В процессе эксплуатации автомобиля, на кузове появляются царапины, сколы и вмятины. Причиной их появления, могут быть как негативные факторы окружающей среды, так и неаккуратное вождение. Сколы и царапины закрашивают. Ремонт и вытягивание вмятин на машине выполняют при помощи различных методов и приспособлений позволяющих устранить замятия металла.
Перед тем как выпрями вмятину на машине своими руками нужно знать, какие типы повреждений существуют. Вмятины на автомобиле имеют разную форму и степень повреждения. Маленькие дефекты, как правило, появляются на крыше и капоте машины из-за града, и небольших камней. Средние и крупные заломы металла – прямой результат неаккуратного вождения. Такие вмятины на кузове машины могут иметь сложную форму.
Если краска на месте крупного залома покрылась трещинами, и стала отваливаться, тогда, помимо устранения вмятины потребуется восстановить лакокрасочное покрытие. В противном случае, на части кузова, где возникло повреждение, образовываются очаги коррозии.
Ремонт мелких вмятин, выполняет без перекраски поврежденного участка. Исправление дефекта выполняют при помощи технологии PDR (paintless dent repair), то есть без перекраски восстанавливаемой детали. Для выполнения работ применяют:
Также к списку необходимых инструментов относят набор для выравнивания дефектов Pops a Dent. В него входят насадки, скоба из пластика, клей. Ремонт выполняют следующим образом:
Использование специального оборудования Pops a Dent целесообразно при частом появлении вмятин на кузове машины. Если дефекты данного плана появляются редко, выгодней будет использовать другие технологии вытягивания повреждений.
Чтобы устранить самому глубокую вмятину, используют ударные подложки разной формы, и молотки. В качестве подложного инструмента используют ложки. Они имеют разную форму и размер, применяются в зависимости от разновидности повреждения.
В центре повреждения металл тоньше, чем на краях. Перед выправкой, надо стянуть железо в центр дефекта. Для этого используют газовую горелку. Далее выполняют выравнивание вмятин.
После грубого выравнивания дефекта, его покрывают шпаклевкой.
Вытянуть вмятину кузова автомобиля своими руками, поможет домкрат. Приспособление используют для устранения глубоких повреждений на крыльях машины.
Перед проведением работы, демонтируют передний указатель поворота и фару. Со стороны вмятины домкрат упирается пяткой (под нее предварительно подкладывают резиновый брус), рычаг устройства должен упираться в противоположный край проема. Операцию прекращают после выправки дефекта, а поврежденный участок покрывают шпатлевкой.
Выправление вмятин с помощью обратного молотка, выполняется когда у водителя осложнен доступ к месту повреждения, или восстанавливаемые детали не могут быть демонтированы. Подобный ремонт вмятин кузова обычно требует последующей покраски восстановленной детали. Чтобы выпрямить вмятину выполняют следующие действия:
Аппликатор или присоска эффективны для выпрямления кузова только в том случае, если повреждения несерьезны. При наличии глубоких и сложных дефектов, молоток приваривают к поверхности, либо цепляются за технологические отверстия с помощью специальных крючков.
Процесс, позволяющий убрать вмятину на машине, и отремонтировать локальный участок кузова называется рихтовкой. Работу, при наличии определенного опыта и времени, проводят своими руками по следующему алгоритму:
Рихтовка небольших повреждений может проводиться без последующего окрашивания поврежденного участка. С помощью обратных молотков, крючков, строительного фена, присосок и аппликаторов, резиновых молотков устраняют дефект.
Если нужно исправить глубокую вмятину на авто, сопровождающуюся заломами, отслоением лакокрасочного покрытия и разрывом металла, то используют следующий инструмент:
Наковальни прикладывают к внешней стороне вмятины, и от центра аккуратными ударами проводят грубое выравнивание поверхности. Ложки выступают в роли подложки для ударного инструмента, однако их используют для устранения дефектов, появившихся в труднодоступных местах. После выравнивания, осматривают ремонтируемый участок. Если есть разрывы металла, их сваривают между собой. Напильником убирают лишние выпуклости. Далее нужно зашпаклевать кузов, для выравнивания рабочей поверхности. Обработанное место шлифуют, покрывают грунтовкой, красят и полируют.
Перед тем, как шпаклевать кузов авто своими руками, нужно провести подготовку. Это поможет избежать видимых дефектов после покраски автомобиля:
При наличии более серьезных повреждений, устранение вмятин не поможет восстановить целостность детали. В этом случае кузовной элемент, либо его наиболее сильно поврежденную часть, меняют на новую. При замене, необходимо отыскать деталь, идентичную заменяемой. Если производится замена определенного участка, то заплатку вырезают из такого же металла. Далее ее приваривают к восстанавливаемой детали.
Мелкие повреждения кузова, сколы, царапины и вмятины на автомобиле можно самостоятельно устранить без перекраски. Восстановлению подлежат ранее не повреждавшиеся части корпуса. При появлении растрескиваний краски, разломов и перегибов, выполнить ремонт без покраски не получится.
Вытяжка кузова является весьма сложным процессом, который обычно выполняется после ДТП, когда все искажения геометрии кузова автомобиля устраняются при помощи оказания противоположного усилия полученному во время аварии.
Для исправления повреждений такого характера всегда используются специальные инструменты, которые могут вернуть в прежнее состояние любую часть автомобиля, это гидравлические и винтовые домкраты, которые можно применять на:
То, сколько стоит вытяжка кузова всегда зависит от метода работы, но иногда отремонтировать машину после незначительного столкновения, например, неудачной парковки, можно и своими руками.
Чтобы выполнить рихтовку своими руками методом нагрева, нужно вооружиться:
Выравнивание формы кузова при помощи домкратов должно происходить в несколько этапов:
Такой метод может подразумевать использование вакуума в тех случаях, когда вогнутая часть сохранила целостность лакокрасочного слоя, он позволит избежать необходимости делать «косметику». Он может обойтись дороже, но учитывая, такая вытяжка все же дешевле.
Не исключено и использование обратного молотка, но здесь покраски не избежать. Метод работает так:
Иногда для установки обратного молотка может просверливаться отверстие для зацепки, в которое продевается гайка с шайбой. После завершения отверстие обрабатывают шпатлевкой или заваривают.
Еще одним способом ремонта корпуса является вытягивание с применением газовой горелки, в основном его используют для осадки вытянувшегося металла и разравнивания складок. Здесь работать нужно очень осторожно, держа горелку на расстоянии, иначе есть риск прожигания корпуса.
Обратите внимание, что вытяжка должна быть своевременно закончена. Это означает, что все работы вы должны завершить одновременно с полным остыванием поверхности, иначе он может вернуться в неправильное положение.
Самым популярным же среди приспособлений для устранения деформаций автомобильного корпуса является специальный стенд:
Также заслуживает внимания и самый простой способ ремонта деформаций – демонтаж испорченной детали с применением усилителя, который 6-миллиметровым сверлом пройдет по периметру сварочного шва и отделит часть корпуса от корпуса. Его рихтуют и приваривают на место.
или посетив наш автосервис по адресам:
г.Москва, ЮЗАО, Северное Бутово, Куликовская 12.
г.Москва, ЗАО, Солнцево, Боровское шоссе, дом 6 корпус 4
Если Вы застраховали свой автомобиль по КАСКО, в этом случае можно обратиться в страховую компанию и вместо направления на обычный кузовной ремонт с применением шпатлевки и рихтовки, Вы можете взять страховое возмещение наличными и отремонтировать свой автомобиль по технологии ремонта вмятин без покраски в компании Никрасофф. Как показывает практика, такой ремонт обходится гораздо дешевле, и занимает в несколько раз меньше времени. Если повреждение не значительное, то многие не обращаются за выплатой возмещения по КАСКО, а пользуются услугами мастера по удалению вмятин без покраски, чтобы стоимость страховки на следующий год не возросла, а наоборот уменьшилась.
Одним из ключевых факторов является - значительная экономия Вашего времени. Как правило, ремонт занимает от 30 минут, до нескольких часов. В особенно сложных случаях, если необходимо быстро удалить с поверхности автомобиля вмятину большого размера или большое количество вмятин (например от града), рихтовка может занять до десяти часов.
После проведенного ремонта в компании Никрасофф, выехав на отремонтированном автомобиле у Вас не будет никаких запретов по эксплуатации машины, в отличии от повседневного кузовного ремонта, когда необходимо ограничивать механическое воздействие на крашенные детали (мойка, протирка, воздействие погодных условий).
Немаловажным фактором при продаже Вашего автомобиля будет то, что кузов машины все еще покрыт качественным заводским ЛКП (лакокрасочным покрытием), так как очень часто потенциальные покупатели перед покупкой проводят полную диагностику машины, в том числе и на предмет крашенных деталей, которые указывают на аварийность автомобиля. Поэтому беспокрасочный ремонт вмятин - это одно из последних современных достижений по кузовному ремонту автомобилей.
И пожалуй самое приятное и огромное преимущество - это выгодная в несколько раз стоимость услуг автосервиса Никрасофф на выравнивание вмятин без покраски, по сравнению с обычной покраской кузова. Конечно Вы можете обратиться и к другому - классическому варианту, который долгое время (до появления современной технологии ремонта вмятин без покраски) - это обычный,и зачастую финанасово затратный ремонт кузова с использованием рихтовки, шпатлевки и покраски, но он не всегда бывает выполнен качественно. После такого ремонта, при эксплуатации автомобиля в Российских условиях возможны отслоения лака и шпатлевки.
В любом случае Вам необходимо заблаговременно записаться на станцию кузовного ремонта, поскольку очень часто в хорошем кузовном сервисе ремонт занимает очень много времени.
После этого Вам необходимо оставить автомобиль на несколько дней или недель, для того чтобы поврежденную деталь отрихтовали, зашпатлевали, наложили грунт, покрасили и покрыли лаком (каждый из пунктов должен проходить через просушку).
Помимо этого даже официальные дилеры не всегда попадают в цвет, и крашенная деталь возможно будет отличаться от заводского покрытия. Таким образом, кузовной ремонт вмятин без покраски оказывается вне конкуренции.
Кузовные детали автомобиля, на которых есть повреждения ребер жесткости (как правило) не ремонтируют, а меняют, поскольку шпатлевка в таких местах может отслоиться.
Так же кузовные детали автомобилей, выполненные из алюминия - не шпатлюются, а меняются целиком, поскольку на алюминиевых деталях шпатлевка не держится.
Кузовной ремонт вмятин без покраски - это технология будущего, которая работает уже сейчас. Многие считают, что это невозможно, но мастер при помощи специального инструмента восстановит первозданный вид Вашего автомобиля.
Прямо на глазах вмятины исчезают с кузова автомобиля. В большинстве случаев, после такого ремонта практически невозможно найти место, где когда-то был дефект.
Мастер выдавливает вмятину изнутри используя специальный инструмент, или снаружи с помощью клеевой системы. При помощи такого инструмента можно достать практически до любого места на кузове автомобиля, и нет необходимости разбирать автомобиль или какие-то его детали (к примеру, двери, бампера, крылья), или же разбирать их частично (снимать обшивку и прочее).
Создателем новой и совершенно уникальной технологии ремонта вмятин без покраски был немецкий техник-инженер Оскар Флайг.
Он применил ее в 1952 году на одном из заводов Mersedes-Benz и в последствии, технология выправления вмятин без покраски распространилось по всему Миру.
Открытие технологии беспокрасочного ремонта вмятин было не случайно. В связи с тем, что в автомобильном производстве Германии
и США в 50-х годах, были внедрены совершенно новые лакокрасочные покрытия, на основе полимерных соединений.
Это привело к тому, что при возникновении на окрашенной металлической или пластиковой поверхности обширных и глубоких деформаций, краска и лак при этом не трескалась и не отслаивалась.
Так же немаловажным фактором в изобретении методики удаления вмятин без покраски стало применение в автомобильных кузовах боле прочных сталей и алюминиевых сплавов, что привело к уменьшению толщины кузовных деталей, и соответственно появилась возможность легко выдавить вмятину при помощи металлического ручного инструмента.
Однако совсем недавно обычный кузовной ремонт был единственным способом ремонта всех автомобилей.
В дальнейшем эта технология стала широко использоваться в США, а затем, в конце 90-х и в нашей стране.
Наши специалисты по ремонту (удалению) вмятин без покраски готовы выехать к месту ремонта в такие районы как: Северное Бутово, Южное Бутово, Ясенево, Чертаново, Бирюлево, Теплый Стан, Коньково, городов: Щербинка, Подольск, Троицк, Климовск, Солнцево, Видное.
Так же удалить (осуществить ремонт) вмятин без покраски можно в ЗАО в таких районах как: Кунцево, Раменки, Тропарёво - Никулино, Ново - Переделкино, Очаково, Крылатское, Можайское, Проспект Вернадского, Заречье, Сколково, Баковка, Московский.
Существует несколько способов выправления вмятин, основанных на применении различных инструментов. При этом данные работы осуществляют по одному принципу, состоящему в том, что кузов на поврежденном участке подвергают физическому воздействию. В приведенной статье рассмотрены основные методы выравнивания
Механическое выравнивание изнутри
Использование данной технологии позволяет выровнять дефекты без покраски. В данном случае применяют вакуумные вытяжки и рычаги. Выравнивание вмятин на кузове автомобиля таким способом основано на перепаде давления.
Работы состоят в том, что подходящий по размеру рычаг, то есть доходящий до дефекта, помещают в технологическое отверстие кузова автомобиля и надавливают на него, пока поврежденный участок не вернется в исходное состояние. Возвращение материала в исходное состояние обычно сопровождается щелчком.
Давление нужно оказывать осторожно, чтобы не допустить выгибания металла в противоположную сторону. Если это произошло, участок можно выровнять фторопластовым отбойником.
Если вмятина расположена близко к отверстию кузова, то на нее можно оказать давление изнутри без использования рычага. Однако далеко не всегда кузов автомобиля поврежден вблизи технологических отверстий, и к дефекту бывает проблематично подобраться изнутри.
В случае отсутствия такой возможности выравнивание повреждений осуществляют одним из рассмотренных далее способов.
Выправление вмятины магнитом
Нужно отметить, что данная технология подходит для выпрямления лишь небольших повреждений. В процессе работы магнит перемещают по поверхности поврежденного участка от краев к центру вмятины, натягивая его на себя.
Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия под магнит следует подложить мягкую ветошь.
Внешнее выравнивание по клеевой технологии
Этот метод называют также вакуумным, а суть данной технологии состоит в вытягивании вмятины пистоном, закрепленным на поврежденном участке кузова с помощью клея. Однако возможно использование и непрофессиональных приспособлений, представленных присосками.
Аппликатор закрепляют при помощи клея на поврежденном месте кузова. По завершении его высыхания центральную точку вмятины вытягивают мини-лифтером. Присоску применяют по тому же принципу.
Данным способом можно исправить дефект, но не устранить ее полностью. К тому же не рекомендуется использовать такую технологию для выравнивания деталей с трещинами, так как возможно отслоение металла.
В целом, клеевой метод выпрямления вмятин считают одним из наиболее простых и быстрых.
Исправление дефекта термальным воздействием
Рассматриваемый способ предполагает применение строительного фена и баллончика со сжатым воздухом. Также понадобится защитное снаряжение в виде очков и перчаток, так как работы осуществляются при температуре от 300 до 650° С.
Данная технология основана на стремлении металла к возврату в первоначальное состояние. Сначала поврежденный участок кузова автомобиля нагревают строительным феном, а после этого охлаждают баллончиком (температура испускаемого им воздуха составляет -78°С).
Такой температурный перепад приводит к возвращению металла в исходное состояние.
В некоторых случаях, если кузов имеет повреждение большого размера, данную операцию осуществляют в нескольких точках. Для круглой вмятины их выбор проводят по радиусу, а для овальной - по узкой стороне.
При наличии на дефектном участке жестких элементов выравнивание начинают с них. Если термальное воздействие не позволяет полностью избавиться от повреждения, данный способ совмещают с постукиванием киянкой.
При этом для защиты лакокрасочного покрытия кузов в месте дефекта покрывают мягким прорезиненным материалом.
Выстукивание
Данный метод рихтовки предполагает применение резиновых киянок различных размеров и крючков. Наиболее просто простучать поврежденный участок с обратной стороны дефекта.
При этом с внешней прикладывают деревянный брусок, чтобы можно было предотвратить выгибание металла в обратную сторону.
Если к вмятине нет доступа изнутри, то используют крючки или шурупы. Данные приспособления вставляют в предварительно просверленные отверстия в центре дефекта и вытягивают. По завершении работ отверстия зашпаклевывают или заваривают, затем затирают и окрашивают.
При отсутствии навыков желательно опробовать данный метод на какой-либо ненужной детали.
По завершении выстукивания восстановленную деталь или ее фрагмент полируют. Данный способ обычно используют в случае, если кузов имеет большие вмятины.
Такое название носит специализированный комплект инструментов, предназначенный для выравнивания вмятин. В него входят насадки, пластиковая скоба клей, а ремонт проводится так:
Посмотрело: 8628
Как бы этого ни хотелось, но после выколотки и рихтовки или после установки новой детали с помощью кислородно-ацетиленовой сварки и последующей рихтовки даже тщательно выровненная поверхность не будет безупречно гладкой и лишенной дефектов. Причем дефекты отчетливо проявятся после покраски. Чтобы этого не случилось, поверхность металла в указанных местах покрывают материалами, которые накладываются с избытком на вогнутые участки и после затвердевания обрабатываются шлифовальными инструментами до получения желаемого качества поверхности. Для этой цели можно применять следующие материалы:
– легкоплавкий сплав металла;
– химические соединения (двухкомпонентные полиэфирные шпатлевки, однокомпонентные целлюлозные и глифталевые).
Рассмотрим устранение вмятин с помощью нанесения металлического сплава.
Сначала надо подготовить поверхность: хорошо зачистить металл напильником или шабером. При использовании шлифмашинки необходимо следить, чтобы на металл не осаждался клей, которым крепятся абразивные зерна.
Далее производят лужение поверхности. Для этой цели удобнее всего использовать оловянный припой в виде опилок, смешанных с флюсом, предотвращающим образование металлических окислов в процессе пайки. Прогревают лист пламенем кислородно-ацетиленовой горелки. Чтобы припой «схватился» с металлом, металл необходимо нагреть до температуры около 250 °C.
Затем берут льняную ткань, на нее кладут немного припоя в виде пудры с флюсом, отводят горелку и протирают тряпкой с припоем нагретую поверхность листа. Теплота нагретого металла вызывает оплавление припоя, но так как охлаждение кузова происходит очень быстро, тонкий слой припоя остается соединенным с металлом. Эту операцию ведут осторожно и постепенно залуживают весь ремонтируемый участок. Лужение обеспечивает хорошее сцепление накладываемой в дальнейшем порции олова с металлом кузова. Затем обработанный участок промывают чистой водой. Нагревают участок поверхности пламенем горелки так, чтобы пруток оловянного припоя превратился в кашицу и прочно схватился с листом.
Не рекомендуется нагревать олово до жидкого состояния, потому что при этом оно будет стекать с вертикальных участков. Быстро нагревают и расплавляют поверхностный слой осажденного металла для разглаживания припоя, которое производят деревянной пластинкой треугольной формы.
После охлаждения поверхность обрабатывают напильником, а потом бумажной шлифовальной шкуркой.
Рассмотрим отделочные шпатлевки. Эти пастообразные материалы наносят вручную с помощью шпателя или клиновой пластинки. Что такое шпатель, знают все, а клиновая пластинка представляет собой не очень толстую планку из упругой пластмассы или резины, ее удобно использовать для шпатлевания скругленных участков. Такие шпатлевки предназначены для заделывания неровностей и дефектов поверхности перед покраской. Большая часть шпатлевок может накладываться непосредственно на шпатлеванную поверхность. При нанесении шпатлевок на металл для обеспечения хорошего качества покрытия желательно, чтобы поверхность металла была загрунтована. Шпатлевку можно наносить и на старую краску.
Целлюлозные шпатлевки быстро сохнут в результате испарения растворителя. Испарение сопровождается усадкой слоя. Специалисты говорят в таких случаях, что мастика «съеживается». Шпатлевку необходимо накладывать тонкими слоями, просушивая каждый слой на воздухе в течение времени, указанного производителем материала в инструкции. Неровности, которые могут остаться на поверхности в результате шпатлевания, сошлифовываются.
Целлюлозные шпатлевки легко наносятся и шлифуются. На них можно наносить целлюлозные, акриловые, глифталевые и акрил-полиуретановые лаки. Что касается последнего лака, то для него шпатлевка играет ту же роль, что и грунт. Шлифование шпатлевки и последующее нанесение лака производят после сушки в течение четырех часов.
Глифталевые шпатлевки сохнут намного медленнее, чем целлюлозные. После нанесения каждого слоя требуется их сушка в течение 4–6 ч на воздухе. Эти шпатлевки не имеют широкого распространения, так как время окончательного затвердевания составляет 12 ч. Вначале шпатлевку подсушивают на воздухе в течение часа, затем подвергают горячей сушке при температуре 110–120 °C в течение 30 мин.
Нитросинтетические шпатлевки применяют так же, как и целлюлозные. Термин «синтетическая» часто служит для обозначения глифталевых материалов.
Полиэфирная шпатлевка представляет собой двухсоставный материал. Она продается в виде набора, в который входят банка и тюбик. В банке находится паста, а в тюбике катализатор (отвердитель). Паста – это полиэфирная смола. Она имеет большую массу и не может затвердеть без участия второго компонента, катализатора. При смешивании отвердитель активизирует процесс твердения (полимеризации) смолы.
При работе со шпатлевкой необходимо проявлять осторожность. Нельзя класть шпатель для перемешивания шпатлевки в банку с пастой – смола может начать твердеть и в итоге станет непригодной для употребления. Затвердевание полиэфирных шпатлевок представляет собой химическую реакцию. Их можно накладывать как тонким, так и толстым слоем. Они остаются эластичными, не усаживаются, быстро затвердевают, легко шлифуются. Их можно накладывать непосредственно на металл, но все же рекомендуется под шпатлевку нанести грунт.
Полиэфирные шпатлевки нельзя применять, если производится сушка испарением (акриловые краски). Нельзя работать со шпатлевкой при температуре ниже 5 °C, так как при низких температурах она либо слабо твердеет, либо совсем не твердеет.
Эти шпатлевки выдерживают все двухсоставные грунты и отделочные лаки. Коробку со смолой необходимо хранить в прохладном месте.
Итак, шпатлевки, применяемые при ремонте кузовов, по своей природе бывают двухсоставные полиэфирные, целлюлозные или глифталевые. Их накладывают последовательно тонкими слоями и чаще применяют для скрытия небольших дефектов. Специалисты по ремонту кузовов автомобилей в основном предпочитают быстротвердеющие шпатлевки в составе из двух компонентов, которые можно наносить небольшим количеством слоев, а иногда одним слоем, т. е. работать быстрее.
Нанесению шпатлевки предшествует подготовка поверхностей. Металл очищают опиливанием, шабрением или шлифованием шкуркой. На поверхности кузова не должно быть следов жира или влаги. Поверхность зачищенного металла должна быть несколько шероховатой.
Наносят шпатлевки следующим образом. Для работы необходимо иметь лопатку для подготовки шпатлевки и несколько шпателей.
Одним шпателем на лопатку кладут небольшое количество пастообразной смолы, а шпатель кладут на закрытую банку со смолой. Потом берут тюбик с отвердителем и выдавливают из него отвердитель в количестве 2–3 % от объема смолы на лопатку с порцией смолы. Потом берут другой шпатель и тщательно перемешивают отвердитель со смолой. С этого момента начинается химическая реакция, вызывающая через несколько минут полимеризацию.
С помощью лезвийного шпателя берут немного приготовленной шпатлевки и накладывают ее на ремонтируемый участок. Шпатель должен располагаться под углом 45–60° по отношению к обрабатываемой поверхности. Шпатлевкой несколько расширяют границы поврежденного участка, тщательно разглаживают покрытый шпатлевкой участок. Надо как можно чаще очищать лезвие шпателя, чтобы избежать образования заусенцев на поверхности.
Чем более вертикально устанавливается лезвие шпателя, тем сильнее сдавливается и прижимается шпатлевка. Такая технология экономит время, силы и материал.
Во время работы не стоит полагаться на последующее шлифование поверхности. Надо исходить из того, что аккуратно зашпатлеванная поверхность легче шлифуется, что позволяет сэкономить время и материал.
Шпатлевание должно производиться в вентилируемом помещении. Следует помнить о том, что с момента потери шпатлевкой пластичности начинается полимеризация шпатлевки и ее уже нельзя использовать. После окончания работы быстро очищают использованный инструмент путем скобления шпателей друг о друга.
Шлифование выполняют либо шлифмашинками, снабженными устройством для отсоса пыли, либо вручную.
Несколько практических советов
Из банки берут такое количество смолы, которое может быть тут же использовано.
– Нельзя брать смолу из банки шпателем, которым размешивали смесь, так как содержимое банки будет постепенно твердеть, из за попадания в нее небольшого количества отвердителя.
– Нельзя класть обратно в банку со смолой неиспользованную шпатлевку, потому что отвердитель будет действовать на все содержимое банки.
– Доля отвердителя принимается равной 2–3 % от объема смолы при температуре 20 °C, в холодное время года эту долю увеличивают, в теплое – уменьшают. Для наглядности заметим, что приведенное процентное соотношение соответствует отношению объемов горошины и столовой ложки.
– Схватывание, т. е. начало затвердевания, происходит в течение 5–10 мин. Этот момент можно отследить по увеличению усилия при нанесении шпатлевки. Для окончательного затвердевания требуется в два раза больше времени, чем для схватывания.
– Для нанесения шпатлевок применяют лезвийные упругие шпатели, клиновые металлические или резиновые пластинки. Для восстановления скругления больше подходит резиновый или пластмассовый шпатель, чем лезвийный.
– Схватывание, а затем затвердевание происходят во всей массе шпатлевки независимо от толщины нанесенного слоя. Доза отвердителя влияет только на скорость схватывания. Скорость затвердевания шпатлевки не влияет на качество нанесенного слоя.
– Перед затвердеванием можно растворить и смыть шпатлевку с поверхности и рук денатуратом, ацетоном, трихлорэтиленом. После затвердевания эти растворители уже не действуют. Затвердевшую шпатлевку можно снять или обработать только механическим путем с помощью шабера, напильника или шлифмашинки. При затвердевании шпатлевки объем ее не меняется, она не «усаживается».