Идея переделать обычный компьютерный блок питания (далее в некоторых моментах БП) в модульный приходит только оптимистам и профессиональным пользователям ПК. В данной статье мы подробно обговорим все нюансы создания вручную БП со сменными проводами.
Для начала давайте-ка узнаем, что такое блок питания и из чего он состоит. Блок питания — это устройство, обеспечивающее питание электроприбора электрической энергией. Состоит из следующих комплектующих:
Входные цепи:
Полупроводниковый резистор (предотвращает распространение помех в сеть)
Пассивный или активный коллектор мощности (снижает нагрузку на сеть)
Диодный мост
Конденсаторный фильтр
Выходные цепи:
Нагрузочные резисторы
Конденсаторы (выходные)
Дроссель групповой стабилизации (выходной)
Выпрямители (выходные)
Преобразователь:
Цепи обратной связи
Формирователь напряжения
Высокочастотный трансформатор (импульсный)
Схема управления самим преобразователем
Преобразователь (полумостовой)
Таким устройством хотят обзавестись, как правило, профессиональные геймеры, горящие желанием выжать все соки из своего железа. Открыто известно, что быстрый компьютер — это холодный компьютер. А в модульном БП как раз-таки отсутствуют лишние провода, что улучшает продуваемость и экономит место в системном блоке.
Перед созданием модульного БП очень важно разобраться в его недостатках и преимуществах.
Преимущества:
Такие блоки питания, как правило, легко найти
Состоят из всех важных компонентов, в т. ч. готовых импульсных трансформаторов (ИТ)
Небольшой вес (до 2 кг), что в 5 раз меньше веса блока питания (трансформаторного)
Нет лишних проводов и, следовательно, путаницы
Универсальность
Недостатки:
Нет возможности применения для электрического питания радиостанций из-за наличия импульсного преобразования
При небольших нагрузках отсутствует низкое напряжение на выходе (менее 5 В)
Несмотря на недостатки, блок питания такого типа отлично подойдёт для проверки и отладки самых различных устройств, а также питания автомобильной электроники. А благодаря режиму стабилизации тока, его можно успешно использовать в роли ЗУ для аккумуляторов.
Важно: конденсаторы на плате внутри блока питания опасны (в работоспособном состоянии, разумеется). Именно поэтому важно оставить его не подключенным примерно на 48 часов, чтобы конденсаторы успешно разрядились. Но если вы хотите ускорить этот процесс, с помощью самой обычной скрепки просто замкните такие провода, как черный и зеленый (разъёма ATX). Далее включите всё еще не подключенный БП.
Ниже приведён перечень инструментов и материалов для изготовления модульного блока питания:
Блок питания (минимум 150 ватт)
Ручная дрель
Пассатижи
Кусачки
Развёртка (инструмент)
Паяльник
Изолента
Трубки (термоусаживаемые)
Клеммы (устройство, посредством которого провода присоединяют к аппарату)
Светоизлучающий диод (LED)
Резистор (токоограничивающий, для светодиода, 330 Ом)
Гасящий резистор
Низковольтный выключатель
Шнур питания
Шаг 1. Вскрытие корпуса
Легко и непринуждённо откручиваем 4 болта на крышке и снимаем её.
Как можете видеть, передняя стенка нашего подопытного БП имеет структуру сетки, что для установки разъёмов не подойдет. Исходя из этого, нам надо будет часть верхней крышки прикрепить к данной сетке. Однако, если передняя часть вашего БП выполнена из сплошного металла, делать вышеперечисленные действия не нужно.
Мы переднюю панель сделали металлической по трем причинам:
Прикреплять его к нынешней конструкции довольно просто
Установка коннекторов для подключения модульного типа облегчится
Фронтальная стенка нашего БП сетчатая
Шаг 2. Установка необходимых разъёмов
Для подключения линии ATX (состоит из 24 контактов) мы будем использовать последовательный порт (состоит 25 контактов). Электрические соединители Molex мы подключим с помощью обычных 4-х контактных микрофонных разъёмов.
Размещать разъёмы начинаем с параллельного порта, т.к. другие линии проще переместить на несколько сантиметров, нежели основную ATX. Исходя из этого, линия ATX будет располагаться справа (весьма привычная для нее позиция), а остальные 4 разъёма будут в верхнем ряду. Размечаем, монтируем.
Важно: во время работы с мощными блоками питания (500+ ватт) обращайте внимание на качественные разъёмы, т.к. обычный порт (параллельный) не сможет выдержать высокой нагрузки мощного аппарата (например, игрового компьютера).
Шаг 3. Режем и «одеваем» кабели
Порядок резки кабелей полностью зависит от вас, но мы советуем сначала порезать самый длинный кабель, что сразу позволит избежать большого беспорядка внутри БП.
Шаг 4. Крышка для блока питания
Теперь, раз уж, созданный нами блок питания имеет провода с оплёткой, можно приступать к крышке. Можно приобрести в магазине готовую деталь (предпочтительно из акрила) за небольшую сумму, а можно сделать всё самому, благо в таком случае результат ограничен лишь вашей фантазией.
Ниже приведён пример акрилового корпуса:
Как видите, блок питания получился у нас довольно симпатичным. Этому поспособствовали два кулера с подстветкой. К тому же вы всегда сможете легко поменять оплётку кабелей и корпус под свой вкус.
Шаг 5. Включение
Первым делом подключим кабель к разъёму на тыльной стороне блока питания. Если в ваш БП встроен выключатель, включите его и обратите внимание, загорелся ли индикатор. Проверять работоспособность блока питания можно с помощью лампочки 12 В, подсоединяя её к выходам.
Важно убедиться в том, что ни у одного провода нет замыкания.
Что касается этого вопроса, здесь, думаю, наши читатели поделятся на 2 лагеря:
Те, кто предпочтут просто пойти и купить новый блок питания (неожиданно, правда?)
Те, кому большее удовольствие доставит само создание блока питания вручную
Что касается меня, то я могу лишь предупредить вас (если вы не очень разбираетесь в этой сфере) не пробовать разбирать/собирать блок питания, ибо это может закончиться плачевно: от порчи техники до фатального удара током.
Так что будьте бдительны и, главное, уверены в себе.
Самостоятельное изготовление блока питания также обладает своими преимуществами и недостатками:
Преимущества:
Не требуется больших затрат на всё
Не нужно быть инженером
Возможность создать нечто уникальное
Интересное занятие с некоторой пользой для себя
Недостатки:
Создать БП могут только люди, знающие принцип его работы
Опасность в виде высокого напряжения (выше 30 вольт/мА — летальный исход)
Такая переделка лишает блок питания гарантии стабильности
В неприятностях в работе системы виноваты будете только вы
Важно: при работе с источником питания вы обязательно должны быть не заземлены, иначе попадания тока в ваше тело не избежать. Не забывайте об этом ни на миг.
Вы стали свидетелем того, что без особых затрат и знаний инженера можно создать блок питания модульного типа, причём сделать его не только полностью работоспособным, но ещё и довольно аккуратным и стильным, давая волю своей фантазии.
Но важно помнить, что блок питания — не совсем простая вещь, а изменяя что-либо в нём, вы изменяете принцип работы всей системы — а это риск на нестабильность.
В статье вы узнаете о том, как изготовить лабораторный блок питания самостоятельно из того, что имеется под рукой. На сегодняшний день существует довольно много устройств, которым необходимо различное питание - и 5, и 3, и 12 вольт. А некоторые и вовсе питаются током высокой частоты (об этих устройствах будет рассказано отдельно). Но начать стоит с классической схемы - на трансформаторе. Конечно, конструкция получится громоздкой, и схема устаревшая, но надежность высокая.
Для лабораторного блока питания необходимо использовать трансформаторы типа ТС-270 (двухкатушечные, от старых ламповых цветных телевизоров). Но их придется слегка модернизировать. Первичные обмотки остаются на своих местах, вторичные удаляются полностью. Так делается лабораторный блок питания, схема которого приведена в статье. Наматываются новые обмотки, исходя из существующих потребностей. Самый простой вариант - сделать ступенчатое регулирование напряжения на выходе. Для этого нужно посчитать, сколько витков необходимо для снятия одного Вольта:
Такая конструкция окажется массивной, да и придется использовать либо несколько гнезд, либо специальный тумблер для переключения режимов работы. Намного проще окажется произвести намотку вторичной обмотки с таким расчетом, чтобы на выходе оказалось примерно 30 вольт переменного напряжения.
Выше был приведен пример ступенчатой регулировки. Но лабораторный блок питания, схема которого приведена в статье, имеет одно большое преимущество - в нем вторичная обмотка цельная, без отводов. Регулировка производится при помощи специальной схемы на полупроводниковых элементах. При помощи переменного резистора изменяются параметры перехода полупроводника. Вследствие этого происходит изменение параметров схемы и выходного напряжения.
Дело в том, что у вас получается регулируемый лабораторный блок питания. И чтобы производить контроль напряжения на выходе, вам потребуется подключить к нему вольтметр. Проще всего использовать стрелочный, главное, чтобы шкала была правильно проградуирована. Но можно немного потратиться и приобрести цифровой вольтметр (цена его составляет около ста рублей), у которого диапазон измерений находится в промежутке 0...30 вольт. С ним будет намного проще работать, ведь вы всегда будете видеть значение напряжения на выходе вашего блока питания.
Если уж сказать прямо, то это идеальное устройство. Из него можно сделать любой источник постоянного напряжения. Правда, не все знают, как запустить его без материнской платы. Сделать это очень просто - в жгуте проводов ищете один зеленый и соединяете его с любым черным. Вот и все, можно видеть, как закрутились вентиляторы. Теперь подробнее о том, как сделать лабораторный блок питания из компьютерного БП своими руками.
Дело в том, что можно в компьютерном блоке питания найти несколько типов напряжений:
Как вы понимаете, это наиболее «популярные» значения напряжений. Их достаточно для питания микросхем, контроллеров, исполнительных устройств. Обратите внимание на то, что даже сложный электронный механизм можно запитать от одного только блока питания компьютера. Лишь бы был приличный запас мощности.
Что самое главное - можно изготовить лабораторный блок питания из компьютерного БП с наличием высокочастотного тока на выходе. Для некоторых устройств, например инверторов подсветки ламп монитора, необходим именно ток ВЧ. Как вы знаете, компьютерный БП построен по инверторной схеме. Следовательно, где-то в нем можно найти напряжение 12 вольт с высокой частотой. Для этого необходимо сделать следующее:
Теперь остается только все красиво оформить - сделать переднюю панель, установить нужное количество гнезд и подписать их, чтобы не запутаться. При изготовлении лабораторного из компьютерного БП вы получаете одно большое преимущество - напряжение на выходе всегда стабильно. Дополнительных схем стабилизации не требуется. И рассмотренный в самом начале лабораторный блок питания 0-30В оказывается намного хуже по параметрам, нежели из компьютерного БП.
Можно спорить о преимуществах и недостатках различных схем, но наиболее качественным изделием окажется источник питания из компьютерного БП. Но у него есть недостаток - короткое замыкание на выходе приводит к переходу блока питания в режим защиты. По факту это полная остановка работы. Только лишь перезагрузка устройства вернет на выходе напряжение. А вот если лабораторный блок питания изготовлен по классической трансформаторной схеме, таких проблем вы сможете избежать - но продумать придется защиту от короткого замыкания (хотя бы предохранитель на 16 или 25 ампер на выходе устройства).
Если у вас дома есть старый блок питания от компьютера (ATX), то не стоит его выбрасывать. Ведь из него можно сделать отличный блок питания для домашних или лабораторных целей. Доработка потребуется минимальная и в конце вы получите почти универсальный источник питания с рядом фиксированных напряжений.
Компьютерные блоки питания обладают большой нагрузочной способностью, высокой стабилизацией и защитой от короткого замыкания.
Или как сделать дешёвый блок питания для усилителя на 100 Вт
А сколько будет стоить УНЧ Ватт на 300?
Смотря для чего:)
Дома слушать!
Баксов *** нормальный будет...
OMG! А подешевле никак?
Ммммм... Надо подумать...
И вспомнилось мне об импульсном БП, достаточно мощном и надёжном для УНЧ.
И начал я думать, как переделать его под наши нужды:)
После недолгих переговоров, человек, для которого всё это замышлялось сбавил планку мощности с 300 Ватт до 100-150, согласился пожалеть соседей. Соответственно импульсника на 200 Вт будет более, чем достаточно.
Как известно, компьютерный блок питания формата АТХ выдаёт нам 12, 5 и 3,3 В. В АТ блоках питания было ещё напряжение "-5 В". Нам эти напряжения не нужны.
В первом попавшемся БП, который был вскрыт для переделки стояла полюбившаяся народом микросхема ШИМ - TL494.
Блок питания этот был АТХ на 200 Вт фирмы уже не помню какой. Особо не важно. Поскольку товарищу "горело", каскад УНЧ был просто куплен. Это был моно усилитель на TDA7294, который может выдать 100 Вт в пике, что вполне устраивало. Усилителю требовалось двухполярное питание +-40В.
Убираем всё лишнее и ненужное в развязанной (холодной) части БП, оставляем формирователь импульсов и цепь ОС. Диоды Шоттки ставим более мощные и на более высокое напряжение (в переделанном блоке питания они были на 100 В). Так же ставим электролитические конденсаторы по вольтажу превосходящие требуемое напряжение вольт на 10-20 для запаса. Благо, место есть, где разгуляться.
На фото смотреть с осторожностью: далеко не все элементы стоят:)
Теперь основная "переделываемая деталь" - трансформатор. Есть два варианта:
Я не стал заморачиваться и выбрал второй вариант.
Разбираем его и паяем обмотки последовательно, не забывая сделать среднюю точку:
Для этого выводы трансформатора были отсоеденены, прозвонены и скручены последовательно.
Для того, чтобы видеть: ошибся я обмоткой при последовательном соединении или нет, генератором пускал импульсы и смотрел, что получалось на выходе осциллографом.
В конце этих манипуляций я соединил все обмотки и убедился в том, что со средней точки они имеют одинаковый вольтаж.
Ставим на место, рассчитываем цепь ОС на TL494 под 2,5V с выхода делителем напряжения на вторую ногу и включаем последовательно через лампу на 100Вт. Если всё заработает хорошо - добавляем в цепочку гирлянды ещё одну, а затем ещё одну стоваттную лампу. Для страховки от несчастных разлётов деталек:)
Лампа, как предохранитель
Лампа должна мигнуть и потухнуть. Крайне желательно иметь осциллограф, чтобы иметь возможность посмотреть, что творится на микросхеме и транзисторах раскачки.
Попутно, тем кто не умеет пользоваться даташитами - учимся. Даташит и гугл помогают лучше форумов, если есть прокачанные навыки "гугление" и "переводчик с альтернативной точкой зрения".
Примерную схему блока питания нашёл в интернете. Схема очень даже простая (обе схемы можно сохранить в хорошем качестве):
В конечном итоге она получилась приблизительно вот такой, но это очень грубое приближение, не хватает много деталей!
Конструктив колонки был согласован и сопряжён с блоком питания и усилителем. Получилось просто и симпатично:
Справа - под обрезанным радиатором для видеокарты и компьютерным кулером находится усилитель, слева - его блок питания. Блок питания выдавал стабилизированные напряжения +-40 В со стороны плюсового напряжения. Нагрузка была что-то около 3,8 Ом (в колонке два динамика). Поместилось компактно и работает на ура!
Изложение материала достаточно не полное, упустил много моментов, так как дело было несколько лет назад. В качестве помощи к повторению могу порекомендовать схемы от мощных автомобильных усилителей низкой частоты - там есть двухполярные преобразователи, как правило, на этой же микросхеме - tl494.
Фото счастливого обладателя этого девайса:)
Так символично держит эту колонку, почти как автомат АК-47... Чувствует надёжность и скорый уход в армию:)
Напоминаем, что нас можно найти также в группе Вконтакте, где на каждый вопрос обязательно будет дан ответ!
Как самому изготовить полноценный блок питания с диапазоном регулируемого напряжения 2,5-24 вольта, да очень просто, повторить может каждый не имея за плечами радиолюбительского опыта.
Делать будем из старого компьютерного блока питания, ТХ или АТХ без разницы, благо, за годы PC Эры у каждого дома уже накопилось достаточно количество старого компьютерного железа и БП наверняка тоже там есть, поэтому себестоимость самоделки будет незначительной, а для некоторых мастеров равно нулю рублей.
Мне достался для переделки вот какой АТ блок.
Смотрите что написано на корпусе.
Вариантов доработки стандартного компьютерного БП множество, но все они основаны на изменении в обвязке микросхемы IC - TL494CN (её аналоги DBL494, КА7500, IR3М02, А494, МВ3759, М1114ЕУ, МPC494C и т.д.).
Посмотрим несколько вариантов
исполнения схем компьютерных БП, возможно одна из них окажется ваша и разбираться с обвязкой станет намного проще.
Схема №1.
Приступим к работе.
Для начала необходимо разобрать корпус БП, выкручиваем четыре болта, снимаем крышку и смотрим внутрь.
В моем случае на плате была обнаружена микросхема KA7500, значит можно приступать к изучению обвязки и расположению ненужных нам деталей, которые необходимо удалить.
Отсоединим питание и вентилятор, выпаиваем или выкусываем выходные провода, чтобы не мешали нам разбираться в схеме, оставим только необходимые, один желтый (+12v), черный (общий) и зеленый* (пуск ON) если есть такой.
Делается это потому, что наш доработанный блок будет выдавать не +12 вольт, а до +24 вольт, и без замены конденсаторы просто взорвутся при первом испытании на 24v, через несколько минут работы. При подборе нового электролита емкость уменьшать не желательно, увеличивать всегда рекомендуется.
Самая ответственная часть работы.
Будем удалять все лишнее в обвязке IC494, и припаивать другие номиналы деталей, чтобы в результате получилась вот такая обвязка (Рис. №1).
Нам будут нужны только эти ножки микросхемы №1, 2, 3, 4, 15 и 16, на остальные внимание не обращать.
Расшифровка обозначений.
Некоторые резисторы, которые уже впаяны в схему обвязки могут подойти без их замены, например, нам необходимо поставить резистор на R=2.7k с подключением к "общему", но там уже стоит R=3k подключенный к "общему", это нас вполне устраивает и мы его оставляем там без изменений (пример на Рис. №2, зеленые резисторы не меняются).
Таким образом просматриваем и переделываем все цепи на шести ножках микросхемы.
Это был самой сложный пункт в переделке.
Делаем регуляторы напряжения и тока.
Контроль напряжения и тока.
Для контроля нам понадобятся вольтметр (0-30v) и амперметр (0-6А).
ВАЖНО - внутри прибора есть резистор Тока (датчик Тока), необходимый нам по схеме (Рис. №1), поэтому, если будете использовать амперметр, то резистор Тока ставить дополнительно не надо, без амперметра ставить надо. Обычно RТока делается самодельный, на 2-х ватное сопротивление МЛТ наматывается провод D=0,5-0,6 мм, виток к витку на всю длину, концы припаяем к выводам сопротивления, вот и все.
Корпус прибора каждый сделает под себя.
Можно оставить полностью металлический, прорезав отверстия под регуляторы и приборы контроля. Я использовал обрезки ламината, их легче сверлить и выпиливать.
