Замена ремня ГРМ Рено Дастер 2.0
довольно трудоемкая операция требующая дополнительных приспособлений. Кроме того 2-литровый бензиновый двигатель Renault Duster не имеет меток ГРМ на шкивах распредвалов, что безусловно усложняет работу. По регламенту производителя замену ремня необходимо производить раз в 60 тысяч километров или раз в 4 года, что наступает раньше.
Перед началом работы вы должны понимать, что у данного мотора нет установочных меток на шкивах распределительных валов, поэтому внимательно читаем данную статью, что бы после неправильной сборки не загнуть клапана. Для начала внимательно рассмотрим схему ГРМ Дастера 2.0 на следующем фото.
Прежде чем приступать к замене ремня и снятию крышек придется снять опору двигателя. Но перед снятием сам силовой агрегат нужно «подвесить». Для этого между поддоном картера двигателя и подрамником вставляем деревянный брусок так, чтобы правая опора силового агрегата перестала удерживать вес агрегата. Для этого широкой монтажной лопаткой немного приподнимаем двигатель и всовываем деревяху, как на фото.
Вынимаем из держателей, расположенных на кронштейне опоры двигателя Рено Дастер, трубки подвода топлива к рампе и подвода паров топлива к ресиверу. Вынимаем держатель жгута проводов из отверстия кронштейна опоры. Головкой «на 16» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке привода ГРМ. Тем же инструментом отворачиваем три болта крепления опоры к кузову. Снимаем правую опору силового агрегата.
Теперь надо добраться до ремня. Головкой «на 13» отворачиваем три болта и гайки крепления верхней крышки привода ГРМ. Снимаем верхнюю крышку привода ГРМ.
Проверяем натяжение ремня ГРМ . При установке нового ремня ГРМ вам будет необходимо правильно отрегулировать натяжной механизм. Для этого на натяжном ролике есть специальные метки.
При нормальном натяжении ремня подвижный указатель должен совпадать с выемкой неподвижного указателя натяжного ролика. Для регулировки правильности натяжения ремня понадобится ключ на «10» и 6-гранник на «6».
При установке нового ремня накидным ключом «на 10» ослабляем затяжку гайки крепления натяжного ролика и шестигранником «на 6» поворачиваем ролик по часовой стрелке (натягивая ремень) до момента совмещения указателей. Но до этого момента предстоит еще снять старый ремень и поставить новый.
Первое и важное мероприятие, это открутить болт шкива коленвала. Для этого необходимо заблокировать шкив от прокручивания. Можно попросить помощника включить пятую передачу и нажать на тормоз, но если такой способ не подходит, есть альтернативный вариант.
Вынимаем пистон креплений пластмассового держателя жгутов проводов к картеру сцепления. Отводим держатель со жгутами проводов от картера сцепления. Теперь можно взять шлицевую отвертку и сунуть её между зубьями венца маховика.
Обычно такой метод помогает открутить болт довольно быстро.
Головкой «на 8» отворачиваем пять болтов крепления нижней крышки привода ГРМ.
Перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра. Теперь нам надо заблокировать коленвал от проворачивания. Для этого откручиваем головкой E-14 специальную технологическую заглушку в блоке цилиндров.
Вставляем в отверстие блока цилиндров установочный палец - стержень диаметром 8 мм и длиной не менее 70 мм (можно использовать хвостовик сверла диаметром 8 мм). Это заблокирует коленвал от проворачивания во время замены ремня ГРМ Рено Дастер с 2-литровым двигателем.
При нахождении коленчатого вала в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен войти в прямоугольный паз на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его в ту или иную сторону. При правильном положении коленчатого вала шпоночный паз на его носке должен расположиться между двумя ребрами крышки блока цилиндров. Фото далее.
Для того, что бы заблокировать распредвалы от проворачивания проделываем следующие операции. Для блокировки распредвалов необходимо снять пластиковые заглушки в левом торце головки блока цилиндров. Для чего снимаем резонатор воздушного тракта. Пластиковые заглушки можно просто проткнуть отверткой, правда потом придется поставить туда новые заглушки.
После снятия заглушек выясняется, что концы распредвалов имеют прорези. На фото мы их пометим красными стрелками.
Эти прорези и помогут нам блокировать распредвалы от проворачивания. Правда для этого придется сделать из куска металла «П» образную пластину. Размеры пластины на нашем фото далее.
Вот теперь можно смело снимать ремень и ставить новый. Ослабляем ключом «на 10» затяжку гайки крепления натяжного ролика. Шестигранником «на 6» поворачиваем ролик против часовой стрелки, ослабляя натяжение ремня. Снимаем ремень, также заменяем натяжной и опорный ролики. Новый ремень должен иметь 126 зубьев и ширину - 25,4 мм. При установке обратите внимание на стрелки на ремне, это направления движения ремня (по часовой стрелке).
При установке нового натяжного ролика отогнутый конец его кронштейна должен встать в углубление головки блока цилиндров. Смотрим фото для наглядности.
Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого и распределительных валов. Заводим переднюю ветвь ремня под шкив насоса охлаждающей жидкости, а заднюю ветвь - под натяжной и опорный ролики. Регулируем натяжение ремня привода ГРМ (см. выше). Вынимаем установочный палец из отверстия в блоке цилиндров и снимаем приспособление для фиксации распределительных валов. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут нужного положения (см. выше). Проверяем фазы газораспределения и натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировки. Устанавливаем на место резьбовую пробку и запрессовываем новые заглушки распределительных валов. Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности.
Согласно правилам эксплуатации Рено Дастер, замену ремня ГРМ необходимо проводить при возникновении посторонних шумов из моторного отсека либо каждые 60 тысяч километров. Если не выполнить эту операцию, со временем возникнет потребность в дорогостоящем ремонте. При необходимости манипуляции проводят раньше. Когда возникают сомнения, что установить при замене на Рено Дастер ГРМ — цепь или ремень — рекомендуется обратиться к специалисту. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки.
Срок составляет 4 года либо 60 тысяч километров. Однако в реальных условиях процедуру проводят чаще. Это объясняется тем, что автомобиль подвергается внешнему воздействию, вследствие чего детали конструкции быстрее изнашиваются.
Система, в работе которой принимает участие этот элемент, состоит из множества компонентов:
Работу системы обеспечивает либо ремень ГРМ, либо цепь. Последняя более надежная, так как изготавливается из металла. Эксплуатационный ресурс цепи на Дастер составляет 300 тысяч километров. Основной недостаток цепи заключается в том, что для установки этого элемента используется специальный натяжитель, который необходимо заменять через 100 тысяч километров пробега.
Более того, данный показатель при активной эксплуатации Рено Дастер может уменьшиться. Если возникли проблемы с работой натяжителя, либо под действием определенных факторов цепь растянулась, то звездочки на ней могут перескочить на несколько зубьев. Из-за этого мотор функционирует некорректно, что приводит к выходу из строя силовой установки.
Зубчатый ремень, применяемый на Дастер, является менее надежным в сравнении с цепью. Определить эксплуатационный ресурс этого элемента достаточно сложно. Однако ремень ГРМ обходится значительно дешевле цепи. Кроме того, первый проще устанавливать. Обрыв ремня ГРМ или иные проблемы вызывают загибание (западание) клапанов.
Важно не только знать, когда менять ремень ГРМ на Рено Дастер, но и понимать особенности всего процесса. Процедура проводится, если обнаружены следующие обстоятельства:
Существует множество причин быстрого износа ГРМ. Среди них можно выделить заводской брак и растяжение элементов механизма. Также к дефектам на поверхности ГРМ приводит износ шкивов и зубьев. О необходимости скорой замены элемента свидетельствует посторонний звук, доносящийся из моторного отсека.
Натяжение ремня привода ГРМ на Дастер проверяется следующим образом:
После выполнения описанных манипуляций можно оценить состояние ГРМ. Дефекты, при наличии которых необходима замена газораспределительного механизма на Дастер, описаны выше. Нормальным считается ситуация, когда метки 2 (на натяжителе) и 1 (на газораспределительном механизме) совпадают между собой. Если первый незначительно смещен относительно последнего, то необходимо подтянуть элементы.
В этом случае необходимо выполнить следующие действия:
Нужно отметить, что в модификации Дастер, оснащенной 2-литровым двигателем, отсутствуют указатели установки фаз. Поэтому для замены ГРМ в этом случае потребуется специальный инструмент и приспособления, посредством которых осуществляется фиксация валов. Кроме того, производитель рекомендует одновременно с ремнем устанавливать новые натяжной и обводной ролики.
Выбор в пользу оригинального ГРМ на Дастер или аналога зависит в основном от предпочтения владельца автомобиля. Некоторые комплекты сторонних производителей (INA, SNR и другие) стоят дороже, чем газораспределительный механизм марки Рено. Кроме того, ряд моделей выпускается под разной маркировкой, что вносит определенную путаницу при выборе компонентов.
Среди аналогов по цене и качеству выгодно выделяются ГРМ для Дастер марки Gates. Эта компания выпускает комплекты газораспределительных механизмов с QR-кодом, по которому можно определить подлинность набора. Также на Дастер с 1,6-литровым двигателем подходит ГРМ, выпускаемый АвтоВАЗом для Lada Largus.
Нужно отметить, что в модификации кроссовера, оснащенной 2-литровым двигателем, отсутствуют метки, по которым натягивается ремень. Поэтому для замены ГРМ на Дастере в этом случае необходимо отправить автомобиль на сервисную станцию, где с помощью специальных инструментов зафиксируют валы. Кроме того, производитель рекомендует одновременно с ремнем устанавливать новые натяжной и обводной ролики.
На определенном этапе замены потребуется участие помощника.
Прежде чем приступать к замене ГРМ на Рено Дастер, необходимо подготовить ряд инструментов и запасных частей:
Помимо ремня газораспределения комплект должен включать в себя натяжной и обводной ролики, крепежные элементы.
Чтобы поменять ремень ГРМ на Рено Дастер, необходимо сначала снять:
Процесс замены комплекта газораспределительного механизма проводится в ходе следующих этапов:
Далее операция проводится в обратном порядке. Сначала ремень надевается со стороны зубчатой части на коленвал. Важно во время установки располагать ремень так, чтобы метки соответствовали направлению вращения.
На последнем этапе нужно извлечь болт, который фиксирует распредвал и прокрутить коленчатый вал по часовой стрелке. Благодаря этим действиям натягивается ГРМ. Пазы по окончании манипуляций должны встать в нужное положение.
Замена ГРМ на Дастер с дизельным двигателем проходит по описанной выше схеме. Однако этот мотор предъявляет более жесткие требования к специалисту. При замене ремня на Дастер с дизельным двигателем метки ГРМ должны точно совпадать с указателями, иначе будут нарушены фазы газораспределения.
Замену ремня ГРМ на Рено Дастер можно осуществить своими руками при условии, если имеется помощник. При этом важно соблюдать не только порядок установки элементов, но обращать внимание на расположение последних. Из-за несовпадения меток у Дастер мотор быстро выйдет из строя.
Замена ремня газораспределительного механизма - ответственная работа, если что-то сделать неправильно, возникнут проблемы вплоть до замены клапанов, поршней и т. д. Но это не значит что заменить ремень ГРМ на Renault Duster 1.6 нельзя самостоятельно. Главное - придерживаться инструкции и использовать только качественные запчасти.
Для удобства все работы лучше выполнять на смотровой яме, но если таковой нет, можно обойтись домкратами. Первое что нужно сделать - поднять правую сторону автомобиля и снять правое переднее колесо. После этого снять защиту двигателя и подкрылок.
Если есть второй домкрат - поднимаем правую сторону двигателя до тех пор, пока опора не станет в нормальное положение. Как вариант, можно поддомкратить автомобиль повыше, подложить какой-либо упор (деревянный брусок, доски, кирпичи) под мотор и опустить машину. После этого снять подушку двигателя. Откручиваем болты крышки с верхней стороны ГРМ и снимаем ее.
Теперь нужно выставить все валы в нужное положение - коленвал должен встать в верхнюю мертвую точку. Для этого откручиваем крепежный болт шкива коленчатого вала (если не получится удержать его, нужно застопорить педаль тормоза на пятой передаче), снимаем его вместе с шайбой и демпферным шкивом. Когда болт откручен, отключаем патрубок бензопровода и снимаем заглушки с распредвалов.
На торце распредвала впускных клапанов есть заглушка (см. рис. 1), которую нужно выкрутить. Переключаемся на пятую передачу и с помощью ключа на 30 проворачиваем шестерню коленвала по часовой стрелке, пока валы не окажутся в верхней мертвой точке. Для контроля на валах есть метки, которые должны выстроиться в одну линию.
Бывает так, что на шкивах нет никаких отметок. В таком случае нужно нанести их самостоятельно. Делается это следующим образом. На коленвале есть паз для фиксатора. В качестве фиксатора может выступить любой болт подходящего диаметра и длины. Откручиваем пробку (см. рис. 2), вставляем болт и прокручиваем вал до тех пор, пока отверстие не совпадет с прорезью. После этого фиксируем коленвал - теперь распредвалы установлены в нужном положении. Наносим на них метки обычным маркером.
Во избежание проворачивания распредвалов и просто для удобства нужно их зафиксировать. Для этого не нужен особый инструмент - можно вставить два болта или втулки выше и ниже того места, где шестерни ближе всего друг к другу. Как вариант, можно соорудить простой фиксатор из болта, гайки и шайбы большого диаметра (см. рис. 3).
Ослабьте ролик с помощью шестигранной отвертки, а лучше всего - снимите его. Если вы не собираетесь менять натяжной ролик, отметьте его положение - так будет проще выставить необходимую силу натяжения.
Надевать ремень ГРМ нужно сначала на распределительные валы, а уж потом на обводной ролик, помпу и коленвал. В последнюю очередь он закрепляется на натяжном ролике. Перед установкой последнего лучше закрепить механизм отвода с помощью шпильки или обычного винта.
Если по какой-то причине не получается одеть ремень на ролик, можно поступить следующим образом. Снимите ремень со шкива коленчатого вала, оставив в пазах только несколько зубцов. Так вы ослабите натяжение и будет проще установить натяжной ролик. После установки придется вручную прокрутить вал, чтобы ремень вошел в посадочное место на всю длину соприкосновения.
После установки ремня убираем фиксатор коленвала, закручиваем пробку и закрываем заглушки распредвалов. Собираем корпус ГРМ, верхнюю и нижнюю крышки, подключаем бензопровод. Надеваем на коленвал демпферный шкив. Затягивать болт нужно с максимальным усилием, для чего нужно зажать педаль тормоза на пятой передаче.
После того как болт коленвала полностью закручен, устанавливаем подкрылок, возвращаем на место подушку двигателя и ставим колесо. Остается только установить защиту картера и снять автомобиль с домкрата.
Обычно процедура занимает не более трех часов, но все зависит от опыта, состояния автомобиля и наличия инструмента. Следуя вышеописанным инструкциям можно самостоятельно заменить ремень ГРМ на Renault Duster 1.6 16v не обращаясь на автосервис.
Рено Дастер оснащается карбюраторным двигателем объемом 1.6 (114 л.с.) или 2.0 см3 (143 л.с.), либо дизелем 1.5 см3 с ременным приводом. На всех движках присутствует ГРМ (механизм газораспределения), который управляет фазами сжигания топлива в камерах сгорания двигателя.
В зависимости от конструкции он состоит из одного или двух распредвалов, их привода, клапанов впуска и выпуска и т.д. Вся система работает с помощью цепи или ремня. Металлическая цепь надежней, её ресурс может доходить до пробега около трехсот тысяч километров. Порыв цепи почти невозможен. Натяжение цепи осуществляется натяжителем, который заменяется при пробеге до 100 тысяч километров.
При неправильной работе натяжителя или при слишком большом растяжении цепи она может перескочить на звездочке на один или несколько зубьев, и тогда в работе двигателя возникают серьезные перебои.
Зубчатый ремень отличается меньшей надежностью. Какой срок он будет ходить, предугадать сложно. Но он сам и его замена стоит гораздо дешевле, чем цепи и её замены. Его разрыв или срезание его зубьев может привести к загибанию клапанов из-за удара об поршни.
Во избежание возникновения такой ситуации, замена ремня ГРМ Рено Дастер производится на 60 тысячах километров или каждые 4 года, в зависимости от того, какое событие произойдет ранее.
Менять вполне возможно своими руками при наличии определённого опыта и навыков ремонта техники.
Для того, чтобы совершить замену ГРМ Рено, с двигателем литражом 2.0 своими руками понадобятся:
Затрачиваемое время – два или три часа.
Процедура замены ремня ГРМ на Рено Дастер 2 литра и 1.6 литра и замена ремня ГРМ на Рено Дастер дизеле однотипны и, к тому же, реальные видео-инструкции по замене на дизеле, с легкостью можно найти в Интернете. Последовательность производимых работ одинакова. Двухлитровый мотор отличается тем, что у него на шкивах отсутствуют установочные метки.
Замена ремня ГРМ на дизельном варианте объемом 1.5 см3 схожа с заменой на бензиновых. Её также можно произвести своими силами. Но на Дастер дизель необходимо контролировать расположение меток для того, чтобы не нарушить . Во время установки метки на распределительном валу и на насосе ТНВД должны совпадать с метками на ремне. А метка на шкиве ТНВД должна совместиться с меткой на блоке цилиндров. Если метки не совпадают, то требуется произвести установку второй раз.
По рекомендациям завода-изготовителя, при замене ремня ГРМ на Рено Дастер обязательно меняют ролики (натяжной и опорный). Для снятия натяжного ролика ключом на 16 скручивается гайка со шпильки, и ролик демонтируется. Опорный снимается при помощи ключа Torx T-50 путем выкручивания винта с шлицами в виде звездочки. Ролики устанавливаются с моментом затяжки 50 Ньютон-метров.
Ремень ГРМ на Рено Дастер 1.6 и 2.0 л. подлежит обязательной внеплановой замене, если на нем обнаруживаются трещинки, порезы, надрывы, отслоения резины, виден корд, на торцах видно расслоение, найдены сломанные зубцы.
Итак, замена ремня газораспределительного механизма на Рено Дастер 2.0 своими силами не очень сложный процесс, который позволит сэкономить некоторое количество денег и избежать непредвиденных поломок.
Renault Duster. Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
|---|---|---|
| Мало масла в двигателе | По указателю уровня масла | Долейте масло |
| Неисправен масляный фильтр | Замените фильтр заведомо исправным | Замените неисправный масляный фильтр |
| Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов | Проверьте затяжку болта | Затяните болт предписанным моментом |
| Засорение сетки маслоприемника | Осмотр | Очистите сетку |
| Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана | Осмотр при разборке масляного насоса | Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос |
| Износ шестерен масляного насоса | Замените масляный насос | |
| Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала | Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО) | Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал |
| Неисправен датчик недостаточного давления масла | Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен | Замените неисправный датчик недостаточного давления масла |
Причины падения давления масла
На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.
Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.
Недостаточное давление масла
Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление
масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд
и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может
загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске
зимой.
Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.
Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться - это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.
В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро - порой за считанные минуты работы.
Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.
Неисправность датчика давления масла
Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не
должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления
масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2.
Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7
кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу,
сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или
нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту
на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе
в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые
измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и
тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных
срабатываний датчика может быть в засорениях.
Если уровень масла в норме и датчик исправен
Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше
уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа
бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить
наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть
останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в
автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки
давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются
потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы
выходит черный или синий дым.
Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации
низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких
температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу
нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать
необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает
раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя
исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не
опасно.
Что можно сделать самому
Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода
смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При
этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.
В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и
решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется
его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с
датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается
или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени,
инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник
коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.
Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.
Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и
заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации
касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров.
Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли
делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров
или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше
сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник,
то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом
ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале
следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем
измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее
подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже
существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.
Как вариант, измеритель давления масла универсальный «Измерит». Такое устройство вполне доступно по цене, имеет в комплекте все необходимое. Также можно изготовить похожий прибор своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и переходники.
Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо
датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на
манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при
самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро
разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную
систему.
Итоги
Давление в системе
смазки может падать по многим причинам:
-качество масла или потеря его свойств;
-течи сальников, прокладок, уплотнителей;
-масло «давит» из двигателя (растет давление по причине нарушений работы
системы вентиляции картера);
-неисправности маслонасоса, другие поломки;
-силовой агрегат может быть сильно изношен и т.д.
В некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.
Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления
присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых
изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы
обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда
указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой
причине не следует исключать вероятность повреждения электрических
элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.
Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)
Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.
