Является активно обсуждаемой темой среди владельцев машин, которые эксплуатируются на солярке в холодное время года. С наступлением интенсивных морозов частым явлением становится то, что холодный пуск дизельного мотора затруднен или полностью невозможен, исправный дизель работает нестабильно или глохнет прямо на ходу. Давайте поищем ответы на вопросы что делать, если дизельный мотор зимой не заводится, а также как завести дизельный двигатель, если в баке замерзла солярка.
Читайте в этой статье
Наиболее часто полностью исправный не получается завести на морозе именно по причине того, что солярка в дизеле замерзла. Неподготовленное дизтопливо густеет, мутнеет и парафинизируется в топливном баке, фильтрах и магистралях дизельных двигателей уже при относительно небольших отрицательных температурах.
Распространенной причиной того, что дизель не заводится зимой, выступает забитый топливный фильтр. Сам фильтр топлива дизельного мотора состоит из плотной бумаги, которая напрочь забивается парафином и теряется пропускная способность. Опытные владельцы дизельных авто всегда имеют в багажнике запасной топливный фильтр. Иногда бывает достаточно только его замены для успешного запуска дизельной машины зимой после ночной стоянки.
Встречаются также дизельные авто с топливным фильтром без подогрева. На таких машинах фильтрующий элемент может обмерзнуть прямо на трассе при сильном обдуве холодным воздухом даже при условии того, что залита качественная зимняя солярка. Сторонняя установка подогрева топливного фильтра и топливной магистрали решает эту проблему.
Комплексные меры для запуска дизельного ДВС при сильном и не очень минусе включают в себя предварительную заправку бака теплым топливом, в которое добавлена присадка-антигель. Отдельно учитывайте пропорции и рекомендации касательно добавки антигеля в солярку. Также помните, что производители современных дизельных ДВС не рекомендуют, а иногда и полностью запрещают .
Для простых дизельных машин 90-х в солярку можно добавить бензин или керосин, но если это проделывать с новыми турбодизелями, тогда результат непредсказуем, особенно с бензином. Чувствительная топливная аппаратура уже боится присадок, а с керосином или бензином в дизтопливе может полностью выйти из строя. Нужно также учесть, что попытка просто залить присадку в бак с ранее замерзшей соляркой результатов не принесет.
Если солярка в баке замерзла:
Замена топливного фильтра на новый ускорит процесс, а теплая солярка с антигелем должна помочь завести дизель. Если нет фена и замена топливного фильтра не планируется, тогда нужно обмотать место установки фильтра тряпкой и лить туда горячую воду. Аналогично можно поливать горячей водой и топливный бак.
Керосин в топливо для старых дизелей также подойдет. Его смазывающая способность намного выше, чем у бензина. Вред для топливной аппаратуры старого дизеля минимизирован (эксперты допускают в крайних случаях добавку до 25% керосина в дизтопливо), чего не скажешь про новые дизельные агрегаты.
Что касается бензина в баке дизельной машины, то он не смазывает , поэтому бензин в солярку подойдет для крайних случаев. При разбавке солярки бензином не лишним будет дополнительно разбавить эту смесь моторным маслом, которое выполнит функцию смазки деталей топливного насоса дизеля. Еще раз повторимся, для новых дизелей все эти меры крайние.
После проделанных процедур и холодного запуска в сильные морозы, дайте дизельному ДВС поработать на холостых около 15 минут для прогрева. Необходимо дождаться, когда теплое топливо от мотора по обратной магистрали начнет попадать в бак (прогреется «обратка»). Только после этого можно ехать, исключив риск того, что ваш дизель начнет глохнуть на ходу через несколько десятков метров.
Современные авто перенасыщены электроникой, так что быстро садится, особенно зимой. Дизельный мотор требует мощного источника тока для прогрева свечей накаливания и уверенного пуска. Следите за состоянием батареи, заранее обслуживайте, заряжайте и сразу меняйте аккумулятор при необходимости.
Не менее распространенной причиной отказа дизеля заводиться на холоде становятся свечи накаливания. Если дизельный ДВС в порядке, тогда даже при -5 мотор обязан завестись с одной или двумя неисправными свечами накаливания. При более низких температурах запуск дизеля с такими свечами будет невозможен.
Выход свечей накаливания дизеля из строя можно диагностировать по запаздыванию в момент схватывания ДВС. Холодный дизельный мотор немного «троит» в момент пуска и требует поддержки стартером. Недорогие свечи накаливания отличаются низким качеством и могут выйти из строя буквально за сезон, так что на них лучше не экономить.
Для запуска дизеля при низких температурах воспользуйтесь простым методом. Достаточно перед пуском несколько раз включить зажигание. Такой способ помогает прогревать свечи накаливания. Дальше можно начать крутить стартер. Для старых дизелей еще подойдет одновременное нажатие педали газа до пола.
Вполне очевидно, что когда дизель замерз, машину лучше отогревать и пытаться запускать в теплом боксе. Но если вы уверены, что проблема только в АКБ, тогда можно пробовать завестись при помощи другого автомобиля.
Попытки «прикурить» дизельный авто включают определенные риски в виде сбоя электронных блоков, причем как в машине, которую заводят, так и в авто, который является источником тока. Если возникла острая необходимость таких манипуляций, тогда правильно использовать силовые кабели с большим сечением.
Когда решено заводить дизель при помощи буксира, тогда пробуйте запускать мотор не ниже, чем с третьей передачи, а также сцепление при наличии МКПП отпускайте максимально деликатно. Добавим, что от таких методов запуска современного дизельного мотора «прикуриванием» или буксировкой лучше воздерживаться при малейшей возможности отдельно подзарядить АКБ или доставить дизельную машину в теплый бокс без запуска ДВС.
Читайте также
Почему дизельный двигатель дымит белым выхлопом. Белый выхлоп дизеля "на холодную" и после прогрева мотора. Основные причины, диагностика неисправностей.
Низкие температуры окружающего воздуха всегда осложняют запуск дизельного силового агрегата, что обусловлено определенными особенностями дизельного топлива, свойства которого меняются при остывании. Именно поэтому все дизельные моторы испытывают сложности во время запуска на морозе, хотя наиболее современные автомобили предусматривают целый ряд систем, которые дают автовладельцу возможность не замечать данные затруднения.
Впрочем, в регионах, где зимние температуры особо низкие, данные системы могут и не справляться с требуемой задачей, если какой-то из их элементов частично либо полностью вышел из строя. Помимо этого, в системе дизельного мотора существует несколько конструктивных «слабых мест», которые особо подвержены влиянию мороза. Одной из наиболее распространенных проблем является оседание парафина на трубках системы подачи горючего. Парафин присутствует в любом дизеле, однако, зависимо от бренда АЗС (либо его отсутствия) и качества топлива, парафина в топливе может быть настолько много, что он может полностью забить трубки.
Одна из наиболее популярных причин, по которым дизельный двигатель глохнет — это несоблюдение автовладельцем правил эксплуатации. На это также воздействует нарушение сроков осуществления профилактических работ. Например, каждые 7,5 тысяч километров пробега следует менять масло, так как в дизельном топливе присутствует много серы. Масло достаточно быстро окисляется, что влечет за собой потерю его эксплуатационных характеристик, а это отрицательно воздействует на состояние поршней. Крайне важно регулярно следить за чистотой топливной системы и своевременно сливать отходы из фильтра и бака. Желательно чистить их два раза в год, что даст возможность предотвратить засор фильтров.
Само топливо тоже оказывает огромное воздействие на работу дизельного двигателя. Оно должно отвечать сезону эксплуатации. К примеру, в зимний период дизельный силовой агрегат может глохнуть в результате того, что автовладелец применяет летние марки топлива, которые на морозе густеют и превращаются в вязкую массу. Как результат, топливный насос не может подать горючее в двигатель, а так как оно смазывает насос, агрегат быстро изнашивается при его отсутствии. Единственный выход в такой ситуации — загнать автомобиль в теплый сухой гараж, чтобы разогреть топливо.
Свечи накала предназначены для выполнения одной единственной функции — запуска дизельного силового агрегата. Одно из слабых звеньев — их небольшой ресурс. Оригинальные свечи, установленные производителем, как правило, «живут» дольше остальных. Известны случаи, когда мотор заводится при наличии двух рабочих свечей из четырех, однако лишь при условии исправности остальных элементов.
Проверить свечу можно с помощью обычного тестера, не демонтируя ее с мотора, для чего делаем следующее:
Диагностика снятой свечи:
Также желательно провести проверку реле накала свечей, то есть подается ли на шину свечей ток при включении зажигания. Проверить можно лампочкой либо тестером, подсоединив один контакт тестера на массу, а другой — на шину. Лучше проверять на холодном моторе, поскольку реле может не включить свечи, когда силовой агрегат имеет рабочую температуру.
Если стартер крутит, а мотор не заводится, но свечи при этом исправны на сто процентов, необходимо проверить следующие узлы.
Если лягушка после кручения стартером втянулась и сохранила свое положение либо при ручном прокачивании очень медленно возвращается в предыдущее положение, значит приемная сетка бака забилась парафином или парафин появился в топливной магистрали. В данном случае крутить стартером нецелесообразно, поскольку шанс разрядить аккумулятор достаточно велик, а шанс завести мотор при этом минимален.
Наиболее эффективный метод в данном случае — продувка насосом/компрессором топливной магистрали. Снимаем с фильтра подачу, открываем заливную крышку, продуваем, помощник должен услышать в баке бульканье. Если до обратки добраться не сложно, и компрессор под рукой, возможно прокачать топливо компрессором будет проще, нежели ручным насосом. Закрываем заливную горловину, демонтируем шланг с выхода топливного фильтра и подсоединяем к обратке компрессор, пока из выхода фильтра не потечет соляра.
Чтобы прогреть топливный бак, следует подставить под него паяльную лампу на 10-15 минут, направляя огонь не на бак, а вдоль него. Систематически прокачивайте ручной прокачкой до тех пор, пока с выхода фильтра не потечет соляра или вы не почувствуете, что соляра действительно прокачивается. Если бак не прогреть, вполне возможно, что когда вы начнете движение, приемную сетку бака снова забьет парафин.
Если дизельный двигатель завелся, проехал небольшое расстояние и не тянет, значит, скорее всего (90%), приемная сетка в баке забилась парафином. Чтобы устранить проблему, следует продуть топливную магистраль и прогреть топливный бак выше описанным способом. Хотя в этом случае чаще всего достаточно просто прогреть бак снизу.
Если магистраль продута компрессором, бак прогрет, мотор заводится, однако не развивает обороты, значит забился фильтр тонкой очистки. На поддержание холостых оборотов фильтруемости хватает, но ехать автомобиль не может. В таком случае следует прогреть фильтр (горелкой либо кипятком). Замена фильтра даст только кратковременный результат, после чего он снова забьется. Хорошим решением в данном случае будет залить в бак теплую (желательно горячую) соляру, разогрев ее или дома в ванне, или паяльной лампой, открыв горловину.
Главные отличия электрических подогревателей для дизельных моторов от аналогичных устройств для бензиновых двигателей обусловлены параметрами горючего и его поведением в условиях отрицательных температур окружающей среди. При низких температурах вязкость солярки существенно увеличивается. Причина этому — высокое содержание парафина, а также разные примеси, которые присутствуют в топливе.
Разные сторонние добавки, которые входят в состав солярки, в процессе работы мотора оседают на стенах камеры сгорания, одновременно забивая трубопроводы и фильтры. Поэтому подогреватели мотора устанавливаются на автомобили еще на этапе их заводской сборки.
Электрические подогреватели подсоединяются к сети электропитания и нагревают антифриз путем электронагревательного элемента. Охлаждающая жидкость циркулирует по системе в результате разницы температур. Чтобы не допустить перегрева, встроенное термореле срабатывает при достижении необходимой температуры.
Не стоит недооценивать данные устройства — они существенно облегчают запуск транспортного средства, который затрудняется в результате отрицательных температур, характерных для климатических условий нашей страны. Хотя в случае с дизельными автомобилями трудности запуска могут появиться даже при минимальных отрицательных температурах — вязкость топлива при них резко увеличивается, что способно послужить причиной того, что мотор вообще не будет запускаться. Подогрев двигателя в таком случае — не прихоть автовладельца, а необходимость. При выборе предпускового дизельного подогревателя стоит обращать внимание на его технические характеристики и качество, а не на цену прибора.
Чтобы предотвратить замерзание дизельного топлива, следует использовать специальные депрессорные присадки — антигели, которые снижают температуру гелеобразования и предельную температуру фильтруемости, что существенно облегчает запуск дизельного мотора при отрицательных температурах. Но, если топливо уже замерзло и антигели не эффективны, необходимо воспользоваться специальными размораживателями дизельного топлива, предназначенными для растворения кристаллов парафина и льда в застывшем дизельном горючем.
Главное! Не допускайте того, чтобы дизельное топливо превратилось в «кашу», используйте дизельное топливо по сезону.
Чтобы разморозить дизельное топливо, многие автовладельцы добавляют в него различные средства, не предназначенные для этого, такие как керосин, бензин, спирт и прочие. Конечно, это достаточно действенные средства в экстренной ситуации, однако лучше все же применять специальные размораживатели и добавки, во избежание неисправностей в будущем.
Многие владельцы дизельных машин с опаской ждут зимних морозов, так как практически каждому из них пришлось столкнуться с тем, что машина в минусовую температуру не заводится. Основной причиной этого является сгущение дизельного топлива при отрицательных температурах. Приключается эта неприятность из-за образования маленьких парафиновых частиц в солярке. Однако, если применять небольшие хитрости, которые используют опытные водители, можно разобраться, как завести дизель в мороз.
Чтобы дизельный двигатель без труда мог завестись в большой мороз, необходимо учитывать такие важные факторы:
Обязательным условием также является нормальная компрессия и исправная инжекторная система. Когда хоть один из этих пунктов нерабочий или работает плохо – запуск дизеля в мороз не произойдет. К приходу холодов необходимо в хорошей мастерской проверить работу двигателя. Дымящий двигатель говорит о нехватке мощности, неравномерности его работы, или о проблемах с компрессией. Это является одним из основных показателей, который может охарактеризовать всю работу мотора.
Проверка дизельного мотора осуществляется при помощи манометра, который подключается напрямую к инжектору. Таким образом, проверяется рабочее давление в цилиндре при работе коленчатого вала. Если машина новая, то такой показатель должен быть не менее 30-40 бар. Если давление в рабочем цилиндре ниже, чем 20 бар, то пуск дизеля в мороз точно не состоится. Но это чаще встречается на автомобилях с большим пробегом, где двигатель уже выработанный. В таком случае необходим капитальный ремонт мотора или, как вариант для зимы – теплый, отапливаемый гараж. В теплое время года даже сильно изношенный двигатель заводится без проблем.
В старых автомобилях с большим пробегом проблема с инжектором обычно проявляется при запуске автомобиля, также значительно снижена мощность и дымит выхлопная труба. Такой двигатель начинает работать слишком шумно, он как бы стучит чем-то металлическим. Если автомобиль новый, то узнать о том, что инжектор нерабочий, можно по резкому торможению после того, как нажали на педаль газа. Стоимость ремонта инжектора колеблется в зависимости от года выпуска автомобиля, чем новей машина, тем более дорогостоящий ремонт инжектора выйдет.
Как показывает практика, завести любой дизельный автомобиль гораздо проблематичней, чем завести автомобиль с бензиновым мотором такой же мощности. Поэтому на дизели ставят аккумуляторы и стартеры значительно мощнее. В зимнее время все дефекты аккумуляторов проявляют себя в двойном размере, так как в большие морозы необходимость двигателя в электричестве значительно возрастает. Топливо от мороза загустевает, стартеры более напряженно вращаются, и свечам требуется работать дольше. Обычно, чем сильнее на улице мороз, тем мощность аккумулятора меньше. Как завести дизель в мороз становится главным вопросом даже для опытных владельцев автомобилей.
Чтобы заранее избежать многих проблем, требуется присмотреться к работе стартера. Если он плохо работает или после пары попыток завестись ощутимо ослабевает, то необходимо обратиться к специалисту. На СТО проверят работоспособность аккумулятора и всех частей автомобиля, используемых для его зарядки. Если сразу купить новый аккумулятор, не проверив старый, то часто это просто лишняя трата денег, возможно, проблема и не в нем. Неисправными могут быть генератор или стартер. Срок службы современных аккумуляторов составляет от трех до пяти лет.
При резком понижении температуры в баках большинства дизельных автомобилей еще залито летнее дизтопливо, которое имеет свойство сильно загустевать при температуре ноль градусов. Парафин, осевший в мороз из такого топлива, может полностью забить топливный фильтр, это является одной из причин невозможности правильно завести дизель в мороз. Если по какой-либо причине летнее топливо не успели использовать, в бак требуется влить специальную добавку – антидепрессант. Это поможет снизить параметры загустевания дизельного топлива. Специалисты рекомендуют до наступления морозов поменять топливный фильтр, в дизелях конструкция фильтра предусматривает отстойник для сбора воды, если жидкости в отстойнике собралось много, то при морозе она замерзнет и ограничит поступление солярки в двигатель.
Большинство владельцев дизелей думают, что неприятности с заводом дизельного мотора в зимний период получаются из-за солярки, которая не соответствует сезону. Существует всего три типа дизтоплива:
Самым главным отличием между всеми этими марками является температура загустения топлива. Если топливо залито по сезону, то применение специальных присадок не требуется. При исправности всех систем автомобиля дизель заведется в мороз с первой попытки.
Очень редко бывают случаи, когда все автомобильные свечи выходят из строя одновременно. Если машина старая и с большим пробегом, неисправность отдельной свечи водитель может даже не заметить, просто при заводе мотор слабее стартует и несколько секунд его работа неравномерна. Осенью желательно провести ревизию автомобильных свечей и заменить неисправные элементы.
Работоспособность свечей можно проверить и без обращения к специалистам. Элемент требуется вытащить, контакт от минуса подсоединить на корпус, а плюс кинуть на клеммы свечи. Когда свеча рабочая, у нее моментально потеплеет трубка. Через несколько секунд произойдет полный нагрев, и она будет светиться.
Очень надежным и проверенным способом, чтобы обеспечить корректное функционирование топливной конструкции дизельного автомобиля, является установка конструкции обогрева в топливный бак, на трубы и на фильтр. Очень легким, хотя и опасным является завод дизельного мотора с применением буксира.
Легковые машины оснащены приводом распределительной системы ременного типа. Когда применяют буксир, неизбежны рывки, это может привести к разрыву ремня. Применять буксир можно только в безвыходных ситуациях, когда сел аккумулятор или сломался стартер.
Примите несколько советов от опытных водителей:
Дизельные автомобили пользуются популярностью за счет своей мощности и экономности в эксплуатации. Но за все эти достоинства любители таких автомобилей страдают в зимние морозы. Особенно доставляет неприятности переходной период с осени на зиму, именно в это время частые заморозки, а топливо в машине в основном залито летнее. Вот и приходится часами пытаться завести свой автомобиль. Если следовать советам специалистов и внимательно следить за машиной, то даже в сильные морозы таких проблем не возникнет.
Один из самых удобных и производительных вариантов для жизни, это дизельный двигатель. Дизельное топливо имеет массу преимуществ. Однако вместе с тем, оно крайне отрицательно реагирует на низкие температуры.
Скажем даже не на низкие, а на очень низкие. Дело в том, что начиная от -20 градусов по Цельсию, в нем начинают образовываться желеобразные хлопья. Этот факт делает работу двигателя практически невозможной. Так как хлопья забивают топливные фильтры, подача горячего останавливается, как и работа самого двигателя. Что же делать в подобной ситуации, как завести дизель в мороз?
Справиться можно разными методами. Отметим, что каждый из методов по-своему негативно влияет на работу двигателя при частом использовании.
Использования эфира. Если заводить двигатель не на привычном дизельном топливе, а на эфире, то он заработает. Когда же двигатель сам нагреется, то можно будет залить дизель и продолжить работу. Проблема в том, что эфир плохо влияет на корпус двигателя, создавая агрессивную среду. Поэтому его частое использование крайне не желательно.
Использования антифризных жидкостей. Этот метод имеет массу ограничений, и высокий затратный потенциал. То есть, жидкости сами по себе дорогие, а при снижении температуры на несколько пунктов, уже не действенны.
Также завести дизель в мороз может помочь кипяток. Бак с топливом просто обдают горячей водой, нагревая топливо, и двигатель начинает нормально работать. Проблема в том, что перепад температур также губительно действует на материал двигателя.
Самым адекватным решением проблемы, безусловно, стали автономные предпусковые нагреватели топлива. Эти небольшие устройства, которые питаются от аккумулятора, нагревают топливо, которое поступает в рабочую камеру, тем самым устраняя проблемы застывания топлива. Устройство конечно не дешевое, однако, оно самое адекватное и корректное на сегодняшний день.
А что советуют на форумах?1) Зимой надо заливать зимнюю солярку иначе все остальное можно не читать.(разница между зимней и летней в температуре "загеливания" то есть превращения солярки в желеподобную субстанцию и выделения из нее парафина.)
2) В солярку желательно добавлять присадку и желательно Hi-Gear Супер Анти-Гель (стоит банка 0,5 около 300-350 р., на всю зиму хватает 2-х банок). Вариантов добавления два:
а) Перед заправкой влить в бак пол-крышки присадки, ну а поток солярки при заправке достаточно качественно размешает ее.
б) Заранее размешать присадку в банке с соляркой и влить в бак уже смесь.
И важно не забыть!!! - присадку надо держать в теплом месте - иначе на морозе ее можно будеть грузить лопатой.
3) С соляркой разобрались - допустим смесь нормальная и особо не замерзает. почему особо? потому что в россии нормальной солярки почти не бывает и она все равно немного подмерзает и на холодную разбрызгивается форсунками не охотно. Поэтому существуют комплексы для прогрева топливной системы типа Webasto - которые прогревают солярку из бака, прогревают топливный фильтр и вообщем в ТНВД уже подается солярка с температурой градусов в 60.. но Webasto - это дорого, поэтому альтернативный варивант - сигнализация с автопрогревом(автозапуском) по температуре. Например у меня стоит Starline Twage A8 - которая заводит ночью машину каждые 2 часа на 10 минут. и утром я вообще не парюсь с запуском - ибо машина не успевает остыть. Расход солярки на это действие копеечный - поверьте лучше заплатить за ночь прогрева 10-20 рублей чем потом ходить вокруг замерзшего дизеля.
НУ А ТЕПЕРЬ ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ЗАПУСКА!!!
Допустим ваша машина полностью остыла (стояла ночь или вообще несколько дней), а на улице минус 30 градусов. Теперь очень четко выполняем последовательность:
1) Заранее открываем капот и снимаем воздушный фильтр.
2) Открываем ЗАРАНЕЕ КУПЛЕННУЮ баночку эфира (лучше тоже Hi-Gear Быстрый запуск двигателя - как-то так называется)
3) Поворачиваем ключ зажигания в предпоследнее положение - начинают прогревать камеры свечи накаливания (это как раз заменит включение света фар для прогрева аккума)
4) Прогреваем так камеры 3-4 раза!!!
5) Подсос (который на старых дизеля просто регулирует положение педали газа убираем полностью)
6) Выскакиваем из машины, 3-4 раза брызгаем эфир в воздухозаборник и бежим обратно в кабину (тут важно не пропустить момент пока эфир находиться эдаком распыленном состоянии)
7) Выжав до упора педаль сцепления, крутим стартером - причем на дизеле лучше немного перекрутить чем недокрутить!! крутим в среднем тоже секунд по 5 при этом аккуратно поигрываем педалью газа - много газовать тоже не стоит ибо холодная солярка плохо разбрызгивается и льется в камеру сгорания струей.
Cool Ну по идее завелись (все таки эфир в камерах возгорается на УРА! - только главное не переборщить эфира и не убить движок). И не отпускайте педаль сцепления еще секунд 30 - можете заглохнуть. Ну а с оборотами понятно - выставляем около 1500 - и сидим ждем.
9) Если же нет и крутит стартер хреново - значит надо заряжать/доливать/покупать новый аккумулятор, т.к. для дизеля очень важно чтобы аккум крутил стартер резво. чем резвее крутит - тем больше шансов завестись с пол-оборота.(на этом считай и основам принцип работы дизеля) если же стартер крутит медленно - то даже не уродуйтесь и не убивайте стартер и аккум.
10) Ну а в довершение хочу сказать главное: дизель - не бензин и за ним нужен уход! Проморгав что-то одно - выплывет куча всего остального - ибо дизель - механика достаточно простая, но вся четко взаимосвязанная.
Но если вы все агрегаты поддерживаете в нормальном состоянии и обращаетесь с ними аккуратно - то проблем у вас не будет и заводиться будет даже в 35 градусов мороза.
И кстати еще по поводу солярки - в россии на дизелях рекомендуется хотя-бы раз в год сливать остатки из топливного бака и промывать его - ибо там от нашей солярки оседает столько "говна", что оно потом очень быстро засоряет все сеточки и фильтры.
Зима в России для многих автолюбителей обычно наступает внезапно, и большая часть автовладельцев узнают об этом только в момент неудачной попытки запустить двигатель своего «железного коня». В данной статье постараемся дать полезные и толковые советы для владельцев автомобилей не только , но и для обладателей машин , а так же хозяевам авто укомплектованных .
Но самым главным аргументом для удачного запуска мотора машины в мороз является исправность аккумуляторной батареи (плотность электролита должна составлять 1,26-1,28 г/см3). Ниже приведем данные о замерзании электролита в зависимости от текущих характеристик его плотности:
1,25 г/см3 -50ºС, 1,20 г/см3 -25ºС, 1,15 г/см3 -14ºС, 1,10 г/см3 -7ºС, 1,05 г/см3 -3ºC.
Проверить плотность электролита батареи можно на СТО или самостоятельно, купив необходимый для данной процедуры прибор - ареометр. Разумеется, также нужно обеспечить исправность стартера и генератора, наличие новых (рабочих) высоковольтных проводов и свечей, надежного крепления клемм аккумулятора, чистого синтетического или полусинтетического масла в двигателе, желательно только синтетики в коробке передач. Замененные воздушный, масляный и топливный фильтры, заполненность не менее ½ емкости топливного бака также важны для успешного запуска мотора. Но самый главный момент - аккумулятор.
Запуск бензинового двигателя в мороз.
Давайте смоделируем ситуацию - утро, температура минус 25ºС, машина с «механикой». Открываем автомобиль и… не пытаемся сразу запускать двигатель. Для начала необходимо разогреть аккумулятор, одним из верных способов служит обычное включение дальнего света (просто поморгайте фарами в течении 10-15 секунд), затем поворачиваем ключ в замке зажигания и ждем пока бензонасос закачает топливо в систему. Выжимаем педаль сцепления до упора (коробка на нейтраль) и пытаемся запустить двигатель (для авто с инжекторными двигателями ни в коем случае не трогайте педаль акселератора, для карбюраторных - вытаскиваем ручку подсоса). Если автомобиль исправен, стартер в течении 5-7 секунд «оживит» двигатель, но иногда потребуется вторая попытка. Не торопитесь, подождите минуту, а затем снова попробуете проделать алгоритм описанный выше - мотор запустится, при удачном запуске аккуратно и медленно отпускаем педаль сцепления. Если двигатель начинает терять обороты в момент отпускания педали сцепления, выжмите ее еще раз и подержите 20-30 сек, повторите попытку (масло в КПП разогреется), педаль можно отпускать.
Прогревать инжекторные двигатели рекомендуется не более 2-3 мин, а для карбюраторных потребуется минут 10. В это время необходимо заняться подготовкой авто к безопасному движению, замерзшие за ночь стекла очистить от инея или наледи, да и салон надо хоть чуть-чуть прогреть. Ну а теперь в дорогу, выезжаем и двигаемся со скоростью до 50 кмч, стараемся сильно не увеличивать обороты двигателя пока рабочая температура не поднимется до 50-60 градусов.
Запуск дизельного двигателя зимой.
Как и в случае с бензиновым мотором, для запуска дизеля необходим «живой» аккумулятор, но из-за особенностей конструкции двигателя работающего на тяжелом топливе (дизтопливо) важным факторами, влияющими на уверенный запуск в зимний период. являются исправные свечи накаливания, состояние воздушного и топливного фильтра, зимнее топливо. «Летняя» солярка начинает мутнеть (кристаллизуются парафины и забивают фильтры и всю топливную систему) при температуре ниже 0ºC. Так что настоятельно рекомендуем зимой переходить на зимнее топливо (до -25ºС), ну а для суровых климатических зон с температурой от -30ºС и ниже существует арктическое дизельное топливо. В реальных условиях даже заправившись правильным «зимним дизелем» не лишним будет использование депрессорных присадок (предотвращают загустению топлива), в крайнем случае добавлять в солярку керосин (80-85 % летней солярки и 15-20 % керосина).
Самые продвинутые владельцы устанавливают на свои автомобили с дизельными двигателями системы подогрева топлива и топливопроводов (). Алгоритм запуска дизельного двигателя точно такой, как и его бензинового собрата. Если с соляркой и аккумулятором проблем нет, то запуск проходит без проблем. В случае загустения дизтоплива ни в коем случае не надо греть трубки топливной системы открытым огнем, вы ведь ездите не на «Камазе».
Запуск двигателя автомобиля с АКПП в мороз.
Автоматическая трансмиссия (в случае её неготовности к эксплуатации при низких температурах) в зимних условиях усложняет запуск двигателя. Загустевшее за ночь масло в коробке противодействует вращению валов АКПП. Если в случае с «механикой» водитель выжимая сцепление отключает коробку, то «автомат» отключить невозможно и стартеру приходится прикладывать больше усилий для раскручивания мотора и коробки. Так что самым важным аспектом для авто с АКПП является своевременная замена масла в коробке передач (чем чище масло, тем легче пуск двигателя).
В заключение хочется сказать, что в случае если ваш автомобиль «ни как не хочет» заводиться в мороз – существуют варианты: «прикурить» от другого авто и дернуть машину «на галстуке». Первый вариант предпочтительнее, но не редки случаи «умирания» блока управления двигателя и катушек зажигания у авто с инжекторными моторами. Карбюраторным движкам ничего не будет, можно смело заводить «с толкача». Ну а авто с АКПП ни в коем случае не пытайтесь заводить с помощью буксира (коробка выйдет из строя).
Наш совет - новый аккумулятор, исправная проводка, зимнее топливо и гараж (даже не отапливаемый) позволит автолюбителям совершенно спокойно перезимовать.
