Ночь была прохладной, а утро - солнечным. Искупались в старице с прозрачнейшей бодрящей водой, двинулись вдоль нее на юг, и к 9 утра вошли в Инегень.
Длинное оживленное село, у каждого двора коновязь, на некоторых участках рядом с обычной избой стоят традиционные алтайские аилы. Мы так и не поняли - это больше летний дом для себя, родственников и гостей - или же ростки местной народной туриндустрии. Спросить не догадались - а стоило бы, на будущее. Кстати, об инфраструктуре. На пойме возле Инегеня нам попадались свежеоборудованные стоянки, широкие струганые столы с лавочками и кострищами. А перед входом в село стояло несколько новеньких избушек, явно построенных для приема туристов. А их тут, с учетом водников, не так уж и мало. Но и немного - если сравнивать с туристическими мекками в долинах Аккема, Мульты и Кучерлы. Так, за весь маршрут нам встретились: небольшая велогруппа из Осташкова - в первый день, около Чуйской стрелки; шумная команда на катах вечером того же дня, во второй день попалась еще одна группа водников, и еще одна велосипедная - в третий. И это всё, не считая двух хитников (охотников за коллекционными образцами минералов) на Казнахте, и пары компаний с автомобилями и палатками, уже под Тюнгуром. Была еще пара местных всадников и двое рыбаков с мотоциклом - но это не в счет.
За селом дорога уходит вверх, на небольшую седловинку. Внизу с десяток мужиков налаживают паром - перевозить скотину не то на правый берег, не то наоборот оттуда. Течение в этом месте сильное - по-видимому, оборвало один из тросов.
За седловиной - развилка. Вниз, пересекая глубокий овраг, к реке спускается не слишком хоженая тропа; вправо - наезженная дорога по краю террасы к зимовью Сок-Ярык. После некоторых раздумий решаем идти по дороге.
Минуем сгоревшее зимовье, еще одно или два обитаемых, переходим вброд ручей Сок-Ярык, где набираем воды и делаем привал. Отсюда еще пару километров по террасе дорога идет вдоль склона, на котором мерещится заросшая и заплывшая выемка профиля дороги, траверсом идущая на перевал. Возможно, это было тупиковое ответвление к какой-нибудь штольне, или начали вести тропу тут, поверху - а потом-таки передумали и выбрали пусть скальный, но более простой вариант вдоль русла с его террасами.
В конце террасы снова развилка. Вниз, налево и почти назад - уходит скромная колея в сторону реки. Несмотря на кажущуюся нелогичность, это и есть "штатный" изгиб Р-373, обходящий каменистый гребень и полого спускающийся к реке. Более наезженная и более логичная, как нам кажется, дорога - уходит вверх, на небольшую седловину. Вид с седловины на правый берег Катуни
А это вид назад, видна уходящая в сторону реки дорога - это и есть истинная Р-373
В противоположную сторону - вид на долину Катуни и еще одна развилка
Накатанный след заворачивает вправо и уходит вверх по отлогому саю. Проходим по нему метров 200, прежде чем понимаем, что нам туда не надо. Спускаемся назад к развилке и идем по левой колее. Вскоре она теряется, но в ее конце ловим хорошо натоптанную каменистую тропу, ведущую в нужном направлении. Видно, что в этом месте изгиб Р-373 часто срезают, несмотря на лишнюю высоту и сильный уклон. От верхушки тропы открывается захватывающая панорама речной долины. На этом участке она сформирована вдоль крупного глубинного разлома. Напротив стрелки Аргута видна скальная полка и участок Тропы перед ней - именно там мы вскоре увидим великолепные обнажения пород, характерных для зон глубинных разломов, с зеркалами скольжения и другими следами коллизии блоков земной коры, сформировавшихся вдалеке друг от друга - но впоследствии сближенных мощнейшими тектоническими движениями
Спускаемся в долину, наслаждаясь завораживающей перспективой все новых и новых участков Тропы
Пеший спуск тут несложен, а вот груженым велосипедистам не позавидуешь - им лучше сюда не соваться, а вернуться к террасе и объехать-обойти горку низом. По описаниям там тоже есть крутой участок - но небольшой и условно проезжий. Вот плохонький кадр примерно с этой же точки, но вниз по течению: виден пришедший из-за поворота четкий автомобильный след - по нему и надо ехать
Итак, сбросив около сотни-полутора метров по высоте, мы выходим на один из самых живописных участков всего пути - несколько километров Тропа идет непосредственно вдоль русла реки. Представляем себе, как три года назад четверка автомобилей штурмовала этот маршрут... На отдельных участках хотелось воскликнуть - герои!, на других - идиоты!.. ненормальные!! (это мы еще не видели убийственных косогоров за Казнахтой!)
Вдоль тропы попадаются заросли дикого крыжовника - спелого, но мелкого и горьковатого. И нерезкого:)
Взгляд на правый берег
Взгляд назад
Вода здесь еще не бирюзовая (такой она станет выше Аргута, а выше Аккема - и вовсе изумрудной), а напоминает оттенком хризопраз, зеленый опал. По мере приближения к устью Аргута в воде все заметнее разность оттенков - бирюзово-жемчужный под левым берегом, опалово-кахолонговый - под правым
На подходе к устью Аргута еще раз оглядываемся назад
В начале интереснейшего участка со скальными полками, обрывами, искусственными ограждениями встречаем двух конных алтайцев
А это - знаменитый мостик над осыпавшимся участком Тропы. Видно, что его успели несколько модернизировать относительно той конструкции, что построили новосибирцы и томичи во время своего героического авторейда 2006 года. Сейчас, после ремонта "провала", тропа вполне себе эксплуатируется мотоциклистами - одного мы даже встретили. Возможно, местные пастухи да рыбаки и ухаживают за этим своеобразным "оврингом". А может, мостик подновили уже новые смельчаки-автомобилисты??
Со скальной полки открываются виды на живописнейшую долину Аргута и Аргутскую стрелку. Отдельные участки Тропы здесь огорожены каменной выкладкой, местами обвалившейся. Вот несколько фотографий этого удивительного места:
Много раз я видел фотографию с одним и тем же сюжетом - горное озеро, в котором отражается небо, дальше пара тёмных гор, похожих на ворота, а за ними - грандиозная сияющая стена из льда и снега от самых вершин. Я знал, что это на Алтае, и что где-то в той горной стене - Белуха (4509м), высшая точка Сибири, священная гора многих народов, а по Рериху - Северный Кайлас. И если автопутешествия по алтайским трактам - прерогатива Новосибирска и других регионов по соседству, то в горы и на реки Алтая народ ходит со всех концов необъятной, и даже когда я учился в школе, руководитель нашего турклуба водил сюда группы. Местом с фотографии же оказалось Аккемское озеро, самая известная треккинговая достопримечательность Золотых гор. И пусть я сам не походник (в чём лишний раз мне предстояло убедиться), со мной ехала бывалая Ольга, и недельный поход на Аккем стал кульминацией моего .
Рассказ об Аккемском походе будет состоять из трёх частей: путь наверх от последнего села Тюнгур (включая кадры с пути вниз), Аккемское озеро и окрестности, радиалки на Ярлушку и Семь Озёр. В я показал Усть-Кан, но между ним и Тюнгуром есть ещё Усть-Кокса и Уймонская долина, которые я покажу после Аккема. А вместо предисловия - .
В верховьях Катуни - плодородная Уймонская степь, старообрядческое Беловодье. За ней - маленькая Катандинская степь, хозяевами которой при царе были казаки Бикатунской линии Сибирского войска, под защитой которых Василий Радлов в 1865 году первым их археологов копал А снаружи всех измерений стоит деревенька Тюнгур, чьё название можно было бы перевести как Забубенное: по-алтайски тюнгур - это шаманский бубен. За Тюнгуром - малолюдные горы без дорог, пройдя по которым 70 километров , можно выскочить . Вид вниз по течению, почти все кадры из Тюнгура сняты на обратном пути, когда мы отсюда уезжали - а это не так-то просто, потому что рейсового транспорта сюда нет, официально его проезд запрещён из-за аварийного моста в Катанде, а неофицильную маршрутку "только для местных" периодически ещё и штрафуют - подозреваю, что примерно тогда, когда уличат в перевозке туристов.
На высоком берегу - могила красноармейцев. В верховьях Катуни была и кульминация Гражданской войны за Алтае, и на самом деле воевали герои полумифической . В 1918 году близ Тюнгура погиб Пётр Сухов с отрядом красных партизан, разбитых "белыми" на степном Алтае и отступавших сюда по горам. В 1921 году в Катанде, в своём доме, был убит последний атаман бикатунских казаков Александр Кайгородов , пытавшийся с территории Монголии освобождать Русь. Местные, впрочеми, считали, что он не погиб, а ушёл в Китай, и красным было проще умыть руки. Здесь покоится, конечно же, Сухов:
Ещё в Тюнгуре есть Круглый дом - явное уймонское веяние:
И суровые ржавые драндулеты, напоминающие, что не туризмом единым живут местные. Алтайцев в Тюнгуре я видел, но как мне показалось, в основном это русское село.
А за Катунью - белки высочайшего на Алтае Катунского хребта, с которого и сама Катунь стекает замысловатой спиралью. Это, как я понимаю, Кучерлинская долина, и обычно по ней ходят вверх, а по Аккемской - вниз. Но такой поход, с разделяющим долины перевалом Кара-Тюрек - дней на десять, а то и на пару недель, которых у меня не было. В принципе идея соединить в одном путешествии динамичные разъезды по дорогам и горный треккинг оказалась, мягко говоря, не очень удачной - большую часть путешествия пришлось таскать бесполезный (кроме как в треккинговой части) груз, времени на треккинг было откровенно мало, а силы мы уже успели растратить.
С сопок над Тюнгуром, в первую очередь горы Байда, хорошо видна Белуха. В 12 километрах ниже по Катуни, почти напротив устья Аккема - устье река Тургунда , где сохранилась целая "великолепная семёрка" кезер-ташей ("каменных воинов") тюркских времён. Но ходить туда - день, а машину нанимать - неадекватные тысячи, да и видел я "каменных баб" в ту поездку немало. Поэтому пойдём за мост:
Подвесной мост через Катунь, не первый и не последний по её течению, буквально нависает над Тюнгуром:
Он был открыт в 1982 году, и как я понимаю, именно с этого времени туристы хлынули на Аккем и Кучерлу потоком:
И если сам Тюнгур стоит на левом берегу, то за Катунью - его турбазы. По пути "туда" мы ночевали на турбазе "Белый Кречет", которую обслуживали двое пареньков, похожих как братья. Были это не работники сферы услуг, а классические "очарованные Алтаем", помогавшие отправиться в горы братьям по разуму, а то что они за это брали небольшие деньги - и нами, и ими воспринималось как условность. Но в камеру хранения взять наши вещи ребята отказались - со дня на день "Белый Кречет" закрывался на зиму. Соседняя турбаза "Байры" уже была закрыта - и это в первых числах сентября! Круглый год здесь работает только "Высотник", сочетающий функции турбазы и лесного отеля. "Высотник" и держит обе эти долины, организуя различные заброски. На Аккеме у него есть "филиал", который тут называют просто "Верхний Высотник", и с ним нам тоже предстояло познакомиться.
На "Высотнике" мы ночевали и на обратном пути - и я понимал, что пойду ночевать сюда за любые деньги. Во-первых, мы были страшно вымотаны и промокли до нитки под дождём, во-вторых... туристу-походнику надо или не потеть, или моржевать: мне неимоверно хотелось помыться. Летом здесь есть турприют со спальниками в общей комнате, но в сентябре его уже закрыли, и на выбор оставалось ставить палатку либо ночевать в гостинице с кадра выше. Номера с удобствами там стоили по 1500 рублей с человека, без удобств - по 1200. При этом мокрое тряпьё оказалось негде развесить сушиться, водонагреватель по ёмкости был рассчитан на полтора человека, и разве что остутствие вай-фая можно было объяснить отсутствием в Тюнгуре оптоволокна. Ещё в номерах запрещено есть и держать продукты, но кто же это проконтролирует? В остальном "Высотник" был хорош - уютная территория, вежливый персонал, в кафе отлично кормят (но дорого), в туристическом офисе к клиентам внимательны, что нас выручило по дороге "туда". И сюда не обязательно заселяться, чтобы воспользоваться камерой хранения на время похода в горы.
Есть тут и отдельное шоу. Утром из номера нас выманил шум винта:
Прилетел небольшой вертолёт - лёгкий американский "Robinson R66 ", пятиместный с грузовым отсеком. Тяжёлые вертолёты, сколько их видел в Сибири, исключительно российские и советские, а вот маленькие "летающие автомобили" - неизменные заморские "робинзончики" с характерной мачтой под винтом:
Вертолётные туры - на Алтае забава весьма популярная, и наводит на мысли о том, что людей с деньгами среди нас совсем не так мало, как кажется. 40-минутная воздушная экскурсия с облётом Белухи стоит 70 тысяч рублей за борт, а конкретно этот R66 и вовсе летел из с промежуточной посадкой (видимо для дозаправки) в Тюнгуре. В кадре - весь салон вертолёта, не очень-то отличающийся от автомобильного. Как я понимаю, летят тут 4 туриста и инструктор, а экскурсия читается автоматически.
Не уточнял, может ли этот вертолёт использоваться как средства заброски - высадить туристов на Аккемском озере или забрать их оттуда, в обоих случаях ещё и показав Белуху. Более известный вариант заброски для тех, кому лень идти на своих двоих - лошадь, но по цене выходит сравнимо с вертолётом: во-первых, туриста с грузом везёт не одна, а две кобылы (одна под себя, вторая под рюкзак); во-вторых, во главе каравана пойдёт инструктор, лошадь которого оплачивается отдельно по тому же тарифу; в третьих, вы отдельно платите за обратный путь по тем же тарифам на каждую лошадь. То есть, формула расчёта такова: число лошадей = (число туристов)х2 + 1, и всё это умножаем на количество дней + 1. Учитывая, что аренда кобылы стоит 1500 в сутки, на двоих у нас бы вышло от 15 до 22 тысяч рублей, из которых от половины до трети ушло бы на возвращение инструктора.
Самый простой вариант упростить заброску - это доехать на "шишиге" (грузовой ГАЗ-66) до Трёх Берёз. Дело в том, что Аккем впадает в Катунь километрах в 15 ниже Тюнгура (карта), и чтобы выйти к нему - надо одолеть перевал Кузуяк по скучной лесной дороге: первый день пути сулит много усилий и мало зрелищ. Такси-"шишига" стоит 10 тысяч рублей, что даже и недорого на большую группу, ну а единичных туристов за 1100 рублей (100 рублей - комиссия "Высотника") подсаживают на довольно частые оказии. И вечером, когда мы уходили на "Белый Кречет", нам было сказано, что на завтра оказий нет, и максимум, что они могут предложить - за те же деньги поучаствовать в сплаве до устья Аккема. Однако утром внезапно нашлась машина, отвозившая на Три Берёзы какие-то материалы и грузы, и не забывшие о нашем пожелании девочки с "Высотники" позвонили мне. Платить или не платить 2200 за двоих, у нас с Ольгой не стояло даже вопроса. В 11 утра к воротам "Высотника" подъехал джип и повёз нас в Кучерлу - настоящее "последнее село" тремя километрами дальше:
Если Тюнгур мне показался в основном русским, то Кучерла - село почти чисто алтайское. И у многих домов Кучерлы стоят чакы - традиционные алтайские коновязи. Потому что лошадь здесь - не роскошь, а средства передвижения и заработка:
Где-то в Кучерле и ждала нас "шишига". На Кузуякской дороге их можно встретить и так, но по словам других туристов, берут они от любой точки строго 1000 с человека и не торгуются.
По деревянному мосту "шишига" переехала реку Кучерлу, ещё более бирюзовую, чем Катунь. Кучерлинская долина по сравнению с Аккемской считается более живописной и пологой, но и более длинной, а красоты высокогорных озёр и почти километрвого ледника-ледопада Мюштуайры , к которым она ведёт, весьма труднодоступны, и как правило с неё туристы сворачивают на перевал Кара-Тюрек к Аккему, вдоль которого идут вниз. Обратите внимание на обломок моста и кучу брёвен - мост несколько лет назад смыло паводком, но с той поры построили новый, тоже деревянный.
Дорога за мостом выглядит в основном так, и после дождей сюда даже УАЗы не ездят - только шишига, только хардкор! А как весело было идти по ней обратно по щиколотку в скользкой грязи или, если краешком, по пояс в сырой траве...
Через пару километров от Кучерлы - грандиозный луг, сам километра два шириной, за ним снова леса и грязная грунтовка. Просто обычный лес, без особых красот, идти по которому пришлось бы часами. "Прикинь бы пешком попёрлись!" думали бы с Ольгой, понимая друг друга без слов. Единственное зрелищное место на 22 километрах этой дороги - собственно, перевал Кузуяк (1513м). Над "кучерлинской" стороной он возвышается на 700 метров, над "аккемской" - на 500, и подъём на него не экстремален, а просто занудный и тяжкий.
Виднеются Тюнгур и Кучерла, вытянутые вдоль своих речек:
А это уже спуск за Кузуяк, и хорошо видна уходящая вдаль глубокая долина Аккема. Заметили, как изменилось освещение? На солнце именно в этой долине неестественно яркие краски:
Здесь дорога была уже не мокрой, но пыльной. Пару раз мы видели туристов, шедших навстречу, а кое-где за Кузуяком мелькали и сенокосы и оградах.
Куда тяжелее был обратный путь - погода испортилась, два дня подряд шли дожди, и дороги развезло со всех сторон, а оказии в этот раз не нашлось. Поэтому мы шли пешком, и скрашивал усилия разве что дикий шиповник, обильно росший на "аккемской" стороне перевала - мы его насобирали впрок, и заваривали в чай ещё несколько дней после похода.
Зигзаги широкой "шишижной" колеи удобно срезать по узким и более крутым тропам. На склонах грязь, скреплённая корнями, не столь скользкая, зато в низинах могут стоять весьма противные болота. Эти тропы - не столько для пешеходов, сколько для конников, порой попадавшихся нам навстречу:
А по пути на перевал я внезапно заметил у своих ног собаку. Оглянувшись, мы увидели караван, но только какой-то иной:
Тут не вальяжные туристы с инструктором-мизантропом ехали, а суровые алтайцы при ружьях, и лошадей было гораздо больше, чем всадников, а на каждой лошади висело нечто, более всего напоминающее мешок с картошкой. Поровнявшись, вожак нам крикнул: "На рыжую запрыгивайте! 1000 рублей до Кучерлы!", видимо искренне не понимая, что человек может не уметь оседлать коня на ходу.
Следующего алтайца я спросил, откуда путь держите, и он ответил мне "А вам какой интерес?" таким тоном, будто за следующий вопрос снимет с плеча ружьё и пристрелит. Лишь проводив их взглядом, мы поняли, что это шишкари, и "картошка" в мешках - кедровые шишки с каких-нибудь дальних делянок, местоположение которых им конечно же не хотелось светить. Встреча с вьючным караваном для меня хоть как-то оправдала тяжёлый обратный поход.
Вернёмся к солнечному началу похода. В какой-то момент из кустов показался аил - там небольшая турбаза, куда и везла материалы "шишига", по-видимоу для консервации на зиму. Нас провезли ещё на полкилометра вперёд за широкий луг и высадили вот на этой поляне, в народе известной как Три Берёзы. Берёз тут впрочем больше трёх, и какие именно дали поляне название - я не знаю.
Здесь пара совершенно заброшенных домиков, и по пути "туда" мы в них пообедали за столом, а по пути назад - устроились там ночевать, мокрые в прямом смысле слова до нитки: если идти под сильным дождём несколько часов, не спасут никакие плащи и куртки. Внутри было не теплее, чем в палатке, но в отличие от палатки домик к нашему приходу уже стоял. Повидал он на своём веку, наверное, многое:
Итак, мы проехали 22 километра. Как показал дальнейший путь, мы бы и за день их не прошли: я просто не умею ходить в горы, а Ольга за три года без походов подрастеряла сил и сноровки. Вдобавок, она привыкла ходить с большой группой, а потому сколько ни облегчала рюкзак, а всё равно набрала в дорогу больше, чем могла унести. Я мог разгрузить её (и под конец нёс больше 30 килограмм), но в сугубо туристических делах - поставить палатку, приготовить еду - от меня пользы было немного, разве что дров для щепочницы насобирать да воду с ручья принести, поэтому ставились мы 3 часа, а собирались и вовсе часа по 4. То есть, мы шли по 7-8 часов в день со средней (включая привалы) скоростью 1 км/ч вверх и 2 км/ч вниз, если мерять по прямой. От Тюнгура до Трёх Берёз - 22 километра по дороге; от Трёх Берёз до Аккемского озера - ещё примерно столько же по прямой, то есть фактически раза в 1,5-2 больше. МЧСники и пограничники проходят Аккемскую тропу за день (это входит в их нормативы), нормальные туристы - за 2-3 дня от Тюнгура и за 1-2 дня обратно, ну а мы шли вверх 2,5 дня от Трёх Берёз и 2 дня спускались до Тюнгура.
А могли бы идти и ещё медленнее, но Аккемская тропа - не дикая тайга, а парк. Наверное, примерно так же выглядел Чуйский тракт во "вьчную" эпоху - шириной не меньше метра и с заботливо перепиленными стволами упавших на дорогу деревьев. На большей части тропы - сплошные канми и корни, и если на спуске они изрядно мешают, то на подъёме здорово помогают, образуя подобие лестницы, да и идти здесь не скользко в любую погоду.
Справа текут ручьи в крутых каменистых руслах:
Слева из-за деревьев порой показывается стена и доносится шум свирепого Аккема:
На тропе есть развилки, но все они условны - ответвления сойдутся максимум через несколько сотен метров. И по всей длине тропы через каждые 2-3 километра, а то и чаще - Поляны. Туристами они разработаны столь капитально, что иные на Maps.me были отмечены как кемпинги. На многих оставлены какие-нибудь соусы, баночки соли или сахара, бутылки с водой - бери и пользуясь, коли не брезгуешь! Ходить здесь не опасно - даже если ты сломал обе ноги (что сделать тут не так-то просто), то максимум через несколько часов (а скорее всего и раньше) мимо пройдут другие туристы и если не помогут сами, то доложат МЧСникам наверху. Но есть у всей этой самодельной инфстрактуры и обратная сторона - дефицит дров. Даже щепки на большинстве полян выбраны почти подчистую, и собирать их для одной готовки приходится битый час по дальней округе поляны.
Главный ориентир на здешних тропах - конский навоз. Если вы его не видите уже довольно долго - значит, видимо, сумели уйти не туда. А вот мусора, вопреки ожиданиям, немного - где-то может валяться одна бумажка или консервная банка, но ни разу на всей тропе не видел стихийных свалок. Железяка, похожая то ли на самодельную печку, то ли на бурбулятор для целого табора хиппи, была самым крупным образцом местного сора, да и это, возможно, не сор, а "действующее" сито для кедрового ореха. И дело не в созантельности туристов (одной быдлокомпании в месяц хватит, чтобы засорить всю тропу до состояния гадюшника), просто на Алтае понимают, что надо прибираться, и за чистотой вдоль Аккемской тропы послеживают волонтёры и инструкторы. Говорят, не последняя тому причина - мусор привлекает медведей, проблемы с которыми здесь точно никому не нужны. А вот если Гогу встретите - помните, что он - Человек!
На самом деле интересного на тропе немного. Лес и лес, густой и влажный, и о горах напоминают не столько красивые виды, сколько синусоида в вертикальной плоскости, которую представляет собой тропа.
Радует глаз разве что живность - вот например, кедровка. Не знал, что у них такая смешная внешность:
Белки тут в основном чёрные, и их реально много:
А по камням под ногами обильно снуют такие вот чёрные паучки, или скорее сенокосцы:
Участок тропы за Тремя Берёзами оказался самым тяжёлым - постоянные крутые подъёмы, порой сменяющиеся издевательскими спусками: если общее направление - вверх, то каждый спуск сулил новый подъём. Вдобавок, Оля не сразу поняла, что грузоподъёмности у неё поубавилось, а я не захотел остановиться, и как результат - на первом же километре она надорвалась так, что уже не смогла восстановиться до конца похода. То и дело нам попадались другие туристы, и рюкзаки у них были раза так в два поменьше, чем у нас - и увы, у меня слишком мало опыта, чтобы понять, как им это удаётся. Мы прошли за день порядка 6 "прямых" километров, и с сумерками встали на ночлег посреди валунов под курумником у ручья Аккемская Падь. Это место я до конца похода называл Чёртовой поляной, потому что на почве усталости и удручённости весьма скромными результатами, здесь я эпически поругался с Ольгой.
А помирила нас на следующий день Белуха. В какой-то момент мы увидели развилку - одна тропа уходила вверх, другая вниз, и Ольга помнила по своему прошлому походу в эти края о некоей Нижней Аккемской тропе, где придётся лезть через кусты и курумы. Поэтому она пошла в разведку поверху, а я - понизу, и быстро поняв, что нижняя тропа более натоптанная, вернулся к рюкзакам. А подняв глаза, увидел сияющие за тайгой белки :
И ещё не знал тогда, что это - уже сама Белуха на пару с круглым пиком Делоне (4260м). Со стороны России они выглядят как купол и пирамида, если угодно - как кулич и пасха. Алтайцы называют её Кадын-Бажы, то значит Голова Катуни, но в то же время и сама Катунь значит "Госпожа", и тогда Белуха - просто Главная из Главных. По алтайскому поверью, её вершина - это канал, свящующий наш мир с небесным, и приближаться к священной горе запрещалось даже шаманам. Фотографиями Белухи я начинал . Ну а весь массив Белухи у алтайцев известен как Уч-Сюмер (Трёхглавая), и третий его элемент - заметная на вводном Белуха Западная (4435м), вторая по высоте вершина Алтая и самая зрелищная из гор над Аккемом. За горами будет пологий склон с ледником Геблера (военный врач Фридрих Геблер в 1835 году впервые исследовал гору), из которого берёт начало Катунь, а отвесный северный склон - это Аккемская стена, из которой и сам Аккем вырывается с рёвом. "Ак" на всех тюркских языках значит "белый", "кем" - река на древнетюркском языке. Аккем действительно не бирюзовый, а на всём протяжении белый:
И табличка на камне у тропы напоминает про его бешеный норов:
Аккем вроде не глубок, но это реально даже и не совсем река, а что-то переходное между рекой и водопадом. Непрерывный порог длиной 40 километров. Вот тут, смотрите - уклон русла виден невооружённым глазом! Вдали, за деревьями - западная вершина Белухи:
Но таёжные синусоиды кончились, и тропа теперь вела вдоль Аккема, и огромный для реки уклон для тропы был вполне сносным. Основным препятствием на второй день стали курумники, впрочем тоже в основном нахоженные. Когда мы шли вверх, мне запомнилось, что их два или три, по пути вниз оказалось, что как минимум пять.
И боковые ручьи, всё так же попадавшиеся то и дело. Через многие сделаны мостики, вот тут - самый основательный:
На камнях одного из курумников билась крупная бабочка, бессильно жужжа, словно муха. Прошло её время:
В горах в сентябре бывает и -15, а к нам ээзи (духи гор) были бласклонны - хоть и холодные были ночи, и заливало дождём на обраном пути, но всё-таки ниже 5-7 градусов температура не опускалась ни разу.
Вот повстречался леший, не обращавший на нас ни малейшего внимания - обходит свои владения перед консервацией на зиму:
Навесы из дёрна под выворченными корнями попадались такие, что их можно использовать в качестве шалаша:
Мы, однако, миновали не только их, но и самую крупную стоянку напротив водопада Текелю , до которой видимо большинство туристов доходят от Трёх Берёз за день. Вблизи водопад, говорят, очень красив, но мостов через Аккем здесь нет, а чем может закончиться попытка брода, показывает фото №39а. Причём уверен, что там река унесла куда более сильных и опытных людей, чем мы. Поэтому на Текелюшку ходят обычно отдельной радиалкой сверху:
За Аккемом, между тем, уже появляются гольцы - ещё не наша тропа, но окрестные горы высосываются выше той черты, после которой не растут деревья:
Пройдя за Текелюшку ещё пару километров, мы решили вставать на ночь - за второй день мы прошли несколько больше, чем за первый, но всё же до цели оставалось ещё порядка 4 километров. Ну а поляны я выбрал не в последнюю очередь из-за видов, открывавшихся с берега Аккема - вот например во всей красе Белуха Западная перед закатом... вы видите на склоне ЛИЦО?
А вот на рассвете - и весь массив Уч-Сюмер, в котором иные эзотерики углядывают Тризубец Шивы. Вид грандиозен, и благодаря более суровому климату, ледяные 4-тысячники Алтая не менее величествены, чем .
Утром на том же месте. Отсюда снят и заглавный кадр поста. Краски всё так же нереальны:
А навстречу нам всё время шли другие туристы, и география их была совсем не той, что у встреченных на автодорогах - почти никого из Новосибирска или Барнаула, зато через раз Москва или Питер, а ещё - Екатеринбург, Казань, Архангельск, Чески-Будеёвицы.... Лишь один раз на обратном пути нам попались туристы на обгон: хоть и медленно мы двигались, но и поток наверх уже практически иссяк (тем более что чаще вверх ходят по Кучерле), и те, кто шли за нами следом, шли скорее всего немногим быстрее да примерно в том же режиме привалов и ночлегов. Встречные же появлялись каждые один-два часа по пути наверх, несколько раз за день по пути вниз, и мы неизменно здоровались, обменивались вопросами о дальнейшей тропе, да шли дальше. На курумниках, пропуская группу, я слезал с тропы, а последний проходящий неизменно подавал мне руку - как на зимниках, где один соскальзывает в снег, а другой, проехав, его вытягивает.
Иногда спускались кони с одиноким инструктором, чаще всего алтайцем - пассажиров наверх они уже отвезли... но вниз, заметьте, они едут не без груза, и этот груз - скорее всего те же кедровые шишки:
И стабильно через день Аккемское ущелье оглашал треск низко летящего вертолёта - сначала вверх по долине, а минут через 20 и вниз. Это, кстати, не "робинзончик", а также американский "Белл-407 " (или другой "Белл"), то есть облёт Белухи проводит не только "Высотник":
Лес все дни подъёма понемногу редел, берёзы и осины мельчали, и на третий день главным деревом стала лиственница. В какой-то момент мы упёрлись в ворота для лошадей (чтоб не уходили вниз на ночном выпасе), которые можно было открыть, лишь чуть-чуть подумав головой. Но закрыв их за собой, я почувствовал, что цель совсем рядом.
В следующей части - про Аккемское озеро и его обитателей.
P.S.
Ну а если кому-то из опытных туристов мой рассказ показался смешным или жалким - смейтесь и жалейте наздоровье. Я не походник, и хотя в то же лето три недели мы с Ольгой , опыта я не очень-то преобрёл. Ольга спрашивала, почему я всегда так спешу и из кожи вон лезу, и чуть подумав, я нашёл ответ - потому что ходить треккинги мне не нравится, сама ситуация долгого пешего пути с тяжёлым рюкзаком для меня стрессовая, а цель всегда безоговорочно важнее, чем путь до неё. Поэтому если и буду ещё предпринимать подобные походы - то тоже в "парковых" условиях и не больше чем на несколько дней, например на Сейдозеро или в Ергаки.
АЛТАЙ-2017
. Обзор поездки и. Кату-Ярык, Пазырык, застава Михалыча.
Район похода
Поход совершён по территории республики Алтай.
Протяженность маршрута – 1500 км.
Продолжительность – 3 дня
Схема маршрута
Нитка маршрута
г. Новосибирск – г. Барнаул – г. Горно-Алтайск – с. Иня – с. Инегень – р. Кахнахта – с. Инегень – с. Иня – г. Горно-Алтайск – г. Барнаул – г. Новосибирск
Участники и экипажи
Средство передвижения – ВАЗ 2115
|
Ф.И.О. |
Обязанности в коллективе |
|
|
Ситников Игорь Викторович |
Руководитель, водитель, механик |
|
|
Ситникова Анна Михайловна |
Штурман, врач |
|
|
Клещенок Михаил Сергеевич |
Вело-механик |
|
|
Минаева Марина Александровна |
Фотооператор |
Общие сведения о районе похода
Тропа «Тюнгур-Иня»
Тропа Тюнгур-Иня, известная так же как "Катуньская тропа", много лет считается классикой российского мототуризма. Прорубленная на десятки километров в скале над бушующей Катунью, тропа использовалась в советское время в качестве скотогонного пути из Монголии. В некоторых местах сохранились укрепленные обрывы и выложенные из камней перила.
После второй мировой, пленные немцы под руководством некоего инженера рубили в 30-60-градусном склоне, так называемую "копанную дорогу" на высоте примерно 300 метров над уровнем реки, чтобы соединить Чуйский тракт и Усть-Коксинский район автомобильным сообщением. Однако госкомиссия приняла решение расстрелять инженера руководившего стройкой, поскольку "копанная дорога" даже сразу после постройки была слишком экстремальна для движения автомобилей.
С тех пор прошло 60 лет. Рубленные полки над бурлящими порогами Катуни местами обвалились, а "копанная дорога" осыпалась так, что сейчас пригодна лишь для коней.
Были проекты сделать из тропы автодорогу и ее даже успели нанести на автомобильные атласы. Но эти планы не сбылись. Многие заезжие автомобилисты зарились на "короткий" путь от Чуйского тракта до Тюнгура, но тщетно…
Тюнгур - стартовая точка для большинства покорителей горы Белуха (4506м - высочайшая точка горного Алтая), от Тюнгура стартуют водные маршруты по сложнейшим порогам Катунской трубы. Тропа Тюнгур-Иня считается маршрутом высшей категории сложности для вело и мото туристов. Этот маршрут хорошо известен и любим туристами со всей России и Европы, и не зря. Эти места по праву считаются одними из самых живописных на Алтае.
Описание маршрута
0 день: подготовка
Особо следует отметить подготовку к данной поезде. Задача требующая разрешения следующая: имеется 4 велосипедиста естественно с четырьмя велосипедами и одна машина ВАЗ 2115, требуется доставить всех велосипедистов за 750 километров от Новосибирска и через два дня вернуть их обратно в город. Трудно представляя упаковку автомобиля при таком багаже, прорабатываем различные варианты: пробуем найти еще одного человека с машиной, который бы за наш счет съездил на пару дней на Алтай, отвез бы часть команды, подождал нас и вернул обратно домой. В этом случае также бы решалась проблема с оставлением нашей «пятнашкой», так как если мы поедем одни, то придется бросать машину в довольно неблагополучном районе Алтая. Попутно пытаемся решить вопрос с местом, где можно будет разместиться и которое находится как можно ближе к точке нашего старта. Стопроцентно подходящее для нас местечко – это спортивный комплекс на Семинском перевале, но далековато по расстоянию почти 150 километров до точки старта, фатальный расклад для велосипедиста, время прибытия на точку старта почти целый день – при таком раскладе однозначно не успеваем. Если будет вторая машина, то проблему решить удастся – часть велосипедистов загрузится в машину, а часть могла бы ехать на буксире, при таком движении и время бы эти 150 километров заняли не так много и силы бы остались сэкономленными. Второе место это поселок Тюнгур, с другой стороны тропы. Но при этом варианте смущает тот факт, что расстояние до него больше чем до Ини, да и дорога похуже, плюс ко всему этому и находится он в пограничной зоне. То есть нужно либо делать заранее документы на пропуск в пограничную зону, либо опять таки терять его при оформлении на месте, в любом случае, на отдых перед маршрутом у нас совсем не останется времени, и этот вариант соответственно отпадает.
К моменту выезда из Новосибирска, вторую машину мы так и не нашли. Вариант остается один грузиться всем в легковушку и ехать до талово, то есть до последнего более-менее населенного пункта, коим является село Иня и там уже выбирать место, где лучше будет оставить машину, чтобы к нашему возвращению она осталась в целости и сохранности.
За несколько дней перед выездом тренируемся в загрузке автомобиля: нужно чтобы и вещи все вошли и велосипеды и четыре человека! Велосипеды естественно разбираем и ищем наиболее подходящие места в автомобиле для различных частей велосипедов. В принципе вроде получилось: четыре человека и четыре велосипеда в машине!
Правда в момент тренировок повреждаем два из четырех велосипедов: у одного отламываем клипсу, которая держит петуха, на втором оказывается, запутана цепь, которую после нескольких часов попыток мы так и не сумели распутать, так и не поняв, как она могла так перевернуться.
Но для устранения неисправностей время у нас есть. Хорошо, что все это случается дома при подготовке, а не по приезду на маршрут почти за тысячу километров от дома. Учитывая совершенные ошибки, ремонтируем поврежденную технику, докупаем запасные части для велосипедов, а при следующей загрузке связываем цепи с рамой во избежание их запутывания.
Из Новосибирска выехали после рабочего дня, в шесть часов вечера. По нашему плану тропу «Тюнгур-Иня» мы должны были пройти за один световой день, планы конечно амбициозные, особенно учитывая тот факт, что опыта в велосипедных путешествиях у нас совсем практически нет. Это около сотни километров – неплохая дистанция для дневного пробега даже для опытных велосипедистов.
По нашему плану прибыть в село Иня хотябы к двум часам ночи, чтобы хоть немного выспаться перед велосипедной частью маршрута, а выезжать на маршрут нам нужно было рано, так как маршрут предполагался очень длительный и сложный. Но как мы не торопились, время нас опережало, в районе Усть-Семы мы были только за полночь, в Иню приехали ближе к рассвету. На наше счастье в селе оказалась гостиница, в которой можно остановиться и оставить машину под присмотром. Спать легли только к четырем часа утра L .
Планируемый подъем с шести утра перенесся на восемь, а по факту получился в девять, плюсом к тому, час на сборку велосипедов. В общем, время уже 10 часов, солнце высоко, а мы еще в Ине L .
Движемся несколько километров по федеральной трассе, но теперь уже на велосипедах, после сворачиваем на право и после довольно крутого и затяжного спуска перебираемся на другой берег Катуни по навесному мосту.
Дорога до Инегеня проходит вдоль берега Катуни.
На право пойдешь… на лево пойдешь… мы идем прямо
Осторожно! Чистый воздух окрыляет…
После крутого и очень затяжного спуска, по которому было очень приятно катиться вниз, но также не приятно на обратном пути будет забираться наверх, оказывается в деревне Инегень. Предупрежденные о неприветливом отношении местного населения ко всяческим туристам, поселок проходим ходом. За поселком пополняем запасы питьевой воды и выходим непосредственно на знаменитую тропу «Тюнгур-Иня».
Видимо немного неправильно выбрав направление, оказываемся на вершине громадной горы. Перед нами почти отвесный спуск на десятки, если не сотни метров вниз. В низу протекает небольшая река, пытаемся по картам определить, что это за речушка, ведь двигаться мы должны вдоль могучей Катуни. Как потом выясняется, мы находимся на столько высоко, что отсюда Катунь кажется всего лишь небольшой речушкой, выдает ее конечно же неповторимый бирюзовый цвет воды. Решаем не терять время на возвращение назад, и начинаем опасный спуск.
Не обходится и без падений:
Спустившись примерно на половину, взору открывается следующий вид, становится понятно, что под нами именно Катунь
Осознав этот факт, радуемся как дети, что теперь хоть представляем, где находимся J
Тропа проходим прямо по краю пропасти
Небольшая передышка на фотосесию…
Мост на тропе, построенный новосибирскими автоэкстремалами Off Road Master в 2006 году при прохождении этой тропы впервые на автомобилях.
Впрочем, Мишке он покоряется, он единственный из нас кто сумел заехать в него.
Подъемчик нас вымотал и на его вершине приходится устроить небольшой привал для восстановления сил.
В Иню приезжаем уже вечером, закупаемся продуктами в местном магазине и идем в нашу гостиницу отдыхать.
После вчерашнего трудного дня, решили отоспаться и особо не торопиться до дома. У нас впереди целый день, поэтому спешить особо некуда.
По дороге делаем остановку на Чике-тамане.
С самого села Иня, ищем место, где можно было искупаться, раньше неплохое местечко было недалеко от самой Ини, перед перевалом Чике-Таман, где Катунь отходит от трассы, но его откупили очередные хозяева, растаскивающие Алтай по частям, вход теперь на частную собственность невозможен, пришлось ехать так и не освежившись за Усть-Сему.
Не все, а точнее только Игорь, решились искупаться в холодных водах горной Катуни. Под Бийском делаем еще одну остановку на бывших котлованах, на которых сейчас располагается пляж «Бирюзовая Катунь», место неплохое, чистое, вода прозрачное, народу правда довольно много, несмотря на плату за посещение этого места, сказывается непосредственная близость города.
Заезжаем к Мишиным родителям в Бийск, очень вкусно ужинаем и к ночи добираемся без происшествий до дома.
Тропа «Тюнгур-Иня»
Тропа представляет собой узкую тропинку, проходящую вдоль берега Катуни по крутому склону, местами на высоте нескольких сотен метров над рекой. На тропе встречаются несколько сложных горных перевалов, также требуется преодолевать несколько бродов.
Оснащение
Экипаж и транспортное средство были полностью подготовлены для автономного существования в срок до трех дней.
Подготовка транспортного средства:
– Уязвимые места и детали трансмиссии дополнительно защищены
– Автомобиль укомплектован расширенным набором необходимого инструмента и запасных частей для ликвидации практически всех возможных случаев поломок
Подготовка экипажа:
– Запас продуктов и воды для приготовления пищи, включая сухой паек, на 3 дней автономного пребывания
– Набор карт местности и легенда маршрута
Это был наш первый вело-маршрут за пределами Новосибирска. Поэтому в данной поезде было приобретено много нового опыта касательно будущих вело-маршрутов, это и загрузка транспортно средства, и велосипедная экипировка и новые требования к расчету времени.
К сожалению, время в этой поездки как то пролетало у нас с неимоверной скорость и на машине ехали гораздо дольше запланировано, да и на велосипедах тоже не укладывались в график, поэтому у не взяли весь намеченный маршрут, хотя надеялись на это до последнего. Но, даже учитывая наши несбывшиеся планы, поездка все равно понравилась, да с трудно себе даже представить, как может, не понравится время проведенной в неописуемой по красоте краях Алтая.
А тропу придется добивать в следующий раз J .
Давайте знакомится! Зовут меня Николай, живу я в Барнауле, владею мотоциклом Suzuki DR-Z400S 2002 года рождения.
http://
Это мой первый мотоцикл, и после одного года катания по окрестностям, в голову стали бесконечно лезть мысли о путешествии куданибудь подальше ближайшего леса. Маршрут выбирал всю зиму, в основном ориентируясь на существующие свежие отчёты, на разных мото-ресурсах. Многие отговаривали, ссылаясь на отсутствие опыта и другие факторы, сам я боялся трёх вещей: утопить мот, заблудится, и какой-нибудь серьезной поломки, впринципе любой поломки т.к. я гуманитарий)). Хотел найти попутчиков но не сложилось. В итоге ехать или нет сомневался до последнего дня, мандраж был сильный, и я рад что дух авантюризма победил все мои страхи! Ехать решено было в первых числах августа, точной даты не было, как отъезда так и приезда, но думалось что максимум на две недели, в итоге меня хватило лишь на шесть дней! :-) шесть, но зато каких!!! Маршрут: Барнаул, Иня-тюнгур, мультинские озера, Барнаул. Поехали!
http://
День первый (второе августа)
В первый день хотел доехать до Ини, и там заначевать недалёко от слияния Чуи и Катуни. Расстояние примерно в 400 км для меня серьезное, предстояло преодолеть два перевала, что это на мотоцикле я не знал, решено было выезжать в четыре утра, чтобы был запас времени,и все красоты увидеть днём.
Просыпаюсь, от волнения с трудом запихиваю в себя какую-то булочку, одеваюсь и в гараж. Пакую оставшиеся вещи в гермабаул и...долой все сомнения, страх не удачи, утренний морозный воздух заставляет понять что решение принято, и теперь только вперёд!первый мой рубеж был это кпп гаи, поскольку номеров у меня не было и мот не стоял на учете и этот рубеж пройден, с каждым пройденным км морально становится легче и волнение совсем сходит на нет. По трассе ехать, зябко, через некоторое время останавливаюсь и надеваю куртку. Средняя скорость 120-130, мотоцикл идёт легко, я встречаю пасмурный рассвет, и... Примерно через 100км мотоцикл глохнет. Оказалось что просто кончился бензин. С собой я взял две канистры по 10 литров, и чтобы постоянно их не снимать, я сцеживал в бутылку бензин, а потом наливал в бак, занимала эта процедура всего пару минут. Чтобы не останавливаться каждые сто км решил держать среднюю скорость около 100 и повернул бензокран в резерв т.к. основной мой резерв был в канистрах. В Сростках решил не останавливаться. Дорого хорошего качества, но ближе к границе с горным алтаем она становится чуть ли не идеальной и так весь чуйский тракт. С заправками проблем нет, но иногда на них отсутствует АИ-95.
http://
Перевал семинский высочайший перевал на Чуйском тракте. Высота перевала - 1717 м, подъём - 9 км, спуск - 11 км, он пересекает Семинский хребет между горами Сарлык и Вершина Тияхты, рубеж Северного и Центрального Алтая. Крутизна подъема маленькая мотоцикл шёл легко 4-5 передача.
http://
На вершине перевала в 1956 году была установлена стела в честь двухсотлетия добровольного вхождения алтайского народа в состав России. С этого места видны горы Сарлык и вершина Тияхты. Также сувенирные лавочки и все блага цивилизации, в окрестностях полно баз, достаточно популярное место. Пообедав беляшом без мяса и шоколадкой поехал дальше))
Как ни странно, на более известных заправках, аи 95 отсутствовал, а на "местных" АЗС иногда был, что за напасть не знаю...
http://
Перевал Чике-Таман
http://
Перевал Чике-Таман гораздо интереснее, подъемы круче, вид более живописный. Его я проязжал уже на 3-4 передаче, пару раз втыкал вторую. На вершине как и на симинском, палатки с сувенирами для туристов, там же есть обзорная площадка, можно дойти пешком ну а можно и доехать на мотоцикле, собственно что я и сделал.
http://
Это я, счастливый
http://
Это дорога на обзорную площадку перевала, а та тропинка что уходит в лево, остатки старого чуйского тракта, это я узнал из разговора с местным продавцом сувениров.
http://
Дорога продолжала радовать своими видами и асфальтным покрытием, погода была отличная. Даже стало напрягать такое качество дороги, ведь я все-таки на эндуро, эх, еслиб я только знал, что меня ждёт впереди, и как я буду мечтать об этом асфальте через пять дней.
Следующим моим главным пунктом, было собственно и найти эту знаменитую тропу Иня-Тюнгур. Поскольку я знал что мост с трассы размыт и не восстановлен, мой заезд на неё должен был произойти до Ини, у меня были Мега ориентиры, заправка Ника, и мост через Катунь, который переезжать не надо было.
Размытый мост
http://
Вообщем проблудив не много я так и не нашёл куда надо было ехать и двинул дальше, т.к у меня редкое заболевание, которое некоторые называют "топографический критенизм", на самом деле это правда)). С собой у меня был автомобильный навигатор, и айпад с оффлайновой картой, компас и туристическая карта республики Алтай! Да, я перестраховался! Но даже это не помогло))) навигатор отказался ловить спутники а айпад показывал что я ещё где-то возле Онгудая. Мистика. Этому у меня до сих пор нет объяснения. Вспомнив поговорку "язык до Киева доведёт" поехал искать местных, но столкнулся с проблемой, сами алтайцы, в районе с.Иня очень плохо говорили по русски, пожилой мужчина с которым мне довелось общаться, показывал мне направление примерное расстояние и ещё что-то, понять его мне было черезвычайно сложно)). Вообщем я понял что где то не далеко есть два моста о которых я не знал и которых не было ни на одной карте. Один из которых через чую, другой соответственно через Катунь. Объяснил он мне это буквально на пальцах, переспрашивать в сотый раз было уже не удобно, и поняв что я выжал из него все что мог поехал искать эти два моста...
http://
Доехав до обзорной площадке слияния этих двух рек я увидел сувенирную лавку в виде юрты, там работала девушка, которая как ни странно тоже плохо говорила по русски и смогла лишь показать мне направление.поехал примерно в том направлении куда она мне махала руками, туда идёт грунтовая дорога И о чудо, я вижу стройку и огромный металлический мост с запрещающими знаками со всех сторон, мол въезд запрещён
Мост через Катунь
http://
Два новых моста
http://
Тот маленький треугольник с лево, и есть тот кемпинг где я хотел заночевать в первый день. Но все мои навигаторы не работали и я ехал вперёд, т.к. Было жутко интересно что там дальше, начался легкий офф-роуд, и то что я нащупал буквально эту тропу, было моей маленькой победой, которая меня очень вдохновила!
http://
| Категория: ОТЧЕТЫ | Добавил: (08.02.2016) | |
