Самыми распространенными и надежными аккумуляторными клеммами по праву считаются свинцовые – не только по цене, прочности и т.д. И хотя у свинца меньшая электропроводность, чем у меди, латуни и алюминия – предпочтение все же производители аккумуляторов отдают свинцу.
Он намного мягче других металлов и к тому же очень тяжелый.
В силу того, что при производстве начинки и токоотводов свинцово-кислотных аккумуляторов применяют свинец (о чём мы писали в статье , то и автомобильные аккумуляторные клеммы тоже, в основном, изготавливают из свинца.
В последнее время появились свинцовые клеммы с латунными барашками и оксидированными болтами, что значительно снижает степень окисления.
Стоимость свинца намного меньше меди, а его мягкость позволяет без особого труда обрабатывать отлитые из него детали. Температура плавления свинца составляет 327°С, олова – 232°С, меди — 1084 C, латуни – 1050 C, а бронзы – 1140 C.
Низкая температура плавления свинца может, на первый взгляд, считаться недостатком. Но иногда, в случае короткого замыкания, этот недостаток перерастает в достоинство. Свинцовые клеммы расплавятся и сыграют роль плавкого предохранителя.
Если короткое замыкание будет длиться какое-то время, то электролит в аккумуляторе может выкипеть, что может спровоцировать его взрыв.
Клеммы латунные для аккумуляторных батарей стойкие к окислению с гайкой «барашек» и болтом затяжки. Клеммы могут использоваться при повышенной влажности. Конструктивно устроены так, что затяжку клеммы можно выполнять одной рукой – головка болта упирается в специальный выступ и не дает возможности болту проворачиваться вокруг своей оси.
Вообще-то массово медные аккумуляторные клеммы не выпускают, по крайней мере, упоминаний в Интернете не нашел. В отличие от процесса изготовления свинцовых клемм, медную клемму очень сложно сделать методом отливки.
По физическим свойствам медь является самым лучшим проводником электричества. Если вы установите такие клеммы на ваш аккумулятор, то этим вы значительно улучшите пуск двигателя зимой, снизите окисление и улучшите зарядку батареи.
В интернет-магазинах предлагают обмедненные клеммы по цене 260 рублей за штуку.
Обычно для подключения аккумулятора к бортовой сети используется переключатель масс. Но всё можно сделать гораздо проще. Есть устройство, где выключатель массы находится прямо на аккумуляторной клемме.
Эту клемму можно устанавливать как на минусовый токоотвод аккумулятора, так и на плюсовой. Данное устройство пригодится тем, у кого слабый аккумулятор или автомобиль имеет какую-то утечку тока (и трудно её найти).
Конструктивно клемма состоит из двух латунных частей, которые разделены между собой изолятором. Также есть пластиковый барашек с латунным сердечником. Он и является выключателем массы.
Если закрутить его до конца, то его шляпка упрётся в клемму и замкнёт цепь. Диаметр клеммы – 17 мм.
Вполне возможно, что это устройство избавит вас от покупки, монтажа и подключения отдельного выключателя масс.
Такую клемму можно заказать на Алиэкспресс, стоимость 1 шт. 315 руб. с бесплатной доставкой. Если заказываете 2 штуки – стоимость 500 рублей.
Некоторые водители, открыв капот автомобиля, с удивлением обнаруживают шапку окислов на выводном штыре стартерной батареи.
Именно здесь чаще всего нарушается контакт. Именно по этой причине чаще всего случаются отказы при пуске двигателя.
Почему у кого-то такая неисправность проявляется, а у кого-то – нет?
Можно ли избавиться от подобной мелкой, но коварной неприятности?
Лечить последствия можно бесконечно, каждую неделю очищать и драить клеммы. Лучше выявить причину окисления.
Причиной появления окислов на клеммах аккумуляторов является просачивание электролита через неплотность между выводным токоотводом и корпусом стартерной батареи.
Нарушение герметичности в этом месте обычно происходит по двум причинам:
Многие автовладельцы, закручивая на клемме крепёж, ленятся взять в руки второй гаечный ключ. Казалось бы – чего проще. Головку болта удерживайте одним ключом, а вторым затягивайте гайку. Так нет же – крутят только гайку и тем самым изгибают, выламывают токоотвод.
Пластиковая крышка у основания токоотвода при таком варварстве, естественно, будет деформироваться. Появление микротрещин вокруг токоотводов происходит из-за небрежного снятия и установки клемм.
Будьте аккуратней, не прилагайте слишком большое усилие!
Появление микротрещин в районе токоотводов замечено, в основном, у аккумуляторов нижней ценовой категории.
При появлении первых признаков окисления можно использовать подручные материалы, для чего необходимо снять окислившуюся клемму и очистить ее и токоотвод наждачной шкуркой или металлическим ёршиком.
Из нетолстого войлока (подойдет армейское шинельное сукно) необходимо вырезать кольцо диаметром 4-5 мм. Посредине сделать отверстие такого диаметра, чтобы кольцо оделось на токоотвод.
Кольцо с обеих сторон необходимо смазать любой густой смазкой.
Проверено – такой способ гарантированно защищает место утечки электролита. Теперь кислота не будет разъедать клеммы.
Независимо от автомобиля и аккумулятора – аккумуляторные клеммы через время окисляются. Бывает активное окисление (наросты белого порошка), а иногда не заметное, но все равно нужно будет снимать клеммы и всё очищать.
Окисление любой интенсивности вызывает ухудшение контакта между токоотводами и клеммами со всеми вытекающими последствиями.
Если с автомобилем начинают возникать какие-либо проблемы – первым делом необходимо проверить состояние аккумулятора.
Плохой контакт на аккумуляторных клеммах – основная причина неисправностей и отказов.
Слабая затяжка и как следствие, неплотное прилегание клеммы к токоотводу аккумулятора, дает плохой контакт, вызывая реакцию окисления. Данная ситуация устраняется чисткой токоотвода и клеммы.
Пары электролита попадают на токоотвод и конденсируются в виде белого налёта. Неприятное и некрасивое явление, которое легко отчищается, но это ухудшает контакт, нагревается клемма и происходит много всяких недоразумений.
Разгерметизация между токоотводом и корпусом аккумулятора чаще всего встречается на дешевых аккумуляторах.
Если появились вокруг токоотвода микротрещины, то их нужно своевременно запаять клеевым пистолетом, предварительно очистив и обезжирив поверхность вокруг токоотвода.
Ответственные производители сделали газоотвод в сторону от токоотвода, чтобы как можно меньше паров в случае кипения электролита попадало на токоотвод и клемму.
На некоторых аккумуляторах предусмотрены специальные кольца. Они, конечно, не спасают на 100% от окисления, но, тем не менее, какую-то защиту они приносят.
На многих качественных аккумуляторах также устанавливают подъёмные кольца и обруч-зажим.
Времена подручных средств постепенно проходят и все больше автолюбителей переходят на профессиональные средства ухода и профилактики.
С помощью чистика тщательно очищаем внутренний конусный диаметр клемм, срезаем небольшой слой свинца, чтобы получилась абсолютно гладкая ровная поверхность. Это нужно для плотного пятна контакта.
Если у вас еще нет чистика, то данные операции можно проделать с помощью наждачной бумаги. Хотя, конечно, качество обработки будет пониже.
После обработки токоотводов корпус аккумуляторной батареи необходимо промыть раствором соды.
Основной причиной, по которой нагреваются аккумуляторные клеммы, является некачественный контакт с токоотводом.
Нагревание клемм может быть вызвано:
Чем плотнее прилегают друг к другу клеммы и токоотводы, тем меньше электрическое сопротивление в месте контакта и тем меньше будут греться клеммы при протекании пускового тока.
При увеличении сопротивления на стартер подается меньше тока, что приводит к проблемам в запуске двигателя.
Зачастую просто достаточно разобрать клеммное соединение, при помощи чистика очистить поверхности и надёжно зафиксировать соединение. Если клемма подверглась деформации, то её желательно заменить на новую.
После очистки токоотводов и клемм их можно и нужно защитить с помощью различных средств. Именно защитить, а не смазывать внутри.
Цветные металлы (а свинец особенно) имеют нехорошее свойство – быстро окисляться и покрываться защитной плёнкой. Смазками нужно пользоваться после того, как аккумулятор надежно подсоединен к бортовой система автомобиля.
Пропускает ли смазка электрический ток? Нет, все современные защитные средства являются диэлектриками и могут только ухудшить проводимость. Их основная задача – защитить свинцовые детали от появления окисла.
Если клеммы подверглись окислению, то уже никакая защитная смазка не поможет. В такой ситуации необходимо только отсоединять аккумулятор, зачищать клеммы до блеска и уже потом, после обратной сборки, покрывать защитным средством.
Современные материалы более качественные, чем 20-30 лет назад. Под капотом автомобиля намного чище и суше, чем раньше, корпуса аккумуляторов герметичные. Да и защитные средства нередко стоят немалых денег.
Если у вас хороший, качественный аккумулятор, ничего не окисляется, то, естественно, ничего смазывать не нужно. Ну а если дешёвый, возможно неисправный или бракованный, с трещинами аккумулятор, который окисляет все подряд (крепления, место где стоит и клеммы), то тогда единственное спасение (не считая покупки нового) нанести смазку на клеммы. Но злоупотреблять этим не рекомендуется.
Применять ли защиту для аккумулятора – дело каждого, но лучше наверно, перестраховаться, чем недо……!
Если вы уже определились в вопросе защиты и приняли положительное решение – необходимо разобраться – какие средства можно и нужно применять.
Лучшее соединение токоведущих деталей – металл к металлу.
Раньше для смазки применяли ЛИТОЛ 24, потому что ассортимент защитных смазок был скудный, можно сказать, вообще никакой. Автолюбители применяли любую густую смазку, мазали что было под рукой (солидол, ЦИАТИМ, 157-ю и т.д.).
Сейчас мы имеем достаточный выбор защитных смазок:
Molykote HSC Plus – расфасовка 100 г. – примерная стоимость 900 руб.
Смазка для электроконтактов LIQUI MOLY Batterie-Pol-Fett 7643 – в районе 230 руб.
Смазка Vmpauto MC1710 – 1 пакт. 10г. – около 50 рублей.
В магазинах выбор довольно велик. Тут тебе и спреи, и смазки, и гели.
По отзывам автомобилистов, предпочтение отдается смазке для электроконтактов LIQUI MOLY.
Какие полезные функции выполняют средства для защиты от окисления?
Необходимо изолировать место соприкосновения клеммы и токоотвода от воздействий внешней среды, т.е. попадания влаги, паров электролита, загрязняющих веществ и т.д.
Из отрицательных свойств необходимо отметить тот факт, что густая смазка собирает на себя всю грязь.
После каждого снятия аккумулятора необходимо повторно проводить очистку токоотводов и клемм.
О состоянии заряженности стартерной АКБ однозначно можно судить по величине плотности электролита и НРЦ в состоянии покоя.
НРЦ заряженной батареи равно 12,7-12,9 В, а в разряженном не более 12,0 В.
Глубокий разряд батареи при эксплуатации может произойти при наличии неисправности в системе элек-трооборудования. При этом напряжение 12-вольтовой батареи может снизиться до 6 В и даже ниже. Чем глубже разряд, тем ниже плотность электролита. Количество активной массы и электролита сбалансированы для получения заданной емкости АКБ. Поэтому в конце разряда плотность электролита снижается до значения 1,08-1,10 г/см3. Из рис. 1 видно, что электролит полностью заряженной батареи (1,28 г/см3) замерзнет при температуре минус 65°С, а полностью разряженной (1,10 г/см3) уже при минус 7°С. Это значит, что при нормальной для России зимней погоде (до минус 30°С) может замерзнуть электролит у батареи, разряженной на 45-50% (1,19— 1,20 г/см3). Поэтому изготовители батарей считают недопустимой эксплуатацию батарей со степенью заряженности ниже 75% (плотность электролита 1,24 г/см3 или НРЦ 12,6 В).
Зависимость температуры замерзания электролита от его плотности
Поэтому можно однозначно утверждать, что образование льда во всех или нескольких ячейках батареи говорит о том, что АКБ в процессе эксплуатации разрядилась значительно ниже уровня, допустимого согласно инструкции по эксплуатации. Причинами низкой заряженности могут быть:
- неисправности генератора, регулятора напряжения,
- замыкания в проводке,
- большой отбор мощности нештатным оборудованием и т.п.
Если же замерзает электролит только в одной из шести ячеек АКБ, это говорит о том, что именно в этой ячейке, вероятно, имеется короткое замыкание разноименных пластин, которое приводит к саморазряду данного аккумулятора. При этом в остальных ячейках электролит не замерзает, его плотность остается нормальной. Если это происходит во время гарантийного срока, значит, причиной замыкания является дефект. Поэтому такая батарея должна быть предъявлена в сервисный центр или продавцу для установления вида дефекта с целью замены на новую исправную батарею. При холодной погоде (температура значительно ниже нуля) доливать дистиллированную воду в АКБ для восстановления уровня электролита в ячейках следует только перед выездом автомобиля или во время заряда от стационарного устройства. Это исключит замерзание доливаемой воды до того как она успеет перемешаться с холодным электролитом.
Любая деталь автомобиля требует и контроля. Роль АКБ в работе автомобиля является одной из самых важных – если он выходит из строя, пропадает не только вспомогательный источник электроэнергии, но и возможность завести двигатель. Автовладельцу необходимо регулярно следить за уровнем электролита, его плотностью, уровнем заряда, подзаряжать аккумулятор, когда появляется необходимость. Большую роль в работе батареи играют контактные клеммы – от них зависит электропроводность. Можно смело утверждать, что они подвергаются самому сильному губительному воздействию тока, а потому портятся чаще многих .
Выбор клемм для аккумулятора.
Автомобильный аккумулятор накапливает энергию, чтобы потом использовать её для запуска двигателя, работы фар, стеклоочистителей, передачи тока ко всей электроники авто, когда двигатель не работает. В превалирующем большинстве моделей используют свинцово-кислотные батареи. Чтобы правильно выбрать АКБ, материал не имеет такого значения, как другие характеристики. Батареи выбирают также согласно цели применения, способа зарядки, также достаточно важную роль играют возможные дополнительные функции. Естественно, когда выбирают автомобиль, особенного значения подходящему ему аккумулятору не придают, потому как есть более важные и интересные характеристики. При всём разнообразии производителей есть всего несколько критериев при выборе АКБ.
Можно выделить два вида устройства: батареи, которые нужно обслуживать, и те, которые обслуживать не нужно. Дело в том, что в первом случае автовладелец имеет возможность заменить вышедшие из строя детали во время эксплуатации устройства, а вот во втором случае аккумулятор герметичен – его не нужно регулярно осматривать или заливать дополнительную воду. Определяющую роль также играет способ зарядки. Есть заряженные и сухозаряженные аккумуляторы. Разница между ними состоит только в том, что для сухозаряженных необходимо смешивать специальные компоненты в сложных пропорциях, чтобы получить жидкость, заливаемую вовнутрь. Так что, если не хочется заморачиваться со сложностями, выбирайте батареи заряженные. Есть и специальные крышки с системой сепарации. Они защищают электролит от выливания, а воду от излишнего испарения.
Самой большой проблемой в эксплуатации АКБ является окисление или разрушение клеммы. В этом случае клеммы подлежат замене. На авторынке можно встретить устройства, изготовленные из свинца, меди и латуни.
Большинство автовладельцев отдают предпочтение свинцовой клемме. Данный материал имеет хорошую токопроводность, он мягче других металлов, что очень хорошо для обжима, кроме того, он устойчив к воздействию электролита, не создаёт с ним гальваническую пару, а потому не подвергается коррозии. К тому же свинец дешевле других, но при этом имеет низкую температуру плавления, что может привести к неприятным последствиям, особенно в жаркую погоду.
Существует и латунная клемма. Она значительно тяжелее, но и прочнее других. Легко деформируется плоскогубцами, что играет в её пользу, ведь для эффективной работы она должна очень плотно прилегать к токовой клемме. Также быстро снимается, имеет хорошую электропроводимость и высокую температуру плавления до 950 градусов.
Акция: Распродажа новых авто 2018-2019 года выпуска В Московском Автомобильном Доме
Распродажа новых автомобилей 2018-2019 года выпуска
Распродажа автомобилей с пробегом
Трейд-ин
Кредит от 9.9%
Медные клеммы для аккумулятора на первый взгляд – самый лучший выбор. Лучшая из возможных электропроводимость, не так сильно окисляется, имеет большее пятно соприкосновения. Плавится при температуре выше 1050 градусов.
Учитывая всю изложенную информацию, узнать, какие клеммы для аккумулятора лучше, не составит особого труда. Многое зависит от условий, в которых будет пребывать изделие ( , тип аккумулятора, постоянное напряжение, проходящее через клеммы, или другое), а также от материала, из которого оно изготовлено. Автовладельцы сходятся на том, что самыми универсальными являются свинцовые клеммы – они достаточно тяжёлые, достаточно мягкие, не вступают в химическую реакцию с кислотой, стоят намного дешевле изделий из других металлов. При этом свинец имеет низкую температуру плавления, достаточную, но не самую высокую проводимость электричества.
Столкнувшись с необходимостью замены аккумулятора, владелец автомобиля оказывается перед сложным выбором. После долгого изучения предложений рынка автомобильных комплектующих, определившись с выбором модели подходящей емкости, покупатель узнает, что еще бывает разный тип клемм аккумулятора. Для выяснения нужного типа можно и заглянуть под капот, сверить со старым прибором, но понять для себя, чем отличается их расположение, будет очень полезно.
Как все помнят из школьной программы, полярность - это порядок расположения электродов на корпусе аккумулятора. Например, самый распространенный европейский стандарт конус «А» имеет отрицательный токовывод диаметром 17,9 мм, а положительный - 19,5 мм. Поэтому, принимая решение о приобретении новых контактов, необходимо взвесить все за и против, то есть изучить все их параметры:
Ошибившись с их расположением на новом приборе, можно столкнуться со сложностью подключения: не хватит длины монтажных проводов, или разъемы отличаются от необходимых. При неправильном подключении возникает огромный риск получить замыкание или, что гораздо хуже, сжечь полностью электропроводку авто. Есть два вида контактов:
Вид полярности легко определить, расположив аккумуляторную батарею контактами вниз и посмотрев, с какой стороны корпуса находится (+). Кроме прямого и обратного расположения, аккумуляторные клеммы имеют ряд других отличий.
При несовпадающей форме клемм и контактов батареи рекомендуется либо заменить контакты, либо воспользоваться подходящим переходником
, который можно найти в том же магазине, где приобретался аккумулятор. Если «народные умельцы» уверяют, что в машину, где технически предусмотрен типоразмер Т3, можно «втиснуть» аккумулятор с клеммами Т1, просто разжав их на проводах, прислушиваться к этому мнению не стоит.
Кустарный способ крепления контакта может лишить владельца заводских гарантий и прибавить сложностей. Клеммы аккумуляторов, прежде всего, могут отличаться по форме и размеру:
Часто в автомобилях азиатской сборки плюсовая клемма очень массивна, это затрудняет подключение источника питания типа «евро». Современный рынок аккумуляторных батарей предлагает достаточно широкий ассортимент, поэтому выбрать аккумулятор с нужным типоразмером и правильной полярностью не составит большого труда.
Любые несоответствия конструкции всегда сказываются прежде всего на безопасности при эксплуатации автомобиля. Если возникают сомнения при выборе аккумулятора, всегда можно прибегнуть к консультации опытного специалиста.
Как правило, сотрудники, занимающиеся продажей АКБ, знают все тонкости и нюансы относительно типоразмеров и видов клемм аккумулятора, типов корпусов, а при наличии дополнительной важной информации марки и модели автомобиля помогут выбрать оптимально подходящий вариант. Кроме различного диаметра типов клемм автомобильных аккумуляторов, в «европейской» и «азиатской» моделях есть существенные различия в способах крепления:
Использование аккумуляторной батареи того типа, который предусмотрел производитель, гарантирует бесперебойную и безаварийную работу всех энергопотребляющих систем и приборов автомобиля на долгие годы.
Ежегодно с приходом зимы и наступлением холодов автомобилисты сталкиваются с одной и той же проблемой. Заведется ли двигатель после долгого (или не очень) простоя на морозе? Придется ли просить у соседа "прикурить" от его почему-то легко запустившейся машины? А вдруг ничего не поможет, и вместо комфортной поездки на личном авто нужно будет бежать на остановку городского транспорта или ловить попутку?
Что характерно, этими вопросами наши соотечественники озадачиваются не заранее, а в самый что ни на есть последний момент, когда машина уже простояла неделю январских праздников на морозе со включенной сигнализацией, надо ехать на работу, а двигатель почему-то признаков жизни не подает.
Естественно, жертвой гнева владельца авто в этом случае становится аккумулятор, и вечером того же дня, в компании собратьев по несчастью, хозяин движимого имущества, внезапно превратившегося в недвижимость, отправляется в магазин за новым аккумулятором.
В результате - потраченное время, не самая маленькая сумма, отданная за новое устройство, сезонный рост выручки в специализированных магазинах и радость для скупщиков б/у аккумуляторов.
Прежде, чем идти в магазин за новой батареей, вам нужно знать одну вещь:
Разумеется, если стартер отказывается сделать даже полоборота, а подсветка приборной панели выглядит тусклой и мерцающей - с напряжением в бортовой сети явно что-то не так. Но значит ли это, что батарею нужно обязательно менять?
Нет. Даже если вашему аккумулятору уже три с лишним года, и "опытные шоферы" диагностируют ему смерть от естественных причин. Современные качественные батареи при условии регулярного обслуживания живут очень долго - к примеру, аккумулятор на прошлой машине автора отработал без малого 9 лет, не теряя своих характеристик и обеспечивая лёгкий запуск в абсолютно любых условиях, включая сорокаградусные екатеринбургские морозы и стопроцентную питерскую влажность.
Если ваш аккумулятор замёрз и разрядился - логично, что его нужно в первую очередь отогреть, а потом - зарядить. Снимите батарею с автомобиля - благо, для этого не понадобится ни особых навыков, ни специального инструмента. Проверьте целостность корпуса (если батарея вздулась и лопнула - дальнейшие манипуляции бессмысленны). Отнесите аккумулятор домой и отогрейте - к примеру, поставьте в тазик с тёплой водой (только не надо заливать батарею "с головой"!). Уже одно это способно помочь аккумулятору при следующем запуске.
Кроме того, помните, что любой, абсолютно любой аккумулятор необходимо регулярно подзаряжать. Неважно, установлен ли на вашей машине "рекомендованный производителем" аккумулятор или супер-мега-ультра современная батарея, разрекламированная где только можно. Никакие слова и лозунги не избавят вас от необходимости самостоятельно продлевать жизнь батарее.
Поэтому купите и держите дома хорошее, годное зарядное устройство . Пользоваться им очень просто, а стоит оно гораздо дешевле новой батареи. А уж если учесть, что регулярная подзарядка позволит аккумулятору исправно работать долгие и долгие годы - экономия выйдет просто колоссальной.
Подзаряжать аккумулятор желательно дважды в год - весной, когда холода уже отступят, и осенью, пока они ещё не начнутся. Займёт этот процесс не более суток и не потребует вашего участия, благо обслуживаемые батареи и пляски с ареометром сегодня уже окончательно ушли в прошлое. Зато в результате проблемы запуска волновать вас не будут вообще.
Кроме того, помните, что проблемы с запуском двигателя в мороз могут вообще быть не связаны с аккумулятором! Неисправный стартер - например, при сбитой центровке - способен потреблять огромное количество энергии, но при этом не выдавать должной мощности для запуска двигателя. Реле бензонасоса, ВНЕЗАПНО сгоревшее от старости или перепадов напряжения, избавит двигатель от топлива: стартер будет крутить, свечи будут выдавать искру, а воспламенить будет попросту нечего. Неисправности в системе зажигания или просто плохая её регулировка - наоборот, исключат из процесса искру. А чрезмерно загустевшее либо даже замёрзшее масло не даст двигателю прокрутиться. А ведь может быть и плохой, сильно разбавленный бензин, и летнее дизельное топливо, продающееся под видом зимнего, и сильно загрязненные свечи... и это лишь минимальный перечень возможных причин, при которых замена аккумулятора никак не поможет завестись!
Рекомендация №1: Если вы не хотите столкнуться с проблемой трудного запуска двигателя - позаботьтесь о её профилактике. Регулярно подзаряжайте аккумулятор, используйте не обязательно дорогое, но только качественное и не поддельное моторное масло и меняйте его вовремя, желательно даже чаще, чем указано в сервисной книжке. Заправляйтесь только на проверенных АЗС - не обязательно "премиальными" сортами топлива, главное чтобы бензин был не разбавленным, а дизель - чистым и соответствующим сезону.
Перед зимой проведите обязательную профилактику: заедьте в сервис, где вам правильно выставят зажигание, проверят работоспособность стартера и генератора. Убедитесь, что в систему охлаждения двигателя залит хороший, годный антифриз, а не вода и близкие к ней по характеристикам составы. Проверьте состояние клемм на проводах, подключающихся к аккумулятору, при необходимости - замените их и обязательно смажьте, чтобы предохранить от окисления.
Иначе говоря: хорошее масло, хорошее топливо, хорошая искра - и вот уже вы помогаете соседям по парковке завестись в мороз, спасаете замерзающих на трассе и всячески наслаждаетесь собственной подготовленностью, а не наоборот.
Если вы живёте в северных регионах страны или просто в областях с крайне суровым климатом - лучше заранее, перед зимой рассмотреть возможность установки предпусковых подогревателей двигателя. Да, это ни разу не бюджетно, но когда температура опускается ниже 45-50 градусов, а тёплого гаража у вас нет, дать сбой может абсолютно любой двигатель, и тут уже не поможет ни новый аккумулятор, ни своевременное обслуживание всех систем автомобиля.
Наконец, если авто уже отказалось заводиться - не спешите бежать и отдавать деньги за новую батарею. Во-первых, причин плохого запуска - море, и во многих случаях аккум вообще не при делах. Во-вторых, подзарядка чаще всего способна вернуть батарею к жизни, чем и пользуются скупщики, собирая с автомобилистов живые, в общем-то, устройства за символические 50 рублей и продавая потом те же батареи за суммы куда побольше.
Но если аккумулятор действительно вышел из строя - а такое, увы, возможно и с современными батареями - вам нужно знать следующее:
Как и другие автомобильные запчасти, расходники и автохимию, аккумуляторы производят множество фирм. Среди них могут быть и именитые европейские концерны, выпускающие широчайший спектр продукции, и редкие в наших широтах американские бренды, и различные азиатские фирмы, известные лишь по одному типу выпускаемых товаров, и российские НИИ и НПО.
Список производителей, присутствующих в каталоге ДНС: AtlasBX , BOSCH , Docker , MegaBatt , Optima Batteries , Solite , Start.Bat , Titan , Tyumen Battery , Varta и Westa . И это ещё далеко не все известные марки аккумуляторных батарей!
Как же сделать выбор? Забавный момент: бренд сам по себе ничего не значит и не гарантирует. Да, автора можно назвать фанатом зарубежных батарей под брендом "V", поскольку уже второй девайс от этого производителя крайне радует своей живучестью и характеристиками... но при этом пример знакомых автора, использующих российские батареи под брендом "Т", доказывает, что отечественная промышленность тоже может радовать в хорошем смысле слова.
Рекомендация №2 : Выбирая аккумуляторную батарею, не ориентируйтесь на "репутацию бренда" и тем более - на отзывы в интернет-магазинах. И уж совершенно точно - не читайте сводные обзоры в отечественных автомобильных журналах - репутация этих изданий загажена настолько, что кажется, скоро там начнут печатать статейки на тему "раскроит ли аккумулятор потенциал катушек зажигания?".
Если вы хотите узнать, подойдет ли вам та или иная батарея, и как она себя поведет в условиях вашего климата - лучше зайдите на городской автофорум или на тот же драйв2 и почитайте об опыте ваших сограждан - это будет куда полезнее. Сводные же тесты лучше почитать в зарубежных автомобильных журналах.
Как и в любой другой батарее - например, в источниках питания смартфонов или ноутбуков -ёмкость аккумулятора означает тот объём энергии, который он способен накапливать, хранить и отдавать. И измеряется она также в Ампер/часах.
Но есть нюанс: в отличие от тех же телефонов, машина не всегда работает от аккумулятора (если у вас, конечно, не электромобиль). И гоняться за большим объёмом, чем нужно вашей машине, попросту не имеет смысла: вы потратите больше денег на саму батарею, а в результате, скорее всего, получите постоянный недозаряд, что на здоровье аккума скажется далеко не лучшим образом.
Рекомендация №3: Если ваш автомобиль с завода оснащается аккумулятором ёмкостью, к примеру, 62 А/ч , и вы не вносили в него серьёзных изменений вроде установки мощной акустики и более производительного генератора - выбирайте батарею ёмкостью 62 А/ч или близкую к этому параметру . Если есть желание потратить больше денег - лучше купите батарею той же ёмкости, но с большим пусковым током или, например, гелевый аккумулятор вместо батареи с жидким электролитом. Это принесёт вам реальную и ощутимую пользу.
Разумеется, небольшие отклонения от паспортных данных допустимы. К примеру, если позволяет посадочное место, вместо аккумулятора ёмкостью 38 А/ч можно установить аналоги ёмкостью до 45 А/ч , вместо 55 А/ч - аналоги от 52 до 60 А/ч , вместо 75 - ближайшие по ёмкости модели и так далее. Небольшие отклонения допустимы, однако пытаться воткнуть вместо 52 А/ч все 75 А/ч - не стоит.
А вот это - как раз очень важный параметр. Пусковой ток - это тот объём энергии, который может поступить к стартеру автомобиля. Обычно этот параметр связан с ёмкостью батареи, однако устройства с увеличенным током запуска существуют у всех производителей. К примеру, аккумуляторы самой популярной в России ёмкости - 55 А/ч - в зависимости способны выдавать как стандартные для себя 420 ампер, так и все 500 .
Грубо говоря, чем больше пусковой ток - тем лучше. Особенно хорошо он скажется при зимней эксплуатации автомобиля, а также на сильно изношенных двигателях, в которые залито более густое и вязкое масло. Вопрос лишь в том, действительно ли батарея способна выдавать заявленный ток при холодном запуске, какую часть этого тока она "теряет" при низких температурах и в течение скольки запусков будет способна работать. А этого, увы, не узнать без изучения сравнительных обзоров и опыта реальных автовладельцев.
Рекомендация №4: Чем больше пусковой ток - тем лучше. Но если батарея способна выдавать большое количество ампер только при плюсовой температуре, а при -20 градусах теряет до 60% своей мощности и крутит стартер максимум 4 раза, прежде чем разрядится полностью - она вам всё равно ничем не поможет. Смотреть на обещанные цифры в этом случае важно и нужно, но эти цифры обязательно должны подтверждаться реальными фактами.
Аккумуляторы могут выполняться в двух вариантах корпусов: европейском и азиатском . Различия между ними до смешного минимальны: у "европейцев" клеммы утоплены в корпус, а у "азиатов" - выступают над ним.
С одной стороны, установить "европейца" в посадочное место "азиата" теоретически возможно. С другой стороны - а оно вам надо? "Доработанное напильником" крепление не обеспечит такой же надёжной фиксации, как заводское - разве что вы сделаете полный кастом. Да и зафиксировать клеммы при этом может оказаться сложно.
Рекомендация №5: Не стоит создавать себе проблемы на ровном месте. Если ваш автомобиль предполагает использование аккумулятора "азиатского" типа - такой аккумулятор и выбирайте. А жажду создания кастомных деталей всегда можно реализовать в более благодарной области, нежели крепления аккумуляторной батареи.
Здесь также есть лишь два варианта: аккумуляторы выполняются либо с прямой (плюс - слева, минус - справа), либо с обратной полярностью (минус - слева, плюс - справа).
Рекомендация №6: Рекомендации здесь точно такие же, как и в предыдущем пункте: не нужно изобретать велосипед. Если штатно устанавливается аккумулятор с прямой полярностью - выбирайте устройство с прямой полярностью. Если с обратной - покупайте аккумулятор с обратной. Ни одна батарея не стоит того, чтобы ради неё перетягивать заново или удлинять силовые провода - если, конечно, необходимость этого не вызвана глубоким тюнингом подкапотного пространства и переносом аккумулятора со штатного места.
Как можно догадаться из названия, типоразмер клемм - это параметр, отвечающий за то, клеммами какого размера и формы можно подключить аккумулятор к автомобилю. Причем стандартизированных клемм насчитывается немало: помимо привычных автовладельцам "кнопок" есть и клеммы под болт с гайкой, и даже резьбовые соединения.
Тем не менее, в области автомобильных аккумуляторов шире всего распространены два стандарта: и .
Разница между ними - в размерах. T1 - стандарт, встречающийся в европейских автомобилях. Это "толстые" клеммы: диаметр плюсовой - 19,5 мм, минусовой - 17,8 мм. Стандарт T3 - наоборот, распространен в Азии. Это "тонкие" клеммы, диаметр плюсовой - 12,7 мм, минусовой - 11,1 мм.
Рекомендация №7: Поставить аккумулятор с клеммами стандарта T1 на машину с проводами стандарта Т3 теоретически возможно - правда, для этого придется варваски "разжать" клеммы на проводах, что поставит под вопрос надёжность контакта. Обратная операция - установка аккумулятора с клеммами Т3 в машину с проводами T1 - невозможна. Потребуется или замена клемм на проводах, или замена силовых проводов целиком.
Разумеется, лучше этого не делать. Надёжность контакта силовых проводов с клеммами на аккумуляторе - крайне важный параметр, от которого в немалой степени зависит лёгкость запуска двигателя. Поэтому "колхозинг" здесь абсолютно неприемлем. Выбирайте аккумулятор с тем типом клемм, который предусмотрен изначально - это позволит избежать многих проблем при эксплуатации.
Конечно, есть исключительные случаи, когда аккумуляторов с тонкими клеммами в продаже просто не найти, зато с толстыми - сколько угодно и каких угодно марок. В этом случае следует заменить силовые провода в сборе, но только на устройства заводского производства и хорошего качества.
Аккумуляторы, в зависимости от характеристик, производителя и модели, могут различаться по длине , ширине и высоте , даже оставаясь при этом в рамках одного стандарта.
И каким бы второстепенным параметром ни казались размеры аккумулятора, на них нужно обратить самое пристальное внимание. Если длина и ширина батареи превысят размеры посадочной площадки под капотом или в багажнике автомобиля - это плохо, поскольку в таком случае аккумулятор нельзя будет закрепить штатным способом, однако функционировать автомобиль при этом будет.
А вот если аккумулятор не влезет по высоте - это ОЧЕНЬ плохо. Капот может просто не закрыться, но если голый металл капота коснется сразу обеих клемм - хороший ПЫЩЬ вам обеспечен, а бюджет устранения последствий может быть различным.
Рекомендация №8: Перед покупкой нового аккумулятора узнайте точно, какие размеры подходят для вашего авто. Причём измерить нужно не старый аккумулятор, а именно длину и ширину посадочной площадки под него и высоту от площадки до капота. Да, лучше лишний раз сходить в гараж или на парковку с рулеткой, чем возвращаться в магазин и сдавать не подошедший по размерам аккум.
Этот параметр важен в том случае, если в вашем автомобиле аккумулятор крепится при помощи пластины, цепляющейся... собственно, за буртик на нижней кромке корпуса батареи. Если же аккумулятор крепится за счёт прижимной скобы, крепящейся сверху - буртик вам не нужен .
Собственно, параметр, не нуждающийся ни в каких дополнительных комментариях. Вес - он вес и есть. Может варьироваться в зависимости от ёмкости батареи, размеров корпуса и прочих параметров.
Рекомендация №10: Совершенно не лишним будет заранее, перед покупкой сопоставить свои физические возможности и вес аккумулятора, который вы планируете купить. Геройствовать здесь ни к чему - сорванная спина вам никак не поможет при замене аккумулятора, особенно на морозе. Так что в отдельных случаях лучше доплатить за доставку. Хотя с другой стороны, дотащить 8-12 кг от магазина до автобусной остановки сможет любой физически здоровый человек, да и сумки-тележки ещё никто не отменял.
