езжу в одиночку, в этот раз за 41 день проехал 14 562 километра по территории 14 стран. Из них новых пять, а всего на этом мотоцикле за три года посещено уже 36 стран.
// gessor.livejournal.com
Еще весной не было точного плана куда ехать, но так как до 18 августа оставалась открытой Шенгенская виза, то решил ее откатать и поехать туда, где не был. До Греции уже доехал, до Португалии тоже, а вот север всегда оставался в стороне. По предварительным прикидкам я проложил маршрут в основном по Норвегии с коротким заездом в Финляндию, Швецию и Данию. Потом хотел задержаться в странах Бенилюкса, сделать небольшой круг по Франции, покататься по Альпам посетив по пути своих друзей и знакомых и, уже стандартным маршрутом Чехия-Польша-Белоруссия, вернуться домой.
// gessor.livejournal.com
Что касается подготовки, то после каждой поездки, прежде чем разобрать все сумки, я переписываю их содержимое и оставляю для себя небольшие текстовые комментарии, что было лишним, а чего не хватило. Поэтому процесс сбора идет по отработанному списку и требуется разве что самый минимум: обновить аптечку, купить еду и тд. Так вот, даже при таком раскладе я ничего не успел и готовился в последний момент. Так, для примера, у меня был целый год, чтобы нарисовать карту с маршрутом, распечатать и приклеить ее на кофры. А в итоге делал это в день перед выездом в Петрозаводск.
// gessor.livejournal.com
Я так привык ездить на мотоцикле на весь отпуск далеко и надолго, что уже не стоит проблемы поехать куда-то. Наоборот, стоит проблема и риск не поехать, ведь путешествия стали смыслом жизни. На работе взял очередной отпуск + 2 недели за свой счет и 13 июля выехал в сторону Петрозаводска, а оттуда на следующий день отправился до Кандалакши, после которой повернул на Финляндию. Такой маршрут был выбран специально: если ехать до Мурманска, то выпадет Финляндия. Если ехать через Выборг или Хельсинки, то в стороне остается Карелия и часть России. Поэтому Кандалакша оказалась компромиссом между двумя вариантами. Но выбранный кусок Финляндии не впечатлил совсем: прямая дорога, по бокам лес и почти никаких городов на пути. Так что уже на третий день был в Норвегии.
// gessor.livejournal.com
На заправке под Кандалакшой встретил знакомого товарища по интернет отчетам - mikedream
// gessor.livejournal.com
Личные впечатления о Норвегии заслуживают отдельного поста и не одного. Там провел 10 ночей и эта страна была ключевой в Маршруте. Если в 2014 году я поехал в путешествие ради Марокко, в прошлом ездил чтобы посмотреть страны Балканского полуострова, то в этот раз ехал ради Норвегии, и она не разочаровала.
// gessor.livejournal.com
Сложно найти человека, которому не нравится сочетание гор и воды, а именно это и представляют из себя фьорды которыми изрезана вся Норвегия. Постоянное движение вдоль воды, снежные верхушки гор вокруг, полное отсутствие автобанов, которое ко всему прочему разбавляется огромным числом длинных, темных и холодных тоннелей и не менее интересными паромами, на которых плаваешь по несколько раз за день. Милые и красивые норвежские деревни, проезжая которые в нос ударяет запах морепродуктов, доброжелательные люди, возможность ставить палатку где вздумается с полным чувством безопасности и полярный день летом, позволяющий ехать до ночи и не замечать, что уже давно идут вторые сутки. Окружающая красота длится сотни и тысячи километров, и не один день понадобится, чтобы наслаждаясь природой проехать всю Норвегию от Нордкапа до Осло. Но если вам не повезло с погодой, то добавьте к этому нереальные цены на все, и тогда Норвегия превращается в тыкву. Вы ничего не увидите вокруг, при этом придется оставлять солидные суммы, чтобы переночевать в маленьком домике без удобств и платить по 150 рублей за булочку из простого супермаркета. Такой мне запомнилась страна викингов и суровых рыбаков и все же надо сказать, что это действительно самое красивое место на Земле из тех, что уже успел посетить. Особенно сейчас, просматривая фотографии, я понимаю, на сколько же красива Норвегия, и обязательно хочу туда вернуться:
// gessor.livejournal.com
// gessor.livejournal.com
Один из паромов:
// gessor.livejournal.com
В Норвегии посетил все запланированные места: самую северную точку Европы - мыс Нордкап:
// gessor.livejournal.com
Лофотенские острова:
// gessor.livejournal.com
Атлантическую дорогу:
// gessor.livejournal.com
Лестницу Троллей:
// gessor.livejournal.com
скалу Прекестулен и вид на Люсе-фьорд с него:
// gessor.livejournal.com
И Язык Тролля с заглавной фотографии. Не успел только на камень Кёраг. Но в таких случаях всегда говорю, что это только повод вернуться. Отдельным постом опишу свой маршрут по Норвегии, потому что как потом высказалась знакомая из норвежского городка Берген - я видел больше Норвегии, чем сами норвежцы, так как побывал почти во всех известных местах.
// gessor.livejournal.com
Самый большой пробег Москва-Петрозаводск в первый день составил чуть больше тысячи километров. Все остальное время проезжал в среднем 300-500 километров и шесть дней когда отдыхал от мотоцикла.
// gessor.livejournal.com
// gessor.livejournal.com
Гейрангер-фьорд:
// gessor.livejournal.com
// gessor.livejournal.com
// gessor.livejournal.com
// gessor.livejournal.com
// gessor.livejournal.com
Однако, интересные места, хоть и составляют значительную часть впечатлений от поездки, все же они никуда не денутся и скорее всего будут стоять еще не одно поколение после нас. Не менее важны встречи с разными людьми, как с теми, кто просто подходит спросить откуда еду и пожелать удачи, так и со своими старыми и новыми друзьями. Я сознательно выбрал путь одиночных путешествий и всегда отказываюсь от любых предложений поехать куда-то вместе, а такие предложения поступают регулярно. Зачем мне ехать с кем-то, подстраиваться под человека, обговаривать все маневры, если я знаю, что спокойно могу ехать один как мне вздумается, просыпаться когда хочу, никого не спрашивать чтобы сделать остановку в том или ином месте. Но несмотря на всю свою интровертность, общения все равно не хватает и это одна из причин, почему я не отказываюсь от любых предложений у кого-то остановиться и живу по впискам через Каучерфинг. И в результате, самыми запоминающимися моментами путешествия становятся встречи с этими людьми. Истории их жизни, быта, необычность некоторых встреч - все это то, что я потом чаще всего рассказываю, когда меня спрашивают как прошла поездка. А чего только стоит покататься в коляске мотоцикла ИЖ Юпитер-3 по шведскому городу Ландскруна!
// gessor.livejournal.com
Это путешествие стало в каком-то плане сложнее предыдущих. Были проблемы с колесом, и оно износилось до корда (про это будет отдельный рассказ). Очень часто приходилось ехать под дождем, не всегда это были ливни, но капало чуть ли не каждый день в первые три недели поездки. Впервые за четыре сезона упал на мотоцикле: во время дождя решил остановился посмотреть в телефон и каким-то образом при торможении заблокировал заднее колесо, не справился с управлением и упал. Странно то, что часто из баловства торможу юзом и такая ситуация не впервой, но тут почему-то упал. Забыл отменить бронирование по основному отелю в Италии когда получал визу. Попал на 1100 евро, карту успел заблокировать, но итальянцы все равно смогли списать 50 евро. Но все же считаю это путешествие одним из лучших и ставлю его лишь на второе место после самого впечатляющего двухмесячного в Марокко в 2014 году .
// gessor.livejournal.com
Копенгаген, Дания:
// gessor.livejournal.com
// gessor.livejournal.com
Пожертвовав красотой одного из ледников с целью выигрыша времени, проехал по самому длинному автомобильному тоннелю в мире:
// gessor.livejournal.com
// gessor.livejournal.com
Музей Ваза в Стокгольме. Внутри здания находится настоящий корабль 17 века:
// gessor.livejournal.com
Гент, Бельгия. Картинка как из какой-то сказки или фильма:
// gessor.livejournal.com
Суперские впечатления остались от посещения блошки вдоль дороги где-то в глуши Франции. Я, как старый барахольщик, не мог проехать мимо такого места и даже купил там интересный сувенир. Про это место тоже будет отдельный отчет.
// gessor.livejournal.com
// gessor.livejournal.com
// gessor.livejournal.com
Пляж Этрета, Франция:
// gessor.livejournal.com
Чуть менее десятка горных перевалов в Швейцарии:
// gessor.livejournal.com
И ваш покорный слуга замерзший на высоте две с лишним тысячи метров и одевший подшлемник вместо шапки:)
// gessor.livejournal.com
// gessor.livejournal.com
На параплане еще не летал, просто нравится эта фотография. Полетать на таком стоит 150-200 евро.
// gessor.livejournal.com
Высокогорная панорамная дорога Гросглокнер:
// gessor.livejournal.com
Мотоцикл не подводил ни на минуту. Каждый день, в любую погоду и в любое время дня и ночи, он исправно заводился и ехал, и ехал. Если честно, меня поражает эта Хонда. Ведь только за свои четыре сезона почти проехал на ней 67 тысяч километров и этот мотоцикл просто заводится и едет. Каждый раз, когда еду где-нибудь по пустой дороге со стабильной скоростью, подо мной молотит горячий двигатель, и я представляю, как там крутятся шестерни, бегают поршни, и весь этот механизм выполняет ту роль, которая ему отведена - он просто работает и просто едет, так как и было задумано инженерами. И только просит бензин.
// gessor.livejournal.com
Так, не считая вырванного зеркала в результате падения, сломалась лишь одна деталь - бибикалка. Пару раз откручивалась передняя фара, но винты не успевали потеряться. Требовала подтягивания цепь, износилась задняя резина по независящим ни от кого обстоятельствам. Двигателем скушан литр масла (оно же было один раз заменено в середине пути).
В Норвегии в магазинах покупал только хлеб и всего два раза съел бургеры на заправке. В остальное время - российские консервы, каши, паштеты.
// gessor.livejournal.com
Что касается дальнейший планов, то раньше придерживался политики никому не рассказывать куда поеду пока не будет все на 100% готово. В этот раз хочу поменять тактику и открыть все карты заранее. Вариантов остается немного, Шенгенская виза открыта до 2018 года и в Европе остался лишь один интересный уголок, в котором не был и по которому даже почти нет русскоязычных отчетов - это вся Великобритания и Ирландия.
А еще есть идея, как сделать следующее путешествие полностью бесплатным без привлечения спонсоров. Эта идея может быть реализуема только в рамках путешествия и те, с кем этой идеей поделился, уже сказали, что я идиот и ничего не получится, но пусть это будет секретом который расскажу не раньше чем через год:)
В планах написать намного подробнее про отдельные моменты, места и истории в уже отдельными постами в течение года.
gessor
14/01/2017 15:00
Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.
