На сегодняшний день стиральные машины автомат стали самыми обыденными вещами. Они, как и многие другие бытовые приборы предназначены для того, чтоб взять на себя часть бытовых задач и сделать жизнь человека более комфортной и приятной. Конструкция машинок позволяет им выполнять свои обязанности качественно. Они работают на электричестве, пользуются водой и имеют некоторые детали, которые не должны контактировать с влагой.
Сочетание этих особенностей функционирования машины обязало их конструкторов создать такую систему, которая позволяет совмещать все эти вещи и сохранять при этом безопасность работы и возможность длительной эксплуатации бытовой техники. Часть задач, связанных с защитой от попадания в нежелательные места воды взяли на себя различные манжеты и сальники для стиральных машин.
Сальник представляет из себя специальный материал, задача которого уплотнить различные стыки и не дать возможность появления протечки воды.
Он используется во всех типах автоматических стиральных машин. Однако в разных моделях он может иметь различную форму и размер. Сальники, используемые в машинках, могут иметь некоторые отличия от сальников, используемых в других видах бытовой техники.
Их свойства и характерные особенности зависят в том числе и от качеств того резинового материала, их которого они сделаны. Помимо резины их производят из силиконового каучука, фторкаучука и других материалов.
При изготовлении всех вариантов сальников для стиральной машины применяется специальная вставка из металла. Она играет роль армирования и помогает сохранять правильную форму. Эта вставка может быть довольно ломкой, поэтому в процессе замены необходимо быть аккуратным, чтобы не повредить ее.
Давайте разберем вопрос расположения сальника в фронтальных стиральных машинах. Барабан в данных машинках фиксируется на кронштейне. У кронштейна имеется несколько лап. Обычно 3-4 шт. Посреди него располагается стальная полуось. Она нужна для того, чтобы закрепить барабан на узле подшипников. Такой вариант фиксации дает возможность барабану вращаться. То есть, иметь подвижность. Полуось заставляет крутить электродвигатель.
Сальники для стиральных машин закрепляется не на вал, а на специальную втулку. И в паре с ней обеспечивает нормальную работу стиральной машины и защиту от протекания воды. Они обеспечивают водонепроницаемость и предохраняют подшипники и весь узел от проникновения влаги. Если влага попадет на подшипники, то довольно скоро они проржавеют и придут в негодность.
Сальник – очень важная часть машины. Ведь если он будет испорчен, то понадобиться смена не только сальника, но и подшипников. А замена подшипников требует практически полной разборки стиральной машины. Это очень трудоемкое занятие. И если вы вызовите мастера, то ремонт будет не самым дешевым. А если возьметесь сами, то он потребует много сил и времени.
Инструкцию по самостоятельной замене подшипников вы можете найти ниже.
По сути, для замены сальников нужно сделать то же самое, что и для замены подшипников. То есть, почти полностью разобрать машинку. Сначала вам будет нужно снять крышку (верхнюю часть корпуса), затем убрать лицевую и заднюю стенку. Потом добраться до бака, снять его. Разобрать бак на две половинки. И уже после этого вы сможете добраться до подшипникового узла. Так расположен сальник и подшипники. Подробно всю процедуру замены мы описывать не будем, так как она уже описана в статье о замене подшипников, которая есть на нашем сайте.
Для того, чтобы вы понимали, какой объем работы вам предстоит проделать, мы предлагаем ознакомиться с видео записью подобного ремонт стиральной машины. Так же вы можете самостоятельно заменить как сальники для стиральных машин, так и подшипники, просто делая то, же самое, что делает мастер на видео. Данный ролик записан на английском, но для того, чтобы повторять все действия или просто оценить объем работы, вам не понадобиться перевод. Смотрите видео:
При замене подшипника и сальника его (сальник) обязательно необходимо заполнить смазкой. Оптимальным вариантом будет применение тех смазочных веществ, которые рекомендованы производителем машинки. Однако такая смазка может стоить не дешево. Некоторые мастера применяют автомобильные и другие виды смазки. Такие как:
Есть мнение, что большинство видов смазки не подходит для данной цели. Так как они размягчают сальник и он снова может выйти из строя через год-два. Поэтому, если хотите быть уверенными в том, что машинка будет работать исправно и долго, лучше использовать смазки, рекомендуемые производителями или другие, но проверенные вами в деле.
Автор : elremont от 24-01-2014Привет, я Мэт, сегодня мы покажем вам, как отремонтировать вашу машину. До начала работ на машине, отключите ее от сети, чтобы полностью исключить возможность поражения электрическим током. Также убедитесь, что вы перекрыли подачу горячей и холодной воды. В этом видео мы покажем вам, как заменить подшипники и сальник на стиральной машине LG. Это будет непростой и достаточно длительный ремонт. Подшипники и сальник вы можете купить в интернет магазинах. Когда вы откроете пакеты, у вас в руках будут новые подшипник и сальник. Их можно купить по отдельности. На вашей машине сальник и подшипник могут быть другие, но это видео показывает общий принцип их замены. Подшипники и сальник расположены в задней части бака. Основная причина замены - это износ подшипников, когда вы слышите их скрежет, или когда вы видите течь в задней части бака, то это повреждение сальника.
Начнем со снятия верхней панели. Выкрутим винты снизу, которые удерживают панель. Как только мы выкрутим эти винты, мы сможем снять верхнюю панель. Теперь мы можем потянуть верхнюю панель назад. Ее надо сдвинуть назад на 3-4 сантиметра чтобы снять с ограничителей. Если вы сдвинете слишком далеко, то вы не сможете поднять ее, потому что панель упрется в ограничители на другой стороне. Таким образом, просто немного сдвигаем панель назад. Далее, вытаскиваем лоток распределителя моющих средств, нажимаем вниз на защелку в центре, чтобы достать его. Теперь мы можем выкрутить 2 винта под крест... Затем мы должны отключить эти разъемы, для этого нам придется раскрутить эти маленькие держатели и отсоединить провода... Тогда мы можем вытянуть провода и отсоединить разъемы. Все, что вам нужно сделать, это найти защелку, нажать на нее, и расцепить разъем. Теперь мы можем отсоединить переднюю панель управления. На ней есть фиксаторы, которые идут по всей длине. Таким образом, мы отожмем их, и вытянем панель. Как только вы их все отожмете, вы можете немного приподнять панель вверх и наклонить ее, проденьте эти отсоединенные провода питания панели через отверстие, а затем вы можете снять панель.
Теперь мы можем открыть дверь и снять хомут, который держит манжету. На хомуте есть пружина, расположенная снизу, ее можно приподнять. Возьмем небольшую плоскую отвертку и аккуратно подденем хомут так, чтобы не повредить манжету. Как только вы захватите хомут, его надо вытянуть из паза вокруг двери, чтобы освободить манжету. Теперь, когда мы сняли хомут, мы можем отсоединить манжету люка от передней панели и заправить внутрь, а затем мы можем добраться до задней части дверного замка и отсоединить от него разъем с проводами. Нажмите защелку и отсоедините разъем. После отсоединения разъема, мы закрываем дверцу машины, возьмем небольшую плоскую отвертку и откроем эту маленькую сервисную крышку... Она открывается сразу, ничего не держит ее.
Мы получаем доступ к частям под крышкой. Прямо здесь находится сливной шланг. Если ты собираешься работать с насосом или шлангами внутри машины, надо вытянуть этот шланг, подставить под него на пол блюдо и слить в него воду из машины. Полностью вся вода не сольется, но это сделает работу намного менее грязной. После того, как вы сольете столько воды, сколько сможете, вставьте пробку шланга обратно. Возьмем крестовую отвертку, чтобы выкрутить винт на панели. После выкручивания винта, мы можем вытащить эту маленькую панель, продев через нее сливную пробку. Теперь мы можем выкрутить винт под крест, который удерживает переднюю панель. Теперь мы можем выкрутить 4 винта сверху, удерживающие панель. Чтобы выкрутить их, используем крестовую отвертку. При откручивании последнего винта, придержите панель на машине. Если ее ничего не будет держать, то она может упасть. Все винты выкручены, мы можем поднять переднюю панель и снять с машины.
Есть несколько различных вариантов этой манжеты. На этой присоединен один шланг сверху, на некоторых есть шланг в нижней части, в любом случае их все надо отсоединить. Мы должны отсоединить этот шланг в верхней части который прикреплен к манжете через маленькую белую трубку. Возьмем отвертку и, после того как вы ослабили шланг, стягиваем его. Манжета на баке крепится таким же хомутом, что и спереди. Используем нашу плоскую отвертку, оттянем хомут за пружину и снимем хомут. После того, как вы сделали это, вы можете снять манжету с машины. После снятия манжеты, мы можем снять эти верхний и нижние противовесы бака. Их крепление можно открутить головкой на 10, мы снимем их, чтобы было проще достать бак.
Винты выкручены, мы можем снять верхний противовес... И убрать его в сторону. Верхний противовес снят, снимаем нижний. После выкручивания винтов, вы можете снять его и отложить в сторону. В верхней части бака нам нужно снять несколько шлангов. Нашей крестовой отверткой ослабим их крепление, чтобы снять их. При необходимости придержите гайку хомутов. Теперь, когда вы ослабили хомуты, мы можем отсоединить шланг от бака. Чтобы отсоединить шланг, просто стяните его. Третий шланг имеет хомут на другой стороне, поэтому мы должны крутить его и ослабить. Ты не сможешь увидеть, что мы делаем. Опять же, при откручивании хомута с другой стороны, придерживайте гайку. После того, как вы ослабили хомут, вы можете отсоединить шланг от бака. Кроме того, внизу бака надо отсоединить термистор. Все, что вам нужно сделать, это отжать защелку разъема и снять его. Тогда мы можем взять наши кусачки и перекусить стяжку, которая соединяет жгут проводов. И теперь мы сможем снять провода с ТЭНа и заземляющего контакта. Заземляющий провод крепится гайкой на 10. Используя нашу головку на 10, открутим ее. Мы должны снять эту сервисную панель. Она закреплена 4 винтами под крестовую отвертку, которые надо выкрутить, чтобы снять панель. Когда эти винты выкручены, мы можем снять панель. На задней стороне машины мы должны снять все, что присоединено к баку, поэтому берем нашу крестовую отвертку и снимаем с патрубка зажим, который держит его на баке. Зажим ослаблен, мы можем отсоединить патрубок от бака. Теперь выкручиваем винты, которые держат камеру отбора давления. Выкрутим эти 3 винта под крест, чтобы мы могли отсоединить провода от бака и снять ротор двигателя. Выкручиваем болт под головку на 16, который держит ротор. Не забудьте держать ротор, иначе вы не сможете открутить болт. И если вы все еще не можете открутить его, попросите помощника подержать барабан изнутри. После откручивания болта, мы можем снять сборку ротора. Теперь мы возьмем нашу головку на 10 мм и выкрутим все болты, которые держат эту сборку статора. При выкручивании последнего болта, придержите статор рукой, что статор не упал, и не повредился. Когда все болты выкручены, возьмите статор и наклоните его вниз. Отсоедините эти два разъема. Отожмите фиксаторы разъема, а затем отсоедините разъем. С этой стороны надо просто нажать на защелку, а затем отсоединить разъем. Теперь мы можем удалить штифты, которые держат амортизаторы. На них два стопорных усика. Все штифты снимаются одинаково. Мы возьмем головку на 13 и наденем ее на штифт таким образом, чтобы сжать фиксирующие усики, а затем мы можем вытащить штифты на себя используя плоскогубцы. После вытаскивания штифта, мы можем отсоединить амортизатор от бака и опустить его вниз. На другой стороне делаем точно так же. Сняв штифт, вы можете достать амортизатор, и повернуть его в сторону. Извлекая задний штифт, мы обнаружили, что головка не влезает между баком и штифтом. Мы обнаружили, что накидной ключ на 12 хорошо использовать для отжимания защелки. Воспользуемся ключом, а затем вы сможете вытащить штифт плоскогубцами с другой стороны. То же самое с передним амортизатором. Отсоединяем его от бака и убираем в сторону. Теперь, когда у нас все отсоединено от бака, мы можем отсоединить пружины. Их две, по одной на каждой стороне. На них есть небольшая заглушка не дающая им отсоединиться. Для снятия используем небольшую плоскую отвертку... И тогда вы можете поднять пружину, чтобы достать ее из отверстия на раме, и вы можете опустить ее вниз и снять пружину с бака... И повесить ее обратно на раму, чтобы потом не перепутать пружины. На другой стороне все делается точно так же. На этой стороне бака пружину снимаем точно так же, как только вы снимите пружину повесьте ее на раму. Теперь у нас все отсоединено от бака, мы можем поднять его и поставить на пол. Он довольно тяжелый, поэтому лучше будет, если вы позовете помощника.
Теперь, когда мы достали бак из стиральной машины, поставим его на несколько деревянных брусков, чтобы мы могли ходить вокруг и выкрутить все болты нашей головкой на 10. Когда все болты бака выкручены, вы можете разделить бак пополам. Он должен разделиться довольно легко, но может быть придется воспользоваться отверткой, чтобы рассоединить их. Про уплотнение есть отдельное видео, но всегда, когда вы разбираете бак, хорошей идеей будет заменить уплотнение, чтобы не было утечек, когда вы соберете бак обратно. Когда вы достанете переднюю половину бака, убедитесь, что на ней нет трещин от ударов, и в баке нет дырок. Если есть трещины или отверстия, то возможно придется заменить и переднюю половину бака тоже. Мы сняли верхнюю половину бака, и можно достать барабан. Если он не вынимается, то может быть, что там застрял подшипник. Надо снова перевернуть бак и выбить барабан. Поставьте пластиковую часть бака на деревянные бруски, чтобы вы могли ударить по валу барабана. Прежде чем пытаться выбивать барабан, побрызгайте на посадочное место любой проникающей смазкой типа WD-40... И пусть отмокает в течение минуты.
После обработки проникающей смазкой, возьмите деревянный брусок и положите его на конце вала, чтобы защитить его, а затем ударьте молотком. Получилось, мы можем поднять вторую половину бака... вот наш барабан, мы видим, что вал ржавый и проблема еще в том, что лучи крестовины потрескались и алюминий разваливается. Поэтому, когда вы достанете ваш барабан, и увидите такую ситуацию, то придется заменить и крестовину барабана. Если все просто грязное, то вы можете очистить вал проволочной щеткой, чтобы приготовить его к дальнейшей работе. Теперь, когда мы знаем, что крестовина сломана, мы уберем барабан в сторону и поставим внешний бак на бруски. Теперь у нас бак снова на брусках, можно взять плоскую отвертку и просто вырвать старый сальник из бака. Вы не должны беспокоиться о том, чтобы сохранить его целым... Мы уберем грязь вокруг подшипников и мы польем на них нашей проникающей смазкой. Мы обработаем смазкой края подшипника, по посадочным местам, чтобы его легче было выбить. С другой стороны подшипника я сделаю тоже самое. Важно убрать остатки масла после снятия подшипников, потому что масло может вызвать ослабление материала бака. Мы все замочили проникающей смазкой. Мы ударим выколоткой по нижнему подшипнику через верхний, нижний выбиваем в первую очередь. Теперь, когда мы выбили подшипник с нижней стороны, мы можем перевернуть бак и посмотреть. Когда у нас извлечен этот подшипник, мы можем другой подшипник выбить с другой стороны. У нас сняты оба подшипника, вы можете использовать нейлоновую или латунную щетку, чтобы очистить посадочное место. Не используйте стальную щетки, потому что это может привести к повреждению материала бака. Вот старые подшипники и сальники рядом с новыми. Если они у вас уже есть - замечательно, если нет - купите их в интернет магазине. Прежде, чем мы поставим подшипники в бак, мы возьмем немного жидкого мыла и нанесем очень тонкий слой на посадочные места, чтобы проще было поставить подшипники на свое место. Хорошо, ставим новый подшипник, устанавливаем его на место и осаживаем молотком. Если у вас есть резиновый или медный молоток, вы можете использовать его. В этом видео мы используем металлический молоток. Будьте особенно осторожны, если используете металлический молоток. Осторожно стучите по краям подшипника, чтобы не повредить подшипник или бак. Убедитесь, что вы забили его на один уровень с этой металлической поверхностью. Теперь у нас этот подшипник на месте, мы можем перевернуть бак и поставить внутренний подшипник. С другой стороны все так же. Мы установим его ровно и плашмя и осадим молотком... После того, как подшипник поставлен, несильными ударами выколоткой осаживаем его до конца. Если у вас есть латунный молоток, вы можете использовать его, или даже кусок дерева. В этом видео мы используем металлический молоток. Убедитесь, что вы несильно бьете только по внешней обойме подшипника, чтобы не повредить подшипник или бак. Если подшипник сел до конца, мы можем поставить сальник, предварительно смазав его изнутри специальной смазкой. Чтобы сальник было легче ставить, нанесем вокруг него тонкий слой мыла. Не перестарайтесь, совсем немного. Если все готово, мы можем взять и нажать на сальник... Если сальник встал заподлицо по всему краю, мы можем собирать машину обратно.
Теперь мы можем установить барабан в заднюю половину наружного бака. Мы опустим его медленно вниз, чтобы при опускании вал не повредил сальник. Хорошо, опускаем барабан вниз в бак. Убедитесь, что вал находится прямо над центром отверстия... И затем медленно опустите его вниз, вы, вероятно, чувствуете, что он остановится, а затем опустится еще немного вниз до сальника. Хорошо, барабан на месте, мы можем ставить переднюю половину бака обратно. Когда вы опускаете переднюю половину бака на заднюю половину, убедитесь, что нагревательный элемент вставляется вниз в свой кронштейн и правильно расположен. Теперь мы по кругу наживим все болты обратно, затем по кругу закрутим их, а затем еще раз по кругу затянем их.
Чтобы затянуть их, мы используем нашу головку на 10 с удлинителем. Теперь по кругу мы затянем все болты окончательно... Теперь, бак собран обратно, мы снимем его с брусков и установим бак обратно в машину. Он довольно тяжелый, возможно вам потребуется помощник. Очень аккуратно установим его в раму, чтобы можно было повесить его на пружины, а затем установить амортизаторы. Подойдем к машине сбоку, возьмем пружину и зацепим ее за бак... А потом поднимем его вверх, и вставим пружину в паз. Теперь, когда пружина зацеплена, мы можем поставить ее фиксатор обратно. Мы сделаем то же самое с другой стороны, зацепим пружину за бак.... Позовите помощника при необходимости, помните, что бак довольно тяжелый. Хорошо, теперь, когда пружина на баке, мы можем поднять бак и зацепить пружину за раму. Теперь, когда пружина зацеплена, мы можем поставить ее фиксатор обратно.
Хорошо, теперь мы можем поставить амортизаторы. В первую очередь мы поставим задний. Все, что нужно сделать, это вытащить его обратно и растянуть амортизатор до выравнивания с отверстием на баке, чтобы можно было вставить штифт. Надо убедиться, что вставили штифт настолько, чтобы усики фиксатора вышли на задней стороне. Теперь мы на передней правой стороне машины. Мы покачаем бак и вытащим амортизатор так, чтобы отверстия совпали и можно было вставить штифт. Проверьте, что штифт вставлен до конца и фиксаторы вышли с другой стороны. Амортизатор на левой стороне ставим таким же образом... покачиваем бак и поднимаем амортизатор вверх на место. После выравнивания отверстий, вы можете поставить штифт, убедившись, что он вставлен до конца и фиксаторы вышли с другой стороны. Сверху мы восстановим три шланга, этот большой резиновый шланг мы просто натянем на трубку и, используя нашу крестовую отвертку, подтянем хомут. Маленький шланг, который мы собираемся подключить, это воздушный шланг, так что все, что мы должны сделать, это нажать вниз, пока он не сядет на место... И третий шланг надеваем так же, как первый. Мы просто толкаем его вниз и затянем зажим. Мы можем добраться до зажима нашей крестовой отверткой и затянуть его... Если гайка хомута начинает вращаться, вы можете придержать ее другой рукой. В нижней передней части бака мы подключим электрические разъемы на нагреватель и термистор. Красный был слева, желтый был справа, провод заземления надеваем под гайку корпуса и затягиваем ее. Для затягивания мы используем нашу головку на 10. Для подключения термистора, мы просто подключим разъем и убедимся, что он встал на место... А потом мы возьмем стяжку и восстановим присоединение жгута проводов к баку. После затягивания стяжки, вы можете концы обрезать кусачками. Сейчас мы на задней части машины, мы присоединим патрубок «бак - насос». Все, что вам нужно сделать, это выровнять его и толкать вверх на трубку бака. Теперь мы можем нашей крестовой отверткой затянуть винт. Если гайка хомута крутится, вы должны придерживать ее рукой. Теперь у нас зажим закреплен, мы можем поставить обратно винты, которые держат камеру давления на месте... Теперь мы можем подключить статор. Мы просто подключим электрические разъемы и убедимся, что они встали на место. Как только мы присоединим их, мы можем повернуть статор вверх... Мы наживим один болт, чтобы удерживать его на месте, в то время как мы подключаем провод заземления и прочее. Хорошо, сначала мы установим маленький хомут, который держит жгут проводов на металлическом основании... далее мы можем восстановить наш заземляющий провод... И тогда мы можем установить к нижней части бака этот держатель проводов. Теперь все подключено, мы можем установить всех болты статора и затянуть их. Теперь возьмем головку на 10 и затянем их всех по кругу... Устанавливаем ротор обратно, обработаем резьбовое соединение болта фиксатором резьбы, прежде ставить его обратно... И тогда, используя нашу головку на 17 затягиваем болт. Помните, что если ротор начинает вращаться, вы можете попросить помощника держать барабан внутри бака, чтобы вы могли затянуть болт достаточно сильно. Теперь можно ставить заднюю панель на место. Все, что вам нужно сделать, это выровнять вкладки внизу, вставить их, немного изогнуть панель. чтобы вставить вкладки в верхней части. И тогда мы сможем закрутить 4 винта крестовой отверткой. Теперь мы можем установить обратно нижний и верхний противовес. Первым устанавливаем нижний. для установки прижмите его на место... тогда мы сможем наживить винты и затянуть их головкой на 10. Верхний ставится так же. Мы наступим на переднюю часть бака, чтобы совместить отверстия и надеть его. После установки противовеса убедитесь, что он сидит ровно. Мы можем поставить винты и затянуть головкой на 10. Хорошо, теперь мы можем поставить манжету люка обратно. Убедитесь, что этот маленький указатель расположен прямо на 12 часов, а затем мы можем заправить манжету вокруг бака.. Не хватает чувствительности пальцев, чтобы установить манжету в перчатках, поэтому мы сняли их, чтобы поставить манжету, и показать вам, как это сделать. Убедитесь в том, что манжета села в паз, чтобы поставить кольцо хомута. Манжета заправлена в канавку по кругу, мы можем поставить хомут и заправить его по всему периметру. Выровняйте его, пружина должна находится в позиции на 3 часа. А потом мы захватим кольцо пассатижами и заправим пружину, чтобы растянуть хомут и поставить.
После установки заднего хомута манжеты, мы можем подключить шланги. Не все шланги будут на вашей машине... Убедитесь, что они сели хорошо и плотно. Двигаемся далее и ставим переднюю панель. Ставим ее на 3 выступа... проверьте, что шланги не пережаты. И тогда мы сможем наклонить ее и закрепить 4 винтами. Далее, установим обратно эту крышку. Во-первых, закрутим обратно маленький винт, который держит переднюю панель... Теперь поставим декоративную крышку, вытащите сливной шланг и заправьте его в отверстие, чтобы крышка встала на место... А потом закрутим винт... Возьмем этот маленький сливной шланг и вставим его в защелку... И тогда мы сможем поставить на место крышку сливного фильтра... и закроем ее. Теперь сбоку, позади уплотнителя дверцы, найдите электрический разъем и подключите его обратно к замку дверцы. Заправьте манжету люка на передней панели... пройдитесь вокруг и убедитесь, что прокладка находится в этой канавке так, чтобы когда мы поставим пружинный хомут, он удерживал манжету на месте. Теперь мы возьмем пружинный хомут и убедимся, что пружина внизу на 6 часов. Как только мы заправили вокруг большую часть хомута, мы очень аккуратно растянем пружину пассатижами и заправим хомут с пружиной в канавку. Обратите внимание на то, чтобы когда вы оттягиваете назад хомут, вы не вытащили манжету из канавки. Все готово, мы можем закрыть дверь. Ставим переднюю консоль обратно, заправим провода через отверстие в задней части панели и вытянем их до конца. Тогда мы можем повернуть панель вверх и зафиксировать ее на месте. Все провода протянуты, мы можем соединить все электрические разъемы панели. Все, что вам нужно сделать, это вставить их до щелчка и убедиться, что они зафиксированы. И заправим жгуты проводов на держатели... Консоль подключена, можно закрутить винты, которые держат дозатор моющих средств... Теперь мы можем вставить лоток дозатора моющих средств. Все, что вам нужно сделать, это выровнять его, а затем нажать на фиксатор и задвинуть лоток до конца. Теперь поставим верхнюю панель. Убедитесь, что ограничители зайдут в эти маленькие вырезы и опустите панель вниз и толкайте ее вперед, чтобы зафиксировать. Теперь мы можем закрутить винты, которые держат на месте верхнюю панель. Теперь, когда вы закончили ремонт машины, подключите ее обратно в розетку, откройте подачу воды и запустите отжим. Спасибо, что присоединились к нам. Для проведения других успешных ремонтов смотрите видео по ремонту на нашем сайте.
Купив и установив дома стиральный автомат, многие владельцы обращают внимание на такую характеристику, как бесшумность в работе. Обычно местом установки стиральной машинки является ванная комната, однако часто автомат располагается на кухне или отдельно, или как встроенный элемент. Повышенный шум в процессе стирки может создавать ощутимый дискомфорт.
Изделия, произведенные под известными брендами, действительно, в течение продолжительного времени осуществляют процесс стирки и полоскания, практически не создавая повышенного уровня шума. Когда при вращении барабана стирального автомата на различных режимах, особенно на больших оборотах при отжиме, слышен характерный гул, это является первым сигналом для починки.
Обычно причиной характерного гула становится чрезмерный износ подшипников, посредством которых происходит вращение стирального барабана. Конструкция подшипников бывает различной и зависит от модели, устройства и производителя. Главными причинами выхода подшипников стирального автомата из строя является коррозия и естественный износ. И для автоматов с вертикальной, и с горизонтальной загрузкой на валу или валах барабана для исключения утечки воды устанавливаются сальники. Обычным материалом изготовления сальников является резина.
Сальник в процессе работы непосредственно соприкасается с водой. Моющие средства в сочетании с высокой температурой воздействуют на сальник, в результате чего резина теряет свои эластичные свойства и машинка начинает протекать. Вначале вода проникает в подшипниковый модуль. При возникновении характерного шума из узла вал – сальник – подшипник, имеет смысл обратиться для проведения ремонта к экспертам в своем деле, .
Чем раньше будет произведена замена изношенных частей автомата, тем меньших проблем можно ожидать при эксплуатации автомата. Нарушение целостности или разрушение подшипника при работе машины может привести к его заиливанию. Это в свою очередь влечет за собой деформацию и поломку сопряженных деталей и узлов.
Замена подшипников стиральной машины является довольно непростым делом и качественная его замена возможна только при наличии профильных знаний и спецприспособлений. Для замены подшипников в некоторых моделях приходится разбирать автомат полностью. Замена сальника стиральной машины производится с заменой подшипников. С этой целью необходимо:
При проведении ремонта автоматических стиральных машин имеющих конструкцию для вертикальной загрузки, зачастую меняется подшипниковый модуль. Он выполнен в виде фланца с запрессованными в него промышленным способом подшипниками и установленными сальниками. Как правило, в сальники помещается необходимое количество высокотемпературной специальной смазки. Она выдерживает температуру, превышающую 100*C, не теряя своей вязкости и надежно защищая сальник и подшипниковый модуль от утечек воды. Кроме того, ремонт, произведенный модульным способом, избавляет от необходимости проведения дополнительных операций и существенно снижает временные затраты.
После проведенного ремонта барабан должен вращаться на валу свободно и без заеданий. Любой возникающий при вращении барабана звук сигнализирует о некачественно выполненном ремонте или установке непригодных запасных частей.
От используемых при ремонте запасных частей, в конечном счете, зависит межремонтный ресурс. Продолжительную и безотказную работу может гарантировать только использование при работе качественных запчастей, установленных специалистами с соблюдением технологии ремонта.
Если Вы решили поменять подшипники и сальник своими руками, то стоит учесть некоторые нюансы:
По общему устройству стиральная машина относится к довольно сложным агрегатам, при поломке даже, на первый взгляд, не значимой детали может завись работа всей системы в целом. Основное предназначение сальника стиральной машины - предотвратить попадание воды с моющими средствами из барабана на подшипник. Подшипники, не имея должной защиты со стороны сальники быстро поддаются износу.
Проверить состояние сальника и в случае необходимости заменить его довольно трудоемкая процедура, которую доверяют профессионалам. Если при вращении барабана слышны шум и скрежет , то с большой долей вероятности можно сказать, что проблема в подшипниках и сальниках. Обращайтесь в наш сервисный центр «РемонТехник», высококвалифицированные специалисты смогут диагностировать поломку и устранить ее. Замена сальника предполагает практически полную разборку агрегата, не имея необходимых навыков, крайне не рекомендуется проводить масштабные ремонтные работы самостоятельно.
Роль сальника важна - он выступает уплотнителем между барабаном (статической частью) и валом (подвижной, динамичной частью) стиральной машины. Таким образом сальник не допускает любое проникновение влаги на вал и подшипники, в частности. Внешне сальник представляет собой небольшое резиновое кольцо разного диаметра.
Производители бытовой техники используют разные по диаметру сальники, что зависит от общей конструкции бака. Поэтому перед тем как отправиться в магазин за покупкой нового сальника необходимо разобрать машинку и посмотреть какой именно сальник нужен в конкретном случае.
Поскольку сальник подается постоянному трению и перепаду температур, его необходимо защищать от негативного влияния. В процессе работы на резиновой вкладке могут возникать трещины, в результате сальник не выполняет своих функций. Для предотвращения износа сальника и продления срока его службы рекомендуется использовать специальные смазки, которые уменьшают трение.
При выборе такой смазки следует обращать внимание на ее свойства. Она должна отвечать следующим требованиям:
Руководясь перечисленными правилами можно значительно продлить срок службы сальника и подшипников.
О недееспособности сальника свидетельствуют следующие факторы:
При появлении описанных симптомов необходимо немедленно проверить состояние сальника. Игнорирование проблемы может привести к полному разрушению подшипников.
Для замены сальников потребуется полный разбор стиральной машины.
Процедура разбора включает ряд следующих этапов:
После выполнения перечисленных манипуляций отрывается доступ к сальнику и подшипникам. Сальник легко извлечь, поддев его отверткой.
После чего необходимо проверить состояние подшипников и установить новый сальник. Процесс сборки осуществляется в обратном порядке.
Процедура замены сальника очень трудоемкая и требует специальных знаний, наличие необходимого инструмента. Рекомендуем обращаться к нашим специалистам для проведения качественных ремонтных работ .
Наглядно разобраться с процедурой замены сальника поможет видео:
Сегодня уже никого не удивишь автоматическими стиральными машинами, как и любой другой бытовой техникой, которая значительно облегчает жизнь человека. И все-таки именно СМА поражает способностью совмещать, казалось бы, несовместимое – емкость с мыльной водой и боящиеся влажности электро узлы и механические части. И понятно, что конструкторы позаботились об этом противоречии, создав специальную защиту для металлических запчастей – манжеты (сальники).
Так что же такое сальники?
Сальники – это уплотняющий материал, который называют еще резиновая фасонная манжета. Манжеты применяется в любых стиральных машинах, и играют одинаковую роль, лишь имеют различие по размеру и профилю. Отличие сальников для СМА в том, что у них бывают разные точки примыканий к вращающей оси и дополнительные кромочки.
К тому же будет полезно знать, что характеристики манжет зависимы и от вида резины, которая применялась в ходе производства. Так манжеты могут быть из бутадиен-нитрильного, фторкаучука и каучука силиконового.
Если же затронуть способ изготовления, то тут возможны 2 варианта: сальник армированный с формованной кромкой и с кромкой механической обработки.
Во всех существующих типах манжет находится металлическая армирующая вставка, которая очень чувствительная. Потому-то при замене сальника мастера обязаны соблюдать все предосторожности, дабы ненароком не травмировать вставку и свести на нет полезные свойства всей важной детали стиральной машины.
Помимо выше представленных сальников существует еще один их тип – в-ринг (V-RING). Манжеты с V-видным профилем применяют вместе с отражательным диском, который жестким образом крепится на баке. Уникальность его в том, что сальник во время его установки на ось очень плотно прилегает своими V-образными кромочками к диску.
Премудрости установки сальников в автоматических стиральных машинах
Чтобы было более понятно, для чего применяется сальник, детально рассмотрим на примере ныне популярных автомат-машин с загрузкой с фронтальной стороны. Итак…
Барабаны этих
стиральных машин-автоматов закрепляются на особом суппорте (кронштейне),
имеющем 3 или 4 «лапы». Иногда его еще называют «пауком». В середине суппорта
находится полуось из стали, нужная для крепления в баке на подшипниковом узле.
Это свойство позволяет барабанам быть подвижными во время вращения. А
приводится полуось в движение от электрического привода машинки.
Как понимаете, сальник не крепится непосредственно на сам вал, но на бронзовую втулку – втулка + сальник = парные детали герметизирующего узла. И на них возложена главная миссия по защите всего подшипникового узла и оси.
Вот почему, стоит лишь сальнику поизноситься, как моментально из строя выйдет вся система стиральной автомат-машины. И останется хозяевам лишь как можно скорее обратиться в ремонтный сервис , где высококвалифицированные специалисты легко справятся с возникшими неисправностями не только СМА, но и любой другой бытовой техники.
В чем различия установки сальника по виду материала бака СМА?
Если бак стиральной автомат-машины пластиковый, то в его центр запрессовывается гильза из металла. В ней во время сборки/ремонта запрессовывают манжету вкупе с подшипниками, потом в них вставляют "паук" с барабанным устройством, и сальник встает на свое законное место посередине втулки. А на противоположном конце оси наличествует резьба, нужная для приводного ремня (шкива). Но бывает и так, что в баке из пластика или его крышке иногда наличествуют заранее сделанные метки под подшипник с уплотнителем.
В машинке-автомат с железным баком подшипники и манжета заделываются в суппорт или же в силуминовую основу.
Надо знать, что существуют и готовые вращательные узлы, в которых присутствуют уплотняющие вкладыши (кольцевые) из пластика графитированного.
Готовые узлы вращений стиральных автомат-машин
Такие узлы – очень удобное применение. А все потому, что кольцевые вставки имеют в своем составе графит, который обладает самосмазывающим свойством. Именно это и помогает вставкам как можно лучше притереться между собой в рабочий период, что помогает достичь высокой эффективности.
Вращательные готовые узлы присоединяются к емкости бака с обеих сторон барабанного устройства или же непосредственно к его крышке с помощью кольцевых резиновых манжет. Полуось каждого готового узла имеет граненое углубление и резьбовое место для приводного ремня. Базой, на которой крепятся узлы, является силуминовая опора. Но в этом случае присутствует недостаток – ее взаимодействие с моющим раствором, что не является знаком долговечности.
Несколько слов о спец. смазке сальников стиральных машин
Многие специалисты для установки сальников иногда применяют смазочные средства. Спец. смазка призвана придавать лучшие водоотталкивающие свойства как самой манжете с втулкой, так и оси на которой они находятся. И здесь ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует использовать смазку машинную – она плохо влияет на резину манжет, делая менее устойчивой к водно-моющим растворам. И понятно, что значительно снижается ее гарантийный срок службы.
Как видно из выше написанного, самостоятельный ремонт сальников нежелателен, во избежание нарушения правильной работы всех основных узлов СМА. Поэтому лучше всего обращаться к ремонтным мастерам. Ну а приобрести установочную арматуру, запасные части и аксессуары для всей крупной и мелкой бытовой техники можно у нас – в компании, которая имеет 13-тилетний опыт с таким товаром. Наши магазины предлагают товары и запчасти к ним только от признанных мировых производителей
