Многим владельцам автомобиля Нива 2121 приходилось сталкиваться с недостающим местом в багажнике. Единственной альтернативой в решении этой проблемы является установка экспедиционного багажника на крышу. Экспедиционный багажник – корзина с рамной конструкцией и несколькими опорами, которые необходимы для крепления багажника на крышу. Такой багажник способен вмещать крупногабаритные вещи, которые внутри машины не удобны для транспортировки.
Также, такая схема перевозки позволяет перемещать и мелкогабаритные грузы. Экспедиционный багажник на Ниву 2121 – универсальный метод хранения вещей в автомобиле, при этом такой багажник достаточно легкий и прочный, способный выдержать тяжелые нагрузки. Однако, цена на фирменные экспедиционные багажники в магазинах очень высокая и большинство владельцев автомобилей Нива стараются изготовить такое приспособление своими руками. Выполнить такой процесс не доставляет особого труда, необходимо лишь подготовить все необходимые материалы.
Обычно, изготовление экспедиционного багажника осуществляется из алюминия и его сплавов. Так как такие материалы обладают рядом преимуществ перед другими металлами. Прежде всего, они обладают малым весом, при этом имея высокие показатели прочности.
Именно эти факторы являются основополагающими в изготовлении боксов. В большинстве случаев, в основе такого багажника лежит сварная конструкция из труб. Из таких труб могут выполняться и борта багажника. Дно формируется из труб меньшего диаметра. Иногда, в основу дна экспедиционного багажник на автомобиль ВАЗ 2121 ложится металлическая сетка.
Для тех автовладельцев, которые задаются вопросом, как сделать самому багажник на крышу, следует знать, что такая процедура сама по себе не сложная и включает следующие этапы работ:
В зависимости от пожеланий владельца автомобиля, на багажник можно установить приборы, которые выполняют не менее важные функции. Это может быть тент или палатка. Тент хорошо защищает от солнца и непогоды. Палатки, в свою очередь, образуют большое пространство для отдыха и сна, при этом не соприкасаясь с землей, что создает дополнительную защиту.
Дополнительное световое оборудование также будет уместно установить на экспедиционном багажнике. Так называемая «люстра» предоставляет мощный свет, который будет освещать дорогу спереди и сзади. При этом, необходимо лишь правильно установить фары.
Таким образом, при качественной и правильной установке, экспедиционный багажник может существенно облегчить поездку, делая ее более комфортной и безопасной. Однако необходимо помнить, что при самостоятельном производстве такого багажника, следует четко соблюдать все параметры, в противном случае, багажник может плохо закрепиться или вообще не поддаваться установке.
Вряд ли кто из автомобилистов не откажется от дополнительного багажного отделения, особенно если на нем можно поместить крупногабаритные и неудобные для транспортирования внутри машины вещи. С этой проблемой отлично справляются различные накладные конструкции, многочисленные варианты которых представлены на торговых полках в магазинах. Все устраивает, кроме цифр, обозначенных на ценнике. Поэтому многие владельцы автомобилей задумываются о том, возможно ли сделать экспедиционный багажник своими руками. Об одном из вариантов решения проблемы рассказывается в данной статье.
В зависимости от модели машины, замеряют размер крыши и определяют места будущих опор. После определения параметров, нужно определиться с будущей конструкцией. Сразу следует продумать места крепления к крыше автомобиля, просчитать вес рамы и компонентов. В конце подготовки - сопоставляют чертеж платформы с данными, приведенными в технических условиях на транспортное средство.
В качестве примера приведен расчет экспедиционного багажника, сделанного своими руками, для Нивы. Габаритный размер площадки: 1500 х 1230 мм.
По размерам ширины и длины из прудка нарезают стойки. Из них сваривают прямоугольник. Спереди и сзади (напротив противоположных точек крепления конструкции к рейлингам), в середину рамы закрепляют прудки.
Для предотвращения прогиба платформы при нагрузке, в свободную внутреннюю плоскость - на равных расстояниях - добавляют еще 2-3 ребра жесткости, изготовленных из профильного металла. На данном этапе работ получается рама-решётка с рядом параллельных перемычек.
Продолжают усиление конструкции рамы при помощи небольших отрезков профильной трубы. Их нарезают заранее таким образом, чтобы внутри образовались ячейки, близкие к квадратной форме.
С целью создания условий для лучшего скольжения потоков воздуха, к передней части экспедиционного багажника, сделанного своими руками, приваривают дополнительную конструкцию в виде трапеции.
Размер основания геометрической фигуры равен ширине изготавливаемой платформы. Меньшая часть трапеции выбирается произвольным образом. Рекомендуемые углы наклона граней: 30-45 градусов.
У каждой из двух мест сгиба при помощи болгарки (или иного разделительного инструмента) выбираются сектора. Делать это нужно таким образом, чтобы до конца профиля оставалась перемычка в 5-7 мм. Дальше конструкцию нагревают и сгибают таким образом, чтобы получилась трапеция. Места соприкосновения материала в углах обрабатывают электрогазосваркой и накрепко соединяют с платформой. Для усиления каркаса, со стороны трапеции устанавливают 2-3 коротких перемычки.
Чертежи экспедиционного багажника и креплений.
В местах, намеченных для опор, просверливают отверстия. С целью предотвращения случаев ослабления конструкции, их укрепляют с помощью втулок. Они вдеваются в просверленные пазы и накрепко привариваются в местах стыковки с металлическим основанием.
Для крепления шпильки в профиле просверливают по 2 паза диаметром 8 мм. В каждый вставляют шпильку и по диаметру обрабатывают электросваркой. Вкладыш отрезают на необходимую длину и закрепляют посредством резьбы.
Две боковые перекладины, имеющие форму трапеции, изготавливают по такому же принципу как описан в пункте №3. Более широкой частью конструкции является сторона, которая крепится к платформе. Необходимо следить за тем, что угол наклона трапеции у правой и левой боковин был одинаковым.
Изготовление передней и задней перекладин опор. Для того чтобы сделать перемычки с обоих концов перекладины, к конструкции приваривают отрезки шпилек. В месте схода опор боковины - у тупого угла трапеции - крепят втулку. Концы шпилек продевают во втулки и дополнительно обрабатывают сваркой.
При желании дополнить конструкцию элементами крепежа для hijack, противотуманных фонарей, лопаты, антенны и иных, столь необходимых в дороге грузов, покупают готовые элементы (или изготавливают согласно собственным проектам), а затем производят монтаж на сделанную раму.
Платформу очищают от окалины, убирают заусенцы, обезжиривают, грунтуют. Выдерживают не менее суток, чтобы состав просох, а затем поверхность покрывают слоем краски или эмали.
На этом изготовление своими руками съемного экспедиционного багажника заканчивается. Конструкцию остается закрепить на крыше автомобиля посредством рейлингов.
Не бойтесь пробовать: изготовить экспедиционный багажник своими руками по силам каждому!
А вот такая конструкция из профиля 10x10x1 и сеткой d=2. Размеры 1600x1100x15 мм.
Вес каркаса – 5,26 кг, вес сетки – 3,26 кг. Итого 8,51 кг + крепление.
Целью является сварка багажника, который бы крепился к обычным дугам багажника “муравей”, был съемным, ну и самое главное – вес и прочность. Путем хитрых (хотел написать “нехитрых” – но это неправда) расчетов на прочность была разработана определенная конструкция, которая теоретически (пока не проверял) должна держать около 200 кг сосредоточенной нагрузки (человека весом 200 кг, стоящего в любой точке багажника), ну и значительно больше, если раскидать весь вес по всей площади. Опыт одноклубников (niva4x4.ru) показывает, что стойки крыши у машинки крепкие, народ возил по 300-400 кг стройматериалов без каких-либо последствий, т. е. за кузов я спокоен…
Размер базы по внешнему контуру 110 см х 140 см, использована проф-труба 20 мм х 20 мм с толщиной стенки 2 мм.
Единственным моментом, на который стоит обратить внимание – это углы. Труба полая и варить надо так, чтобы не оставались открытыми торцы, иначе замечательный свисток получится.
Самым простым и быстрым способом избежать открытых торцов является разделка труб под 45 градусов и последующая сварка в стык. Я пошел другим путем, т. к. не люблю резать под углом (вечно ошибаюсь на градус, а то и два), поэтому стыковал углы, как показано на картинке ниже:
Варил электродами диаметром 2.5 мм для углеродистых сталей током 70 А (аппарат инверторный).
Первым этапом, естественно, была сварена площадка-основание:
Этап №2 – приварил бортики – высота багажника 15 см обусловлена высотой ворот в моем гараже…
Этап №3 – внутренний каркас. В таком положении, как на фотографии, багажник прошел первую проверку – я встал на середину (весу во мне 80 кГ) и от души попрыгал – все держится, ничего не погнулось. Правда не дождался пока остынут швы, в результате слегка оплавил подошву тапок…
Этап №4 – приварка площадки под люстру и примерка. Итого, общие габариты багажника вышли 110 см х 160 см х 15 см. Размер площадки под люстру 20 см на 110 см. Планируется установка четырех фар: по бокам рабочего света, ближе к середине дальний свет. Боковые фары будут иметь возможность поворачиваться на 90 градусов для освещения суровой ночной действительности слева и справа от машины.
Этап №5 – приварка арматурной сетки и покраска (использовал “грунт-эмаль” по ржавчине, на хаммерайт жаба задушила деньги тратить). По рекомендации производителя клал два слоя (на третий терпения не хватило).
Еще есть хитрый момент по приварке сетки – поначалу пытался плавить сам пруток сетки. Плохая идея – пережигает мгновенно. Потом приноровился – плавил проф-трубу, рядом с прутком и потихоньку нагонял валик металла на пруток сетки – так значительно лучше получалось.
Крепеж к дугам четырьмя болтами М8, когда раздобуду еще одну дугу “муравья” (будет посередине багажника) – добавятся еще два болта. А когда преодолею свою лень – всажу еще по два болта в середину каждой дуги… Но это потом, как-нибудь…
Теперь по материалам: проф-труба 20х20х2 22.5 м по цене 45 р/м, электроды 2.5 мм для углеродистых сталей пачка 100 р, 3 диска для болгарки, два толщиной 2 мм (для резки), и один толстый 4 мм (для обработки швов), сетка арматурная с ячейкой 40х40, полосы по 2м х 50см 3 шт по 115 р (толщина прутка где-то 3 мм), кусок листа толщиной 2 мм 20 см х 110 см – бесплатно нашелся, грунт-эмаль для металла 1 л 195 р, кисти 2 шт по 30 р, четыре болта М8 с шайбами и гайками – около 50 р. Итого по деньгам вышло около 1800 р. А вот вес вышел за планируемый в угоду прочности – около 20-25 кГ… Что же касается времени – то получилось 5 дней по 2 часа. Если бы закупил все материалы разом и мог позволить себе работать в гараже целый день, то спокойно уложился бы в один рабочий день. А так пришлось постоянно бегать туда-сюда, собирать, разбирать инструмент, ну и т. д. С другой стороны, я теперь понимаю, за что берут такие деньги продавцы заводских или таких же вот, самодельных багажников. Мороки с работой многовато конечно…
Теперь о том, что к багажнику можно прикрепить – понятно, что самое место там хай-джеку, лопате, канистре и запаске. Со временем, опять же, крепеж для всего этого будет инсталлирован в готовую конструкцию. А пока вкорячил только веткоотбойники, ибо замучился получать по лобовому стеклу ветками – раздражает.
Для веткоотбойников использован трос 4 мм, рым-гайки М10 и к ним болты, толрепы и зажимы для троса, сумма за все около 700 р. Общий вид можно посмотреть на картинке:
Крепеж к капоту (решение не очевидное, но кенгурина у меня пока нет). Болт проходит насквозь через капот (в этом месте у капота изнутри усиление), длина болта порядка 40 мм. Куплены были 50 мм и порезаны после примерки на нужную длину, чтобы концы не торчали внутрь рым-гайки. Сверху на капот приклепаны площадки из 2 мм стали, для усиления (картинкой выше).
Вот и все!
Источник: http://www.niva-faq.msk.ru/ekspluat/vne_asf/podgmash/exp.htm
