Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт . Замена печки на Калине - это непростая задача, но именно именно о ней мы с вами поговорим в этой статье. Печка Калины - это одно из главных ее преимуществ. Греет она хорошо, и даже в сильный мороз салон прогревается довольно быстро. Пока Калина новая – все идет отлично, но уже вскоре Калина может разочаровать своего владельца. Если радиатор печки начнет подтекать, то на ковриках в салоне появятся лужи антифриза, а в худшем случае тосол может даже залить электронный блок управления двигателем.
Итак, если в районе радиатора печки Вы обнаружили маслянистую жидкость – значит пора выполнить замену радиатора печки Вашей калины и сделать это желательно поскорее, пока течь не усилилась. Радиатор печки в Калине находится в центральной консоли, чуть ниже отсека для магнитолы, чуть правее и выше педали газа.
Сняв пластиковую накладку, Вы сможете увидеть поверхность радиатора и визуально оценить его состояние. Взгляните, на моей Калине после восьмой зимы радиатор печки выглядел так:
Штатный калиновский радиатор отопителя делают из дух материалов: пластика и алюминия. Зимой он испытывает большие перепады температуры, поэтому и подтекать радиатор начинает, обычно в холодное время года. На моей калине радиатор печки начал подкапывать уже на третьем году жизни, но это происходило так медленно, что я ничего не заметил.
Тосол проник внутрь ЭБУ и окислил плату, она замкнула, и машина перестала заводиться. Поставив новый ЭБУ (цена 5000 р.), я замотал его в полиэтилен (надо было сделать это еще на новой машине). Прошло еще 5 лет, окислы на торце радиатора становились все заметнее и вот прошлой зимой, первые капли антифриза упали на коврик с водительской стороны:
Думаю, все это время тосол очень медленно подтекал из радиатора в воздуховод, откуда успевал испаряться потоком воздуха. Позже, вынув родной радиатор печки Калины, я обнаружил под ним лужицу зеленого цвета:
Итак, увидев капли тосола, я понял, что откладывать ремонт печки больше нельзя. На весну я запланировал обязательную замену радиатора печки Калины и в ожидании начал изучать интернет в поисках информации.
Перерыв пол интернета, я понял, что информации по данному вопросу недостаточно. Достоверно мне удалось выяснить лишь то, что замена радиатора печки на калине – это непростая задача. Наши уважаемые конструкторы спроектировали машинку таким образом, что для замены радиатора печки надо разбирать чуть ли не половину салона, автомобиля:
Тогда я позвонил в автосервисы и узнал, что за процедуру замены печки Калины придется заплатить 5-7 т.р. Сумма меня насторожила, но самой неприятной мне показалась необходимость демонтажа многих элементов салона, включая переднюю панель. Как-то не хотелось, в результате НЕзаводской сборки, получить новых сверчков или поломку действующих узлов, поэтому я стал настойчиво искать альтернативные варианты для замены радиатора без снятия передней панели автомобиля .
Довольно долго я изучал информацию в интернете и в результате выяснил, что:
Сравните, слева новый радиатор (со штуцерами), а справа – старый (уже без штуцеров):
Итак, габариты радиатора печки Калины : 240 х195 х50 мм
Также Вам могут пригодиться размеры ниши, в которую устанавливается радиатор отопителя Калины: 54х198 мм. Однако, если соберетесь ставить радиатор печки от другой машины, то имейте ввиду, что края у этой ниши сильно скруглены:
Теперь, уважаемые читатели, я опишу способы замены радиатора печки , которые мне удалось найти на просторах интернета. Мне удалось выяснить четыре способа установки радиатора печки на Калину , из которых я выбрал последний (тогда он показался мне оптимальным).
Давайте рассмотрим каждый из способов замены печки Калины и разберем плюсы и минусы каждого из них.
Данный метод замены радиатора печки Калины официально рекомендован заводом изготовителем. Согласно этому способу, по задумке наших конструкторов, для замены радиатора отопителя надлежит снять торпедо – переднюю панель автомобиля. Этот вариант был мной сразу же отвергнут, как минимум по двум причинам.
Вы найдете подробное описание этой варварской процедуры.
Второй способ замены печки на Калине заключается в том, что часть воздуховода выпиливается,
затем вставляется новый радиатор печки,
а отпиленная стенка воздуховода методом клея возвращается на свое место:
Этот способ я отклонил потому, что он показался мне самым варварским и колхозным (после разборки панели, конечно). С другой стороны, у него есть свои плюсы:
Этот метод может быть довольно эффективен, при условии, если Вы сможете восстановить герметичность распиленных воздуховодов.
Третий способ – укорочение штуцеров на штатном Калиновском радиаторе печки. Теоретически можно укоротить штуцера родного Калиновского радиатора до такой длины, чтобы стало возможно установить его в нишу. Тогда надо использовать более длинные шланги (например, от печки 2108), и надевать их на укороченные штуцера прямо в салоне автомобиля.
В тот момент единственное упоминание успешного применения данной методики мне показалось неубедительным, а других свидетельств найти не удалось. Когда я представил себе, как буду все это собирать в районе падального узла, то данный способ показался мне НЕ очень перспективным, однако, сейчас, изучив расположение узлов, я думаю, что в следующий раз надо попробовать установить штатный радиатор именно по этому способу.
Замечу, что штатную резинку-уплотнитель вместе с металлической пластиной, скорее всего, использовать не удастся , поэтому снижается герметичность салона и это главный недостаток данного метода, не считая неудобство сборки патрубков на радиаторе.
Название метода говорит само за себя – суть в том, чтобы заменить штатный радиатор на радиатор печки от другого автомобиля, например, от Волги или Газели. Забегая вперед, скажу: этот метод я Вам НЕ рекомендую , чуть позже поймете почему.
Смысл этого способа замены радиатора печки состоит в том, что, вместо штатного, в Калину можно поставить радиатор печки от Газели или Волги (по размерам он должен подходить), но штуцера у него имеют другую конфигурацию, поэтому их надо выводить вправо – со стороны пассажира.
Для того, чтобы вывести штуцера справа, надо проделать отверстия в пластиковой стенке под бардачком, а шланги прокинуть через верх – за приборной панелью, благо места там достаточно. Отверстия в стенке можно проделать с помощью паяльника, а насчет эстетики не волнуйтесь – шланги можно будет увидеть, только с высоты поверхности сиденья.
Преимущество данной схемы в том, что для замены радиатора не нужно ничего не разбирать под капотом, достаточно слить лишний антифриз, а остальные работы делаются в салоне автомобиля.
На мой взгляд, конструкторам Калины стоило применить именно эту схему: расположить радиатор печки штуцерами вправо и сделать, чтобы он вынимался в сторону пассажира, а слева наоборот, закрыть отсек герметично. В таком случае, для замены радиатора со стороны пассажира, не приходилось бы разбирать две педали, а под капотом понадобилось бы только слить излишки антифриза.
Я нашел подробный положительный отчет о том, как волговский радиатор идеально подходит для замены штатного на Калине.
Отзывы про медный радиатор были только положительными, поэтому я решил поставить себе такой и приступил к поиску радиатора. Однако, найти это медное чудо мне не удалось. Вместо него мне все время попадались вот такие радиаторы, у которых высота превышает допустимую более, чем на сантиметр. Кстати, цена такого медного радиатора - около 2 тыс.р.
Так и не найдя медный радиатор подходящего размера, я купил за 650 р. газелевский радиатор из пластика и алюминия и поставил его на калину. Процесс установки подробно описывать не стану, т.к. этот путь развития оказался тупиковым. Приведу только фото для сравнения размеров:
Обратите внимание: газелевский радиатор печки (на фото справа) на сантиметр меньше по ширине, а штуцера у него тонкие – всего 16 мм, в то время, как у калиновского – 18 и 20 мм. Кроме того, штуцера показались мне слишком длинными, поэтому я их укоротил. Как оказалось, делать этого было нельзя.
Шланги от двигателя к радиатору я использовал цельные по 1,5 метра, чтобы не создавать лишнего сопротивления. Штуцера на двигателе имеют диаметр 20 мм. Надеть на них 18-й шланг мне не удалось, поэтому я использовал армированный шланг диаметром 20 мм.
И вот, через неделю после установки газелевского радиатора, из-под шлангов на радиаторе печки начал капать антифриз. Подтянув хомуты, я обнаружил, что течь только усиливается. Тогда я снял шланги и понял, что эти штуцера настолько хлипкие, что под натиском хомутов просто сложились внутрь.
Пришлось купить еще один газелевский радиатор, но на этот раз с более мощными штуцерами диаметром 18 мм. Странно, но этот радиатор обошелся дешевле – всего 600 р.
Второй экземпляр выглядел серьезнее, вид у него был надежный, добротный, на коробке красовалась надпись «сделано в германии», но по ширине он также уступал калиновскому около сантиметра. Летом я напрасно не придал этому значения, но с приходом зимы стало ясно: плотность посадки радиатора играет ключевую роль в эффективности работы печки.
Устанавливая второй радиатор от газели, я не стал обрезать штуцера, надел на них шланги, идущие к двигателю (два армированных шланга диаметром 20 мм, длинной 1,5) и закрепил каждый шланг двумя хомутами. Впоследствии, за полгода эксплуатации никаких протечек здесь не возникло:
Итак, со вторым радиатором я проездил с июня по декабрь, а с наступлением морозов понял, что печка у меня практически не греет. Теперь я понимаю, что плохо уплотнил радиатор печки , поэтому холодный воздух под давлением от вентилятора, вместо того, чтобы проходить через пластины радиатора, устремлялся мимо, в зазор образованный по причине недостаточной ширины радиатора.
Кроме того, при установке радиатора печки от газели я недостаточно уплотнил радиатор поролоном. Взгляните, как у меня был уплотнен радиатор печки от газели. Это пример, как делать не надо, а как надо уплотнять радиатор печки, Вы увидите чуть позже.
Итак, друзья, с приходом холодов я заметил, что печка греет слабовато, а при температуре за бортом -10°С окна оттаивали только минут через 30-40 интенсивного движения. Ездить так было нельзя, и в очередную оттепель я решил затеять третью (надеюсь последнюю) замену радиатора печки .
К этому времени у меня пришло понимание, что хватит экспериментов и ставить все таки надо родной радиатор печки от Калины , идеально подходящий по размерам и форме. Причем перед установкой его надо тщательно уплотнить поролоном, чтобы воздух от вентилятора проходил через пластины радиатора, а не мимо него.
В тот момент я пока не знал, как буду ставить штатный радиатор, но выпиливать воздуховоды или разбирать торпедо я по-прежнему не собирался. Мне казалось, что должен быть какой-то более простой и логичный способ установки штатного радиатора. Заранее купив новые патрубки и радиатор печки от Калины (650 р.), я снял установленный радиатор от газели и попытался поставить штатный радиатор на его место. Как и следовало ожидать, штуцера уперлись в перегородку моторного отсека, поэтому штатный радиатор не удалось задвинуть в нишу даже на половину его длины.
После демонтажа радиатора от газели я стал думать, как поставить штатный радиатор, ничего при этом не ломая. Покрутил, повертел радиатор, поставил его так и эдак, и вдруг мне в голову пришла идея: а что если перевернуть радиатор отопителя штуцерами не к мотору, а в сторону водителя?
Идея была хоть и смелой, но жизнеспособной, поэтому часа через 4 из дефлекторов отопительной системы уже дул горячий воздух. Теперь, давайте рассмотрим от начала и до конца весь процесс замены печки на Калине методом реверса радиатора . Начнем с составления списка всего, что нам понадобится.
Обращаю ваше внимание, уважаемые читатели, что для ремонта совершенно необходимы два трубчатых уголка диаметром 18-20 мм (по диаметру шланга) размером 50х50 мм , которые будут поворачивать поток жидкости от штуцеров вверх (на фото они справа):
Можно попробовать обойтись без этих уголков , но в таком случае шланги будут сильно перегибаться и возможно , антифриз не сможет свободно циркулировать по ним. Кроме того, в местах изломов неизбежно повышается нагрузка, поэтому возрастает риск протечек, которые в салоне автомобиля крайне нежелательны.
Уголки я купил по 50 р. в магазине запчастей для ГАЗ. Заодно прихватил пригоршню хомутов подходящего размера
Итак, начнем. Ставим машину так, чтобы слева можно было открыть водительскую дверь и выполнять работы в районе педального узла. Открываем капот, снимаем воздушный фильтр и воздуховод .
Отверстия в воздушном фильтре и в дросселе рекомендуется заткнуть чистой тканью, чтобы за время работы внутрь не попала пыль, грязь и посторонние предметы, способные в дальнейшем повредить двигатель.
Снимаем аккумулятор и площадку под ним (ключи на 10, на 13, ключ-трещетка с головкой на 13).
Для полного снятия площадки, откручиваем головкой на 10 труднодоступную гайку, которая крепит к площадке два трубопровода. Эти шланги приходится откручивать каждый раз при снятии площадки под АКБ, поэтому я их соединил вместе и к площадке больше не прикручиваю, ибо они и так никуда не денутся
Во избежание ожогов, работы с охлаждающей жидкостью выполняйте только на остывшем моторе. При прогретом двигателе тосол в системе находится под давлением, поэтому не снимайте патрубки и не открывайте крышку бачка ОЖ, пока мотор не остынет.
Слить тосол можно двумя способами:
Методика следующая: снимаем шланг с подогрева дроссельного узла:
Из этого шланга будет сливаться ОЖ, поэтому его надо нарастить другим шлангом , а свободный конец положить в канистру, где будет собираться слитый тосол. В качестве переходника я использую высокую головку на 10, благо в ней есть сквозное отверстие, и, по сути, она является трубкой.
Далее, зажимаем пальцем штуцер подогрева дроссельного узла (с которого снят шланг) и дуем в расширительный бачок . Давление в системе возрастает и антифриз устремляется по шлангу прямо в канистру. Когда из шланга пойдет воздух, значит основная часть тосола из печки уже вышла.
Дуть в расширительный бачок – занятие на любителя, поэтому кто-то предпочтет слить ОЖ через пробку радиатора, но я для себя сделал простейшее преспособление , позволяющее накачивать воздух в систему с помощью компрессора. Разобрав старую пробку от расширительного бачка, я просверлил в ней отверстие и вставил изнутри сосок от автомобильной камеры:
Теперь накачиваем бачек насосом или компрессором и ОЖ сливается сама.
Итак, когда тосол слит, снимаем с верхнего и нижнего штуцеров двигателя патрубки , питающие печку.
Диаметры нижнего и верхнего патрубков со стороны двигателя составляют 20 мм.
Диаметр обоих штуцеров без учета бортиков – также 20 мм.
Если обратить внимание на выступающие на штуцерах бортики, то становится ясно, почему на них очень трудно надеть армированный шланг диаметром 18 мм . Во всяком случае, мне это сделать не удалось. А вот 20-й шланг подходил идеально, поэтому я рекомендую Вам использовать именно шланг диаметром 20 мм .
Забегая вперед скажу, что армированный шланг я купил в обычном хозяйственном магазине по цене 60 р/метр. Два куска по 1,5 метра хватит с запасом даже для установки радиатора печки от Газели, а для установки перевернутого штатного радиатора будет достаточно и 1 метра в каждом направлении. Лучше покупайте шланг диаметром 20 мм (на фото он справа), т.к. его легче надеть на штуцера со стороны двигателя.
У меня 20-й шланг был установлен с радиатором от Газели, но при замене на штатный радиатор, эти шланги отправились в утиль, а их место занял шланг диаметром 18 мм (т.к. был в запасе). Однако, чтобы соединить его с двигателем, я делал переходники, но об этом чуть ниже.
Дальше нам надо добраться до штуцеров радиатора отопителя и снять с них старые патрубки. Сделать это непросто – штуцера находятся в труднодоступном месте , поэтому я открутил от рулевой рейки левую тягу (на фото она лежит поверх рулевой рейки), хотя, возможно, Вы обойдетесь и без этой операции. Хомуты на штуцерах сильно окислились , да и для работы ключом там просто нет места, поэтому отвернуть хомуты мне удалось лишь длинными тонкогубцами :
Когда шланги сняты, откручиваем гайку, которая находится на длинной шпильке, слева от штуцеров радиатора печки :
Забегая вперед, скажу, что эта шпилька крепит к моторному щиту стальную пластину , на которой приклеена резиновая прокладка , обеспечивающая герметичность салона. Вот ее фото со стороны педалей:
Хомут нижнего партрубка откручивается проще:
Патрубки сняты. Верхний шланг – длиннее (на фото он внизу)
Теперь перемещаемся в салон и откручиваем три винта, фиксирующие крышку радиатора печки , а также блестящую стальную пластину :
Заодно сразу выдвинем на себя педаль тормоза – это обеспечит нам достаточно места, чтобы вынуть радиатор из его ниши. Разобрать педаль тормоза надо, если Вы предпочтете легко достать старый радиатор, не распиливая его ножовкой по металлу, как это делают . Для этого, снимаем стопорную пластину и вынимаем шплинт , которым педаль крепится к штоку :
Подсказка : если отметите маркером место на резьбе, где находилась гайка, то при сборке настройка стоп-сигнала займет у Вас гораздо меньше времени.
Когда педаль отсоединена, и датчик стопа снят, педаль свободно двигается в продольном направлении. Выводим педаль назад (на себя) и влево. Этому будет препятствовать упор на педали , в который раньше упирался демонтированный датчик. Упор может даже слегка отогнуться – это не страшно (при сборке мы вернем его в исходное положение), главное сейчас вывести педаль на себя.
Кронштейн снимаем, лишнюю шумку отворачиваем в сторону и Вы можете попробовать вынуть радиатор печки из его гнезда. Если Вам это удастся, значит вся эта статья написана зря, ведь таким же образом можно поставить на место новый радиатор)). Если же чуда не случилось, и вытащить радиатор Вам помешали штуцера , торчащие в моторный отсек, то берете какие-нибудь клещи и смело перекусывайте штуцера под основание. Постарайтесь не повредить уплотнитель , прикрепленный к стальной пластине – он нам еще пригодится.
Когда внешняя часть штуцеров будет отломана – снимите со штуцеров стальную пластину с уплотнителем . Если штуцера все еще мешают – отломайте их под основание.
Далее, легким движением вынимаем старый радиатор из его посадочного места. Теперь можно приступать к установке нового. Если будете пробовать поставить радиатор как есть, постарайтесь не замять его края – алюминиевые пластины очень тонкие, их легко повредить.
Итак, рассмотрим, как ставить радиатор в перевернутом виде – патрубками не к мотору, а к водителю:
Если штуцера не обрезать, то места для посадки шлангов остается совсем мало. Теоретически можно сначала надеть шланги , и ставить радиатор уже в сборе со шлангами, но я пошел по другому пути. У меня были два трубчатых уголка , я подключил их к шлангам, затем установил радиатор и в конце подключил уголки к радиатору. Штуцера на радиаторе я обрезал до минимума, оставив 30 и 50 мм .
Длина 30 мм была выбрана исходя из того, что она позволит, при необходимости установить на верхний штуцер второй хомут. Добавив еще 20 мм (диаметр шланга), я получил длину нижнего штуцера – 50 мм .
Теперь я проверил - тосол не подтекает, поэтому второй хомут на каждом штуцере не нужен. Для установки одного хомута можно уменьшить длину штуцеров еще на 15 мм , поэтому, рекомендую Вам, дорогие читатели, в целях экономии места, ограничить длину штуцеров размерами 15 и 35 мм .
После установки уголков на радиатор, у меня получилась примерно такая конструкция.
Установив радиатор печки в посадочное гнездо, я понял, что по длине эти уголки помещаются впритык. Поэтому еще раз рекомендую Вам сделать штуцера на 10-15 мм короче.
Затем я оставил хомуты на своих местах, а уголки снял для упрощения монтажа. Вспоминая неудачный опыт установки газелевского радиатора, я решил хорошенько уплотнить радиатор и обклеил его поролоном по следующей схеме.
Вся дальняя стенка заклеена поролоном толщиной 15 мм, плюс со стороны штуцеров приклеены две полоски квадратного сечения 15х15, сверху и снизу. Благодаря этим двум полосам, из под радиатора вообще не дует, ни сверху (холодный воздух), ни снизу (теплый). Поэтому рекомендую Вам, уважаемые читатели, поступить аналогично, ведь благодаря правильному уплотнению поток от вентилятора будет проходить именно через радиатор печки , а значит, он будет лучше нагреваться.
Справа и слева толстый поролон я клеить не стал, чтобы он не ободрался при монтаже. Мне показалось, что там будет достаточно поролона толщиной 5 мм, и надо сказать, заходил радиатор в свою нишу довольно туго.
Когда радиатор обклеен поролоном, оставляем его хорошенько подсохнуть , а в это время установим на свои места шланги . Металлическую пластину мне пришлось доработать . Изначально она выглядела так:
Выступающую стенку пришлось отломать, так как она не позволяла установить одновременно радиатор и шланги. После доработки деталь приобрела следующий вид:
Дальше вставляем шланги в уплотнительную резинку . Шланги, особенно диаметром 20 мм, будут сидеть в резинке довольно туго, поэтому вставить их в резинку следует до того, как пластина с резинкой будут установлены на кузов.
Устанавливаем металлическую пластину и уплотнитель на их место. Следует подчеркнуть, что наличие штатного уплотнителя положительно влияет на герметичность салона и шумоизоляцию , поэтому его желательно сохранить.
Глубокой головкой на 10 , не забывая установить шайбу, притягиваем пластину к моторному щиту:
Когда пластина с резинкой прикручена, протолкните шланги из салона в моторный отсек и наденьте их на штуцера двигателя. С этим у Вас проблем быть не должно, т.к. вы будете использовать шланг диаметром 20 мм, а вот мне пришлось сделать из подручных средств переходники с 18-го шланга на 20-й.
Часть переходников со стороны двигателя я сделал из штатного патрубка от печки Калины, диаметром 20 мм, который планировал использовать и поэтому купил в магазине, вместе с радиатором:
В качестве переходников я использовал трубки диаметром 18-20 мм, которые давным-давно купил в магазине автозапчастей ГАЗ.
Теперь, когда шланги были смонтированы на свои места, я выполнил установку радиатора печки в нишу, в сборе с уплотнителями:
После этого, вставляем уголки в шланги, затягиваем хомуты, а лишнюю часть шлангов убираем вверх, за вентиляционный короб.
И последним шагом соединяем уголки с радиатором . Не знаю, влияет ли это, но я подключил нижний шланг с двигателя к нижнему штуцеру радиатора, а верхний – к верхнему.
Было бы не плохо еще прикрутить радиатор к вентиляционному коробу тремя винтами, которые для этого предназначены, но я этого пока не сделал, т.к. радиатор и без того сидит очень плотно, из-под него нигде не дует, да и возиться с креплением, пока зима, особого желания нет)).
Справа остались следы установки печки от газели – отверстия, сделанные паяльником. Поролон плотно их закрыл, но летом я планирую заклеить их эпоксидной смолой, таким образом, герметичность будет восстановлена в полном объеме. Сейчас точно знаю, что с печкой от Газели запаривался напрасно. Надо ставить штатный радиатор печки от Калины , и точка!
Теперь перечислим в обратной последовательности все, что надо вернуть на свои места.
Возвращаем на свое место педаль тормоза . Сделать это будет мешать упор , так вот его надо вывести в сторону и это позволит вернуть педаль на ее законное место. Если упор отогнулся вперед, то после возвращения педали на ее место, выпрямите упор с помощью плоскогубцев .
Соединив педаль со штоком, не забудьте установить стопорную пластину .
Также не забудьте поставить, подключить и обязательно настроить датчик нажатия педали тормоза :
Не забудьте подключить и настроить датчик нажатия педали тормоза. Стоп-сигналы должны загораться уже при слабом нажатии на педаль.
Также, устанавливаем на место кронштейн педали газа и на него саму педаль , которую обязательно фиксируем на кронштейне стопорной пластиной .
Пожалуй, в салоне все, теперь переходим в моторный отсек. Не забудьте вернуть на место рулевую тягу и прикрутить на место тепловую защиту (если Вы ее откручивали):
Ставим на место воздушный фильтр , воздуховод , затем площадку под АКБ и сам аккумулятор .
Итак, все собрано, осталось залить антифриз и выгнать воздушную пробку из печки. Прежде, чем заливать тосол, убедитесь что все шланги надеты на свои места и все хомуты на них затянуты, включая шланг подогрева дроссельного узла .
Признаться, залив антифриз и проверив систему охлаждения, я по началу, был немного удручен, тем, что печка снова не греет . В отчаянии я прибавил газу и заметил, что на высоких оборотах воздух из печки идет гораздо горячее. Тогда до меня дошло: в системе воздушная пробка . Воздух скапливается в высшей точке (у меня это в шлангах) и не дает тосолу нормально циркулировать через печку.
Воздух из системы я выгонял так же, как делаю это уже лет 7. Достаточно просто поездить на высоких оборотах (3-4 тыс.об) и поток тосола сам разобьет воздушную пробку на пузырьки, а затем вынесет их в расширительный бачек. Следите за уровнем тосола и убедитесь, что пробка расширительного бачка хорошо запускает воздух внутрь , и тогда воздушная пробка Вам не страшна.
Вот, пожалуй, и все, уважаемые читатели! Искренне надеюсь, что эта статья поможет Вам заменить радиатор печки и у Вас больше не будет проблем с этим агрегатом. Желаю, чтобы в Вашей машине печка работала отлично, никогда не подтекала, и пусть, даже в сильный мороз, в Вашем авто будет тепло и уютно!
Штатный радиатор по реверсивной схеме поставил 5 декабря 2015 . Езжу с ним почти месяц, на носу Новый год, печкой пока очень доволен))
PS декабрь 2016
С радиатором печки, установленным по реверсивной схеме я проездил до мая 2016 года
, а затем Калина была начищена до блеска и перешла во владение второго хозяина. За эти полгода никаких проблем с радиатором печки мной выявлено не было, но подводя итог накопленного опыта "борьбы" с радиатором печки, я предположу, что в следующий раз я поставил бы радиатор по обычной схеме.
Но как это сделать, не снимая панель? - спросите вы. А вот как:
Один хороший человек подсказал мне, что радиатор печки Калины можно установить патрубками вперед, немного обрезав штуцера и надев на них удлинненные шланги от ВАЗ-2108, просунутые из моторного отсека. Затягивать хомуты на штуцерах придется не в моторном отсеке, а в салоне, и здесь придется повозиться. Этот способ подсказал мне грамотный спец в одном хорошем автосервисе, за что выражаю ему благодарность от всего сообщества калиноводов.
Уважаемые читатели! Если у Вас тоже есть удачный опыт замены радиатора печки без разборки панели - расскажите об этом в комментариях.
Известно, что радиатор печки Лады Калины-2 находится в отдельном блоке, именуемом «блок отопителя». Чтобы заменить радиатор, нужно снять блок отопителя в сборе, а для этого выполняют демонтаж торпедо. Сам по себе радиатор, о котором мы говорим, помещается на ладони, но чтобы до него добраться, требуется выполнить огромный набор операций по демонтажу. Любое действие не требует наличия специнструмента, но число действий, перечисленных дальше, можно назвать слишком большим. На первом шаге, конечно же, отключают минусовую клемму АКБ, а затем снимают различные блоки и узлы.
Любую деталь из системы охлаждения нельзя изъять просто так. Сначала необходимо слить тосол, и . А теперь – самое неприятное. Снять торпедо не получится, если не избавиться от хладагента, которым заполнен контур климатической системы. Выгрузку хладагента осуществляют в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Приступим к демонтажу. Сначала отворачивают метрические винты «2», используя накидной ключ на 10. Эти винты крепят вентиль кондиционера «1». Затем, плоским ключом на 10 откручивают гайку крепления отопителя «7». Чтобы ослабить хомуты «4» и «6», удерживающие шланги радиатора, используют накидной ключ на 8. Шланги осторожно вытягивают на себя. На завершающем этапе откручивают винты с крестовой шляпкой (обозначены как «1»), предварительно сняв фильтр салона.
Перед демонтажем ещё раз задайтесь вопросом, есть ли в данный момент жидкость в СО двигателя или в кондиционере.
Перед тем, как заменить радиатор печки Калины-2, требуется извлечь блок отопителя. Последний, в свою очередь, находится за торпедо. Мы уже рассматривали, . Но в данном случае этого будет недостаточно. Узел под названием «торпедо» нужно демонтировать в сборе, а других вариантов нет.
Крышка центрального тоннеля будет мешать. Её предварительно демонтируют:
Если трудностей не возникло, проведите демонтаж кронштейна (к нему крепится микрик «ручника»). Просто, выкрутите шляпку винта ключом на 13. Дальше мы приводим фото, где отображаются все действия.
Шаг за шагом, выполните всё как указано. Затем, торпедо можно будет «выдвинуть» на себя:
На торпедо с каждой стороны установлены накладки. Их снимают, чтобы выкрутить по два крепёжных винта (подойдёт ключ на 13). Затем, узел вытягивают «на себя», предварительно отключив колодки с проводами.
Последнюю операцию можно назвать «демонтаж торпедо в сборе». А выполняют её только с помощником.
Сейчас, обратите внимание на первый рисунок. Блок отопителя крепится гайкой «1» к кузову, а гайка «7» прижимает его к торпедо. 7-ю гайку мы уже выкрутили, чего нельзя сказать о гайках «1» (их на самом деле две). Итак, выкручиваем все гайки и вытягиваем блок отопителя в салон.
На последнем шаге останется выкрутить винты «1» и снять с блока отопителя крышку «2». После чего, появится доступ к радиатору отопителя, который будет нетрудно вытянуть из блока. Поздравляем! Была проделана огромная работа, но как видите, игра стоила свеч. Впрочем, о замене и подборе свечей у нас рассказывается .
Такая деталь, как радиатор печки Калины-2, стоит не очень дорого, но за его замену требуют вдвое большую сумму. И всё равно, иногда разумнее обратиться к услугам профессионалов. Не нужно переоценивать свои силы. Ликвидировать последствия неграмотного ремонта будет ещё дороже.
Вопрос «а зачем инженеры ВАЗ сделали всё так сложно» оставим без ответа. В «Гранте», как известно, используется узел аналогичной конструкции, такой же, как рассмотрено здесь. Но «Лада Гранта» – самый продаваемый российский автомобиль, который покупают тысячи автовладельцев в месяц.
Доброго времени суток и представленная ниже статья будет полезна тем, кому предстоит замена радиатора отопителя на Калине своими руками. Данный материал прислали мне на почту, чтобы я опубликовал его в блоге! Автор статьи — Борис Линников .
Делается это просто. Снимите облицовку справа внизу под переключателями режимов вентиляции. Открутите два самореза крепления компьютера. Выдвиньте компьютер на себя и положите его на верхнюю часть полки, что под «бардачком», со стороны двигателя. Жгут проводов это позволяет. Закрепите компьютер по своему усмотрению. Заземления он не требует. Зато навсегда избавитесь от ожидания неожиданного выхода его из строя. На облицовке, которую снимали, срежьте уголок, примерно 1 см. Чтобы пластик не продавил изоляцию, я надел на этот срез кусочек трубки ПВХ, разрезанной вдоль. Езжу так уже больше полугода – никаких проблем.
Пришлось делать самому, поэтому воспользовался помощью Интернета.
Лучший способ подсказал Роман Смирнов в YouTube. Необходимо освободить место, через которое и вынимается и вставляется сравнительно просто радиатор. Надо снять педаль газа и поднять педаль тормоза. Педаль газа я не отсоединял полностью, а просто подвязал ее вверх. Но сначала надо снять рулевую колонку в сборе, чтобы потом ничего не настраивать. Снимается просто:
Под капотом : снять аккумулятор, подставку под него, кронштейн, на котором он стоит. Воздуховод отсоединить от воздушного фильтра и заломить в сторону салона.
Открутить шланги радиатора отопления салона от его патрубков и отвинтить гайку слева от патрубков. Нужна высокая головка или трубчатый ключ на 10. При отсоединении шлангов от радиатора иметь в виду, что еще какое-то количество охлаждающей жидкости выльется. В салоне просунуть ножовочное полотно под металлическую защиту слева от радиатора и отпилить патрубки. Пластик пилится легко. После этого можно постараться вынуть радиатор вместе с металлической защитой и уплотнителем.
У меня не получилось вынуть — слишком длинная шпилька, с которой под капотом мы откручивали гайку на 10. Пришлось через отверстия для патрубков в уплотнителе прорезать паз между отверстием в кузове, через которое просовывались патрубки радиатора и отверстием, через которое просовывалась «пресловутая» шпилька. Только после этого удалось снять радиатор и все, что к нему относится.
Две детали промежуточного кардана колонки соединял с помощью струбцины. Потом капнул WD-шкой и чуть повернул верхнюю часть газовым ключем. Делал это осторожно, без лишних усилий, чтобы не раздавить крестовины.
Шланги для подключения радиатора печки заменил на новые, они идут под номером 21088101206. Посадил их на герметик.
Вот и все. Спасибо ребятам, что показали все это в YouTube. Надеюсь, и мой опыт кому-то поможет. На Калине 4 года, если бы знал про пробку сразу, не менял бы ни компьютер, ни радиатор. На двух ТО — ни один ……(любое ругательное слово) не подсказал. Возможно, квалификация такая, что просто не знают этого.
Благодаря печке в автомобиле создаются комфортные условия для водителя и пассажиров в зимнее время. Очень важно, чтобы она работала безотказно. Иногда возникающие проблемы с обогревом может решить только замена радиатора печки на Лада Калина. В статье разбираются основные неполадки радиатора, даются рекомендации по его выбору и замене.
[ Скрыть ]
Печка имеет не сложную конструкцию. Главным ее элементом является радиатор отопителя. В течение первых 20-30 минут двигатель нагревает охлаждающую жидкость до температуры 40-50 градусов, а затем она циркулирует по системе охлаждения и поступает в радиатор печки. Распространяется теплый воздух по салону с помощью вентиляторов.
На автомобили устанавливаются отопители двух видов:
Каждый вид в зависимости от свойств материала имеет свои преимущества. Теплопроводность меди меньше, чем алюминия, поэтому нагревается она медленнее. Но она и долго сохраняет тепло. Медные изделия имеют высокую ремонтопригодность, их можно большое количество раз паять.
Алюминий, наоборот, быстро нагревается и быстро остывает. Недостаток алюминиевого радиатора – низкая устойчивость к механическим повреждениям и не ремонтопригодность. Если он дал течь, то его следует менять. Плюсом приборов из алюминия является низкая стоимость.
При выборе прибора для отопления следует обращать внимание, чтобы он имел перегородки. Иногда после ремонта их убирают. Кроме того, хороший радиатор должны иметь пластиковые завихрители жидкости. Они видны, если заглянуть в патрубок. Благодаря этим пластинам эффективность устройства увеличивается на 25%.
В любом случае лучше покупать оригинальные изделия, чтобы избежать подделки. Какой лучше приобретать радиатор решает владелец авто.
У радиатора чаще всего встречаются следующие причины неисправностей:
Наиболее опасной поломкой является утечка, она может быть в одном или нескольких местах. Обнаружить течь можно путем визуального осмотра системы в целом и места соединений. Течь в медном радиаторе можно устранить путем пайки, алюминиевое изделие придется заменить.
Существует два способа, как заменить радиатор печки. При первом способе не нужно снимать панель. Второй способ описан в руководстве по эксплуатации Лада Калина. Он предполагает полный демонтаж торпеды (автор видео — Gaz0014).
При способе без демонтажа панели необходимо выполнить следующие действия:
Способ с полным демонтажем торпеды более сложный и трудоемкий.
Для выполнения работ следует приготовить следующие инструменты и материалы:
Вторым способом состоит из следующих этапов:
Самым сложным является демонтаж приборной панели, так как приходится снимать очень много деталей и трогать проводку. Возвратив на место все детали, нужно завести двигатель, дать ему прогреться и проверить работу печки.
В среднем радиатор отопления на Лада Калина выхаживает без ремонта от 3 до 4 лет. По прошествии этого времени следует готовиться к его замене, необходимо приготовить новое изделие и выяснить, как поменять радиатор печки. Каким из двух способов воспользоваться, решает каждый водитель сам. Можно воспользоваться услугами автосервиса. Выполнив замену своими руками, можно сэкономить расходы на ремонт.
Большинство владельцев этого автомобиля знает, что в различных инструкциях и в Сервисной книжке к авто в основном описан метод замены печки радиатора со снятием панели приборов. Такая работа может вызвать множество неудобств и хлопот. Поэтому ниже будут приведены правила и последовательность замены этого узла без снятия передней панели на Лада Калина. После ознакомления с ней с такой работой сможет справиться даже новичок.
Мы будем пилить
Сразу Вас напугаю, мы будем пилить! Только Лада — только Хардкор!
Так как в процессе проведения работ по замене радиатора печки не нужно снимать панель, то и инструментов для работы потребуется не много. Надо приготовить следующее:
Специалисты рекомендуют не спешить с покупкой новой печки до ее снятия с авто. Тут всё дело в том, что может оказаться непригодной вовсе не она, а совсем другие детали. Поэтому изначально следует разобрать систему и выявить неполадки в ней.
Рассмотрим способ замены радиатора отопителя без снятия панели.
Можно , а можно и не сливать. Если сливать не будете, то запаситесь тряпочками и баклажкой.
Сливаем антифриз (это не обязательно)
Отводим педаль с сторону
Снимаем ось стопора, придётся изловчиться
Получается такой пропил
Вытаскиваем старый радиатор
Новые шланги
Пилите Шура!
Свой выбор следует остановить на печках производства ВАЗ. HOLA — очень плохо греет зимой, чтобы не говорили консультанты, проверено лично мной!
Это поможет сэкономить средства. Печки от других производителей стоят на порядок дороже, а также качество изготовления некоторых из них не на требуемом уровне. Некоторые изготовители при этом не дают никакой гарантии на свою продукцию.
Несомненным плюсом данного способа замены печки радиатора является то, что не придется снимать переднюю панель. К минусам можно отнести то, что при таком способе проведения работ невозможно хорошо осмотреть все элементы системы на предмет их повреждения. Поэтому специалисты дают совет: прибегать к описанному выше методу съема радиатора печки надо только в крайних случаях, когда есть уверенность на 100% в том, что какая-то конкретная деталь вышла из строя, например, краник.
Также при таком методе снятия радиатора не получится избежать контакта с приборной панелью, хоть и не придется ее снимать. А потому все работы надо производить аккуратно, чтобы её не повредить. Также и при выливающемся антифризе из системы надо быть аккуратным: его следует сразу же вымачивать ветошью, чтобы не повредить салон авто.
