Э тот неприятный и громкий дефект не понаслышке известен многим водителям, причем вызывает он совершенно разную реакцию. Чаще всего владелец предпочитает «не мешать машине работать» - ведь так проще всего, а на работе самой тормозной системы «звуковое сопровождение» особо не сказывается. Однако существует немало дотошных автомобилистов, которые борются со звуком различными способами – например, смазкой направляющих и даже их доработкой.
Казалось бы, что может быть проще, чем смазать направляющие суппортов? Многие владельцы так и делают – во время очередной «переборки» тормозной системы берут и смазывают пальцы тем, что под руку попадётся. Как правило, в гаражном ассортименте находится литол и его производные, а также «графитка». Более продвинутые озадачиваются поиском специализированного состава, предназначенного именно для применения в узлах тормозной системы.
А теперь – неожиданность: в большинстве случаев неправильно поступают и те, и другие! Да, направляющие пальцы суппортов действительно необходимо смазывать, но отнюдь не тем, что обычно считают подходящей смазкой, даже если её так позиционируют в автомагазине.
Производители автомобилей выпускают смазки для направляющих под собственными брендами.
Вот список оригинальных ОЕМ-смазок от некоторых автопроизводителей с указанием каталожных номеров:
Существуют и смазки, которые выпускают компании производители автокомпонентов и «химии» под собственными брендами:
1 / 3
2 / 3
3 / 3
К сожалению, в подавляющем большинстве случаев в автомагазинах (как онлайн, так и оффлайн) обычно предложат «не то» - то есть, противоскрипную смазку, которую в направляющих применять просто нельзя!
Дело в том, что медные и керамические противоскрипные пасты предназначены для нанесения на тыльную сторону колодок и ответные элементы тормозных суппортов, но для "направляек" они не годятся по нескольким причинам. Во-первых, после смазки солидолом, литолом, "графиткой" и другими смазками на основе минеральных масел резиновые пыльники пальцев практически всегда разбухают, перестают держаться на пальцах и, по сути, просто перестают выполнять свою функцию.
Во-вторых, для смазки направляющих годятся лишь специальные пластичные смазки на основе синтетических масел и загустителя. Благодаря этому смазка становится тугоплавкой и "не стекает" с направляющих после нагрева, а также не коксуется со временем от воздействия воды и высоких температур. Качественные специализированные смазки без проблем держат до +300С, но при этом неагрессивны к уплотнениям. При этом такие смазки не только не плавятся, но и не растворяются в воде, щелочах, разбавленных кислотах, тормозной жидкости, а также метаноле и этаноле.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Применение неподходящей смазки на практике может привести к обратному эффекту – то есть, смазанные направляющие пальцы закисают в суппорте, из-за чего плавающая скоба теряет свою подвижность, а колодки начинают подклинивать и перегреваться.
На тематических форумах выбору «правильной» смазки для направляющих посвящены сотни страниц, но при этом приведённые теоретические выкладки и практические отзывы нередко противоречат друг другу, что приводит к еще большей путанице.
Одной из наиболее распространённых универсальных смазок является американская Slipkote 220-R DBC, хотя её цена несколько «кусается» - за 85-граммовый тюбик просят около тысячи рублей! Смазку Slipkote также можно приобрести в «одноразовых» 10-граммовых пакетиках, которые стоят заметно дешевле.
1 / 2
2 / 2
В автомагазинах нередко под видом подходящего состава для направляющих пальцев предлагают довольно распространённую смазку Liqui Moly Bremsen Anti-Quietsch-Paste (арт. 7573, 3077, 3079, 3074) серо-голубого цвета, однако сам производитель в настоящее время позиционирует её как противоскрипную пасту и не рекомендует применять для смазки направляющих и закладки в пыльники. В её составе предусмотрен керамический наполнитель, который обладает термостойкостью до 1200С, в то время как синтетическая основа может термически деградировать намного раньше.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
В производственной линейке этого немецкого производителя есть подходящая паста Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656) красного цвета, которая не воздействует на резиновые и пластиковые элементы, но при этом выдерживает нагрев до +250С.
В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ предписывалось использовать для смазки направляющих водостойкую смазку УНИОЛ-1, изготовленную на основе нефтяных масел. Как правило, в наше время встретить её в продаже практически невозможно, но зато вполне реально найти аналог-заменитель - кальциевую пластичную смазку ЦИАТИМ-221. Она производится по ГОСТ 9433-80 и предназначена для смазки различных подшипников качения. Существует и фторированный вариант ЦИАТИМ-221F, который благодаря применению ультрадисперсного политетрафторэтилена (PTFE) обеспечивает улучшенные противозадирные и противоизносные качества.
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
ЦИАТИМ-221 отличается инертностью к полимерам и резине, а также обеспечивает температурный диапазон от -60С до +150С, выдерживая при этом кратковременный нагрев до 200С, благодаря чему годится для применения на большинстве «тихоходных» автомобилей вроде переднеприводных Лад, но есть несколько «но».
Во-первых, температура каплепадения ЦИАТИМ-221 согласно ГОСТ 6793-74 составляет около 200 градусов – то есть, во многих случаях при активном использовании тормозов она может расплавиться и вытечь, поэтому она вряд ли может заменить «фирменные» смазки иностранного производства, предписанные для применения на современных иномарках.
Во-вторых, ЦИАТИМ-221 весьма недешев и обычно встречается лишь в больших ёмкостях, в то время как для смазки направляющих достаточно буквально несколько граммов. Именно поэтому производители смазок обычно продают их в небольших пакетиках – но, как Вы уже поняли, при этом важно не перепутать противоскрипную смазку для узлов тормозной системы с «тем самым» продуктом для направляющих.
Далеко не всегда смазывание направляющих решает проблему стука – как правило, при выработке в отверстиях скоб суппортов во время езды детали все равно перемещаются, что приводит к возникновению посторонних звуков.
Для некоторых автомобилей можно приобрести ремкомплекты суппортов, куда входят пыльники, пальцы и крепеж. Правда, нередко направляющие изготовлены непонятно кем и из чего – то есть, из «сырого» металла, да и геометрические размеры не всегда выдержаны верно. Отдельные механики умудряются не менять пальцы, а, не мудрствуя лукаво, просто… расклепывают их молотком! После этого направляющие могут элементарно заклинить в суппорте…
Так выглядит палец после «ремонта» с помощью молотка.
Многие владельцы автомобилей сталкивались с тем, что суппорта начинали греметь еще в гарантийный период. Обращение к официальному дилеру зачастую заканчивалось заменой узлов в сборе, поскольку не все производители выпускают отдельные детали тормозных суппортов в качестве запасных частей. В то же время для российских ВАЗов и некоторых автомобилей иностранного производства и скобы, и «ладошки», и тормозные цилиндры можно приобрести по отдельности, причем заводского изготовления!
Медная смазка - достаточно распространенный состав в автомобильной индустрии. Ее часто используют на заводе в процессе сборки автомобиля, а также в сервисных центрах при ремонте. Медная смазка, как можно понять из названия, изготавливается на основе меди, которая имеет высокую термическую стойкость, что позволяет ей защищать от сваривания, износа, заедания и других дефектов резьбовые соединения. Также медная смазка используется и в других автомобильных элементах.
Оглавление:Медная смазка востребована в различных промышленных областях:
Это далеко не полный список того, где применяется медная смазка.
Медные смазки способны обеспечивать достаточную электропроводность и снижают силу трения. Они препятствуют проникновению воды и слабо вымываются и испаряются в процессе работы. Также медные смазки понимают вибрацию и шумы.
Обратите внимание: В медных смазках отсутствует свинец, за счет чего их используют для резьбовых соединений.
Медная смазка обладает следующим набором свойств:
Можно выделить следующие преимущества медных смазок:
Обратим внимание, что характеристики медной смазки разнятся, в зависимости от производителя и набора присадок, используемых в составе, а также от дисперсии меди. В целом, консистентная медная смазка состоит из базового масла (синтетика, полусинтетика или минеральное), мелкодисперсной меди (от степени дисперсности меди зависит кроющая способность смазки, коэффициент трения, электропроводность и другие параметры), ингибиторов коррозии и других присадок.
Важно: Если планируется использование медной смазки при температуре ниже -30 градусов по Цельсию, нужно выбирать составы на основе синтетического или полиэфирного базового масла.
Выбирать медную смазку следует, в первую очередь, ориентируясь на то, для чего она будет использоваться. В зависимости от этого, следует выбирать консистенцию смазки:
Выбирая медную смазку для автомобиля, обращайте внимание на наличие в составе ингибиторов коррозии. Они способны продлить срок службы самой смазки, а также снизить вероятность образования ржавчины на детали.
Важно не только правильно выбрать смазку, но и грамотно ее нанести, чтобы она работала в течение продолжительного времени с сохранением свойств. Нужно соблюдать несколько важных правил при нанесении медной смазки:
Обратите внимание: При обработке подшипников рекомендуется выполнять приработку. То есть, после нанесения смазки на деталь, нужно провернуть подшипник около 10 раз в каждую сторону.
Медная смазка для суппорта, быть или не быть? В интернете столько мнений, но зачастую они исходят от людей, ремонтирующих только свой автомобиль, да и то на коленках дедовскими методами. Давайте разберёмся куда можно применять медь, а где ей не место. Начнём с яркого примера. Додж Калибр, типичная . Предположительно закисли направляющие, задняя ось этим грешит, однако жизнь полна сюрпризов.
Машина приехала после замены задних колодок в стороннем сервисе. Многие «механозавры» не откручивают верхние направляющие, но в этот раз нам попался весьма старательный экземпляр. Излишне старательный. Медь, везде слои меди. На направляющих, на обратной стороне колодок, на пружинах тормозной скобы, на пыльниках тормозных цилиндров и даже на их рабочей поверхности.
Вы думаете это грязь? Частично да, но основу, на которую она великолепно садится составляет толстый-толстый слой шоколада медной смазки. Вместо плавного скольжения получили превосходный абразив.
А теперь давайте полюбуемся что происходит внутри суппорта – каша из тормозной жидкости, меди и грязи. Конечно тормоза будет клинить.
А вот фотография-загадка из статьи про .
Вот эти два кадра покрывают 90% всех нужд. Медная смазка для суппорта вообще не используется, максимум для скобы и то под пружины колодок, а не на них. Во всех остальных случаях есть современные решения, на голову превосходящие медь, порой даже на две. Если не знаете что использовать, внимательно прочитайте что об этом пишет производитель в технической документации, в первую очередь – производитель вашего автомобиля.
Рабочую поверхность тормозных цилиндров смазывают крайне редко, в основном это удел продвинутых систем, зачастую спортивных и не доступных рядовому пользователю. Для направляющих подходит либо оригинальная смазка, либо грамотно подобранная промышленная, требования к которой куда серьёзней.
Ну и не забывайте о простом правиле: обилие смазки не лучше её недостатка, всего должно быть в меру.
Это логичное продолжение моих двух первых статей (про и ). В них я краем затронул тему пасты для тормозных колодок, многие про нее вообще ничего не знают и никогда не наносят, другие путают эту смазку с составом для направляющих и поршней суппорта (что крайне не правильно). В общем в интернете полная неразбериха, собственно я и решил написать этот материал для того чтобы рассказать, а зачем это вообще все нужно …
Начну вот с чего – смазок для суппорта и самих тормозных колодок просто уйма, все они разные (производятся различными производителями), и ЧТО САМОЕ ВАЖНОЕ – НОСЯТ РАЗЛИЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ. Некоторые не разобравшись, могут угробить переднюю тормозную систему, если не правильно их выберут.
Собственно сейчас есть два вида:
В этом глобальное отличие этих двух составов — ОНИ НЕ ОДИНАКОВЫЕ! Поэтому если вам сосед отдает пакетик без опознавательных знаков (остался при замене у него), не стоит его сразу же сломя голову наносить куда не попадя. Для начала нужно понять, для чего он рассчитан. Также и в магазине нужно брать именно под ту задачу, под которую вы решаете именно сейчас, если хотите убрать скрипы и нанести на противоскрипные пластины – это одно, если для того чтобы поршень и направляющие хорошо работали это другое.
Также хочу заметить, фасоваться может как в больших тюбиках, так и в малых пакетиках, буквально на один раз.
Сегодня разбираем (как вы поняли) именно для тормозных колодок. Так как же он работает и за счет чего убирает различные писки и прочие мерзкие звуки. Конечно, у меня уже есть целая статья и даже видео (можете кстати посмотреть).
Но немного повторюсь.
ИТАК, когда тормозная колодка прижимается к диску, то ее прикосновение не на 100%, то есть нет четкого параллельного прижатия! Как бы вы не старались, даже на полностью новых «тормозах» все равно будет минимальный зазор, поршень суппорта давит только в середину, поэтому будет небольшое «гуляние» поверхности фрикционного материала. Усугубляет ситуацию износ поверхности диска, самого фрикционного слоя и прочее-прочее.
В общем при соприкосновении двух плоскостей появляется небольшая вибрация, зачастую она превращается в звуковые колебания (определенная частота), которые наше ухо воспринимает как скрип.
Бороться с этим можно различными методами. В основном идет воздействие на саму колодку, ее скашивают по краям, пропиливают посередине (нужно отметить не до конца), либо ставят антискрипные пластины вместе со смазкой.
Все просто, если тормозная система в порядке, то нам нужно просто изменить частоту колебаний самой тормозной колодки, и скрип уйдет.
Доказано что в 50 – 60 % случаев, помогает паста + антискрипные пластины. НО это не панацея! Если простыми словами — металлическая часть колодок работает как колокол когда входит в резонанс, это если хотите как бросить металлический шарик на дно ванны, будут жуткий гул, но если постелить на дно резиновый коврик, то звука практически не будет. Вот и смазка работает именно таким же образом, она поглощает звуковые волны, и вы не слышите скрипа.
ТО есть основное назначение всего из двух пунктов:
Как видите задачи крайне простые. Проясню со вторым пунктом, излишнее тепло до поршня, желательно отводить, чтобы не передавать тепло до самой тормозной жидкости, ведь если ее не сменить то она может просто закипеть, что крайне негативно сказывается на тормозах в целом.
Конечно основные формулы держатся в секрете, это и понятно, все же над производством бьются различные крупные бренды.
Однако информация просачивается в интернет, основных формул всего две:
Какой из них лучше сказать сложно, работают примерно одинаково – здесь как говорится «на вкус и цвет»
Опять же есть два способа, либо на заднюю часть самой тормозной колодки, либо на антискрипную пластину.
Главное помнить — слой не должен быть слишком толстым, как правило хватает просто нескольких капель, либо тонких полосок.
СТОИТ помнить наносить на фрикционный слой бесполезно! Это просто не зачем. Многие новички могут путаться.
Приветствую читающих!
Этот пост возможно будет интересен тем, кто задавался (или только намерен задаться) вопросом применения смазок при сборке суппорта.
Предыстория к ремонту Б12 .
Итак, когда все расходники и запчасти для тормозной системы прибыли, начались работы. И закономерно возник вопрос: остановиться ли на рекомендациях мануала к Suzuki Bandit 1200 и использовать только DOT4 в качестве смазки при установке поршней суппорта, или же применить дополнительные смазки? Поскольку память об отказе тормозов на трассе была ещё жива, то появилось желание немного подстраховаться, и наперекор мануалу чем-нибудь поршни намазать… Чем?
В поле зрения неизбежно попала паста МС-1600 от ВМП-Авто с рекомендациями применять её в следующих узлах:
«направляющие суппортов (толщина слоя -0,1мм)
нерабочие поверхности и торцы тормозных колодок
поверхность поршня (толщина слоя -0,1мм)
эластомерные манжеты суппортов (!)»
В общем, очень универсальная паста. И она была приобретена.
Чуть позже была куплена специализированная паста для поршней суппортов ATE 03.9902-0501.2 (немецкая компания АТЕ, производящая тормозные механизмы уже 90 лет, вызывает доверие). Кстати эта паста может быть доступнее, если её заказывать через каталог BMW – номер 83199407854.
Эти пасты даже на вид очень отличались. И моим интересом стало попробовать разобраться в том, какие из свойств этих смазок уместны в поршневой суппорта, а какие не очень. И самое первое, на что решил посмотреть – это как тормозная жидкость DOT4 (гликолевая основа) ведет себя при контакте с этими пастами.
Прежде небольшой комментарий к эксперименту.
Очевидно, что среда, в которой движутся поршни в суппорте, должна быть скользкой и маловязкой. И тормозная жидкость таковой является. Она обладает хорошей адгезией и к металлу и к резине. Более того, поршни лучше скользят по манжетам благодаря тому, что сами манжеты с внутренней стороны, как правило, не гладкие, а имеют шероховатости (на вид они матовые) – это способствует лучшему удержанию тормозной жидкости на поверхности манжеты. Из этого можно вывести требование к пасте для тормозных цилиндров: она не должна ухудшать удержание на поверхностях манжет и металла тормозной жидкости. То есть тормозная жидкость должна обладать высокой адгезией к самой пасте. Ну а как можно оценить адгезию? Просто посмотреть как ведет себя капля жидкости на поверхности.
Помимо низкой адгезии пасты МС-1600 к DOT4 можно заметить значительно более высокую вязкость этой пасты в сравнении с пастой ATE. Полагаю, это свойство тоже имеет значение. Чем меньше вязкость смазывающей среды, тем более точно передаётся тормозное усилие, и тем более информативны тормоза. Производители суппортов работают над снижением трения поршней о детали суппорта: пыльники и манжеты изготавливают очень тонкими, а то и вовсе отказываются от пыльников (этот приём применяется в спорте), а тут - вязкая среда, к тому же способная вытеснять тормозную жидкость. И по составу вопрос - кремнийорганика, смешанная с бентонитом (глиной). Присутствие минерала в тормозном контуре мотоцикла, мягко говоря, как то «не концептуально».
Итак, низкая адгезия к гликолевой ТЖ, высокая вязкость, присутствие твердых частиц бентонита в пасте – всё это, на мой взгляд, не делает эту пасту МС-1600 оптимальной для её применения в качестве пасты для тормозных цилиндров.
Можно конечно отметить, что пастой МС-1600 обеспечивается некоторая антикоррозионная защита цилиндра, но всё же свойства этой пасты более уместны в других узлах. И Эмэска нашла своё применение – очень тонким слоем этой пастой были обработаны шпильки, торцы и оборотная сторона колодок. Там ей самое место.
P.S. Некоторые наблюдения при работе с пастой ATE:
1) Она немного набухает в DOT4, но полностью в ней не растворяется.
2) При прокачке суппортов небольшие излишки пасты ATE удалялись вместе с тормозной жидкостью – это было заметно через прозрачный шланг слива тормозной жидкости.
3) При смазке пыльников полезно уделить внимание его канавке – распределив в ней пасту до монтажа цилиндра, мы ещё более снизим вероятность «подклинивания» суппорта.
