ГТЦ, или главный тормозной цилиндр — один из самых важных элементов тормозной системы, так как именно благодаря ему происходит замедление автомобиля после нажатия водителем на педаль тормоза.
На современные автомобили как правило устанавливаются двухсекционные ГТЦ, которые образуют два контура, работающих независимо. Такая система позволяет обеспечить работоспособность тормозной системы даже если один из контуров выйдет из строя или потеряет свою герметичность.
Работа ГТЦ разнится в зависимости от расположения привода. На переднеприводных транспортных средствах первый контур контролирует работу передней правой и задней левой тормозных колодок, второй — передней левой и задней правой. На заднеприводных автомобилях первый контур контролирует работу передних тормозных колодок, второй — задних.
Слишком «жесткий» тормоз говорит о возможных неполадках усилителя тормоза или клапана вакуумного усилителя.
Как и любая деталь, тормозной цилиндр автомобиля подвержен износу и разрушительному процессу коррозии, который в ГТЦ протекает изнутри. Причинами быстрого износа детали могут послужить попадание воды или кислорода в тормозную жидкость. Однако чаще всего ГТЦ страдает от разгерметизации, вызывая протечки тормозной жидкости. Как следствие, проблема сопровождается снижением уровня тормозной жидкости, что является одним из явных признаков разгерметизации тормозного цилиндра. Разгерметизация тормозного цилиндра, как и его сильный износ являются серьезными проблемами, ставящими под угрозу безопасность использования автомобиля, потому при появлении признаков износа или разгерметизации ГТЦ рекомендуется немедленно заменить вышедшую из строя деталь на новую.
Купить тормозной цилиндр вы можете в магазине IXORA. Квалифицированные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор, ответят на все ваши вопросы. Обращайтесь, это выгодно и удобно.
| Производитель | Номер детали | Наименование детали | Применяемость |
|---|---|---|---|
| BREMBO | 09A41710 | Тормозной диск | Toyota Camry 2006-2011, Toyota Auris 2006-2011, Toyota Rav4 2006-2011 |
| BREMBO | 09A53210 | Тормозной диск | Hyundai i40 2010 - наст. Время, Hyundai ix35 2010 - наст. Время, Kia Sportage 3 2010 - наст. время |
| BREMBO | Тормозной диск | Ford Focus II 2005-2011, Ford C-Max 2005-2011 | |
| BREMBO | Тормозной диск | Ford Fiesta 2003-наст время, Mazda 2003-2007 | |
| BREMBO | 09A96610 | Тормозной диск | Lexsus Lx570 2007-наст. время, Land Cruiser 200 2007-наст. время |
| BREMBO | 09A10910 | Тормозной диск | Lexsus RX300-330 2003-2008 |
| BREMBO | Тормозной диск | Toyota Corolla E120 2002-2007 | |
| BREMBO | 09A71620 | Тормозной диск | Nissan Juke 2007-наст. время, Nissan X-Trail 2007-наст. время |
| BREMBO | 09A86414 | Тормозной диск | Toyota Corolla e150 2007-2013, Toyota Auris e150 2007-2013 |
| BREMBO | Тормозной диск | Lada Kalina 2004-наст. время, Lada Priora 2004-наст. время | |
| BREMBO | 08A02920 | Тормозной диск | Ford Focus 2 \ С-МАХ |
| BREMBO | 08A14710 | Тормозной диск | Honda Civic седан IX \Civic седан VIII \ Civic хечбек VIII |
| BREMBO | 08A91210 | Тормозной диск | Toyota Auris хэтчбек (E150)\ Auris хэтчбек I\Corolla седан X (E150) |
| BREMBO | Тормозной диск | Toyota cl100 \ Lexus rx300 | |
| BREMBO | Тормозной диск | Citroen C3/ C4 \ Berlongo | |
| BREMBO | 09A14840 | Тормозной диск | Mitsubishi Galant 8 \ Lanser 10 |
| BREMBO |
При диагностике тормозной системы особое внимание уделяется главному тормозному цилиндру. Ведь именно он ответственен за эффективность торможения и от его исправности зависит функциональность всей тормозной системы.
Проверить и своевременно провести ремонт всех важных узлов и агрегатов тормозной системы можно в условиях собственного гаража. Вначале, не мешает вспомнить, что такое главный цилиндр и из чего он состоит.
Главный тормозной цилиндр входит в состав двухконтурной тормозной системы и является одной из составляющей ее гидравлического привода. Гидравлический привод, помимо цилиндра, включает в себя педаль управления тормозом, вакуумный усилитель, расширительный бачок, рабочие цилиндры и систему шлангов и трубопроводов для тормозной жидкости.
Прежде, чем снимать и разбирать главный цилиндр, необходимо провести диагностику тормозной системы. Как правило, основной неисправностью цилиндра является неравномерное распределение тормозной жидкости по рабочим контурам системы. Это может возникнуть в результате «завоздушивания» системы либо в результате утечки жидкости. В результате, давление распределяется по контурам неравномерно и колеса срабатывают с разной интенсивностью.
Диагностика главного тормозного цилиндра:
1. Горит контрольная лампа – индикатор неисправности системы.
2. Корпус цилиндра проверяется на наличие потеков тормозной жидкости. Проверяется соединение с контурами.
3. Проверяется наличие механических повреждений корпуса цилиндра.
4. Замеряется давление в контурах. Для этого к отверстиям контуров подсоединяется манометр, показатели которого сравниваются с контрольными цифрами, указанными в руководстве по эксплуатации.
Ремонт главного тормозного цилиндра
После проведения диагностики можно приступать к разборке цилиндра. Для этого его нужно снять с автомобиля, предварительно открутив выходы контуров. Цилиндр разбирается и все детали промываются спиртом. Все резиновые детали необходимо заменить на новые. Для каждой модели цилиндров существует свой ремкомплект. Если в процессе разборки резиновые детали разбухли и деформировались, это сигнал того, что использовалась несоответствующая тормозная жидкость.
Зеркало цилиндра и поршень не должны иметь царапин и механических повреждений. В результате нарушения зеркала, цилиндр лучше полностью заменить на новый. Не следует разбирать и пытаться ремонтировать регулятор давления цилиндра. Этот узел имеет заводские регулировки, и менять его следует только в комплекте.
Важно! Перед снятием главного цилиндра тормозной системы вашего авто нужно слить из распределительного бачка абсолютно всю тормозную жидкость, а контурные трубопроводы заглушить. После ремонта и установки на место тормозного цилиндра, все без исключения трубопроводы подсоединяются на место, тормозная жидкость заливается в распределительный бачок и вся тормозная система прокачивается до полного удаления воздуха, который может случайно появиться в системе.
Основным конструктивным элементом системы тормозов является главный тормозной цилиндр. С его помощью усилие, которое прилагается к педали тормоза, преобразуется в системе в гидравлическое давление. Функционирование главного тормозного цилиндра основано на свойстве специальной жидкости не сжиматься под воздействием внешних сил. Прочитав статью, вы узнаете, как определить неисправности в главном тормозном цилиндре.
Современные автомобили оборудованы двухсекционным ГТЦ. Каждая из секций работает со своим гидравлическим контуром. На автомобилях с передним приводом каждый из контуров объединяет тормозную систему переднего и заднего противоположного колеса (переднее правое и заднее левое, переднее левое и заднее правое). Тормозная система автомобилей с задним приводом устроена по-другому. Один контур работает на передних колесах, второй – на задних.
Главный тормозной цилиндр устанавливается на крышке вакуумного усилителя. Запас жидкости заливают в двухсекционный бачок, расположенный над главным цилиндром и соединенный с ним через специальные отверстия. Бачок изготовлен из прозрачного материала, чтобы можно было визуально по контрольным меткам на стенках емкости определить ее уровень. Если уровень падает ниже нормы, специальный датчик передает сигнал на панель приборов, где загорается лампочка.
В корпусе главного цилиндра находятся два поршня, расположенные тандемом (друг за другом). Один из них установлен свободно, а в другой упирается шток вакуумного усилителя. Поршни уплотнены резиновыми манжетами. Две возвратные пружины возвращают поршни на исходную позицию и удерживают их в этом положении.
В момент торможения первый поршень толкается штоком вакуумного усилителя. Двигаясь по цилиндру, он закрывает компенсационное отверстие. В первом контуре увеличивается давление, под действием которого перемещается второй поршень. Во втором контуре тоже увеличивается давление. При движении поршней образуются пустоты, которые тормозная жидкость заполняет через перепускное отверстие. Каждый из поршней перемещается, пока не сработает возвратная пружина. В контурах давление поднимается до максимального уровня, что приводит в рабочее состояние механизмы системы.
Когда торможение заканчивается, пружины возвращают поршни в исходное положение. Давление в контуре выравнивается с атмосферным через компенсационное отверстие. При возвратном движении поршня тормозная жидкость через перепускное отверстие возвращается в бачок.
Если вдруг произошла утечка жидкости в одном из контуров, работа другого контура не нарушится. Если утечка произошла, ход педали тормоза немного увеличится, но торможение останется эффективным.
Чтобы не стать участником дорожно-транспортного происшествия из-за неисправности главного тормозного цилиндра, мы должны иметь представление о возможных неполадках и их признаках. Назовем некоторые из них.
При чрезмерном изнашивании колодок или утечке тормозной жидкости падает ее уровень. В этом случае автомобиль эксплуатировать нельзя, пока не будет устранена неисправность. Нам нужно очень тщательно проверить рабочие и главный цилиндры, тормозные трубки и шланги, суппорты, чтобы выявить потеки. Деталь, в которой есть неисправность, мы заменяем. Если заклинивает систему автоматической регулировки барабанных тормозов, появляется низкая педаль тормоза. Ход педали можно восстановить вручную, но этот симптом будет появляться по мере изнашивания колодок. Чтобы устранить неисправность полностью, мы должны заменить или почистить автоматическую систему регулировки.
Малая эффективность торможения и мягкая педаль тормоза возникает, если система тормозов разгерметизировалась или не полностью прокачивается и в ней появился воздух. Эти признаки появляются и в случае поломок ГТЦ, и когда рабочий цилиндр заклинивает или он перегрелся, и в нем закипела жидкость. Если же педаль тормоза, наоборот, слишком жесткая, значит, неисправен усилитель тормозов, вакуумный шланг или контрольный клапан вакуумного усилителя, который нарушает герметичность системы.
Педаль тормоза имеет большой ход тогда, когда не отрегулированы барабанные тормоза, в системе присутствует воздух либо изношены тормозные колодки. Этот симптом очень опасен, так как в сложной ситуации торможение окажется неэффективным. Если педаль проваливается в пол, значит, изношен один из цилиндров или гидросистема разгерметизировалась. Это очень опасная ситуация.
Скрежет во время торможения свидетельствует об изношенной до металла колодке, трущейся о тормозной диск. Чтобы устранить этот дефект, нам нужно заменить колодки и расточить рабочую поверхность диска или заменить эту деталь. Если при торможении появляется свист или визг, значит, установлены некачественные колодки. Для устранения неисправности мы их просто заменяем или очищаем суппорт и наносим специальную смазку. Причиной такого явления еще может быть вибрация колодок и суппорта. В этом случае заменяем или растачиваем диски и затем полируем их.
Иногда торможение осуществляется неравномерно и не очень эффективно. Такое происходит при попадании на рабочую поверхность колодки тормозной жидкости или смазки. Эту проблему мы устраняем, ликвидировав протечку и заменив колодки. Если при торможении машина идет в сторону, скорее всего, плохо отрегулированы тормоза, вышел из строя один из цилиндров или тормозящие колодки загрязнены или замаслены. Возможная причина – неравномерный износ колодок или дисков.
Понятно, что любую неисправность нужно устранить. Что-то мы можем сделать самостоятельно, для устранения более сложных поломок нам придется обращаться к специалистам. Но в любом случае нужно сделать диагностику, и мы должны знать, как проверить главный тормозной цилиндр.
Сначала обращаем внимание на параметры контрольных приборов на приборной доске в салоне авто. Если в системе торможения неполадки, то загорится индикатор. Затем осматриваем корпус главного цилиндра, чтобы увидеть места подтеков тормозной жидкости. Особое внимание обращаем на места соединения трубопровода и выходов контуров. Во время осмотра корпуса выявляем механические повреждения (если они есть). Затем измеряем давление в контурах. Для этого к отверстиям на этих устройствах присоединяем манометр.
Результаты измерений сравниваем с контрольными параметрами, указанными производителем в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля. Разница в измерениях покажет неисправность контура. Герметичность главного тормозного цилиндра мы сможем проверить только на специальном стенде.
На видеозаписи показано, как провести замену тормозного цилиндра на автомобиле марки “ВАЗ”.
Спасибо за отчет Ghost
Отчет по ГТЦ автомобиля Nissan 200SX но принцип тот же, возможно и ГТЦ совпадают.
Добрый день, друзья!
Я снова с Вами Сегодня мы будем «ломать» главный тормозной цилиндр, далее ГТЦ. Ясно, что делать мы будем это не от хорошей жизни. Например, у меня ГТЦ потел тормозной жидкостью, и ее раздувало ветром на вакуумный усилитель и левый стакан, с которых благополучно слезла краска. ГТЦ у нас, впрочем, как и на подавляющем большинстве машин, 2-х поршневой. Соответственно, один поршень отвечает за создание давления в переднем контуре, а второй- в заднем. Я долго терзался вопросом – что лучше – перебрать старый ГТЦ или купить новый не оригинальный. О новом оригинальном ГТЦ и речи идти не могло – цена порядка 300-400 у.е. тяготила. Новый не оригинальный смущал своей не оригинальностью, неизвестно где и кем собранный. А тормоза это дело такое – на них можно сэкономить, но эта экономия может оказаться последней в Вашей жизни. Поэтому после обследования зеркала ГТЦ на предмет износа было принято решение купить оригинальный ремкомплект. Отдельное слово о ремкомплектах – они тоже бывают как оригинальные, так и неоригинальные – Japan Cars например. К тому же – оригинальных ремкомплектов существует несколько видов – под АBS, под не ABS да еще и на разные марки и диаметры цилиндра. К сожалению, какой мне нужен – никто ответить так и не смог – пришлось разбираться самому. Об этом чуть ниже. Добавлю для тех, кто идет по моим пятам – диаметр моего ГТЦ – 15/16 дюйма или 23,8 мм, марки TOKICO под ABS. Бывает еще 4/3 дюйма или 22 мм и марки NABCO. Это если все-таки будет покупаться неоригинальный ремкомплект.
Итак, поехали. Перед операцией стоит запастись вот таким вот инструментом – ключом для откручивания штуцеров тормозных шлангов. Именно таким – чтобы внутренняя часть представляла собой шестигранник, а не звездочку и ключ затягивался болтом. Стоит, кажется, 10-12 грн. и продается в любом автолабазе. Размер – 10 мм.
Собственно, с этого и начинаем – нужно открутить штуцеры отводящих патрубков. Главное – хорошо надеть ключ и зафиксировать стопорным болтом. Если штуцеры уж совсем не поддаются – можно попробовать побрызгать средством WD-40. Вытекшую тормозную жидкость желательно всю собрать тряпочкой, лакокрасочное покрытие скажет нам спасибо На ГТЦ должен быть еще прикреплен щиток, защищающий его от перегрева, но для наглядности щиток снят.
Затем откручиваем ГТЦ от вакуумного усилителя тормозов – там всего 2 гайки и ничего сложного. Кстати вот результат методичного попадания тормозной жидкости на вакуумный усилитель. Я свой снял, очистил от ржавчины и покрасил, так как попадать на новый вакуумный усилитель взамен сгнившего ну никак не хотелось 
Снимаем ГТЦ, убираем первичную грязь тряпочкой и кладем его куда-нибудь на чистую поверхность (я занимался переборкой дома).
Переборку начинаем с отделения бачка от корпуса ГТЦ. Бачок держится с помощью 2-х резиновых уплотнителей, вставленных в корпус ГТЦ. Бачок вставлен достаточно плотно, поэтому придется повозиться – должна помочь широкая прямая отвертка. Аккуратно заводя ее за фланцы бачка, пытаемся отсоединить его от ГТЦ. Лучше это делать вдвоем, а ГТЦ закрепить в тисках. Но ни первого, ни второго у меня не было, поэтому пришлось как-то выкручиваться. Результатом всего этого должен оказаться отдельно лежащий бачок.
Дальше все просто – откручиваем крышку, вынимаем сетку, поплавок и датчик недостаточного уровня жидкости. Датчик держится на защелке внизу бачка, с которой нам поможет справиться отвертка поменьше. Стоит осмотреть бачок на предмет трещин, через которые может сочиться тормозная жидкость.
Так же можно разобрать крышку бачка, чтобы почистить ее от всякого накопившегося мусора. Крышка состоит из собственно крышки, воздушного клапана (пластиковый круг с маленьким отверстием для сообщения бачка с атмосферой) и уплотняющей прокладки. После разборки крышки меня ожидал «сюрприз» - была повреждена уплотняюшая прокладка крышки, в результате чего тормозная жидкость при встрясках на кочках могла вытекать из бачка. Пришлось заказать новую крышку (15$).
Теперь все детали бачка промываем в горячей мыльной воде и сушим. Бачок можно собирать. Тут ничего сложного – сперва собирается крышка, затем поплавок вставляется в бачок, сверху сеточка и в самом конце вставляем на место датчик, предварительно зачистив контакты наждачкой. С бачком осталось провести последнюю операцию – проверить датчик. О нем чуть подробнее.
Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости представляет собой систему «магнит-геркон». Геркон – это такой радиоэлектронный элемент, обычно зеленого цвета, который в нашем случае имеет 2 контакта. Если к геркону поднести постоянный магнит (поплавок со встроенным магнитом) – контакты замкнутся. На фотографии – датчик для наглядности снят.
Проверить датчик очень просто – понадобиться любой простейший омметр, будь то цифровой мультиметр, либо какой-нибудь прибор советского типа оставшийся от дедушки.
Проверку производим на установленном в бачок датчике. Подсоединяем омметр к контактам датчика. Достаем поплавок и смотрим, что показывает нам омметр – сопротивление должно быть бесконечным. Теперь вставляем на место поплавок и смотрим, чтобы он полностью провалился на дно бачка – этим мы имитируем отсутствие тормозной жидкости. Омметр должен показать сопротивление 0 – 2 Ома. Если это не так – придется раскошелиться на новый датчик.
Все, с бачком покончено. Переходим непосредственно к ГТЦ. Вот собственно и он. Сверху видны черные уплотняющие резинки, в которые вставляется бачок. Их поддеваем отверткой и сразу отправляем в мусорник. Номер новых - 46045-W1010 по цене в 3$.
Ремкомплект на удивление мал – всего три детали: тормозной поршень заднего контура, переднего контура и стопорная шайба. Зато стоит ремкомплект недешево – 90$ на EXISTе (№ 46011-44F26).
Разбираем ГТЦ. Для этого нужно снять стопорную шайбу – с помощью тоненькой отвертки отгибаем «усики» и снимаем шайбу. Сильно встряхиваем ГТЦ и ловим вылетающие из него поршеньки. Первым, аки черт из табакерки, вылетит поршень переднего контура. Поршень заднего контура, увидев что стало с братом, вылетать не хочет. Придется.
Поршни и стопорную шайбу отправляем в мусорник – их замена дожидается своего часа в серой коробочке с надписью «Nissan». Проверяем, как поживает зеркало цилиндра – оно должно быть гладким, без следов износа и царапин. Теперь нужно открутить хитрый байпасный клапан, который прячется за приклеенной металлической заглушкой. Ее легко снять поддев тонким ножичком.
Для откручивания клапана понадобиться шестигранник, а корпус ГТЦ придется зажимать в тисках. Роль этого клапана для меня так и осталась загадкой – либо это обратный клапан, либо регулятор давления заднего контура (хотя оный вроде как есть в блоке ABS).
Промываем корпус ГТЦ и клапан горячей мыльной водой. Затем просушиваем все это в духовке, так как в ГТЦ остались элементы подверженные коррозии. И собираем все в обратной последовательности, обильно смазывая все поверхности новой тормозной жидкостью. Вот правильное положение новых поршней – сперва пружиной вперед вставляется поршень заднего контура, затем пружиной вперед – поршень переднего контура и фиксируем все это дело стопорной шайбой. Усики стопорной шайбы зажимаем маленькой отверткой. Закручиваем на место байпасный клапан и приклеиваем декоративную заглушку (например, 88 клеем). Вставляем на место новые резиновые прокладки бачка.
Эта фотография показывает степень износа старых поршеньков – справа новый, слева старый. Стрелками обозначены места прилегания сальников к стенкам цилиндра.
Осталось соединить вместе корпус ГТЦ и бачок. Опять же – операция не для слабонервных. Для победы над бачком нужно как минимум объединить нервы двух человек. Чтобы легче вставить бачок можно смазать фланцы тормозной жидкостью. Главное не прилагать чрезмерного усилия, дабы не пришлось покупать новый бачок. Кстати советую обратить внимание на позиционирование бачка на ГТЦ – там только один правильный вариант, если перепутаете, бачок правильно на место не встанет.
Устанавливаем ГТЦ на место, фиксируем гайками на вакуумном усилителе и прикручиваем штуцеры отводящих патрубков. Не забываем поставить на место защитный щиток и прокачать тормозную систему. Кстати, обратите внимание на разъем, который подсоединяется к датчику недостаточного уровня – чаще всего этот разъем оказывается окисленным.
Спасибо за внимание
Максимальная надежность тормоза и повышенный уровень безопасности в современных автомобилях достигается установкой 2-секционных главных цилиндров. Так как внутрицилиндровые контуры практически не зависят друг от друга, частично обеспечивается сохранение работоспособности тормоза при разгерметизации одного из них. Однокамерная система фактически ушла в небытие ввиду невозможности распределения ею механического усилия на все цепи, чтобы машина не потеряла управляемость.
Система торможения моделей отечественного автопрома и иномарок работает практически идентично, если и имеются различия, то они незначительны. Разобравшись с принципом работы главного тормозного цилиндра в одной марке автомобиля, можно «общаться на ты» и с остальными.
Основные элементы внутри корпуса:
Некоторые модели автомобилей дополнительно оснащаются индикатором для контроля за перепадами давления внутри контуров. В разрезе цилиндр выглядит как конструкция, состоящая из двух секций, каждая из которых отвечает за нормальное торможение всех колес, но только в прямо противоположном направлении от корпуса.
Процесс активизируется нажатием на тормозную педаль. Результатом механического усилия становится нагрузка внутрь цилиндра, осуществляемая при помощи штока. Он и направляет поршни по нужной траектории, преодолевая усилие возвратной пружины. Перемещение поршней сопровождается перекрытием компенсационных каналов, что вызывает открытие перепускного канала и герметизацию всего контура.
Параллельно создается давление, приводящее в движение суппорта. Часть жидкости отходит в трубопроводы, активируя ТС, другая – подталкивает второй поршень, который при передвижении выполняет те же функции.
Суппорта сжимают тормозные диски при помощи колодок, машина останавливается. Возвращение поршней через компенсационное отверстие к начальному положению происходит после отжатия педали тормоза. Исходный режим поршней внутри контуров устанавливается воздействием пружин. Вернувшись в первоначальное положение, поршни снова открывают компенсационные каналы, чем выравнивают давление в ТС. Отработанная жидкость медленно перетекает обратно в свой резервуар.
При нарушении герметичности в одном из контуров давление между первичным и вторичным цилиндром теряется. Это приводит к тому, что ГТЦ функционирует так, будто он обладает лишь одним контуром. Толкатель начнет передвигать оба поршня в исправном контуре до момента, пока поршень неисправного не достигнет торца цилиндрового корпуса. Соответственно, в разгерметизированной камере обеспечится требуемое давление. Если механизм «холостого хода» нормально отрегулирован, ТС эффективно замедлит автомобиль даже в условиях своей неполноценности.
Вот некоторые признаки неисправности в устройстве ГТЦ:
Если что-то из вышеперечисленного происходит постоянно, можно говорить о повреждении клапана вакуумного усилителя либо полной потери герметичности в системе. Если поврежден сам металлический корпус или имеются задиры на поршне, требуется полная замена ГТЦ. При износе прокладки меняются все составляющие ремкомплекта (уплотнительные манжеты, резиновые прокладки, пружины).
Как прокачать главный тормозной цилиндр? Надо открутить клапан сброса воздуха в корпусе цилиндра и надавливать на педаль до вытекания идеально равномерной жидкости, без примеси воздуха. По завершении клапан возвращается на место и резервуар необходимо заполнить жидкостью заново. Последовательность прокачки механизмов такова: 1 — задний правый; 2 — передний левый; 3 — задний левый; 4 — передний правый.
Частой причиной неисправности этого элемента становится потеря герметичности корпуса и утечка тормозной жидкости. Дефект, вызывающий утечку тормозной жидкости, — протечка задней манжеты, определить её можно по наличию замасливания в месте стыка ГТЦ и вакуумного усилителя. Это может происходить вследствие пробоя гибких трубок из-за трения о вращающееся колесо.
Хорошо, если в области прохождения магистрали через арку она защищена специальной пружиной, не дающей колесу перетирать элемент. Если уровень жидкости снижен, надо проверить герметичность всей ТС и заменить поврежденную трубку.
Рекомендация по поводу проведения ремонтных работ данного элемента проста – легче заменить его полностью, если не требуется банальной замены уплотнителей из резины. Самая распространенная причина некорректной работы ГТЦ – подтекание гидравлического вещества, потому надо периодически контролировать стык тормозного цилиндра.
При отсутствии внешних механических повреждений надо сменить изношенные запчасти, обязательно промыв ремкомплектные изопропиловым спиртом. Наличие разбухших манжет может сигнализировать о низком качестве тормозной жидкости, потому стоит сменить и её.
Параметры регулятора давления установлены изготовителем, потому запрещена его самостоятельная регулировка и проведение ремонтных работ!
Автовладелец сам определяет, произвести ремонт главного тормозного цилиндра лично или обратиться к специалистам. Однако прежде чем делать выводы, следует определить причину поломки. Как проверить главный тормозной цилиндр?
