Как только отремонтировали двигатель, его нужно установить на машину. Устанавливается на половину собранный двигатель, на нем отсутствует . Для установки двигателя без подъемника, понадобится всего два человека, но три лучше, задача двоих отпускать двигатель, а третий будет направлять его на вал . Чтобы не мучиться, пытаясь попасть двигателем на вал коробки скоростей, ее нужно будет зафиксировать, коробку нужно приподнять домкратом.
В данном положении коробка будет зафиксирована, в результате двигателем будет легко попасть на вал коробки. Двигателя нужно опускать медленно, так как его не очень просто направить на первичный вал, лишь после того, как вал будет в корзине, двигатель опускают полностью на коробку.
При установке нужно внимательно проследить за тем, чтоб двигатель ровно шел на коробку, перекосы должны полностью отсутствовать, только тогда вал ровно попадает в подшипник коленвала и диск сцепления.
Если все делать правильно, то установка занимает примерно 2-3 минуты. Теперь постепенно спускаем домкрат, и следим за тем, чтобы крепление двигателя попадали на подушки. Прикручиваем коробку к движку, генератор, стартер, подцепляем патрубок к помпе. Теперь остается только установить голову блока.
Перед тем, как начать ставить головку, нужно поднять цепь рукой, и установить метку на шкиву, метка ставится перед длинной меткой на крышке, это и есть верхняя мертвая точка. Затем накидываем цепь на башмак, обязательно идеально очистить верхнюю часть двигателя от прилипших кусков старой прокладки, не забудьте про головку блока, ее тоже нужно очистить. Ставим прокладку головки блока, после сразу нужно надеть на коллектор прокладку глушителя, головку ставим на блок, потом попадаем коллектором на глушитель. Затягиваем голову. Как закрутите болты головки пройдитесь по ним пару раз, поочередно поворачивая каждый из них на немного, это нужно сделать для того, чтобы как можно сильнее притянуть ее.
Болты нужно смазывать маслом, смазанные болты тянутся на много лучше, чем болты без смазки, через силу не крутите, а то можно сломать.
Теперь можно ставить радиатор, и начинать соединять патрубки. После ставим распредвал на головку и закручиваем его. Через силу не тяните, так как резьбу можно и сорвать.
Распредвал нужно выбирать тщательно, лучшего всего покупать заводской, заводской продают в коробке, но есть и поддельные, они продаются без коробки, он обычно завернут в бумагу, а так же на заводском должен быть ограничитель.
Если распредвал сидит в постели не плотно, значит, он ослаблен и болтается, чтобы узнать это, понадобится постучать по постели.
Теперь берем в руки, проволоку и делаем крючок, таким крючком достаем цепь, проволоку продеваем в цепь, делайте все аккуратно, так как цепь может упасть в блок двигателя.
Ослабляем натяжитель цепи, после при помощи монтировки нужно вдавить башмак до упора, после затягиваем натяжитель, благодаря этому мы сможем без проблем, поставить цепь с звездочкой на распредвал.
Берем звездочку распредвала, на нее одевается цепь, метка звездочки должна быть в самом верху. Звездочку ставим на распредвал, и проверяем, положение метки цепи, когда цепь натянута, метка должна совпасть с меткой на распредвале, с меткой на шкиву коленвала. После установки и проверки меток не забудьте крепко затянуть звездочку распредвала.
Если не затяните звездочку и запустите движок, сразу же разлетится направляющий шплинт в отверстии звездочки.
Бывают случаи когда метки на шкиву и распредвале не совпадают, может получится так, что одна метка уходит не много вперед или назад, лучше если метка немного не доходила до метки на распредвале. После того как выставили метки, можно натягивать цепь.
Нужно начать регулировать с четвертого цилиндра, метка на звездочке распредвала должна стоять напротив метки распредвала, таким образом мы отрегулируем 8 и 6 клапан, после провернем коленвал на 180 градусов, после можем регулировать 4 и 7 клапан, проворачиваем коленвал еще на 180 градусов 1 и 3, чтобы отрегулировать 5 и 4 провернем еще на 180 градусов.
Можно купить щуп, предназначенный для регулировки клапанов, этот щуп нужно вставить между распредвалом и рокером, ослабляем гайку на семнадцать, а ключом на 13 нужно сдвинуть рокер так, чтобы он несильно зажал щуп. Теперь слегка притягиваем гайку на семнадцать, а ключом на 13 ослабляем рокер, до тех пор, пока щуп не будет двигаться не тяжело но и не легко, а гайку на семнадцать теперь затягиваем, если щуп зажмет, регулировку нужно повторить. На мой взгляд, не нужно сразу хорошо регулировать клапана, дело в том, когда Вы запустите двигатель, он поработает, пару минут, клапана четко сядут на свои места, и опять придется их регулировать.
После того, как регулировка клапанов завершена, начинаем . Из под трамблера может просочиться масло, чтобы такого не случилось, под трамблер нужно нанести герметик. Зажигание выставляется по четвертому цилиндру, на первую метку крышки нужно подвести шкив коленвала, метка звездочки распредвала, должна быть в самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставляем трамблер в двигатель так, чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода провода. Теперь проворачиваем трамблер по часовой стрелке, как только будет открываться контакт, трамблер можно затягивать, все зажигание выставлено. Теперь осталось только подсоединить датчики, установить крышку клапанов, а так же трос подсоса, рычаги газа, и залить тосол.
Заливаем охлаждающую жидкость, не дайте образоваться воздушной пробке. Заливаем масло в двигатель, не забудьте сразу сменить масляный фильтр, перед тем как поставить фильтр нужно погонять двигатель без него, пока масло не брызнет от туда, куда должен крепиться фильтр. Если не выполнить такой процедуры, то давление масла можно не дождаться. Большое внимание нужно уделять на каналы подачи масла.
При составлении материала использованы фотоматериалы с интернет – ресурсов Инжектор-ВАЗ, SVR Conversions, Team-RS, Двигатели-ВАЗ.ru, МотоПром, Картюнинг, ОКБ «Динамика» и многих других.
Некоторые материалы могут дублироваться с основным содержанием сайта. Это очень популярная статья. Она, с купюрами (но, в основном, без), украдена и размещена на добром десятке «тюнинговых» сайтов и в автомобильной прессе государства Украина. (Я даже несколько польщен тем, что у меня так много воруют – значит, есть что. В связи с этим я разрешаю свободную перепечатку без ссылки на первоисточник для всех представителей сексуальных меньшинств пассивного т ипа ).
Вам судить о качестве «услуг» таких «тюнингаторов», которые сами два слова не могут связать о том, что предлагают людям за немалые деньги. Люди, будьте бдительны! :
Cкупые цифры роликового стенда.
Сколько же можно выжать лошадок из 8 ‑кл. серийного двигателя 21083 . Испытания на роликовом стенде автомобиля ВАЗ 2108 – 17 .10 .2002 проводимого при участии Uncle Sam.
Исходные данные.
ВАЗ 2108
Что получилось (данные по ВСХ с роликов).
Максимальная мощность 126
лс при 7400
об и скорости 206
км/ч. Естественно без учета Сх, т.к. ветра на роликах нет:).
ВСХ стандартного двигателя 2112
Увеличение рабочего объема
Наиболее распространенным вариантом увеличения рабочего объема до 1600 куб. см является увеличение хода поршня до 74 ,8 мм (стандартный – 71 мм) путем замены коленчатого вала и поршней. Тут есть несколько вариантов
а) «Кованые» поршни распространенные размеры 82
,0
, 82
,4
, 82
,5
84
,0
мм различных классов. «Кованые» поршни бывают как обычной формы, так и Т‑образные. Последние значительно легче по массе.
б) Стандартные поршни, прошедшие специальную механическую доработку.
в) Использование поршней 21213
с механической доработкой и заменой шатунов под «плавающий» поршневой палец.
Помимо самого распространенного коленчатого вала с ходом поршня 74 ,8 мм, существуют еще КВ с ходом поршня 75 ,6 (серийный от 1 ,6 ) 78 , 79 , 80 и даже 84 мм. При использовании этих коленчатых валов можно получить объемы от 1580 до 1862 куб. см, причем почти все конфигурации уместить можно и в блоке стандартной высоты. При этом, естественно, страдает «крутильность» двигателя из-за неоптимального R/S.
Сами коленчатые валы выпускаются в трех «весовых категориях» – легкие, средние и тяжелые, из разных заготовок – 2112
, 11183
и пр.
В серийных автомобилях ВАЗ объемом 1
,6
л. применяется коленвал 75
,6
, 1
,5
л. – 71
мм.
Владельцы 16 -кл. двигателей (для которых деньги не имеют значения, могут избежать этого геморроя и приобрести двигатель ВАЗ 21128 объемом 1 ,8 л. (100 л.с, 160 Нм) или объемом 2 ,0 литра и мощностью 118 л.с.
В двигателе 21128 масса кривошипно-шатунного механизма снижена на 190 гр., применен «высокий» блок (выше на 1 ,9 мм.), оригинальный коленчатый вал, шатуны длиной 129 мм., облегченные поршни. По заявлению изготовителей, данная модификация не загибает клапана при обрыве ремня ГРМ.
Для 8 V на том же ОПП выпускается новый двигатель 21084 объемом 1 ,6 л. 21084 выпускается на ОПП только в карбюраторном варианте.
| Технические характеристики | 21203 | 21128 | 21084 |
| Диаметр цилиндра, мм | 82 | 82 ,5 | 82 |
| Ход поршня, мм | 94 | 74 ,8 | |
| Рабочий объем, см³ | 1980 | 1580 | |
| Степень сжатия | 10 ,6 | 10 | |
| Номинальная мощность, кВт/об.мин | 80 /5400 | 60 /5600 | |
| Номинальная кр. момент Н*м, при об/мин | 182 /3200 | 160 /? | 124 /3600 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Привод клапанов | Гидротолкатели | Гидротолкатели | |
| Сцепление/диаметр мм | 21203 /215 | ||
| Длина шатуна, мм | – | 129 | |
| Октановое число бензина | Аи 95 | Аи 95 | Аи 91 |
| КПП | 21203 , 2123 |
Дроссельная заслонка
Дроссельный патрубок штатной системы впрыска имеет диаметр 46
мм., для улучшения наполнения цилиндров воздушно – топливным зарядом имеет смысл увеличить диаметр заслонки. Встречаются чаще всего 3
«тюнинговых» размера - 52
, 54
и 55
мм
. При самостоятельной доработке корпуса ДЗ имейте ввиду, что дальнейшее увеличение диаметра резко увеличивает шанс испортить патрубок (очень тонкая стенка легко разрушается) и учитывайте тот факт, что сама заслонка имеет несколько необычную форму, простота только кажущаяся. При установке ДЗ необходимо регулировочным винтом установить тепловой зазор между заслонкой и корпусом патрубка, что бы исключить заедание заслонки (особенно при боьших перепадах температур) и обеспечивать небольшую подачу воздуха даже при положении дросселя 0
%.
ИМХО, данная фича имеет смысл только на форсированных ДВС и то, только в режиме «полная дырка». Эффект «резвости», получаемый от применения такой заслонки – субъективен и ни что иное, как большая подача воздуха при малом открытии ДЗ (аналогично, если вы просто сильнее и резче нажмете на газ). Недостаток – дерготня на очень малых дросселях. Решается проблема просто – нужно обеспечить более плавное и пропорциональное открытие ДЗ. Решается это небольшим «тюнингом» кулачка привода ДЗ (от Dodgev-103 ) Применение данного профиля убирает все минусы управления при малых углах ДЗ. Правда, при этом пропадает и былая псевдо – «резвость». Еще один отрицательный фактор – качество изготовления «тольяттинских» ДП с базаров оставляет желать лучшего.
Воздушный фильтр
Как вы уже заметили, практически все тюнинговые нововведения связаны с воздухом и его прохождением по пути в цилиндры Вашего двигателя. Важно обеспечить его беспрепятственное прохождение и довольно важным элементом на его пути является воздушный фильтр. Качество штатных фильтров отечественного рынка пестрит подделками и оставляет желать лучшего, поэтому стоит взвесить свое отношение к автомобилю и решить стоит ли брать для него довольно дорогостоящий спортивный фильтр. Самый дешевый на сегодняшний день – это фильтр JR (около 40 у.е.). Из «брэндов» часто применяют K& N. Не стоит забывать при этом, что ресурс фирменного спортивного фильтра при правильной эксплуатации (то есть ТО через каждые 5 –10 т.км с использованием только фирменных материалов) около 100000 км.
Впускной ресивер
Немаловажный элемент настройки впуска. Больший, чем у стандартного, объём позволяет, при правильной конструкции и настройке, сгладить пульсации воздуха, кроме того, в такой конфигурации длина впускного тракта короче, что позволяет получить дополнительный момент на средних и высоких оборотах. Для получения высокого момента на низких оборотах, впускные каналы, наоборот, должны быть длиннее. Оптимальным было бы изменение длины впускных каналов в зависимости от оборотов. Например, до 2700 – 3000 об/мин. работает длинный впускной тракт, после – короткий. Данное решение реализовано на многих иномарках, ВАЗ тоже разработал двигатель 11193 с изменяемой длиной впускного коллектора и фаз ГРМ еще в 1998 г. На тюнинговые среднефорсированные моторы обязательно устанавливают ресиверы увеличенного объема.
Впускные и выпускные каналы должны быть тщательно обработаны – увеличен диаметр (на впуске, не рассчитанным увеличением диаметра выпуска можно добиться порой противоположного эффекта), убраны все неровности, наплывы, стыки – все, что способно тормозить движение потока. Каналы должны быть тщательно зашлифованы.
Некоторые конторы предлагают полировку – это технически безграмотно. К слову сказать, не все «нестыковки» в ГБЦ следует спиливать, некоторые из них выполняют довольно важную роль, создавая в нужном месте противодавление или торможение потока.
Клапана желательно использовать увеличенного диаметра и/или облегченные. При раскрутке двигателя свыше 7000 об/мин рекомендуется использовать более жесткие клапанные пружинки или спортивные пружинки «Schrick» и модифицированные (облегченные титановые) тарелки клапанов. На 8 ‑кл. двигатель отлично «вживляются» клапана от BMW с диаметром стержня 7 мм. Так же, недорого (по тюнинговым меркам) можно приобрести клапана «Shrick» или изготовить легкие титановые клапана с защитным покрытием по Вашему чертежу (на декабрь 2003 г. стоимость одного такого клапана – 21 USD)
Если предполагается использование стандартных клапанов – они должны быть максимально облегчены и притерты. На ВАЗовском конвейере отсутствует операция притирки клапанов, фаска на клапанах и седлах рассчитана на «самопритирку» во время обкатки.
Распредвалы для тюнинга и спорта отличаются подъемом и фазовой характеристикой. Диапазон рабочих оборотов в котором распредвал дает эффект повышения наполнения двигателя определяется шириной фаз открытия клапанов и волновыми (частотными) параметрами его газового тракта, т.е. геометрическими параметрами систем впуска и выпуска. А вот сама величина этого эффекта будет определяться максимальным подъемом, «временем-сечением» открытия клапанов и параметрами их перекрытия, при условии, что адекватно снижено сопротивление газового тракта. Тут важно определиться – для каких целей форсируется двигатель и, исходя из этого выбирать распредвал.
В настоящее время ассортимент предлагаемых распредвалов постоянно расширяется. Перечисление одних только «брендов» впечатляет – «МастерМотор», «СТИ», «ТоргМаш», «Динамика», «Брагинские», «Нуждинские», «Стольниковские»…
Примерная фазовая характеристика ГРМ при использовании тюнинговых распредвалов
Принцип увеличения подъема клапана перешлифовкой стандартного распредвала
При замене распредвала крайне желательно (а в большинстве случаев – обязательно) применение так называемой «разрезной шестерни», т.к. необходимо очень точно настроить фазовую характеристику тракта, «поймать его резонанс». Устройство такой шестерни крайне просто – обеспечивается возможность плавного смещения шестерни относительно центра с последующей фиксацией в выбранном положении. Существуют также «разрезные» шкивы коленвала.
Для 8
‑кл. двигателей ВАЗ выпускается довольно широкий диапазон валов, на любой вкус. Наиболее перспективны для «городских битв» р/валы с 49
-го по 55
‑й валы, для рейсинга – №62
, далее идут валы чисто спортивные, для ралли и кольцевых гонок.
Несомненный интерес представляет новое направление ОКБ Динамика – р/валы с неплоскими толкателями – линейка р/валов RX для двигателя 21083 . Данное техническое решение позволяет реализовать очень большой подъем клапанов с высокой скоростью открытия/закрытия клапана и довольно узкой фазовой характеристикой. ОКБ «Динамика» имеет патент на данный профиль ГРМ, хотя подобное техническое решение встречалочь на довольно старых иноведрах. ОКБ «Динамика» выпускает 6 модификаций RX: RX1 -RX3 для «бытовых» двигателей и RX4 -RX6 для автоспорта.
Для 16 -кл модификаций Мастер-Мотор выпускается всего три пары тюнинговых валов 38 /32 , 44 /38 и 50 /44 (в недавнем прошлом выпускалась довольно удачная пара 52 /48 , которая была в «бытовой» линейке самая экстримальная.), с высотой подъема до 9 ,6 мм (серийный 7 ,6 ), остальные – чистый спорт. При установке валов следует иметь ввиду, что в новых (2003 г.) ГБЦ они могут задевать за приливы, причем, чем выше подъем, тем большая вероятность. Поэтому нужно обязательно проверять «прокрутку» вала, и при необходимости доработать ГБЦ .
Информация по теме:
1 . Тюнинговые и спортивные распределительные валы 16 V
2 . Тюнинговые и спортивные распределительные валы «СТИ»
3 . Тюнинговые и спортивные валы ОКБ «Двигатель»
4 . Тюнинговые и спортивные валы НПФ «Мастер Мотор»
4 . Тюнинговые и спортивные валы «Динамика»
5 . Немного о качестве валов «СТИ»
Регулировка разрезной шестерни (шкива Верньера).
Информация с сайта http://team-rs.ru
1
. Пометить на обоих, неподвижной и подвижной частях, стандартную метку, согласно стандартной шестерни.
2
. Установить на вал, надеть ремень и совместить все метки (коленвал, распредвал)
3
. Проконтролировать впускной и выпускной клапан 4
‑го цилиндра: при совмещенных метках должно быть перекрытие (одинаково открытые впуской и выпускной клапаны). Если перекрытия нет (т.е. один открыт больше чем другой), ослабить винты шестеренки и повернуть вал относительно внешней части шестерни). По нахождении перекрытия – поставить метки на шестерне (как в п.1
). В этом положении вал находится в точке перекрытия и точно совмещены метки коленвала и распредвала. Это условный «0
», от которого идет регулировка в зависимости от поставленных целей.
Если РВ проходит метку раньше КВ это «опережение», если позже – «запаздывание».
Подача топлива.
Регулятор Давления Топлива
. Надеюсь, не нужно разъяснять, как важно поддерживать в рампе форсунок постоянное давление топлива. И, если при обычной городской езде штатного регулятора давления топлива вполне хватает, на высоких оборотах возникает ситуация, когда постоянно открытые форсунки приводят с общему снижению давления в рампе. Как следствие – снижение топливоподачи, плохой распыл, сбой в расчетах и пр. Поэтому при форсировании двигателя имеет смысл увеличить давление на 0
,5
– 1
атм., в зависимости от степени форсировки двигателя. Естественно, что при этом необходимо скорректировать программу впрыска, что бы обеспечить правильный состав смеси. В последних «переходных» моделях и новых двигателях ВАЗ объемом 1
,6
литра применена безсливная система, РДТ находится в баке в сборе с бензонасосом и работает с более высоким давлением 3
,8
Атм.
Форсунки
. При форсировании мотора вполне может сложиться ситуация, когда производительности (количество пропускаемого топлива) может просто не хватить. В таком случае потребуется замена форсунок на более производительные или установка второго ряда форсунок. Второй вариант довольно сложен и трудоемок, хотя и возможен даже на стандартном блоке «Январь 5
.1
», поэтому проще, все же установить более производительные форсунки, с производительностью от +15
% до +50
% (общедоступные форсунки от автомобилей ГАЗ применять нежелательно, т.к у них один плюс – большая производительность, все остальные – минусы, и самые жирные – быстродействие и нелинейная хар-ка в начале диапазона, там, где у ВАЗа ХХ.) Характеристики форсунок
Прошивка
Вне всяких сомнений, что для того, что бы получить максимальный эффект от доводки двигателя необходима соответствующая корректировка практически всех калибровок впрыска. Причем однозначно необходима тонкая доводка калибровок на конкретном автомобиле, в результате которой получается прошивка под конкретное «железо», его настройку, водителя и его стиль управления автомобилем. Окончательная настройка двигателя и прошивки – это, одной фразой – борьба за воздух, двигатель должен без помех потреблять максимально возможное количество воздуха, прошивка должна быть настроена на оптимальную подачу топлива и установку углов зажигания во всех режимах работы двигателя. С появлением для серийных версий прошивок Январь 5 инженерного блока J5 On-Line Tuner , (а позже и J7 On-Line Tuner) позволяющего на ходу, в режиме реального времени отстраивать калибровки этот процесс становится менее времяемким. Ранее существовали такие системы только под тюнинговые и спортивные блоки «Корвет» фирмы ABIT (Санкт-Петербург). В процессе настройки задача тюнера обеспечить правильный состав смеси – до 12 ,6 :1 в мощностном режиме и 15 ,5 –16 ,5 в экономичном.
Казалось бы все просто, но на деле это тонкий и кропотливый труд – состав смеси должен быть оптимален во всем диапазоне оборотов двигателя. Кроме этого существуют режимы мощностного обогащения, переходные режимы и пр… Приходилось много часов выкатывать с инженерным блоком, постоянно контролируя состав смеси. С газоанализатором (ГА) из-за его большой инерционности можно, но довольно неудобно работать. Большим прорывом является применения при настройке Альфометров – контроллеров широкополосных ДК фирмы «Innovatemotorsports» (USA).
Система выпуска ОГ.
Как правило, на тюнинговые автомобили устанавливают «пауки» 4
–2
‑1
хорошо работающие в довольно широком диапазоне оборотов. Системы 4
–1
не прижились в гражданском тюнинге из-за очень узкого диапазона эффективной работы. Принцип работы такого выпуска основан на создании разряжения перед еще не открытым выпускным клапаном, что способствует лучшей продувке цилиндра.
Самым распространенным у нас «тюнингом» является установка «спортивного» глушителя. Самой распространенной (и, естественно, самым дешевой) является продукция Nex (имхо – полный отстой) и PowerFull, реже встречаются Remus, Asso, Sebring… Толк от такого глушителя может быть только в комплексе с прямоточным «пауком», фирменным основным и дополнительным глушителем с трубами увеличенного диаметра (не менее 55
мм для двигателя 1
,6
и выше). Иначе – только глубоко пафосный звук. Причем Powerfull выпускает наименее «шумные» модели, ASSO – самые агрессивные и громкие. PRO-SPORT
предлагает «банки» с возможностью регулировки «громкости» +/- 10
db с помощью съемного вкладыша. Ну и особый интерес вызывает глушитель Pro-Sport с электрическим (из салона) управлением громкостью, от стандарта до «Super-Sport» (разница 30
db). Звук выхлопа – дело вкуса, лично мне нравится тихий «рык» – это большая банка PowerFull (в центре) и двухтрубный (DTM) Remus. Однако цена первого 75
–80
USD, второго – больше 300
..
Ряды КПП, главная пара
Выбор КПП и ГП зависит от поставленных целей и возможностей двигателя. В таблице перечислены основные популярные ряды бюджетной серрии.
| Ряд/передача | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Стандарт | 3 ,636 | 1 ,950 | 1 ,357 | 0 ,941 | 0 ,784 | |
| 21083 –05 | 2 ,923 | 1 ,810 | 1 ,276 | 1 ,030 | 0 ,880 | |
| 21083 –06 | 2 ,923 | 1 ,810 | 1 ,276 | 1 ,063 | 0 ,941 | 0 ,784 |
| 21083 –07 | 2 ,923 | 2 ,053 | 1 ,555 | 1 ,310 | 1 ,129 | |
| 21083 –08 | 3 ,416 | 2 ,105 | 1 ,357 | 0 ,969 | 0 ,784 | |
| 21083 –11 | 3 ,636 | 2 ,222 | 1 ,538 | 1 ,167 | 0 ,941 | 0 ,784 |
| 21083 –12 | 3 ,250 | 1 ,950 | 1 ,357 | 1 ,030 | 0 ,784 | |
| 21083 –18 | 3 ,170 | 2 ,105 | 1 ,480 | 1 ,129 | 0 ,886 | 0 ,784 |
На автомобилях 2108 –09 -99 –15 серийно устанавливается ГП с передаточным числом 3 ,9 , на «десятое» семейство – 3 ,7 . Устанавливая на авто ГП с большим передаточным числом можно заметно повысить динамику на низах, теряя, правда, при этом в максимальной скорости. Как правило, на рынке предлагаются уже готовые «коммерческие» ряды КПП, с которыми возможно применение кроме стандартных ГП 3 ,7 ; 3 ,9 ; 4 ,1 , тюнинговых ГП – 3 ,5 ; 4 ,3 ; 4 ,5 ; 4 ,7 ; 4 ,9 и 5 ,1 . Самым важным параметром при расчете трансмиссии является общее передаточное число (КПП+ГП) на каждой передаче.
Хорошим примером неграмотного подхода к расчету трансмиссии является стандартная КПП переднеприводных ВАЗ. В результате несогласованности по оборотам на 1 и 2 ‑й передаче, последняя испытывает сильные перегрузки при переключении, что выводит ее из строя раньше других. При установки рядов в автомобили 10 -го семейства желательно применение 083 вторичного вала.
Передаточные числа и скоростные характеристики разных вариантов «скрещивания» рядов КПП и ГП можно посчитать
Блокировка дифференциала.
Блокировка дифференциала (дифференциал повышенного трения, самоблокирующийся дифференциал). В отличие от стандартного дифференциала, «блокировка» позволяет перераспределить крутящий момент с разгруженного колеса на более загруженное или с колеса с меньшим коэффициентом трения на колесо с хорошим сцеплением с дорогой.
« Блокировки» бывают винтовые и дисковые. Винтовые – «Quaife» применяются на гражданских машинах – не требуют специального обслуживания и часто изготавливаются в «гражданских» версиях (невысокая степень блокировки), удобных для повседневной эксплуатации автомобиля. Такая блокировка увеличивает проходимость и устойчивость в поворотах, однако необходим определенный навык – управление автомобиля с блокировкой отличается от автомобиля со стандартным дифференциалом.
На спортивных автомобилях используются дифференциалы дискового типа, способные передавать почти весь момент на загруженное колесо. Такие блокировки используются в основном в автоспорте.
Тормозная система
Тюнинг автомобиля вообще логичнее начинать с тормозной системы, а именно с передних тормозов, именно на них приходится основная нагрузка при торможении. При этом не следует забывать, что вмешательство в штатную тормозную систему запрещено ПДД.
На автомобили ВАЗ возможна установка передних вентилируемых дисков диаметром 14
,15
,16
дюймов. На этом лучше не экономить и приобрести фирменные диски и тормозные колодки. Задние дисковые тормоза – дорогостоящее удовольствие, однако с ними эффективность торможения становится значительно выше.
Что бы не кормить многочисленный персонал тюнинговых фирм, которые хотят заработать все деньги сразу задние дисковые тормоза можно сделать из передних «восьмых» дисков и суппортов от Оки (ВАЗ-2108 , VW) и гидравлическим или механическим стояночным тормозом. Изготовить и установить такие тормоза достаточно просто.
Следует иметь виду, что вмешательство в тормозную систему – серьезное решение, влияющее на Вашу безопасность, запрещенное ПДД. На мой взгляд, если уж эффективность торможения никак не устраивает, наиболее оптимально использование впереди – фирменные вентилируемые перфорированные тормозные диски, сзади – тормозные барабаны увеличенного диаметра (от классики). Такое тех. решение применено на ВАЗ 21106 . Естественно применение качественных тормозных колодок.
Подвеска
Правильно настроить подвеску под определенные условия – задача важная и сложная. Вариантов «универсальной» подвески просто не существует. Выигрывая в одном всегда проигрываешь в другом. У форсированного автомобиля подвеска должна быть настроена достаточно жёстко и как можно ниже стандартной. Замене или настройке подлежат амортизаторы, пружины – спортивные или обрезанные штатные, либо заниженные пружины с прогрессивной характеристикой, опоры стоек заменены на шаровое соединение («ШС») или тюнинговые опоры SS20
. Так же должна быть увеличена жесткость кузова с помощью специальных распорок. Настройка подвески – очень сложное и кропотливое занятие.
Nitro Oxide System
Этот способ форсировки двигателя применяется для гонок на короткие дистанции и несмотря на огромное количество нереальных слухов не представляет собой ничего нового, революционного и сверхестественного. Для форсирования двигателей для коротких гонок, где требуются короткие мощные ускорения, применяется неочищенная техническая закись азота. Эффект достигается за счет увеличения в камере сгорания количества свободного кислорода, способного эффективно окислять большее количество топлива.
Для обеспечения максимальной отдачи двигателя необходимо точно соблюдать соотношение топливо/окислитель. В двигателях внутреннего сгорания в качестве окислителя используется кислород, содержащийся в воздухе, доля которого примерно примерно 20 %. Количество топлива подаваемого в цилиндр напрямую зависит от количества потребляемого воздуха. Чрезмерное обогащение приводит к противоположному результату – богатая смесь медленно и плохо горит из-за отсутствия окислителя. Закись озота содержит 35 –36 % кислорода, следовательно, на 15 % можно увеличить топливоподачу без снижения эффективности процесса горения.
Следует иметь ввиду, что при этом резко повышается температура двигателя и применять впрыск закиси более чем на 15 –20 сек. без применения дополнительных средств охлаждения губительно для двигателя. В настоящее время существует две разновидности впрыска «нитроса»: обычная, когда осуществляется подача только закиси во впускной коллектор и второй, когда осуществляется дополнительная подача уже готовой топливной смеси. Вторая система намного сложнее и немного эффективнее. В карбюраторных системах установка требует установки системы дополнительной топливоподачи, инжекторные системы перекалибровываются и, возможно, потребуют установки топливных форсунок с большей производительностью.
Для тех, кто заинтересовался – более подробно можно почитать здесь: http://larkon-auto.ru/tuning/motor/nitrous.htm
Pесурс у форсированных моторов
Износ двигателя зависит, прежде всего от степени форсировки, нагрузки, условий эксплуатации и качества ГСМ. Режимы максимальных нагрузок в повседневной жизни используются крайне редко и, как правило, непродолжительное время. Поэтому можно смело утверждать, что при «гражданском» тюнинге ресурс двигателя практически не меняется. И, даже наоборот, может измениться в сторону увеличения. Доводка двигателя это, в большинстве случаев – индивидуальная высококвалифицированная ручная работа, точная подгонка, развесовка, балансировка ДВС. Используется самый современный инструмент, постоянно накапливается опыт и изучаются технологии. Разумеется, качество работы в этом случае несопоставимы с конвейерной сборкой.
http://tuningplus.narod.ru/articles/tun_theory/index.htm
http://gt-parts.com/modules.php?op=modload& name=Subjects& file=index
http://tuningplus.narod.ru/articles/tun_pract/theory_practics.htm
http://auto2141 .narod.ru/soderzh.html
http://dvpt.narod.ru/russian/history/index13
http://beetle.org.by/tuning3 .html#31
http://www.innovatemotorsports.com/index.html
http://www.performancetrends.com/
http://www.xede.com.au
http://innovatemotorsports.com
Очень часто водители, которых не удовлетворяют динамические характеристики мотора или его другие параметры, делают замену силового агрегата на более подходящий. Казалось бы, все просто, но на самом деле это далеко не так. Во-первых, установка другого двигателя на автомобиль требует большого количества переделок по технической части. Во-вторых, не стоит забывать и о документах, ведь другой двигатель внутреннего сгорания (ДВС) имеет свой серийный номер. Но давайте обо всем по порядку.
Что касается технической части вопроса, то тут многое зависит от марки автомобиля, установленного на нем мотора и предполагаемой замены. Поэтому сказать что-либо более подробно невозможно. Конечно, не составит сложности заменить мотор на аналогичный. К примеру, на ВАЗ-2110 стоит силовой агрегат на 1,5 литра и мощностью 78 л. с. В этом случае без каких-либо переделок его легко поменять на такой же. Поставить более мощный мотор тоже можно, но обойдется эта процедура на порядок дороже, да и побегать по ГАИ тоже придется.
Каждый силовой агрегат имеет свой идентификационный номер. Также есть ВИН-номер на кузове автомобиля, в котором указывается конкретная модель и серия ДВС. Если данные не совпадают, то могут появиться проблемы. Хотя сотрудники дорожно-патрульной службы сейчас не имеют права проверять мотор, лучше не рисковать и делать все по закону.
Силовой агрегат, который раньше устанавливался на «Волгу», имеет множество недостатков, основные из которых следующие:
В целом проблем тут более чем достаточно, да и сам по себе мотор имеет относительно небольшой ресурс. Именно поэтому многие автомобилисты решаются на замену. Обычно устанавливают ЗМЗ-405 или же ЗМЗ-406, которые по своим техническим характеристикам очень даже похожи. Такая замена требует минимум переделок. Хотя все же приходится дорабатывать поддон, ведь он упирается в элементы передней подвески. Некоторые автовладельцы ставят двигатели с иномарок, но это обычно очень дорого. Да и КПП в таком случае также подлежит обязательной замене.
Обычно к такой процедуре прибегают только тогда, когда выходит из строя старый ДВС. Зачастую капитальный ремонт по цене практически равняется покупке нового мотора. Если смысла восстанавливать старый ДВС нет, то однозначно нужно поставить аналогичный, но новый, б/у или контрактный. Установка мотора с такой же модели автомобиля и аналогичной мощности не требует регистрации. Следовательно, вы можете не посещать ГИБДД, так как нет такой необходимости.
Но даже в этом случае необходимо тщательно проверять все документы. Установка другого двигателя на автомобиль такого же типа может производиться без переоформления, но это еще не все. К примеру, такой мотор может быть снят с угнанного автомобиля. Если в какой-то момент это выяснит полиция, то будут проблемы. Поэтому при покупке силового агрегата желательно иметь договор купли-продажи или чек, подтверждающий сделку.
Основной недостаток штатного мотора заключается в его большом расходе топлива. В этом случае есть вариант перейти на ГАЗ. Однако тут тоже потребуется получение соответствующих документов. Можно пойти и по другому пути, поставив импортный силовой агрегат. Некоторое время самым популярным вариантом был американский мотор от компании "Даймлер Крайслер" объемом 2,4 литра и мощностью 152 л. с. Это отличный ДВС с довольно большим ресурсом. При грамотном и своевременном обслуживании он практически не имеет серьезных недостатков. Расход в городском цикле примерно 11 литров, а по трассе менее 9. На более поздние автомобили ГАЗ он устанавливался как штатный.
Помимо этого, популярностью пользуются и японские моторы. К примеру, 1JZ-GE VVT-i от "Тойоты". Это объемом 2,5 литра и мощностью 200 л. с. Это один из лучших вариантов, правда, его установка обойдется совсем не дешево. В некоторых случаях ставят тойотовский V8 на 4 литра в паре с 5-ступенчатым автоматом. Встречаются на "Газели" подобные силовые агрегаты крайне редко, ведь по деньгам такая процедура совсем не дешевая.
Любители ретро автомобилей нередко идут на любые траты, лишь бы улучшить технические характеристики своего железного коня. Например, на ЗАЗ-965 очень часто ставят моторы от ВАЗ или "Таврии". Допустим, МеМЗ-2457 ставится без особых проблем, необходимо лишь немного доработать переходную плиту или поставить КПП от ЗАЗ-968.
Установить коробку передач в этом случае несколько сложнее, нежели сам двигатель. Нужно переварить крюк коробки, поменять выжимной подшипник и многое другое. Поскольку потраченные усилия должны того стоить, многие владельцы ЗАЗ сразу ставят ДВС от ВАЗ. Но даже тут потребуется полностью переделывать плиту, ставить подходящую КПП и т.п. Однако полученный результат себя оправдывает, ведь можно поставить достаточно мощный мотор за относительно небольшие деньги. В целом же установка другого двигателя на автомобиль ЗАЗ-965 практикуется достаточно редко и производится обычно людьми, которые серьезно увлекаются автомобилем, не жалея на него денег и времени.
Очень часто причиной к замене служат несколько немаловажных факторов. Во-первых, штатный силовой агрегат ГАЗ расходует порядка 17-20 литров бензина на сотню пробега. Во-вторых, рекомендованного заводом изготовителем топлива АИ-76 уже давно нет в продаже. Ну и кроме этого, многих пугает большой пробег и износ ДВС. Что касается мотора УМЗ-4178, то он более современен и имеет гораздо лучшие технические характеристики. Расход, по наблюдениям автомобилистов, снижается на 5-7 литров, что при большом пробеге очень сильно заметно. Возрастает динамика за счет повышения мощности силового агрегата. Ну и увеличивается надежность, что тоже немаловажно.
Установка другого двигателя на автомобиль ГАЗ-69 сопровождается доработкой картера сцепления и перемещением педали газа. Зачастую переделывают и подушки силового агрегата. В остальном установка проходит без проблем и не требует существенных финансовых затрат. По отзывам автомобилистов, такая переделка вполне обоснована и окупается достаточно быстро.
Очень часто встречаются автовладельцы, устанавливающие на отечественное транспортное средство моторы V8 с таких автомобилей как ГАЗ-53 или ГАЗ-66. Объем силовых агрегатов в этом случае достигает 4-5 литров, что совсем не мало. Проблем во время установки очень много, начиная от недостаточного количества места и заканчивая различными усилителями лонжеронов и т.п. Водители сталкиваются с тем, что на двигателях грузовых авто ГАЗ установлены вакуумные ограничители оборотов, которые нужны для защиты трансмиссии при затяжных подъемах. В легковом автомобиле с этим проблем нет, поэтому данный элемент желательно удалить. Обычно с этим не возникает проблем, а если они и есть, то специалисты на СТО помогают довольно быстро их решить. Ну а сейчас идем дальше.
Как мы уже разобрались, установка другого двигателя на автомобиль «Волга» потребует множества переделок и доработок. Как же обстоят дела с машинами ВАЗ? На самом деле не так много находится энтузиастов, идущих на подобные замены. Во-первых, это совершенно не выгодная процедура по деньгам. Во-вторых, будут дополнительные затраты и потребуется дополнительное оборудование. К примеру, на ВАЗ-2110 можно поставить японский двигатель. Безусловно, он надежный и более мощный. Да и экономия по бензину будет налицо. Но вот потратиться на такую переделку придется в любом случае. Да и про документы не стоит забывать. Обычно водители устанавливают дополнительно улучшенный трамблер с усиленным зажиганием, переработанный выпуск и другие радиаторы. Это еще далеко не весь список того, что понадобиться сделать. Поэтому прежде чем будет выполнена установка другого двигателя на автомобиль ВАЗ, нужно взвесить все за и против.
На эту отечественную машину еще на заводе ставили порядка 5 разных силовых агрегатов. Тут были как собственной разработки моторы, так и опелевские дизельные ДВС. К примеру, обладатели ВАЗ-2141 или 2142 с силовым агрегатом от ВАЗ-2106 могут с легкостью поставить мотор от "Форда" на 1,7 литра. Практически все двигателя были карбюраторными, несколько позже появились с центральным впрыском. Из-за этого сложность конструкции существенно возросла, а стоимость замены увеличилась. Но даже сейчас находятся водители, которые успешно ставят моторы V8 от "Ауди", хотя затраты тут несоизмеримы с ценой автомобиля. Но таких водителей это не пугает, ведь для них это хобби, которое не оценивается в валюте.
Как мы уже разобрались, установка другого двигателя на автомобиль «Москвич» или любой другой вполне реальна. Но техническая сторона вопроса это еще не все. Особенно если речь идет о монтаже более мощного силового агрегата с другого автомобиля. В этом случае понадобится собрать соответствующие документы. Первым делом нужно написать заявление в ГИБДД с просьбой о внесении изменений в конструкцию автомобиля, после чего получить на это разрешение. Дальше идем в экспертную организацию, которая подтвердит возможность монтажа двигателя на конкретную марку автомобиля. Только после этого ставится мотор и обязательно получается на руки декларация от организации, занимавшейся установкой.
Проходим техническое обслуживание, после чего получаем диагностическую карту. Все перечисленные документы предоставляются в ГИБДД. Также и автомобиль должен быть осмотрен экспертами. Как видите, установка других двигателей на автомобили ГАЗ-21 или любые другие, потребует большого количества сил и времени.
Очень часто владелец транспортного средства не может оторвать взгляд от кузова автомобиля, хотя динамика машины оставляет желать лучшего. В этом случае многие задумываются об установке другого, более мощного двигателя. Причем очень часто цена вопроса для них не имеет значения. Безусловно, все решения принимает владелец автомобиля и решать только ему: будет замена или нет.
Однако бывают и другие ситуации, например, когда двигатель вышел из строя из-за заклинивания. В этом случае его восстановление может обойтись в круглую сумму. Если добавить к этому услуги автосервиса, то получается, что купить контрактный мотор с гарантией не так уж и дорого. Хотя лучше постараться отыскать новый, ведь покупать кота в мешке, тем более за большие деньги, вряд ли нужно. В любом случае не стоит забывать об оформлении документов. Двигатель должен иметь читаемый идентификационный номер и не числиться в угоне. Если при покупке не обратить внимание на эти детали, то в дальнейшем могут быть серьезные проблемы. Ведь доказать ГИБДД или полиции, что вы его купили, а чек случайно потеряли, будет практически невозможно. Поэтому в первую очередь проверяйте двигатель в базе ГИБДД и не забывайте о его диагностике.
Как поставить на велосипед мотор? Достаточно приобрести один из многочисленных двигателей, специально предназначенных для велосипедов. Рассмотрим наибольшее распространённые варианты установки двигателя на велосипед. Доступность установки и надежность крепления позволяют установить мотор на велосипед собственноручно.
Многие задаются вопросом, как поставить на велосипед мотор? Ответ прост: чтобы это сделать, нужно, всего-навсего, купить специально предназначенный для установки на велосипед мотор. Наиболее распространенными являются моторы, которые крепят прямо на велосипедную раму. Установку двигателя можно произвести своими силами. Как? Читайте дальше!
Порядок установки двигателя
Многим людям сегодня хочется, не уставая, ездить на велосипеде на дальние расстояния. Именно для этого и придумали велосипед с мотором. Самодельный велосипед с мотором позволит вам передвигаться быстро, а главное не уставать. Однако, многие зададутся вопросом, как же реализовать эту идею в кратчайшие сроки и без лишних трудозатрат?
Для начала, нужно сказать, что на сегодняшний день существует множество готовых комплектов, в состав которых входят двигатель и прочее необходимое оборудование, устанавливаемое на велосипед. Это является отличным вариантом для того, кто желает стать обладателем велосипеда с мотором, но, не имеет возможности собственноручно изготавливать каждый необходимый крепеж, или у него просто нет времени, чтобы просиживать часы в интернете, выбирая подходящий двигатель.
Но, если человеку хочется выполнить все работы самому, он моментально столкнётся с проблемой выбора подходящего для его велосипеда двигателя. Чаще всего, люди стараются найди двигатель среди ненужной в хозяйстве утвари. И тут как нельзя более хорошо подходит самая обычная ручная газонокосилка. Но не нужно забывать о том, что мощность двигателей газонокосилок бывает совершенно разной, а это ключевой момент в переоборудовании велосипеда.
Например, если вы установите на свой велосипед мотор мощностью 1 л.с., то без вашей помощи, он не сможет привести в движение конструкцию такого веса.
Соответственно, и в гору расслаблено ехать тоже не получится, придется крутить педали. Но если ваш байк будет оборудован мотором в 2 л.с., то это, по сути, превратит его в полноценный мопед, так как про педали можно будет вообще забыть, даже во время езды под горку. Нет смысла говорить очевидное, и так понятно каждому, что вес вашего транспортного средства существенно увеличится, и чем более мощный двигатель вы выберете, тем более тяжелым станет ваш «педальный конь».
Не редкими являются и случаи, когда к велосипедам пристраивают моторы от бензопил. Здесь тоже очень важны показатели мощности, однако, на первый план уже выходят параметры веса и размеров двигателя. Один из примеров такой модернизации будет рассмотрен далее.
Самый распространенный метод передать вращательное движение мотора на колесо – это ременная передача. Этот метод требует изготовления шкива, который будет подсоединен к мотору посредством ремня. Достаточно простым и надежным заменителем шкива является обод от велосипеда, немного меньшего диаметра, чем колесо вашего байка. То есть, для создания самодельного велосипеда с мотором, все, что вам нужно – это мотор, шкив, ремень, некоторые крепежные детали, набор инструментов, терпение и ваши руки.
Большинство из тех, кто читает эту статью, наверное уже задавали себе вопрос, какие силы заставили человека придумать велосипед с мотором от бензопилы дружба?
Главная причина кроется, конечно же, в потребностях, хотя реализация творческих амбиций и инженерного таланта тоже сыграла свою роль.
На просторах бывшего СССР часто можно услышать поговорку «Зачем изобретать велосипед?», и это не просто так. Каждый мальчишка с ранних лет грезит о своем первом велосипеде, позже мопеде, мотоцикле и уже в конце этого пути он приобретает автомобиль.
Сегодня на рынке представлено множество усовершенствованных моделей транспортных средств, но не каждый амбиционный любитель техники может себе их позволить, вот и выкручивается, кто как может, при помощи подручных средств. А если учесть, что в интернете удачные примеры можно встретить на каждом шагу, то переоборудование велосипеда – это дело времени. Так как же реализовать конструкцию велосипеда с двигателем от «Дружбы»?
Восхвалять высокий КПД конструкций моторных велосипедов - дело неблагодарное, по причине того, что зачастую собирают их из частей, бывших в употреблении долгое время, а именно: в меру убитый байк, и непригодная к использованию по прямому назначению бензопила «Дружба». Но, стоит отметить, что начинающий конструктор вполне может обойтись и этим. Первым делом нужно четко определиться со всеми деталями, входящими в комплект будущего моторного велосипеда. Для сборки, обязательно наличие следуюшего: велосипеда с рамой, двигателя от «Дружбы», ремня передачи, крепежных деталей и шкивов. Сама конструкция велосипеда тоже потребует некоторой возни:
Если план по переоборудованию велосипеда удастся, и он будет пригодным для езды, то могут возникнуть мысли о усовершенствовании эстетической составляющей или реализации шумопоглощения. Только, не нужно спешить это реализовывать, так как, скорее всего, надежность данного транспортного средства оставляет желать лучшего. И вообще, данное транспортное средство является скорее экспериментом, нежели рациональным усовершенствованием велосипеда.
В отличие от бензинового двигателя, при установке мотор-колеса существуют варианты. Мотор колесо может быть установлено как спереди, так и сзади. Поскольку наиболее распространенным все же является второй вариант, то в данной статье будет рассмотрена установка мотор колеса на велосипед сзади.
Первая трудность, которая может возникнуть в процессе установки - это мотор-колесо не помещается в вилку. Для решения проблемы можно воспользоваться кассетой, в которой меньшее количество звёздочек. Еще, можно попробовать немного расширить заднюю вилку. Но не каждая вилка поддается гибкости.
Самыми проблематичными в этом плане являются дешевые вилки из стали. Алюминиевые вилки можно гнуть где-то на сантиметр или на два. Однако, самый лучший вариант – это не трогать вилку, а приобрести мотор-колесо подходящего типоразмера, тем более, что, учитывая обширный спектр моделей на рынке, это не составит труда. Провода мотор колеса выводятся с левой стороны, это делается для того, чтобы не мешать механизму, переключающему скорости и, естественно, цепи.
Перейдем непосредственно к установке.
Хочу поставить на свою «Волгу» двигатель от другого автомобиля, чтобы топливо экономить и ездить быстрее на этой машине можно было. Нужны ли для этого какие-то согласования? Куда и к кому для этого нужно обращаться? Могут ли у меня потом возникнуть какие-нибудь сложности, если я поменяю двигатель без всяких согласований?
Сергей Андреевич, Кемерово.
Внесение любых изменений в конструкцию автомобиля необходимо в обязательном порядке согласовывать с ГИБДД . Для этого вам необходимо обратиться в отдел технического надзора УГИБДД ГУВД по Кемеровской области, которое находится в Кемерове , на улице Баумана , 59, с заявлением о рассмотрении возможности установки на ваш автомобиль двигателя от другого транспортного средства.
В заявлении вы должны указать, двигатель какой конкретной модели автомобиля вы собираетесь установить. По вашему заявлению сотрудниками ГИБДД будет подготовлено заключение о том, что внесение данных изменений в конструкцию автомобиля не повлияет на безопасность. В случае положительного решения вопроса вы сможете беспрепятственно поменять двигатель. За внесение изменений в конструкцию транспортных средств без согласования с ГИБДД водителю грозит штраф в размере 100 рублей и запрещение эксплуатации автомобиля.
Можно ли обновить рисунок протектора самому?
Протекторы на колесах автомобиля уже стерлись до трех миллиметров. Говорят, рисунок можно углубить, сделать так называемую нарезку. Допустимо ли такое и можно ли с «нарезанными» колесами пройти техосмотр?
Кирилл, Кемерово.
Для шин каждой категории транспортных средств существует своя норма остаточной высоты рисунка протектора. Так, для легковых автомобилей она составляет не менее 1,6 мм, для грузовых не менее 1 мм, автобусов не менее 2 мм, мотоциклов и мопедов не менее 0,8 мм. Таким образом, к какой бы категории транспорта не относился автомобиль автора вопроса, остаточная высота рисунка протектора шин его автомобиля соответствует установленным нормам.
Что касается самостоятельного углубления рисунка протектора, то делать этого ни в коем случае нельзя. Возможно, при проведении государственного технического осмотра инспектор и не выявит, что вы углубляли рисунок протектора, но вы сами должны четко понимать, что делать это небезопасно. Углубляя рисунок протектора, вы тем самым делаете шину еще тоньше, а значит, существенно увеличиваете риск того, что она может разорваться во время движения. Поэтому, как только изношенность шин превысит допустимую норму, советую приобрести новые покрышки, ведь от этого напрямую будут зависеть и ваша жизнь, и здоровье и тех, кто будет ездить вместе с вами в машине.
