пока в автомобилях VW использовались конические подшипники, они были самыми часто заменяемыми деталями, расходниками. Даже при постоянном контроле люфтов, любая ямка могла повредить обойму или ролики и спровоцировать преждевременный выход из строя. Поэтому овладеть технологией замены подшипника будет полезно, пожалуй, каждому владельцу пожилого VW 🙂
Ступицей, в которую запрессовываются наружные обоймы подшипников (а их на каждое колесо по два) являются сами барабаны (или диски). Поэтому первым делом нужно снять именно барабаны. Но со временем они изнашиваются, и образовавшийся буртик может помешать, так что сначала нужно свести колодки. Для этого необходимо поднять клинышек механизма саморазведения. Если бы мы обладали рентгеновским зрением, найти его взглядом не так уж и сложно
На ощупь это делается так: в верхнее и обращенное к переду автомобиля отверстия под колёсный болт, нужно вставить плоскую отвёртку, нащупать соединение пружинки и клинышка, и опираясь на сам барабан, поддеть и поднять его. Примерно это выглядит так:
Теперь барабан и крутится легче, и снимется без проблем.
Снимаем колпачок, закрывающий подшипник. Если речь идёт о замене, то в комплектах нормальных производителей всегда лежит новый, и старый можно сбить отвёрткой или зубилом. Если же вы планируете произвести регулировку или ремонт тормозов, колпачок желательно снимать аккуратно
Под ним обнаруживается шплинт
Разжимаем усики и вытаскиваем его
Снимаем корончатый фиксатор, откручиваем гайку ключом на 24
Снимаем шайбу
А теперь можно и барабан снимать, равномерно вытягивая на себя
Обычно он снимается с обоими подшипниками, тогда их просто вынуть отвёрткой, и выкинуть
Но если упустить момент, когда появился люфт, подшипник может начать крутиться на цапфе, и прикипеть к ней
Для снятия нужно разрушить сепаратор, снять его, ролики и сальник
Удалив смазку, обнаружим и внутреннюю обойму
Тонким зубилом её можно стронуть с места
в крайних случаях приходится срезать болгаркой
Теперь можно вернуться к барабану. В нём всё ещё запрессованы две наружные обоймы. Удалив остатки смазки, можно обнаружить в отливке три углубления, через которые видны обратные стороны обойм
Вот через них и надо выбить обоймы пробойником, отвёрткой и даже зубилом
Желательно перед запрессовкой новых обойм тщательно вымыть внутренности
Вскрываем коробку с новым подшипником. По моей личной статистике, лучшие подшипники делает фирма SKF . Но весьма достойной и более бюджетной альтернативой можно считать и FAG
Кладём новую обойму в барабан (не перепутать направления!)
Для точной запрессовки я, лично, заказал у токаря специальные оправки
Они точно повторяют форму и размер обоймы
Но для разовой работы сгодится и старая обойма, подточенная на точиле
Запрессовывать, конечно, желательно с помощью пресса. В крайнем случае сойдут тиски. Некоторые умудряются даже молотком пользоваться 🙂 Главное, что бы обойма вошла безе перекосов, и до упора. Зазоров оставаться не должно
Ещё раз протираем обоймы, и начинаем сборку. Наносим густую смазку на обойму внутреннего подшипника
На сам подшипник
Кладём его в барабан
Торцевую часть так же заполняем смазкой
Затем удаляем смазку с той части, куда будет запрессовываться сальник. Если этого не сделать, он может вывалиться со временем
Кладём сальник и пальцами вдавливаем на место
Переворачиваем барабан, и повторяем процедуру (исключая сальник) с маленьким подшипником
Перед установкой барабана на место, проводим ревизию состояния тормозных механизмов.
Клин механизма должен быть полностью поднят
Колодки должны иметь одинаковый зазор от краёв пыльника
Придерживая пальцем наружный подшипник, надеваем барабан
Надеваем толстую шайбу, контролируя, что бы носик, предотвращающий от вращения, попал в паз
Наживляем гайку, закручиваем сначала пальцами, а потом ключом на 24, при этом одновременно вращая барабан
затягивать гайку до тех пор, пока остаётся возможность перемещать упорную шайбу усилием плоской отвёртки
Я же много-много лет делаю по своему, и пока что этот метод не подводит:
затягиваю гайку ключом, одновременно вращая барабан, до ощутимого упора. И от этого положения отпускаю гайку на 1/4 оборота
Надеваем на гайку корончатый фиксатор, что бы отверстие в ступице и прорези совпали
Вставляем шплинт и раздвигаем кончики
Надеваем колпачок (особого смысла набивать в него смазку нет). Я и для этой цели заказал специальную оправку, что бы не деформировать его
Надеваем колесо, крутим, затем шатаем в вертикальной плоскости.
Крутиться должно легко, шататься не должно:-)
И помните, что контроль за люфтами лежит на владельце автомобиля, и производить его необходимо регулярно, первые 500 км, а затем каждый раз, когда машина по какой-либо причине оказывается с вывешенными задними колёсами.
Ходовая система выполняет множество функций, главная из которых - обеспечение управляемости автомобиля. Чтобы машина была маневренной и безопасной, она укомплектовывается специальным поворотным кулаком и ступицей между осями. Для того чтобы они были максимально надежными, в их состав входит по два подшипника. Обе запчасти могут отличаться по размерам и стоимости, однако их конструкция остается неизменной. И передняя, и задняя деталь имеют конусообразную форму. Хотя некоторые автолюбители утверждают, что задний подшипник ступицы более прост в эксплуатации, чем передний. Чтобы окончательно выяснить ответ на этот вопрос, в сегодняшней статье мы рассмотрим все особенности данной детали.
Сначала давайте разберемся в конструкции данного элемента. Как мы уже выяснили, задний подшипник ступицы имеет конусообразную форму. Так вот - крепится он к оси при помощи специальной упорной гайки или шайбы. Чем сильнее будет затянута данная деталь, тем плотнее будут прижиматься ролики. Благодаря этому можно исключить возможность люфта механизма.
Так почему же подшипник задней ступицы более прост в эксплуатации?
Конструкция передней и задней детали весьма похожи между собой, однако тут есть свои отличия. Дело в том, что подшипник задней ступицы не имеет поэтому он более прост в эксплуатации. Сейчас на автомобили устанавливают несколько типов данных деталей:
Первые механизмы отличаются от вторых тем, что не имеют возможность регулировки по степени прижатия роликов к обоймам. Стоят они намного дешевле, да и приобрести их можно абсолютно в любом городке.
Почему задний подшипник ступицы выходит из строя?
Часто случается так, что данная деталь выходит из строя из-за попавшей в ее корпус дорожной пыли. Это может происходить из-за вытекшего масла, но чаще всего так случается из-за того, что на ступицу попадает вода. Ну а от наезда на лужу не застрахован никто. Вот и получается, что лучше всего иметь у себя в багажнике еще пару-тройку таких деталей, чтобы в один прекрасный момент не поехать домой на эвакуаторе. Но иметь при себе комплект новых деталей - это еще полдела. Нужно еще знать, как поменять подшипник задней ступицы. Поэтому ниже мы приведем небольшую инструкцию по снятию и установке данной детали.
заднего колеса - поэтапный процесс
Сначала снимаем защитный колпачок гайки крепления ступицы и опускаем затяжку болтов колеса и самого механизма. После этого берем домкрат и поднимаем машину на 5-10 сантиметров. При этом не стоит забывать о дополнительных опорах. Далее включаем первую передачу и кладем подложки под передние колеса. Затем снимаем колесо, и колодки. Далее при помощи съемника демонтируем ступицу с цапфы и внутреннюю обойму подшипника. Следующим этапом будет извлечение стопорного кольца и затем самого подшипника. Все механизмы тщательно промываются, и в ступицу впрессовывается новая деталь. Задний подшипник ступицы устанавливается в обратном порядке.
Важной деталью ходовой части автомобиля является ступица колеса. Для ее свободного вращения на оси, в ней помещается подшипник. В процессе эксплуатации он снашивается и становиться необходима замена ступичного подшипника. Сигналом того, что ступичный подшипник изношен могут служить хруст, вибрация и отклонение автомобиля с курса при прямолинейном движении.
На фланец ступицы крепится колесный диск или непосредственно обод колеса. На нее также устанавливаются элементы тормозной системы. Если закрепленные на ступице колеса ведущие, она выступает частью автомобильной трансмиссии. Ступица переднего поворотного колеса является элементом рулевого управления. Диаметр ступицы значительно больше, чем у ее внутреннего отверстия, куда запрессовывается подшипник. Ее длина обычно превышает диаметр этого отверстия.
Высокая прочность и конструкция ступицы не требует ее частой замены. В то же время замена ступичного подшипника впрессованного в нее, должна производиться чаще. Эта деталь удерживает вместе с другими такими же подшипниками вес машины, обеспечивая вращение колес. В ступицах ведомых осей, не испытывающих больших нагрузок, обычно применяются конические однорядные подшипники. Для ведущих применяют конические подшипники с двумя рядами, которые выдерживают вдвое большую нагрузку, чем однорядные.
Ступичные подшипники имеют закрытую конструкцию, что предполагает их использование до почти полного износа. Они не нуждаются в замене смазки. Однако своевременная замена ступичного подшипника необходима, прежде всего, потому, что он обеспечивает безопасное движение, под действием серьезных радиальных и боковых нагрузок.
Ступичный подшипник непосредственно влияет на способность автомобиля уверенно двигаться по дороге, не подвергая опасности людей, находящихся в машине и за ее пределами. Если хотя бы один из таких подшипников выходит из строя, возникает риск неуправляемости автомобиля и аварийной ситуации. Чтобы вовремя понять, нужна ли замена ступичного подшипника, следует каждые пару недель покачивать двумя руками каждое колесо для обнаружения люфта или посторонних звуков.
Верными признаками того, что необходимо заменить ступичный подшипник, являются:
Причинами таких явлений могут быть потеря смазки из-за высокой температуры, вымывание, если автомобиль часто преодолевает водные препятствия. В корпус подшипника может попасть мелкий песок и пыль, имеющие абразивный эффект.
В любом варианте стоит задуматься о том, как поменять ступичный подшипник. Ведь его износ так же влияет на биение руля при движении автомобиля. Обычно эту процедуру проводят после 110-130 тысяч км. пробега. Однако этот показатель может меняться в зависимости от условий эксплуатации машины и стиля ее вождения. Считается, что каждая четвертая машина с пробегом свыше сотни тысяч километров требует особого внимания к состоянию таких подшипников. Чтобы не допустить возникновение проблем с ними, следует сделать правилом для владельцев автомобилей регулярную диагностику ступичных подшипников своими силами или пользуясь услугами автосервиса.
При этом важно помнить, что попытки самостоятельно ремонтировать или как подешевле заменить подшипник ступицы, ни к чему хорошему не приведут, поскольку он ремонту не подлежит. При выходе из строя, его нужно просто заменить.
Чтобы заменить ступичный подшипник своими руками, нужно быть предельно осторожным и свои силы не переоценивать. В условиях СТО это сделать значительно проще и быстрее. В большинстве таких предприятий работают опытные мастера, которые пользуются профессиональными инструментами для того чтобы выбить подшипник из ступицы.
Приняв решение о проведении работ своими силами, необходимо ответить на вопрос, как снять ступичный подшипник и каким образом взамен него поставить новый.
Для этого необходимо приготовить:
Перед началом работ следует детально продумать, как лучше снимать подшипник ступицы. Делая это впервые, лучше пригласить помощника. Особого внимания при подготовке заслуживает съемник ступичного подшипника. С его помощью можно аккуратно снять подшипник, не повредив колесо и другие детали машины. С его устройством и принципом работы лучше ознакомиться заранее. Обычно у такого съемника подшипника ступицы достаточно простое устройство.
В его основе металлический стержень и соединенные с ним две-три металлические лапы. Их концы загнуты внутрь. Лапы удобно перемещать по стержню для удобства захвата. Их можно разворачивать, чтобы вынимать подшипник или другие детали.Используя имеющиеся в комплекте хомуты, поврежденный подшипник снимается легче. Для снятия прикипевших подшипников на СТО может применяться как механический так гидравлический съемник для снятия ступичного подшипника. Работа с приспособлением для съема подшипников требует внимательности и аккуратности. Здесь кувалда и выколотка недопустимы, т.к. посадочное место на ступице может быть повреждено.
Решая, как заменить передний ступичный подшипник, следует учитывать его месторасположение. Ведь именно передняя подвеска – главная часть, влияющая на управляемость машины. Поэтому лучше делать эту работу с использованием съемника, помогающего без проблем снять такой подшипник. Прежде всего, нужно зафиксировать автомобиль в удобном для работы положении. Поставить на первую передачу и подложить под колеса упоры, затянуть ручник.
Замена переднего ступичного подшипника требует тщательной подготовки рабочей зоны. Следует внимательно осмотреть детали, с которыми предстоит иметь дело, прикинуть, как лучше снимать подшипник, подготовить необходимые инструменты. Следует принять во внимание, что на передних ступицах ведущих колес может устанавливаться по два подшипника.
Чтобы заменить подшипник ступицы на переднем колесе, необходимо:
Завершив работы, сделать пробный заезд для проверки наличия шумов в подшипнике. После этого еще раз проверить наличие люфта в рулевом управлении . Существуют и другие способы как заменить передний ступичный подшипник. Может использоваться метод выколачивания с помощью обрезка трубы подходящего диаметра, нагрев ступицы и пр. Они требуют внимания и осторожности.
Опытные автомастера знают, как заменить задний ступичный подшипник. Эта процедура значительно проще, чем при замене переднего. Ступицы этих подшипников на задней независимой подвеске практически такие же, как передние. Разница только в отсутствии поворотного кулака. Вид подшипника может меняться в зависимости от модели машины.
Перед тем как заменять подшипник на задней ступице, нужно как обычно снять колесо и тормозной барабан, открутить ступичную гайку. Тормозные колодки можно не трогать. После снятия ступицы с помощью съемника подшипник вынуть из посадочного места. Замена заднего ступичного подшипника проводится после внимательного осмотра отверстия, в котором он находился, его очистки, удаления возможных заусениц.
Ступица должна быть очищена от пыли и грязи, старой смазки. Задний ступичный подшипник надо заменять только после выполнения этих процедур и смазки литолом посадочного места подшипника. Для этого необходимо с помощью съемника подшипник запрессовать до упора и поставить стопорное кольцо. Смонтировать в обратном порядке весь узел. Обильно наполнить смазкой место посадки подшипника. Закрыть его заглушкой, посаженной на герметик.
Замена ступичных подшипников на разных автомобилях может отличаться. Автомобили современных марок могут оснащаться различными легко повреждаемыми электронными устройствами, которые следует снимать при замене подшипника. Поэтому, если Вы не являетесь высококвалифицированным автослесарем, эту работу лучше поручить мастерам автосервиса.
Так же стоит сделать развал схождение после замены ступичного подшипника. Выставленный сход развал позволит улучшить удержание автомобилем дороги на поворотах и прямых, убрать вибрацию, а так же уменьшит износ покрышек и расход топлива. Еще вибрация может появляться из-за криво вставленного подшипника. Для ее устранения нужно вновь выбить подшипник и проверить затяжку колесных гаек.
Легкость вращения колес на авто обеспечивается наличием подшипников качения, установленных в ступице. Но данные элементы во время работы испытывают сильные нагрузки, поскольку они должны не только обеспечивать скоростное вращение ступицы и закрепленного на ней колеса. И ступица и подшипник должны еще и воспринимать на себя вес авто, поскольку в соединении между ступицей и осью расположен только этот подшипник, поэтому он и воспринимает на себя всю нагрузку.
В передних ступицах переднеприводных машин обычно используется подшипник, рассчитанный на значительные нагрузки. А вот задний по такому показателю несколько уступает, к тому же в передней части авто нагрузка на данный элемент практически всегда одинакова, поскольку этот подшипник воспринимает на себя только вес передней части авто вместе с мотором и КПП.
А вот подшипнику задней ступицы приходится работать часто с изменяющейся нагрузкой, которая зависит от загруженности салона, а также багажного отделения, поэтому задние ступичные подшипники выходят из строя значительно чаще.
Признаки износа ступичных подшипников задних колес очень легко распознать. При движении в салоне появляется гул в задней части авто. На малых скоростях может явно прослушиваться скрип.
В случаях, когда подшипник начал разрушаться, при вращении колеса может появиться хруст, указывающий на то, что отколовшиеся кусочки начали попадать между роликами.
Проверить состояние данного элемента тоже не составит труда. Достаточно вывесить домкратом заднее колесо, проверить наличие осевого люфта, раскачивая колесо.
Затем колесо следует повращать, прислушиваясь к наличию скрипов. Если началось разрушение подшипника, скорее всего колесо при вращении будет закусывать.
Дальнейшие действия зависят от используемого элемента. На разных авто подшипник по конструкции может отличаться. К примеру, на ВАЗ-2110 применяется на задней ступице радиально-упорный двухрядный шариковый подшипник закрытого типа, внешне он похож на подшипник передней ступицы. А вот на Daewoo Lanos используется конический роликовый подшипник, состоящий из двух половин. Дальше все рассматривать будем на примере этих двух авто.
Так при проявлении признаков износа ступичного подшипника у ВАЗ-2110 – он попросту заменяется.
В Lanos же гул, скрипы и люфт можно попытаться устранить путем подтягивания ступичной гайки. Часто достаточно бывает провести данную операцию, чтобы устранить люфт и гул.
Но если при вращении колеса слышен хруст или подтяжка ступичной гайки результат не дала – выполняется замена подшипника задней ступицы.
Вначале рассмотрим замену данного элемента на «Десятке». Инструментов, которые понадобятся – не так уж и много, но потребуются и специфические. Всего же нужно будет наличие:
Имея все это, можно приступать к замене. Автомобиль ставиться на ровную поверхность, на КПП включается 1 передача. Пока авто стоит на колесах, лучше сразу ослабить ступичную гайку. Часто эта гайка сильно затянута, поэтому возможно потребуется наращивание ключа трубой.
Затем ослабляются колесные болты, колесо поддомкрачивается, а само авто ставиться на опоры. Далее колесо снимается с автомобиля.
Перед снятием ступицы потребуется демонтаж тормозного барабана. Для этого вначале нужно выкрутить направляющие штифты. После этого барабан снимается со ступицы. Иногда его снять можно только, сбив барабан при помощи молотка и деревянной наставки.
Далее полностью выкручивается ступичная гайка для возможности демонтажа ступицы с оси. Поскольку подшипник сидит на оси плотно, без молотка и деревянной наставки не обойтись. Сбивать нужно аккуратно, постоянно проворачивая ступицу для равномерного ее схода с оси.
При таком раскладе придется дополнительно снимать тормозные колодки, чтобы «сорвать» с места внутреннюю обойму, а после стянуть ее съемником или при помощи зубила и молотка. Способ стягивания внутренней обоймы не важен, главное, снять ее, при этом не повредив поверхность оси. Если же подшипник сошел с оси полностью в сборе, можно приступать к дальнейшим работам.
Со снятой ступицы нужно выпрессовать подшипник. Для этого предварительно снимаются стопорные кольца. Затем при помощи специального съемника. Если такового нет – можно попросту его выбить.
А вот садить на место новый элемент путем забивания категорически запрещается. Его следует впрессовывать либо тем же съемником, либо воспользоваться мощными тисками, используя в качестве правки внешнюю обойму изношенного подшипника.
После посадки нового элемента, устанавливаются его стопорные кольца, а этом замена подшипника задней ступицы завершена и можно приступать к сборке, которая выполняется в обратной последовательности.
На Lanos эта операция выполняется несколько по-другому, да и инструмента нужно меньше:
Начальный этап работ практически одинаков вышеописанному – авто поддомкрачивается и снимается колесо.
Затем ключом откручивается ступичная гайка и извлекается опорная шайба. После этого появиться возможность снять тормозной барабан вместе с подшипниками. Зачастую внутренняя обойма внутреннего подшипника остается на оси. Чтобы ее снять придется воспользоваться съемником или же молотком с зубилом.
Далее нужно выпрессовать наружную обойму внутреннего подшипника и внешний подшипник с барабана. Для удобства работ внутри барабана проделаны специальные выемки, позволяющие легко выбить внешние обоймы подшипников молотком и зубилом.
После нужно запрессовать внешние обоймы новых подшипников в посадочные места барабана. Лучше это делать при помощи тисков и старых обойм в качестве направляющих.
Затем на ось надевается внутренняя обойма внутреннего подшипника и аккуратно набивается молотком и трубой, равной по диаметру этой обоймы. Главное, чтобы она села на ось до упора.
Следующим этапом является установка барабана на место, а после уже устанавливается внутренняя обойма внешнего подшипника. Остается только установить на место упорную шайбу и затянуть ступичную гайку. Ее нужно затянуть до упора, а после отвернуть на треть оборота, чтобы обеспечить вращение колеса. Перед установкой защитного колпака гайку нужно обязательно застопорить шплинтом.
После полной сборки следует немного проехать на авто, а после удостовериться, что подшипник не греется. Если он греется, нужно снова снять колпачок, вытянуть шплинт и еще немного ослабить затяжку гайки.
Ступичный подшипник является одним из важных компонентов ходовой части автомобиля. Рано или поздно перед каждым автовладельцем встает вопрос о необходимости замены этого элемента по причине его выхода из строя или окончания эксплуатационного ресурса. Следует разобраться, как диагностировать неисправность заднего подшипника ступицы на ВАЗ-2110 и правильно заменить его.
Производитель рекомендует менять эти детали каждые 100 тыс. километров, пройденных автомобилем, но лишь в редких случаях они расходуют свой ресурс полностью. Гораздо чаще они приходят в неисправное состояние примерно в 1,5-2 раза быстрее. Во многом скорость износа зависит от дорожных условий, в которых эксплуатируется машина, а также от манеры вождения ее хозяина. Естественно, что очень многое зависит и от качества самого подшипника.
Ступичный подшипник обладает большим запасом прочности, но поскольку нагрузки, постоянно испытываемые им при движении, очень велики, рано или поздно он изнашивается до такой степени, что теряет работоспособность. Затягивать с заменой неисправного ступичного подшипника не следует, так как это грозит тем, что он развалится во время движения. Это неминуемо приведет к мгновенной блокировке колеса, что при движении на достаточно большой скорости очень часто становится причиной серьезной аварии.
Если даже повезет не попасть в ДТП, эксплуатация машины с нерабочим подшипником ступицы постепенно приведет к выходу из строя всей стойки, а ее замена – процесс куда более сложный и дорогой.
О неисправном состоянии ступичного подшипника можно судить по появлению посторонних звуков во время движения – стуков или гудения со стороны, где расположена неисправная деталь, которые через некоторое время, если не принять никаких мер, переходят в вибрацию, отдающую и в руль, и в кузовную часть. Этот признак уже таит серьезную угрозу – если дело дошло до вибрации, в течение ближайшего времени можно ожидать развала «убитого» подшипника со всеми связанными с этим проблемами.
Самостоятельная проверка ступичного подшипника производится в следующем порядке. Следует, по очереди поддомкрачивая левую и правую сторону транспортного средства, раскручивать колеса.
Найдя колесо, издающее гул при вращении, его следует покачать в разных направлениях. Как правило, быстро обнаруживается люфт. В некоторых случаях это вызвано слабо затянутой гайкой ступицы. Чтобы исключить такой возможности, ее следует подтянуть при помощи динамометрического ключа и законтрить. Если люфт и посторонние шумы не исчезли – ступичный подшипник следует заменить.
Поскольку ВАЗ-2110 с производства уже довольно давно снят, находиться на гарантии он не может. Не оснащен этот автомобиль и слишком сложной электроникой, в отличие от многих иномарок. Поэтому, обладая нужным инструментом и некоторыми навыками, заменить ступичный подшипник на «десятке» можно и самостоятельно.
Купить новый ступичный подшипник сейчас не составляет никаких трудностей, но, поскольку выбор любых деталей очень богат, определиться с производителем бывает нелегко. Можно посоветовать отдать предпочтение элементу, произведенному на территории России. Качество подшипников, произведенных в Китае, уступает отечественным, и от их покупки следует воздержаться.
Следует учесть, что гайка ступицы затянута очень туго, и сдвинуть ее с места тяжело. Чтобы облегчить эту задачу, можно использовать в качестве рычага металлическую трубу. Также могут пригодиться зубило и монтировка – лучше держать их поблизости. Очень хорошо, если производить самостоятельную замену этого элемента в первый раз поможет опытный автомобилист.
Выполняется эта процедура в следующем порядке. В первую очередь автомобиль следует поставить в гараж, оборудованный смотровой ямой. Если такой возможности нет, то нужно найти ровную площадку для производства ремонтных работ. Затем рычагом КПП включить первую передачу, а под передние колеса поставить противооткатные упоры (подойдут и обычные кирпичи). Сделав это, при помощи ключа-«баллонника» следует несколько ослабить колесные болты и приподнять сторону, на которой будет меняться ступичный подшипник, домкратом.
Затем крепежные болты выкручиваются до конца, и колесо снимается с оси. Отворачиваются направляющие штифты, и тормозной барабан снимается.
Если не получается сделать это сразу, следует взять молоток и, прикладывая к барабану небольшую дощечку, обстучать его по окружности.
Если обстукивание не дало результата, можно попробовать завернуть штифты на свое место – иногда барабан после этого отходит. В случае, если все методы оказались неэффективными, деталь нужно демонтировать при помощи съемника, однако при этом существует серьезный риск его повреждения. Если такое случится, тормозной барабан также потребуется заменить на новый.
Ступичная гайка откручивается при помощи торцевого ключа и (при необходимости) металлической трубы.
Гайка ступицы снимается с цапфы при помощи съемника
Можно попробовать снять ступицу и без съемника. Для этого нужно снятое колесо вновь поставить на место, а затем резко дернуть (но не нужно слишком усердствовать, иначе автомобиль сорвется с домкрата)
В случае удачи подшипник снимается вместе с внутренним кольцом. Если же оно осталось на месте, то с целью его демонтажа нужно воспользоваться маленьким съемником.
Если кольцо застряло, то его нужно сдвинуть при помощи зубила и монтировки, после чего воспользоваться стяжным съемником.
Стопорное кольцо снимается при помощи специальных щипцов или же плоскогубцев, после чего сбивается пыльник (его можно не снимать, если подшипник будет демонтироваться методом выбивания).
Затем подшипник выпрессовывается (или же попросту выбивается).
Старый смазочный материал следует удалить, заложив на его место новый. Затем производится запрессовка нового подшипника (по правилам это положено делать при помощи съемника, но в случае его отсутствия подойдет и наружная обойма заменяемого элемента).
