Всем привет, с вами и сегодня в рубрике " " мы поговорим о неисправностях АКБ, генератора, бортовой сети, а также других причинах, по которым на приборной панели загорается лампочка аккумулятора.
Каждый из вас, наверное, замечал красненькую коробочку на панели приборов, обозначающую аккумуляторную батарею. Все мы знаем, что загорается она при повороте ключа в замке зажигания и гаснет, когда мотор запускается. Почему это происходит? Когда вы вставили ключ и повернули его в замке зажигания, происходит автоматическая диагностика практически всех систем двигателя (ABS, ESP, Airbag, Check Engine и т. д.), после успешной самопроверки индикаторы гаснут, что свидетельствует об исправности той или иной системы. То же самое и с АКБ, когда она в порядке, индикатор гаснет, в случае проблем с аккумулятором, лампа аккумулятора горит.
В этой статье я расскажу о том, почему горит лампочка аккумулятора, а также о неисправностях, из-за которых может загореться лампа АКБ.
Каждому, даже начинающему водителю, известно о том, что аккумулятор взаимодействует с генератором. После запуска двигателя АКБ переходит в режим постоянной подзарядки. После того как обороты двигателя повышаются, возрастает и напряжение на выходе генератора, что не есть "гуд"...
С целью предотвращения вышеописанного в цепи возбуждения ротора устанавливается небольшое реле-регулятор, задача которого – понижать ток до оптимального уровня независимо от числа оборотов двигателя. В результате напряжение поддерживается на необходимом уровне. Лампочка аккумулятора загорается в том случае, когда отсутствует зарядка от генератора.
Если горит лампочка аккумулятора при рабочем моторе, не глушите его, откройте капот и проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Если зарядка поступает на мультиметр, должно быть напряжение 13.5-14,3V. Если зарядки нет, напряжение будет гораздо ниже - примерно 12V.
Лечение: Производим зачистку клемм и проводов высокого напряжения, после чего снова производим измерение напряжения. Если это ни к чему не привело, проверьте напряжения на «30» клемме генератора. Один электрод мультиметра подсоедините к клемме генератора, второй к массе. Если в этом случае напряжение будет несколько выше, нежели на аккумуляторе, выполните "зачистку" «30» клеммы. В случае необходимости поменяйте провод, который идет от генератора к аккумулятору.
Лечение: Снимите проводок с клеммы «61» генератора, после чего подключите его непосредственно к минусу (то есть к кузову). Если после этого лампа загорелась, причина в обмотке возбуждения генератора.
После всех вышеописанных проверок проверьте реле-регулятор, дайте напряжение на его контакты. Проверьте напряжение на щетках, если оно равно 12V, реле исправно. В противном случае - замените реле-регулятор.
На приборной панели машины любой марки присутствует красная пиктограмма с изображением батареи - это и есть лампочка зарядки аккумулятора. Если автомобиль исправен, индикатор должен гореть при включении зажигания. Когда мотор заводится, пиктограмма гаснет. Почему же так происходит?
Когда водитель вставляет и поворачивает ключ в замке зажигания, автомобиль самостоятельно осуществляет диагностику всех систем. Если по результатам проверки проблем нет, пиктограммы перестают гореть.
В числе анализируемых элементов находится и АКБ. Если батарея неисправна, пиктограмма на приборной панели продолжит светиться, когда авто уже заведено, либо вовсе не загорится. Каковы причины того, что лампа не тухнет своевременно?
Если после запуска мотора автомобиля лампа заряда АКБ продолжает светиться либо горит вполнакала, это говорит о том, что все электрические системы питаются непосредственно от аккумулятора. Значит, продолжать движение машина будет до тех пор, пока батарея полностью не «сядет» (около 2,5–3 часов, если ехать с отключёнными фарами, кондиционером, дворниками, аудиосистемой).
Причинами, по которым пиктограмма не перестаёт светиться своевременно, могут быть:
Проверьте, насколько интенсивно горит пиктограмма и когда это происходит. Исходя из этого, вы поймёте, где кроется неполадка.
Вероятнее всего, проблема в том, что АКБ нужен больший заряд в процессе движения. Причинами этой неполадки могут быть также:
В любом из случаев необходимо заменить вышедший из строя элемент.
Неполадка кроется в диодном мосте либо в другой системе. Для максимально точной диагностики рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.
Износились токосъёмные кольца. Также причиной проблемы может быть плохо натянутый ремень генератора, неисправности подшипников либо генераторных щёток.
В поиске дефекта нужно исследовать ремень генератора, регулятор и диодный мост. Если индикатор горит вполнакала, начните проверку с моста, если ярко - с реле.
Мигающая (тусклая) пиктограмма свидетельствует о стирании медных колец якоря либо генераторных щёток. Нужно перестать использовать изношенные детали и купить новые.
Если лампа заряда едва горит, нужно проверить генераторные щётки
Необходимо проверить контакты диодного моста, состояние щёток генератора либо коллектора.
Горящая вполнакала лампа говорит о неисправности моста диодов или изоляции. Для решения проблемы рекомендуется заменить мост. Также плохая работа индикатора может означать, что ключ зажигания повернут не до упора - в этом случае стоит просто налить немного WD-40 в скважину замка зажигания.
Для более качественной работы индикатора заряда аккумулятора следует капнуть WD-40 в скважину замка зажигания Неисправность кроется в генераторе. Автовладельцу, увы, не обойтись без его замены, а это чревато существенными финансовыми тратами.
Если зарядка осуществляется, но лампочка продолжает гореть, то необходимо очистить окислившиеся контакты. Иногда может понадобиться переброс массы от батареи к стартеру.
Чтобы осуществить диагностику и выявить причину проблемы, автовладельцу пригодятся:
Наждачная бумага нужна, чтобы зачистить клеммы 
С помощью вольтметра нужно определить, есть ли заряд Плоскогубцы необходимы в процедуре зачистки клемм 
Нужна лампа на 12 Вольт Крестообразная отвёртка необходима для диагностики авто Прямошлицевая отвёртка - незаменимый помощник автомобилиста
Если вольтметр на панели приборов и лампа АКБ свидетельствуют о постепенном увеличении заряда, а сама батарея «пуста», но показывает напряжение в 12–14V (которое при включении фар, поворотников и прочих приборов «падает» влево), то причинами неисправности могут быть понижение натяжки либо износ генераторного ремня.
Подобные симптомы говорят и об износе генераторных щёток. Длина этого элемента в исправном состоянии не должна быть меньше 5 мм. Для устранения проблемы «пустой» батареи рекомендуется заменить ремень и щётки генератора.
Если показания вольтметра свидетельствуют о наличии заряда, напряжение на клеммах аккумулятора составляет 12 V, но при этом сама АКБ разряжена, необходимо осуществить зачистку клемм . Сделать это можно при помощи ножа, щётки, наждачной бумаги.
Если вольтметр говорит о наличии заряда, но батарея разряжена, нужно чистить клеммы О том, что предохранитель перегорел, говорит такое поведение авто: после поворота зажигания пиктограмма АКБ не загорается и подача тока на батарею отсутствует. В этой ситуации приходится идти на замену элемента.
Если зарядка отсутствует, все приборы работают исправно, но лампочка АКБ не горит, необходимо снять клемму 61 и подключить к кузову автомобиля.
Расположение клеммы 61 Если пиктограмма продолжает светиться, причиной неисправности является обмотка активации генератора. Также проблема может крыться в неисправных контактах - придётся их зачистить.
Возможна и такая ситуация: лампочка АКБ светится и не гаснет после старта работы двигателя, а зарядка либо вообще не идёт, либо периодически прекращается. Подобное поведение машины свидетельствует о некачественном контакте провода с разъёмом, расположенным на приборной панели.
Для сброса рекомендуется обратиться к услугам СТО. Если хочется избавиться от ошибки в максимально короткие сроки и с малыми тратами, можно просто убрать минусовую клемму с АКБ на несколько минут, после чего вновь вернуть её на место.
Активация пиктограммы лампы заряда батареи, как правило, свидетельствует о небольших неисправностях, однако игнорировать этот сигнал не стоит, иначе можно столкнуться с серьёзными повреждениями.
Для начала, немного теории:
при работе двигателя подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением в 13,6-14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты оборотов коленчатого вала двигателя для поддержания указанного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (РР, "таблетка", "шоколадка"), которое при повышении напряжения в сети выше номинального уменьшает ток, идущий на обмотку возбуждения генератора. Намагничивание полюсов ротора уменьшается, что приводит к понижению его выходного напряжения. Поэтому причины того, что генератор не дает зарядку на аккумулятор, связаны с элементами "цепи возбуждения" или же цепи выходного напряжения "генератор-аккумуляторная батарея", включая и сам генератор.
Когда включается зажигание, замок (14) включает и реле зажигания (13). При этом +12В от аккумуляторной батареи (1) проходят через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем подаются в бортовую сеть и на вывод контрольной лампы заряда (11) аккумулятора и датчика зарядки в панели приборов (12). После этого они идут через диод (на схеме не обозначен), монтажный блок (10) (штекеры Ш5-Ш10), подаются на штекер «61» генератора и попадают на клемму встроенного РР (7) и через щетку и контактное кольцо на обмотку возбуждения (8) — производится стартовое возбуждение генератора (4). При увеличении частоты оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, фазовое напряжение возрастает, и оно через блок дополнительных диодов (3) повышает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампочки зарядки аккумулятора. При достижении выходного фазового напряжения до +12В на обеих выводах лампы АКБ напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений она гаснет (как при заводке автомобиля). При этом генератор вырабатывает напряжение больше 12В, которое заряжает АКБ через выход «30».
Так как причиной отсутствия заряда является потухшая контрольная лампа, то первым делом решил проверить работоспособность "цепи возбуждения" генератора.
В любом случае, вначале осматриваем клеммы аккумулятора и целостность проводов идущих от него на генератор,
к монтажному блоку и на
«массу»
. Но, так как вольтметр у нас работает
(Схема 1)
и показывает уровень заряда батареи, то делаем вывод что цепь от аккумулятора к замку зажигания через реле зажигания, предохранитель и выход на штекере Ш4 к вольтметру является рабочим.
1. Теперь, чтобы определить работоспособность контрольной лампы и контактов в панели приборов, нам надо определить проходит ли ток через панель на генератор . Для этого: включаем зажигание и берем отвертку-индикатор на 12В (контрольную лампу) или небольшой длины провод, подключив один конец к снятой фишке со входа «61» генератора, а другой конец замкнув на «массу» или отрицательную «-» клемму аккумулятора.
При замыкании обычным проводом на «массу» должна загореться лампа в приборной панели, а при проверке отверткой-индикатором - или лампа в отвертке или лампа в панели, в зависимости у какой их них ниже сопротивление. В любом случае, мы видим что цепь не нарушена и ток возбуждения приходит на клемму «61» генератора.
Таким образом, мы делаем вывод, что лампочка и вся "цепь возбуждения" генератора работоспособна, и проблема находится в цепи "генератор-аккумулятор".
2. Не снимая генератор, мы сможем выяснить подает ли регулятор напряжения ток на щеточный узел . Для этого берем индикаторную отвертку или в "режиме прозвонки" и положительный «+» щуп цепляем к клемме «61» генератора, а отрицательный «-» к «массе» .
Если лампа не загорается, то внутри щеточного узла с регулятором или обмотке ротора имеется обрыв, ток не приходит на роторную обмотку - "возбуждение" генератора не происходит.
Наша лампочка не загорелась, поэтому
для полной диагностики
снимем генератор с автомобиля, хотя, в некоторых случаях это и не обязательно - главное иметь доступ к задней крышке генератора.
Ключом на 10 откручиваем саморезы с правой стороны брызговика двигателя и отгибаем его в сторону.
Затем берем ключ на 13 и откручиваем нижний болт крепления генератора, а также снимаем клеммы с выхода «30» . Сверху откручиваем болт регулировки натяжения ремня, и снимаем ремень с шкива генератора. Вынимаем генератор с посадочного места через проем снизу.
Заносим генератор в теплое место, вооружаемся мультиметром или индикаторной отверткой (лампой) с аккумулятором, и снимаем заднюю крышку генератора (Схема 3).
3. Еще раз убеждаемся в неисправности регулятора напряжения (схема 3), приложив «+» щуп мультиметра ко входу «61» , а отрицательный на "массу" генератора в "режиме прозвона".
Как и следовало ожидать, цепь не прозванивается.
Не снимая регулятор мы также можем проверить диодный мост и обмотку статора.
Сначала проверим диодный мост, для этого нам понадобится мультиметр или индикаторная отвертка (лампочка) с источником тока (АКБ).
Немного теории:
На диодном мосту установлено три положительных диода на верхней пластине, три отрицательных на нижней пластине и три дополнительных, через которые питается обмотка возбуждения после пуска двигателя (Схема 4).
Исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.
Три положительных диода (с красной меткой) создают на корпусе "плюс" выпрямленного напряжения. Они запрессованы в верхнюю пластину диодного моста, соединенную с выходом «30» генератора.
Другие три отрицательных диода (с черной или желтой меткой) создают на корпусе "минус" выпрямленного напряжения. Они запрессованы в нижнюю пластину выпрямительного блока, соединенную с «массой».
(
Схема 3)
4.
Сначала проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания на "массу"
.
Прижимаем положительный «+»
вывод мультиметра к выводу
«30»
генератора, а отрицательный вывод к его корпусу. В исправном состоянии диодный мост не прозванивается, звуковой сигнал отсутствует, а лампочка не загорается.
При замыкании - наоборот. Следует отметить, что аналогичные симптомы бывают и при замыкании обмотки статора на «массу». Чтобы исключить статор, необходимо снять диодный мост с генератора .
5. Затем проверяем положительные диоды на «пробой».
Положительный «+»
щуп мультиметра прижимаем к выводу «30»
генератора, отрицательный «-»
к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701, где болты изолированы от выводов паронитовыми шайбами и замыкают на «массу»
), или одному из болтов крепления моста (генераторы типа
37.3701,
где болты соединены с выводами, но изолированны от
«массы»
- Рис.5).
Если все диоды исправны, то сопротивление стремится к бесконечности, а лампочка не загорается. Если хоть один замыкает, то лампочка загорается, идет звуковой сигнал мультиметра.
При смене полярности диоды должны пропускать ток.
6. Проверяем отрицательные диоды на
«пробой».
Для этого прижимаем положительный
«+»
щуп мультиметра к выводам обмотки и диодов
37.3701
- Рис.5). Отрицательный
«-»
прижимаем к корпусу генератора.
Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.
Лампочка загорелась – отрицательные диоды неисправны.
При смене полярности они должны пропускать ток.
7. Проверяем дополнительные диоды на «пробой».
Прижимаем положительный «+» щуп мультиметра к входу «61» генератора. Отрицательный «-» щуп к выводам обмотки и диодов (генераторы типа 9412.3701), или к болтам крепления моста (генераторы типа 37.3701 - Рис.5). Если сопротивление стремится к бесконечности и отсутствует звуковой сигнал, лампа не горит – дополнительные диоды исправны. При смене полярности они должны пропускать ток.
Для определения обрыва в диоде придется снять диодный мост с генератора
.
Если диодный мост исправен, то переходим к проверке обмотки статора.
8. Проверяем обмотку статора на обрыв.
Попеременно соединяем щупы мультиметра между всеми тремя выводами обмотки статора.
Как мы видим по показаниям мультиметра, а также по его звуковому сигналу - обмотка статора не нарушена. Лампа должна гореть.
9. Дополнительно проверяем замыкание обмотки статора на «массу» .
Соединяем один щуп с любым выводом обмотки, а другой с корпусом генератора.
Как мы видим, обмотка статора находится в рабочем состоянии.
Если при включении зажигания не горит лампа аккумулятора, то это повод для проведения полноценного тестирования своего авто. Проблема этого типа является довольно распространённой, с ней сталкивается практически каждый опытный автомобилист.
Опасность данной неисправности в том, что поломка может произойти где-нибудь вдалеке от людных мест, ночью зимой. Тогда осуществить ремонт или замену повреждённой детали окажется не так и просто.
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!
Лампочку аккумулятора правильнее называть индикатором работы генератора. При его загорании после половины оборота ключа зажигания, можно сделать вывод, что всё в порядке. Однако если лампочка загорается в ходе движения машины, явно генератор не работает, а бортовая сеть питается от АКБ. Если такое происходит, то это повод заехать в ближайший автосервис.
Таким образом, индикатор должен загораться, как только водитель поворачивает ключ в замке зажигания на пол-оборота и тухнуть, как только запускается двигатель.
Но бывает и так, что лампочка не горит при включённом зажигании и отключённом двигателе. Из-за чего такое происходит, узнайте ниже.
Крайне важно уметь самостоятельно выяснять причины проблемы, а также изучить способы её устранения. На самом деле причин, из-за которых лампочка отказывает, бывает немало. Проверить, однако, придётся все варианты, чтобы прийти к единственно верному решению.
Как правило, начальных знаний автоэлектрика бывает достаточно, чтобы осуществить проверку. Как и было сказано выше, причин бывает несколько, но делятся они на две категории: безобидные и опасные.
К опасной причине, требующей незамедлительного ремонта, относится неисправность цепи или её обрыв. Что касается безобидных причин, то это банальное перегорание лампочки, разрядка аккумулятора и т.д.
Наряду с этим, одна и та же причина может превратиться из безобидной в опасную. И это важно понимать.
Если одновременно с тем, что не загорается лампочка аккумулятора, ещё и приборы щитка не включаются или тускло светят, то это явный признак разрядки батареи. «Лечится» проблема простой зарядкой АКБ.
Однако не всё так просто. Разрядка автомобильной батареи может происходить вовсе не из-за того что владелец не успел вовремя её зарядить или забыл отключить фары. Проблема с аккумулятором переходит в категорию опасных, если причина кроется в генерирующем устройстве. Как известно, аккумулятор должен заряжаться в ходе движения автомобиля, иначе он разрядится довольно быстро. И эта функция ложится на генератор. Но, если последний неисправен, то возникают проблемы.
Таким образом, банальная на первый взгляд причина, может указать на испорченный автомобильный генератор, который выполняет много полезных функций. Очевидно, что следует провести доскональную диагностику, найти причину и устранить её.
На щитке приборов присутствует лампочка аккумулятора, которая может просто перегореть со временем. Это простая поломка, но и она не всегда бывает такой безобидной, как кажется на первый взгляд.
Дело в том, что если не заменить лампочку вовремя, можно не заметить проблему с генератором. Это, в свою очередь, приведёт к разрядке батареи в самый ответственный момент (на дороге остановились, заглушили двигатель, зашли в магазин на минуту, машина не заводится).
Важно иметь в виду также конструктивные особенности автомашины конкретной модели. К примеру, на некоторых авто генерирующие устройства имеют встроенное сопротивление, что позволяет вырабатывать энергию даже при сгоревшем индикаторе. А на других – за контроль генератора отвечает только лампа аккумулятора, индикатор заряда. При перегорании лампочки генератор априори перестаёт вырабатывать напряжение.
Примечание. К таким автомобилям относятся наши ВАЗы и большая часть иномарок старого образца. Чтобы защититься от ситуации с разряжённым АКБ на дороге, владельцам этих машин следует держать под рукой запасную лампочку.
Часто причиной того, что не включается лампочка аккумулятора, становится защитный элемент. Он просто перегорает, и одновременно это сказывается на нескольких приборах. Расположен предохранитель в «чёрном ящике», а найти его можно, если изучить схему, указанную на крышке монтажного блока.
Совет. Чтобы проверить предохранитель было легче, рекомендуется извлечь его и поставить другой, заведомо исправный. Если лампочка и другие приборы, зависимые от этого предохранителя начнут работать, значит, нужна замена.
Другой способ тестирования предохранителя – замер сопротивления мультиметром. По сути, предохранитель представляет собой обычный провод конкретной толщины, зависящей от значения тока, напряжения, проходящего через данную цепь. Диаметр предохранителя подбирается так, чтобы при увеличении силы напряжения выходил из строя защитный элемент, т.е, предохранитель. Это даёт возможность избежать замыкания во всей цепи защищаемых объектов.
Проверка мультиметром предохранителя сводится к таким действиям:
Что касается прибора, то на нём устанавливают предел измерения (около 20 В). Такое значение вполне достаточно для бортовой сети автомобиля, равное 12 В. Далее в работу включается электрооборудование, цепи которого этот самый предохранитель защищает. Один вывод тестера соединяется с кузовом автомобиля (массой), другой – к ножке предохранителя.
Что касается результатов измерений:
Проблема с цепью, питающей лампочку аккумулятора, может вызываться несколькими причинами. Рассмотрим все.
Итак, довольно распространёнными становятся неполадки с контактами. Обычно такая ситуация возникает весной, после холодов. За зимние месяцы на разъёмах скапливается влага, вызывающая образование окислов. От этого контакт становится значительно хуже, в результате чего индикатор перестаёт включаться.
Как правило, данная проблема проявляется не сразу, не является стабильной. Другими словами, лампочка может один раз загореться, в другой раз нет.
Решением этой проблемы становится очищение всех разъёмов. Их следует обработать пластичной смазкой, специально предназначенной для этого.
Лампочка может перегореть по причине обрыва цепи. Чтобы удостовериться в этом, следует вооружиться мультиметром. Прибором проверяется цепь с целью определения неисправного участка.
Ещё один вариант проблемы – неисправность в реле. Некоторые автомобильные модификации оснащены реле с контролем лампочки заряда АКБ на щитке приборов. Как только отказывает реле, не работает и индикатор.
Чтобы протестировать реле, следует вооружиться мультиметром. Им замеряют ток на положительном выходе реле. Если напряжение меньше 6в, то явно налицо проблемы с генерирующим устройством. Если значение ещё выше, то неисправно реле. Он нуждается в замене.
Таким образом, узнать причину, почему не горит лампочка аккумулятора, крайне важно для наладки индикатора и защиты автомобиля от более серьёзных неисправностей.
Ни для кого не секрет, что при повороте ключа зажигания приборная панель автомобиля приветствует нас целым рядом вспыхнувших индикаторов и сигнальных лампочек. Все они в той или иной степени говорят нам об исправности бортовых систем и готовности мотора к старту. Одним из наиболее заметных таких индикаторов является горящий красным цветом значок аккумулятора. При отсутствии проблем пиктограмма загорится в момент включения зажигания и сразу погаснет, как двигатель запустится. Данный момент свидетельствует, что на аккумулятор пошла зарядка от генератора. А вот о том, что делать и куда бежать, если этот индикатор не погас или вдруг загорелся в дороге, мы сейчас и поговорим.
Когда машина на ходу, АКБ постоянно подзаряжается от генератора напряжением 13,6–14,2 вольт. С возрастанием оборотов увеличивается и выходное напряжение генератора, что может вести к негативным последствиям и порче аккумулятора. Для решения вопроса в цепь встраивается реле-регулятор или, проще говоря, стабилизатор напряжения, снижающий силу тока до необходимых величин.
В результате мы имеем идущую под стабильным напряжением зарядку вашего автомобильного аккумулятора. И если на панели приборов загорелась лампочка заряда аккумулятора, то это означает, что АКБ не получает зарядку от генератора.
После запуска зажигания напряжение сначала через предохранитель подаётся на сигнальную лампу заряда АКБ. После чего напряжение в 12 В проходит через диод, стабилизатор напряжения, щётку, контактное кольцо и обмотку. Далее, чем быстрее вращается ротор, тем больше увеличивается и фазовое напряжение. Это ведёт к выравниванию напряжения на контактах сигнальной лампочки, после чего она тухнет, показывая тем самым, что зарядка аккумулятора проходит в должном режиме.
Едете вы себе спокойно и никого не трогаете, как самым неожиданным образом (как всегда, впрочем) загорается на панели красным цветом пиктограмма аккумулятора. Это сигнал к тому, что генератор вашего автомобиля неисправен и перестал давать ток для подзарядки, так что вся электрика теперь «сидит» лишь на аккумуляторной батарее.
С чем мы можем столкнуться в данном случае:
Список возможных причин, конечно, не совсем полный. Приведены наиболее критические. Иногда могут быть ещё проблемы с диодами, окислившиеся клеммы и контакты, неполадки с предохранителем или контактом провода массы.
Справиться самостоятельно с вышеприведёнными неисправностями где-нибудь в пути будет довольно затруднительно, разве что ремень генератора можно поменять, если вы вдруг всегда с собой возите запасной.
Но не всё так страшно, и даже с горящей лампой заряда аккумулятора вы вполне способны продолжать движение. Просто роль источника питания полностью ляжет на плечи аккумулятора. Тем не менее даже без подзарядки аккумулятора можно будет проехать достаточное расстояние, если будете придерживаться этих простых, но необходимых в данном случае рекомендаций:
Следуя этим несложным советам, вы легко сможете доехать до ближайшего автосервиса или до родного гаража.
Немало можно встретить и дополнительных вопросов, связанных с работой лампы заряда аккумулятора. Итак, если лампа:
Данный момент в основном характерен для вазовской классики. В большинстве своём народ рекомендует не заморачиваться и ездить себе спокойно дальше, так как в целом система работает исправно. Но те, кто не сдался, находили проблему в барахлящем диодном мосте, кто-то зачищал контакты, кто-то рекомендовал проверить предохранители, а кто-то просто лампы менял. Что будет в вашем случае - никто наверняка не скажет.
Для начала следует проверить ремень генератора и его натяжение, далее можно грешить на диодный мост и регулятор напряжения. В случае с высокими оборотами всё дело может быть также в уставшем состоянии щёток генератора.
В данном случае причину нужно искать в окислившихся или засорившихся контактах (на АКБ в том числе) и разъёмы. Так что смотрим, ищем и чистим. Также может быть неисправен регулятор напряжения. Стоит также проверить предохранители и диодный мост.
Данное явление чаще сигнализирует о необходимости замены АКБ
Здесь причиной может быть аккумулятор, т. к. после холодного старта он будет потреблять тока больше обычного, посему может иметь место просадка напряжения, особенно если АКБ «дохлая». Или же дело может быть в плохих контактах или даже ремне натяжения, который может поначалу проскальзывать из-за попавшего на него тосола или какой другой жидкости.
Ищем возможные проблемы в диодном мосту и попутно проверяем щётки генератора на износ.
Возможно, пробой диодов, также ещё одной причиной может быть неисправность в контактной группе зажигания и даже установленная нештатная сигнализация.
Тут причиной может быть пробой дополнительных диодов на диодном мосту. Бывает ещё, что причина в неисправном регуляторе напряжения. Данные моменты особенно характерны для нашей классики. Однако загвоздка может быть и в плохой массе по причине окислившихся и заржавевших контактов на корпусе машины. Решением в данном случае предлагается массу перебросить с батареи непосредственно на стартер.
Как нетрудно заметить, в подавляющем числе описанных ситуаций проблема практически всегда на поверхности. Либо что-то не так с контактами, либо подвёл предохранитель, либо диод пробитый или же неисправность стабилизатора напряжения вылезла.
Минимально желательный набор инструментов:
Ниже приведён план для самостоятельной диагностики и выявления возможных дефектов в работе системы зарядки АКБ. Попутно будет акцентировано внимание на моментах, указывающих на износ и выход из строя того или иного компонента/детали.
Самым простым способом тут будет отправиться в сервис. Во многих современных автомобилях бортовая электроника при отсутствии неисправностей и хорошем аккумуляторе со временем сама «закроет» вопрос. Можно пойти и другим путём: снять минусовую клемму АКБ минуты на три, после чего снова вернуть на место.
Если вернуться к нашему изначальному вопросу о загоревшейся лампочке зарядки аккумулятора, то данный момент в большинстве случаев свидетельствует об относительно простых проблемах: диод пробило или ремень генератора ослаб. Тем не менее решение вопроса на потом откладывать не стоит и лучше сразу заехать в сервис. Диагностика, как вы уже поняли, времени много не займёт и поможет сэкономить вам в будущем и время и деньги. Удачи всем и ровных дорог!
