Стремление к тюнингу начинается с дискомфорта, когда всё как надо, но что-то все равно не так. А остальные действия уже зависят от самого водителя – кому-то с головой хватает приборных комбинаций с оригинальным дизайном шкал, а кому-то захочется модернизировать чуть ли не каждый элемент транспортного средства.
Из-за большого спроса на тюнинг тех или иных элементов, магазины, просто переполнились разнообразными аксессуарами, авто мастерским пришлось набирать специалистов по части тюнинга различной сложности, а на прилавках киосков появились тематические издания.
Наша статья не будет изобиловать гигантскими картинками, поскольку ставка сделана именно на информацию, а не изображения.
Каждому автомобилисту хочется, что бы его транспортное средство было прекрасно во всех аспектах, начиная от элементов салона и заканчивая мотором.
По большей части, улучшение транспортного средства останавливается на монтаже элементов аэродинамического типа, спортивных замках, глушителей, руля и сидений. Нет ничего постыдного, в стремлении видеть свое транспортное средство не таким, каким его задумывал производитель. Тут всё упирается во вкусы каждого человека. Однако немаловажно знать меру, поскольку чрезмерное увлечение тюнингом сделать вид автомобиля несколько странным и непонятным.
Есть и другие любители тюнинга, мечтающие об улучшении двигателя. Они просто на просто мучают движки автомобилей, расширяя рабочие объемы, уровень сжатия, модернизуют КШМ и ГРМ, осуществляют чип-тюнинг, ставят нитро и прочие элементы. Но тут уже стоит хорошо задуматься, ведь такие методы, увеличивающие мощность транспортного средства, требуют и увеличения ответственности на владельца в виде дополнительных обязательств.
Причина в том, что любое, даже слабое транспортное средство само по себе является опасным, а если у автомобиля просто огромная мощность, не сопоставимая с тормозящей динамикой, тут уже стоит задуматься. Каким же образом можно защититься, и как обезопасить окружающих от вероятных опасностей? Неправильно полагать, что автолюбитель, решивший нарастить мощность мотора, будет ограничивать себя в скорости передвижения, ведь такие операции и проделывают для выжимки из мотора всех сил. Скорость будут возрастать, а любому серийному агрегату уже просто не по силам справляться с возложенными задачами. Подвеска и ее усредненные характеристики совершенно для этого дела не подходят, тормоза и вовсе доходят до критического режима работы. Стандартные шины не в состоянии обеспечить автомобиль филигранностью, которая нужна при интенсивном управлении при большой скорости.
Однако в целом, модернизация подвески несет с собой такие плюсы уменьшение поворотов кузова во время прохождения поворотов, почти полностью пропадает продольное и поперечное раскачивание и ряд других нюансов. Кроме того, подвеска в целом становится весьма устойчивой.
Когда на скользкой дороге поток автомобилей обгоняют глухо тонированной машиной с приподнятой кормой, через десять минут приходится наблюдать за работой спасателей, достающих попавшее в железобетонные отбойники транспортное средство. После это невольным образом хочется задаться довольно таки очевидным вопросом. Старая мудрость на счет того, что не стоит набирать большую скорость без должной уверенности будет актуальна во все времена. В таких случаях остаётся посоветовать банальное правило – никогда не превышайте скорость, вопреки своим желаниям.
Профессиональным образом заточенный инструмент требует уверенной и твердой руки. Потому подход к целесообразной эксплуатации всех резервов мощности экстремального транспортного средства должен быть настолько серьезным, насколько серьезны отношения врачей к своей работе в процессе проведений операций. Качественный скальпель станет бесполезным и опасным в руках дилетанта, ни разу, не открывшего книгу анатомии. Поскольку профессиональный навык вождения важен куда больше, чем форсированный движок, эталонная подвеска и модифицированные тормоза.
Для каждого водителя важны такие черты как спокойный характер и терпение к остальным водителям или пешеходам. Не нужно включать сигнал для пешеходов по поводу и без, не нужно их пугать набиранием скорости, после зажженного зеленого цвета. Также нужно деликатнее относиться к водителям, для которых поездка на автомобиле может привести к стрессу. К старушкам, детям, молодым мамам также нужно относиться снисходительнее. Конечно, после суетливого дня об этом легко забыть, и хочется, что бы они все двигались быстрее. Но все-таки нужно понимать, что городские улицы не самое подходящее место для стремительного разгона.
Прежде, чем сесть за руль транспортного средства, стоит обдумать такие нюансы: выдержит ли прокладка между рулевым колесом и сиденьем такую мощность, с которой по силам справиться прокладке головки блока? Если вы не можете утвердительно ответить на данный вопрос, тогда лучше не задействовать весь потенциал машины одним махом. Ну а если амбиции бьют через край, имеется смысл посетить школу, ориентированную на экстремальное вождение. С учетом ситуации на отечественных дорогах, это будет очень и очень полезно. По окончанию прохождения учебы, мало какой водитель будет жать на газ, заранее всё не обдумав. Ведь человеку свойственно приобретать не только конкретные навыки, у него изменяется отношение к управлению автомобилем в целом как явлению.
Прежде, чем приступить к доработке транспортного средства, важно конкретно знать, каким оно будет, насколько радикальными будут изменения, и что они с собой привнесут. Одно дело ставить педальные накладки, покрытую хромом рукоятку на коробке передач, спортивные кресла и рулевое колесо. А вот вмешательство в конструкцию мотора, подвески, тормозов и кузова совершенное иное дело. Хотя обе ветки подпадают под одну категорию.
Немаловажно и то, какое транспортное средство будет модифицироваться. Сделать из раритетных автомобилей около спортивные транспортные средства можно, но смысла в этом практически нет. Поставить на раритет мощный движок - лишь половина дела, дабы осуществить его потенциал без нанесения ущерба себе и окружающим, потребуется пересмотр конструкции транспортного средства как таковой. Истинных поклонников этого занятия, понятное дело, никто не сможет остановить, а вот рядовому автолюбителю эта затея покажется трудно осуществимой и сильно бьющей по карману. А потому, выбор должен быть окончательным и комплексным. Такой процесс как тюнинг подвески требует соблюдения определенной закономерной последовательности. Первостепенно нужно сделать все логичным образом, за счет чего транспорт обзаведется новым характером, степень жесткости которого упирается в пожелания владельца.
Также стоит уделить внимание системе тормозов. Имеется смысл поработать на запас.
В дальнейшем приступают к конструированию мотора. На этом моменте предоставляется обширный выбор для деятельности: начиная от многоплановых доработок стандартного мотора и заканчивая установкой более мощного варианта. Тут также все упирается во вкусы и приоритеты владельца.
Получив движок с другими характеристиками, возникает необходимость в том, чтобы получить агрегатированный с трансмиссией движок, дабы получить максимальную отдачу. Как известно, стандартная коробка в сочетании ГП с обновленным движком будет препятствовать слаженной работе системы, потому потребуется подборка рядов и передаточных чисел.
Как вариант, можно заранее просчитать, отталкиваясь от мощностей мотора, рассчитывать нужные трансмиссионные и тормозные параметры. Определившись с условиями эксплуатации транспортного средства, нужно заняться подборкой оптимальных характеристик подвески, в том числе колес и шин.
Разобравшись с ходовой частью, можно приняться за экстерьер и внутренние убранства. Тут также обширный выбор: уникальные приборы освещения, аэродинамические решения, нанесение изображений и прочие интересные вещи. Изменения интерьера также трудно назвать чем-то невероятно сложным - дополнительные приспособления, спортивные кресла и рулевое колесо, разнообразные накладки и элементы управления, коврики, а также множество других элементов, придающих автомобилю индивидуальности.
Людей, всегда мечтавших о безграничной свободе, всегда привлекала мысль о дальних путешествиях. Однако пешком много где не побывать, потому человеку пришлось приручить лошадей. Странствия в одиночку оказались опасными и скучными, а бедному парнокопытному не по силам было тягать на своей себе более чем одного или двух человек. И это не говоря о дорожном скарбе в – потому то к людям и пришла мысль о повозке. В перерыве между любованием красотами окружающих пейзажей, людей все чаще и чаще навещали мысли о комфортности поездок, что и стало причиной появления кожаного ремня. На замену ремню пришли рессоры из дерева. Но потом и они были вытеснены, более практичными вариациями из металла.
Спустя многие годы, лошади были заменены паровыми машинами и первыми двигателями.
Скорость все больше возрастала, также как возрастали требования к самим средствам передвижения и водителям. Безопасность, управляемость, плавность хода, комфорт и долговечность были основными факторами. Потребовался полный пересмотр не только конструктивных особенностей подвески, но и транспортного средства как такового.
Элементы подвески можно подразделить на: основные и дополнительные. Подразделяют основные особенности на изделия из стали, газовые и пневматические элементы, резиновые, а также изделия из пластмассы. Их задача заключается в удерживании кузова в конкретном положении и обеспечении упругого взаимодействия транспортного средства с дорогой.
К дополнительным элементам относят шарниры, соединяющие между собой элементы подвижного типа в подвеске с кузовом. Они необходимы для подавления колебаний и вибраций в высоком частотном диапазоне.
Если говорят о конкретных элементах – пружинах, то их подразделяют на линейные и прогрессивные. В первом случае пружинная жесткость меняется пропорционально изменениям в длине. Эти рядовые пружины винтового типа с фиксированным шагом и толщиной прутка, рассчитываются на безопасную и предельно комфортную езду по ровной дороге.
Во втором случае пружинная жесткость меняется в независимости от изменений длины. Бывают цилиндрической формы с переменными шагом. Получили своё название за счет значительного увеличения жесткости в процессе сжатия, позволяя избежать пробоин и повысить управляемость транспортного средства.
Немаловажно отметить и составные упругие элементы, состоящие из пары пружин различной жесткости. Их разделяют особой шайбой с необходимым уровнем эластичности или жесткости.
Такой вариант позволит понизить вибрацию от небольшого колебания, благодаря работе упругого элемента маленького диаметра прутка и с небольшим шагом. Благодаря второй, более жесткой пружине исключаются пробоины подвески при больших повреждениях на дороге. Как итог, транспортное средство получит хорошую управляемость, при этом не жертвуя комфортабельностью.
Данные элементы необходимы для того, чтобы гасить колебания кузова, вызванные неровностями дороги или силами инерционного характера. Предотвращают колебания колес, шин, колесных тормозных механизмов, осей, мостов, балок, ступиц, а также рычагов по отношению к кузову.
Именно эффективность его рабочего процесса влияет на комфортабельность и безопасность, поскольку кроме уменьшения вибраций к его задачам относят обеспечение надежности контакта колес с дорожным полотном.
Наиболее распространенными в современных подвесках стали амортизаторы гидравлического и гидропневматического типа, характеризующиеся надежностью, эффективностью и технологичностью.
Их рабочий процесс подразумевает преобразование конкретного числа кинетической колебательной энергии в тепловую и рассеивание тепла. Число данной энергии зависимо от массы транспортного средства, пружинной жесткости и частотности колебаний. По принципу работы базируют на вязкости и сжимаемости жидкости.
Амортизаторы можно поделить на три разновидности:
Если говорить о двухтрубных пневматических амортизаторах, то они давно стали классическими представителями семейства гидравлических вариаций.
Двухтрубные вариации характеризуются соответствием осей цилиндров. Наружный цилиндр зовется резервуаром, в то время как внутренний не имеет другого названия. В цилиндре находится подвижный поршень, на котором устанавливается клапан перепускного типа. Нижняя часть цилиндра размещает в себе перепускной и сжимающий клапан, каждый из них был вмонтирован в отдельный корпус. Цилиндр на полный объем заполняют амортизирующей жидкостью, резервуар лишь на две трети, а свободное пространство выше жидкости заполняется воздухом.
Процесс демпфирования выполняется благодаря гидравлическому сопротивлению, оказываемому водой при циркуляции по клапанной системе. Сопротивление, так же как и уровень жесткости, регулируются вышеупомянутыми клапанами. Перепускной клапан дает жидкости перетекать в конкретно заданном направлении.
В процессе сжатия амортизатора вода течет из области под поршнем в область над поршнем, а объемы жидкости, вытесненной частями входящего цилиндрового штока, попадают в резервуар снаружи. Во время отбоя процесс протекает в обратном порядке.
Стоит детально остановиться на однотрубном гидропневматическом амортизаторе, именуемом в обиходе как «газовый» амортизатор.
По принципу работы он аналогичен двухтрубному варианту: демпфирование выполняется благодаря прохождению жидкости по калиброванным сжимающим и отбивающим клапанам. При этом каждый клапан располагается на поршне, а единственной трубой исполняется роль, как корпуса, так и цилиндра, потому резервуар отсутствует как таковой. Теперь стоит поговорить и о физике. Жидкость нельзя сжимать, а вот в случае газа все обстоит иначе – его можно сжать. Такое свойство и было задействовано конструкторами в процессе разработки элементов. Они разместили внизу цилиндра разделительный поршень, а также закачивали в образовавшиеся объемы нейтральный азот. Как результат объемы жидкостей, вытесняемые поршнем в процессе сжатия, компенсируются сжимаемым газом, который находится ниже разделительного поршня.
В последнее время пытаются внедрить, а в некоторых случаях уже серийно внедрили амортизаторы, управляемые благодаря электронным технологиям. Кроме того, эксплуатируются системы с управлением на половину активного типа, за счет которого амортизатор регулируют, отталкиваясь от скоростного режима транспортного средства.
Как известно, всегда есть куда стремиться, даже если путь к стремлению не всегда очевиден.
Потому каждое новое техническое решение удивляет своей выверенной сложностью или простотой, однако обе категории ставят приоритетом модернизацию качеств транспортного средства. Каждую из имеющихся подвесок нам изучить не удастся, потому стоит остановиться на наиболее известных.
Немаловажно отметить то, что подвески подразделяют на два основных вида: зависимые и независимые. Первые применяются на грузовиках и тяжелых вне дорожниках, потому они не являются краеугольной темой статьи. Ну а вот независимый тип является наиболее уместным для данной статьи, поскольку применяется в легковых автомобилях.
Наиболее распространенные конструкции независимой подвески заднего моста с продольными, поперечными или косыми рычагами.
Передние и задние мосты могут использоваться в случае стойки МакФерсона, верхних и нижних А-образных поперечных рычагов и косых рычагов.
Все им свойственны разнообразные кинематические возможности, а также плюсы и минусы, на которых нет особого смысла заострять внимание. А вот в случае общих требований к системе лучше все-таки помнить.
Каждому известно, что характеристики подвески напрямую связаны с различными параметрами конкретных деталей и их взаимодействием. Производителями серийных транспортных средств, всегда делается выбор в пользу усредненных вариантов. Снизить уровень безопасности ради комфорта никто не позволит, да и репутация от таких действий будет испорчена. В тот же час урезание комфорта ради безопасности также является крайне нерациональным решением.
Потому производители стараются нащупать определенный компромисс, способный удовлетворить среднестатистического потребителя.
Если говорить о теме требований, предъявляемых к рядовому транспорту, то затрагивать мы их не будем и обратимся непосредственно к рассматриваемой тематике.
Для получения требуемой отдачи потребуется замена характеристик элементов упругого и демпфирующего типа. Стоит начать с упругих элементов.
Мягкость пружин и крупный ход подвески служат предтечей к высокой плавности хода, достаточной свободе продольных колебаний кузова и приемлемому контакту колес с дорожным покрытием. Однако тут имеется один немаловажный недостаток, касающийся мягкости пружины.
Такой фактор является причиной больших перевесов кузова при повороте и уменьшению способности шин реагировать на силы бокового типа. Иными словами, при поворотах транспортное средство будет уходить от запланированной траектории, делая скоростной проход очень проблематичным. Отсюда следует, что для быстрой езды требуется подвеска с большой жесткостью и коротким ходом.
Как это можно осуществить? Ответ довольно простой – за счет установки модифицированных пружин и амортизаторов. Кроме того, можно присмотреться к прогрессивным пружинам, что полезно в случае желания снизить клиренс транспортного средства.
Если говорить о демпфирующих решениях, то амортизаторы с жесткостью содействуют в отличном контакте колес с дорожным полотном, с незначительными потерями в плавности.
Говорить о преимуществах амортизаторов и пружин можно долго, но стоит уменьшить не подрессоренные массы. Именно таково назначение легко сплавных и кованых колес. Также стоит отметить и шины, ведь профильная резина высокого типа способна свести на нет практически любое преобразование в подвеске, в независимости от её жесткости.
Первым делом, это уменьшение кренов кузова во время прохождения поворотов, почти полностью пропадает продольное и поперечное раскачивание и ряд других нюансов. Кроме того, подвеска в целом становится весьма устойчивой.
Кроме того, транспортное средство станет шустрее реагировать на той или иной поворот рулевого колеса, потеряв свойственную стоковым вариациям паузу при перестроении, в повадках будут доминировать более резкие реакции. Также стоит отметить то, что клиренс будет уменьшен, тем самым напоминая о спортивных автомобилях
Стоит помнить о том, что повышенный уровень жесткости элементов подвески не самым желаемым образом скажется на кузове: будут увеличены динамические нагрузки, к которым восприимчивы силовые элементы, кузов будет больше нагружен вибрацией. Так как при наездах на неровную поверхность осуществляется гашение аналогичного числа энергии, что и в случае мягкой серийной пружины и амортизаторов в подвесках с длинным, но меньшим ходом, а такая особенность способствует снижению ресурса кузова, способствуя преждевременным разрушениям шаровых опор, шарниров, подушек мотора.
При значительно уменьшенном клиренсе соваться на разбитые проселки не рекомендуется по очевидным причинам. А в городских условиях можно случайно зацепиться за что-либо нижней частью бампера или подвесочным рычагом. В лучшем случае это будут небольшие камни.
Однако вопрос с клиренсом не так страшен, как может показаться. Многими фирмами, занятыми продажей элементов для рассматриваемого элемента, делаются комплектации, включающие в себя амортизаторы и пружины с заранее выбранными характеристиками. Кроме того, представлены разработки, способные в быстром теме и в широком диапазоне отрегулировать клиренс и уровень жесткости. Отсюда следует, что можно получить надстройки фактически для самых разных условий использования, тем самым удовлетворяя любые запросы посредством одного лишь комплекта.
Сразу нужно сказать, что передняя подвеска ВАЗ-2107 двухрычажного типа, как и на большинстве заднеприводных машин. Время от времени необходимо производить контроль технического состояния всех узлов подвески, так как это влияет на нормальную управляемость автомобиля, а также на комфорт водителя и пассажиров. К сожалению, качество многих комплектующих оставляет желать лучшего, поэтому неожиданно может выйти из строя любой элемент. Все работы по проверке и замене элементов подвески без труда можно выполнить самостоятельно. Правда, для диагностики, например, лучше всего, если есть смотровая яма в гараже либо эстакада.
А теперь о том, как произвести технический осмотр автомобиля, точнее его подвески, на предмет выявления неисправностей. Первым делом посмотрите внимательно на покрышки. Износ у них должен быть равномерным. Если же резина начала стираться с одной стороны больше, а с другой - меньше, то развал-схождение колес явно нарушено. Кроме того, неравномерный износ покрышек свидетельствует о том, что присутствует поломка в рулевых тягах. Тогда нужен не ремонт передней подвески ВАЗ-2107, а замена рулевого управления.
Затем необходимо проверить зазор в каждом из передних колес. Делать это нужно на автомобиле, установленном на ровной поверхности. Необходимо взяться за колесо, а точнее за верхнюю его часть, после чего резко тянуть его на себя. Если люфт в подшипниках очень большой, то вы услышите характерные стуки. Обратите внимание, что в автомобиля ВАЗ-2107 установлены конические подшипники. У них должен присутствовать очень маленький люфт. Если не помогла регулировка подшипника, то потребуется его заменить.
Если из строя вышли передние амортизаторы, их необходимо заменить. При наличии масляных подтеков либо деформаций на корпусе нужно установить новые. Обратите внимание, что сломанный амортизатор не может погасить все колебания кузова автомобиля во время движения. При этом передняя подвеска ВАЗ-2107 будет неправильно работать. Перед началом ремонта нужно тщательно проверить амортизаторы, чтобы полностью убедиться в их неисправности. Чтобы проверить, насколько качественно работают передние амортизаторы, нужно аккуратно, стараясь не повредить крыло, надавить на переднюю часть автомобиля.
Если амортизаторы полностью исправны, то кузов сразу же вернется в исходное состояние. В случае если кузов продолжает прыгать на пружинах, можно сделать вывод, что имеется неисправность амортизаторов. Не имеет значения, сломался один либо оба амортизатора, заменять их нужно только парами. Стоит заметить, что устанавливать новые необходимо в том случае, если имеется течь масла из патрона амортизатора. В этом случае поможет только ремонт передней подвески ВАЗ-2107.
Сначала открываете капот, отворачиваете гайку, при помощи которой крепится шток к кузову автомобиля. После выкручивания гайки снимаете шайбу и резиновую прокладку. Обратите внимание, что шток амортизатора необходимо удерживать при помощи ключа на 6. Но можно воспользоваться и специальным приспособлением. После этого отворачиваете две гайки, которыми произведено крепление рычагов. Амортизатор вынимается вниз. Полная замена передней подвески ВАЗ-2107 не потребуется.
Заметьте, что на ровной поверхности вынуть его не получится, даже если шток будет полностью утоплен. Необходимо немного приподнять всю сторону автомобиля, на которой производится ремонт. Но удобнее всего, конечно же, делать все работы на подъемнике или смотровой яме. После снятия амортизатора необходимо выкрутить гайку, которой производится крепление к кронштейну. Этот кронштейн устанавливается на новый амортизатор.
Далее приступаете к монтажу нового элемента подвески. По сути, все работы производятся в обратной последовательности. Сначала надевается на шток нижняя подушка, изготовленная из резины. Затем корпус амортизатора устанавливается на свое место сквозь специальное отверстие в нижнем рычаге. Шток необходимо полностью выдвинуть и провести его в отверстие кузова. Вот так несложно ремонтируется передняя подвеска ВАЗ-2107. Цена одного амортизатора - в среднем 900 рублей.
После этого нужно установить резиновую подушку и шайбу. Наживляете гайку. В нижней части затягиваете гайки крепления кронштейна к нижнему рычагу. После этого до упора затягиваете гайку на штоке. Установка нового амортизатора закончена, аналогично ремонт производится на другой стороне автомобиля.
При помощи съемника сайлентблоки устанавливаются на свои места. Обратите внимание, что при установке верхнего рычага, который производится в обратном порядке, лучше всего использовать новую Также не стоит затягивать гайку при вывешенном колесе. Сначала необходимо поставить на место болт, которым произведено крепление бампера, после чего нагрузить подвеску.
Если требуется тюнинг передней подвески ВАЗ-2107, то лучше всего поставить усиленные рычаги. Например, от «Нивы». Затем устанавливаете под нижним рычагом проставку и опускаете автомобиль на домкрате. Далее надо поставить на место шаровую опору и только лишь после этого затягивать гайку. В том случае, если вы снимали шаровую опору полностью, выпрессовывая палец из ступицы, нужно также заменить гайку на нем.
Как и в случае с верхним рычагом, нижний меняется тогда, когда имеются его повреждения. Полностью снимать во время замены резинометаллических шарниров его не нужно. Обратите внимание, что к нему произведено крепление поперечной тяги. Именно так выглядит схема передней подвески ВАЗ-2107. Чтобы произвести ремонт, вам необходимо иметь головки на 22 и 19, также пригодится съемник для пружин. Сначала снимаете колесо и убираете пружину вместе с амортизатором. Нижняя шаровая отсоединяется от ступицы колеса и полностью снимается. После этого при помощи ключа на 22 необходимо отвернуть обе гайки, которыми произведено крепление рычага к кузову автомобиля.
С помощью ключа на 19 выкручиваете гайки, крепящие поперечную тягу к рычагу подвески. Только лишь после этого необходимо при помощи монтажной лопатки сдвинуть ось и полностью снять рычаг. Обратите внимание, что под осью, на которой произведено крепление рычага подвески, находятся специальные шайбы. С их помощью регулируется развал колес. Установка нового нижнего рычага делается в обратном порядке. Необходимо устанавливать обязательно новые гайки. При помощи съемника в новый рычаг производится запрессовка сайлентблоков. Вот и все, передняя подвеска ВАЗ-2107 восстановлена, теперь она будет служить довольно долго.
Конструкция задней подвески семерки практически не отличается от подвесок других классических моделей семейства ВАЗ. Зависимая модификация подвески является несколько устаревшей, и связана с наличием жесткого соединения задних колес между собой. Конечно, жесткое соединение имеет большое преимущество - высокая надежность, а также легкость в обслуживании, но есть и некоторые недостатки. Чтобы узнать о них, рассмотрим подробно устройство задней подвески ВАЗ 2107.
Устройство задней подвески ВАЗ 2107 является достаточно простым, чему обязывает наличие заднего моста. Именно за счет присутствия заднего моста происходит жесткое соединение задних колес между собой. Балка заднего моста подвешена к кузову при помощи реактивных тяг, которых в конструкции всего 5 - четыре продольные тяги и одна поперечная.
Главное назначение продольных тяг заключается в том, чтобы предотвратить и предупредить смещение балки в двух направлениях - вперед и назад. Поперечная тяга нужна для того, чтобы исключить смещение балки, когда происходит воздействие боковых нагрузок. Знать все детали подвески нужно для того, чтобы выявить неисправности и произвести правильный ремонт.
Это интересно! Чтобы объединить тяги с кузовной частью и балкой, используются специальные шарниры, которые изготовлены из резинового материала, и называются сайлентблоками.
Продолжаем изучать устройство задней подвески семерки, и стоит выделить еще один важный элемент - это пружины. Нижняя часть пружин соприкасается с чашей на балке моста. Для смягчения соприкосновения и исключения возникновения скрипов, между пружиной и чашей располагается прокладка из плотной резины. Верхняя часть пружин также упирается в чаши кузова через изоляционную прокладку.
Колебания автомобиля гасятся при помощи пары телескопических амортизаторов. Нагрузка, которая формируется при передвижении ТС по неровным дорогам, снижается за счет наличия в конструкции задней подвески семерки трех резиновых уплотнителей сжатия. Два уплотнителя расположены в конструкции пружин, а третий находится на днище над картером заднего моста. Для удобства понимания всего вышеописанного, ниже представлена схема задней подвески семерки.
Мнение о том, что подвеска семерки обладает повышенной прочностью и износостойкостью вовсе не повод для того, чтобы не контролировать ее состояние. Особенно нуждается в проверке состояния подвески автомобиль, который эксплуатируется в условиях бездорожья или по дорогам с плохим покрытием (их в странах постсоветского пространства осталось еще большое количество).
Самый простой и эффективный способ проверки состояния задней подвески семерки - это визуальное обследование. Для этого машину нужно загнать на эстакаду или поставить над смотровой ямой. Особое внимание следует обратить на такие элементы подвески, как:
После проведения проверочных манипуляций можно сделать соответствующий вывод о том, нуждается ли задняя подвеска в ремонте или нет. Если нуждается, тогда переходим к следующему пункту, и выясняем алгоритм ремонта задней подвески ВАЗ-2107.
Сделав вывод о том, что нужен ремонт задней подвески ВАЗ 2107, необходимо приступать к кардинальным действиям. Перед тем, как разбирать подвеску, нужно съездить и купить необходимые запчасти. Какие запчасти покупать, зависит от состояния задней подвески, а точнее от того, какие элементы подвески неисправны.
Алгоритм проведения ремонта имеет следующий вид:
После замены шарниров, все демонтированные детали нужно установить на место. Как видно, процесс замены не сложный, и с этой задачей справится даже новичок. Для этого нужно иметь необходимые инструменты и запасные части.
Подводя итог, следует отметить, что вышеописанная конструкция задней подвески семерки имеет один большой недостаток - это крен машины при резких поворотах и при объезде препятствий. Владельцы семерок знают, насколько велик этот недостаток, поэтому многие решаются на отчаянный шаг по установке , но это уже совсем другая история.
Подвеска необходима автомобилю ВАЗ 2107 для того, чтобы передвижение на нем было не только безопасным, но и комфортабельным. Устройство подвески обычно представляется начинающему автолюбителю как очень сложная схема, но давайте рассмотрим ее поподробнее.
Подвеска на ВАЗ 2107 представлена совокупностью узлов из различных деталей и крутящихся механизмов.
Главными элементами среди них следует назвать:
Уникальное устройство подвески на ВАЗ 2107 играет большую роль в конструкции автомобиля:
Механизм передней подвески у автомобиля ВАЗ 2107 носит название «независимой». Она имеет двухрычажное устройство и пружинку цилиндрической формы, амортизаторные детали с телескопическим строением, а также стабилизатор с функцией особой поперечной устойчивости.
Основа с нижними рычажками привинчивается к поперечине, соединяющейся с передним лонжероном. Рядом с поперечиной и нижней основой находятся шайбочки вместе со специальными прокладками. Именно они помогают определить угол оси при повороте задних колес.
Верхние рычаги крепятся с помощью болта. Ее рычажки крутятся, так как имеют шарнирное устройство. У рычажков прикреплен поворотный кулак (на нем находится тормозной диск) вместе с колесной ступицей.
Пружины передней подвески имеют цилиндрическое устройство. Их верхний край касается стойки брызговика, а нижний край упирается в чашу опоры от рычажка (нижнего). Все это наглядно покажет схема.
В самих пружинах находятся амортизирующие элементы. Они соединяются с кузовом ВАЗ 2107 с помощью подушечек из резины. С проушиной корпуса они имеют связь благодаря нижнему рычажку.
Стальной пружинный стабилизатор поперечной устойчивости служит, чтобы исключит вхождение машины в занос. Его крепление спереди осуществляется через подушечки из резины, наложенные на передние лонжероны, а сзади с помощью нижних рычагов подвески.
Схема подвески на ВАЗ 2107 представлена ниже.
Представленная ниже схема подвески поможет вам наглядно изучить ее устройство.
1) резиновые ступичные подшипники ВАЗ 2107;
2) ступичная защита;
3) гаечка;
4) часть основы с поворотным кулаком;
5) манжетка;
6), 7) расположение ступицы и тормозного диска;
Защита на верхний шаровой палец;
9) место крепления верхнего шарового пальца;
10) вкладыш на верхнюю опору;
11) рычажок (верхний);
12) так называемый «отбойник»;
13) крепление пружинной прокладки;
14) амортизирующий элемент;
15) подушечка для прикрепления амортизирующей детали;
16) основа рычагов (верхних);
17) шарнирная втулка из резины;
18) шарнирная втулка, расположенная снаружи;
19) шайбочки для регулирования;
20) поперечина для подвески оси;
21) подушка на стабилизаторной штанге;
22) место крепления штанги;
23) основа рычага (нижнего);
24) рычажок, расположенный снизу;
25) обойма для прикрепления стабилизаторной штанги;
26) пружинка;
27) втулка из резины для амортизаторной пружины;
28) пружинная опорная чаша (нижняя);
29) место для поворотного кулака;
30) расположение вкладыша обоймы шарового пальца (нижнего);
31) подшипник опоры (нижней);
32) крепление для нижнего шарового пальца.
Как вы могли заметить, схема не очень сложная, если вы внимательно рассмотрите каждый элемент. Для наглядности некоторые из них схема выделяет подробнее.
