Генератор – агрегат, дающий зарядку аккумулятору и ток в бортовую сеть автомобиля, работает только когда машина заведена и, чем больше оборотов выдаёт двигатель у автомобиля, тем больший ток даёт генератор. Слишком большой ток не позволяет выдавать так называемый регулятор напряжения, благодаря которому напряжение, подаваемое от генератора выпрямляется (генератор-то даёт неравномерный ток), а значит напряжение не скачет. Благодаря действию генератора, включение дополнительных приборов не приводит к ухудшению работы остальных. С помощью регулятора напряжения можно настроить генератор, чтобы он подавал максимальный ток в бортовую систему автомобиля. Это особенно выручает, когда генератор уже старенький или в автомобиле подключено большое количество приборов, приводящее к быстрой разрядке аккумулятора.
Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: набор гаечных ключей, прибор мульти-метр (в мульти-метре как правило есть функция омметра), позволяющий проверить отдельные детали генератора на работоспособность, контрольная лампочка (пригодится во время проверки на исправность диодного моста).
Краткое содержание:
1. На любой комбинации приборов есть индикатор заряда АКБ (указан красной стрелкой, на примере комбинации приборов от высокой панели). Когда генератор перестаёт подавать заряд на аккумуляторную батарею, загорается данный индикатор. С включением зажигания он должен загореться, но когда машина заведётся, обязательно погаснуть. В противном случае генератор не даёт ток и нуждается в осмотре. Случается, аккумулятор быстро садится, а лампа-индикатор не загорается вовсе. По сути верить ей на 100% нельзя, иногда генератор даёт очень слабый ток, недостаточный для лампочки. Такая ситуация приводит к тому, что буквально за 1 неделю аккумулятор полностью садиться и приходится ставить его на зарядку. Рекомендуем периодически проводить проверку исправного аккумулятора.
2. Понадобится мульти-метр со включенной функцией вольтметра. Замерить показания, даваемые генератором аккумулятору (подробно процедура продемонстрирована в ролике ниже). После того как вы завели автомобиль, напряжение на клемме скорее всего будет около 12-13 Вольт и потихоньку будет расти. Нет вольтметра? Существует альтернативный способ проверки, однако причиняет вред диодному мосту (на инжекторных автомобилях вовсе не рекомендуем использовать данный метод, лучше запастись мульти-метром):
Если машина работает – с генератором всё хорошо, ставьте клемму обратно. Машина заглохла – генератор пришёл в негодность и нуждается в замене или ремонте. Но! Бывает, генератор даёт заряд, но слишком слабый (в районе 12 Вольт), из-за чего аккумулятор быстро садиться (машина не заглохнет после скидывания клеммы с аккума, поэтому данный способ не всегда работает).
Примечание!
Сразу хотим предупредить, ремонт – дело не быстрое, одного дня скорее всего не хватит. Необходимо учитывать ряд тонкостей, ведь неверно собранный генератор после заведения движка может попросту вывести из строя аккумулятор автомобиля или вовсе сгореть от короткого замыкания. Соблюдайте осторожность и запоминайте месторасположение болтов.
1) Сперва снимите с автомобиля генератор (процедуру читайте в статье: «Замена генератора на автомобилях »). Предупреждаем, в статье рассматриваются карбюраторные генераторы. Со снятием генератора на инжекторных автомобилях знакомьтесь в публикации: «Ремонт генератора на ВАЗ 2110 ». Проверьте первым делом диодный мост, как правило он либо сгорает, либо щётки изнашиваются и приходят в негодность. Проверка осуществляется с помощью контрольной лампы (=контролька) и аккумулятора:
Одним концом подсоедините провода к АКБ, а другим к генератору. Проследите за контролькой (она не должна загореться, иначе диодный мост пришёл в негодность). Вторая проверка подразумевает проверку положительных диодов:
Если лампа не загорается (так и должно быть), переходим к третьей проверке – отрицательных диодов:
Светиться контролька не должна, в противном случае в отрицательных диодах есть замыкание и выпрямительный блок (диодный мост) нуждается в замене. Приступаем к завершающей проверке дополнительных диодов: провод, идущий от плюса через контрольку кидается на вывод «61» генератора, а провод, идущий от минуса, к одному из болтов крепления выпрямительного блока (фото 4). Лампа не горит? - значит мост с диодами исправен и не нуждается в замене.
Примечание!
Загорание лампы может говорить о замыкании обмотки статора на корпус (случается крайне редко).
2) Если в результате проверки выявлена неисправность диодного моста, переходим к разборке генератора:
3) Переходим к снятию щёточного узла:
4) Выкрутите три гайки у клеммы, идущие от статора к болтам (фото 1) и скиньте клеммы, а с другой стороны, выньте болты и их изолирующие колодки (пластмассовые). Снимайте статор и выверните гайку крепления вывода «30» (фото 3). Отожмите плоской отвёрткой выступ штекера (место указано стрелкой на фото 4) и просуньте штекер внутрь – вы снимите последнюю деталь – диодный мост с крышки.
5) Теперь перейдём к проверке деталей на исправность,а начнём с подшипников. Они должны крутиться без проблем и заеданий, не иметь следов вытекания смазки, в противном случае подшипники, размещенные на вале ротора подлежат замене. Подшипник на генераторной крышке снимается посредством отворачивания четырёх гаек крепления внутренней и наружной шайбы (фото 1), его необходимо выбить головкой. Для замены подшипника вала (обозначен синей стрелкой на фото 2) понадобиться специальный съёмник либо хорошая смекалка. Запомните, при обратной установке обоих подшипников, применять усилие (вы скорее всего головкой их забивать будете) необходимо только на внутренне кольцо подшипника, а иначе вы его попросту разобьёте. Кстати, осмотрите контактные кольца на валу (красными стрелками на фото), данные кольца обязательно должны быть в нормальном состоянии и не иметь следов повреждений, задиров и т.д. В иной ситуации зачистите кольца от повреждений с помощью мелкозернистой шкурки, а если она не поможет, тогда аккуратно на токарном станке проточите повреждения и затем пройдитесь шкуркой. С помощью данных колец проверьте нет ли в обмотке ротора обрыва: подсоедините выводы, идущие от омметра к обоим кольцам (по одному кольцу, каждый вывод подсоединить нужно будет) и если вдруг омметр выдаст бесконечность (результата никакого не покажет), то в обмотке ротора есть обрыв и ротор нуждается в замене. Возьмите контрольную лампу и согласно схеме на фото 3 проверьте, нет ли замыкания обмотки на корпус (лампа включается в сеть с напряжением в 220 Вольт либо работает от аккумулятора на 12 Вольт; данный провод кидается на массу, а другой поочерёдно к кольцам подносится и, если лампа не загорится, значит замыкание обмотки на корпус отсутствует и ротор полностью исправен). Последняя проверка статора, сперва его осмотрите, на нём не должно внутри быть следов задевания якоря о статор, иначе подшипники нуждаются в замене или крышки генератора деформированы. Далее воспользуйтесь контролькой и включите её в сеть переменного тока напряжением 220 В (12 Вольт тоже будет достаточно) и как показано на схеме на фотографии номер 4, проверьте статор на наличие у обмотки замыкания на корпус. Поочередно подсоединяйте лампу к клеммам – должна загореться, иначе статор нуждается в замене. В завершение подсоедините провод, идущий от источника тока к корпусу статора, а другой поочерёдно на три клеммы кидайте. Лампа загорится – значит есть замыкание и статор необходимо заменить.
Примечание!
Дополнительное полезное видео в вашу копилку знаний о генераторах.
На автомобили ВАЗ 2109 устанавливаются два вида генераторов. Одну часть «девяток» комплектуют генераторами модели 94.3701, а на другую устанавливают словенские генераторы ААК-5102. У каждого из представленных видов есть свои особенности. Например, словенский генератор ААК-5102 можно заменить генератором 37.3701 отечественного производства, которые обычно устанавливают на ВАЗ 21083-20. Разница между генераторами 94.3701 и 37.3701 заключается лишь в роторе, который приводит генератор к работе, а именно в первом используется поликлиновый ремень, а во втором — клиновый ремень от шкива коленвала движка.
Наибольшая сила тока отдачи при 13 В составляет 55 А у генератора 37.370 и 80 А у 94.3701.
У 37.370 предельное регулируемое напряжение – 13,6-14,6 В, а передаточное отношение двигатель-генератор – 1:2,04. У его аналога — генератора 94.3701 предельное регулируемое напряжение равно 13,2-14,7 В, а передаточное отношение двигатель-генератор – 1:2,4.
Помимо технических характеристик в этих моделях ВАЗовского генератора имеются отличия и в размере контактных колец: в 94.3701 кольца имеют меньший диаметр, нежели у 37.3701. Сделаны они так для продления срока службы щеток и уменьшения окружной скорости вращения.
При повороте ключа зажигания напряжение для включения генератора подключается к выводу через контрольную лампочку и резисторы. После того, как движок запущен, напряжение поступает в обмотку возбуждения от трех вентилей, присутствующих на выпрямительном блоке. При этом контрольная лампочка не горит, так как через нее не проходит ток. Основное напряжение подается на вывод регулятора непосредственно от вывода генератора.
С 1996 года в генератор модели 37.3701 внесли изменения, а именно изменили устройство регулятора и щеткодержателя. С этого момента регулятор напряжения находится в металлическом корпусе с прикреплен к щеткодержателю. То есть они стали неразборными.
Помимо рассмотренной модели генератора на автомобилях ВАЗ 2109 можно увидеть еще генераторы немецкие, болгарские и, как упоминалось выше, словенские. Их всех можно заменить на 37.3701. Отличия, конечно, есть, но они небольшие и связаны с самой конструкцией генератора, а по техническим данным и размерам они одинаковы.
Для запуска генератора 94.3701 после включения зажигания напряжение подходит к выводу регулятора, проходя через контрольную лампочку — она расположена на приборной панели. После включения зажигания данная лампочка должна загореться, а после запуска движка — погаснуть, если, конечно, генератор ВАЗ 2109 работает исправно. Кстати, если контрольная лампочка горит слишком долго, ярко или, наоборот, в половину накала, то это значит, что в работе генератора есть какая-то проблема.
После запуска мотора обмотка возбуждения получает напряжение от трех дополнительных вентилей, находящихся на выпрямительном блоке генератора.
Независимо от модели генератора ВАЗ 2109 необходимо всегда помнить одно важное правило: «минус» аккумулятора должен быть всегда соединен с «массой», а «плюс» — с зажимом генератора. При неправильном подсоединении будет вызвано повышенное напряжение через вентиля, и они повредятся.
Также запрещено включать генератор без аккумулятора, так как это спровоцирует кратковременное перенапряжение на выводе генератора, которое приведет к повреждению регулятора и, как следствие этого, к неисправностям электронных устройств в сети автомобиля.
Может для кого-то покажется диким, но очень часто приходится встречать владельцев ВАЗ 2109-2108, которые при первой же неисправности генератора предпочитают не заниматься его ремонтом, а просто заменить устройство на новое. Есть даже и такие, кто не удосуживается проверить износ щеток, а сразу бежит за новым генератором. На самом деле можно выполнить ремонт, то есть заменить заведомо неисправную деталь на новую и все, устройство будет работать еще сто лет!
Для того, чтобы разобрать генератор на ВАЗ 2109-2108, нам понадобится следующий инструмент:
Итак, первым делом необходимо отсоединить проводок от интеграла со щетками и открутить два болтика крепления, которые показаны на фото:
Затем щетки вынимаются без каких либо проблем, так как больше их ничего не держит. После этого нужно постараться открутить гайку шкива, при этом необходимо удерживать сам шкив от проворачивания. Так как подручными средствами блокировать его не просто, можно сначала открутить все гайки крепления задней крышки, как показано на фотографии ниже:
После этого болты становятся свободными и значит их можно слегка выдавить в обратную сторону. Это нужно для того, чтобы они заблокировали шкив, так как они попадут между лопастями. Более наглядно это видно на приведенной ниже картинке:
Теперь гайка откручивается без проблем, и после этого можно вынимать ее, и шкив соответственно тоже:
После чего вынимаем 4 болта, которые соединяют две части генератора:
Затем плоской широкой отверткой пробуем разъединить составные части устройства, наглядно это показано на фото:
Но также стоит извлечь шпонку, так как она не даст снять крышку:
Теперь можно снимать крышку:
Она может сняться либо отдельно, либо же сразу вместе с ротором. Хотя, ротор можно вынуть потом также без труда:
После чего можно без проблем снимать обмотку:
Чтобы извлечь диодный мост, необходимо вытащить болты его крепления с обратной стороны задней крышки, как это наглядно продемонстрировано на фотографии внизу:
И вынимаем его:
Получается, что весь генератор ВАЗ 2109-2108 полностью разобран на составные части, каждую их которых можно заменить при ее выходе из строя. Более подробный материал по диагностике деталей генератора читайте в следующих статьях этого раздела. Сборка происходит в обратной последовательности.
1 – поджимная втулка;
2 – втулка;
3 – буферная втулка;
4 – задняя крышка;
5 – винт крепления выпрямительного блока;
6 – выпрямительный блок;
7 – вентиль выпрямительного блока;
8 – конденсатор;
9 – задний подшипник вала ротора;
10 – контактные кольца;
11 – вал ротора;
12 – щетка, соединенная с выводом «В» регулятора напряжения;
13 – вывод «30» для подключения потребителей;
14 – вывод «61» генератора;
15 – щетка, соединенная с выводом «Ш» регулятора напряжения;
16 – вывод «В» регулятора напряжения;
17 – регулятор напряжения;
18 – шпилька крепления генератора к натяжной планке;
19 – крыльчатка;
20 – шкив;
21 – шайбы крепления подшипника;
22 – упорное кольцо;
23 – передний подшипник вала ротора;
24 – обмотка ротора;
25 – полюсный наконечник ротора;
26 – обмотка статора;
27 – статор;
28 – передняя крышка.
1 – кожух;
2 – вывод «В+» для подключения потребителей;
3 – конденсатор;
4 – общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D+» регулятора напряжения);
5 – держатель положительных диодов выпрямительного блока;
6 – держатель отрицательных диодов выпрямительного блока;
7 – положительный диод;
8 – отрицательный диод;
9 – регулятор напряжения;
10 – задняя крышка;
11 – стяжной винт;
12 – передняя крышка;
13 – обмотка статора;
14 – упорное кольцо;
15 – передний подшипник вала ротора;
16 – шкив;
17 – гайка;
18 – вал ротора;
19 – конусная шайба;
20 – шайба;
21 – полюсные наконечники ротора;
22 – сердечник статора;
23 – втулка;
24 – обмотка ротора;
25 – задний подшипник вала ротора;
26 – втулка подшипника;
27 – контактные кольца;
28 – щеткодержатель;
29 – выводы обмотки статора;
30 – дополнительный диод;
31 – вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов).
1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – монтажный блок;
4 – дополнительные резисторы по 100 Ом, 2 Вт;
5 – выключатель зажигания;
6 – реле зажигания;
7 – комбинация приборов;
8 – контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи.
Статор и крышки генератора стянуты четырьмя винтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник генератора 9402.3701 напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку, передний подшипник запрессован и завальцован в передней крышке и заменяется только вместе с ней. Его внутренняя обойма вместе с упорным кольцом и шайбой зажата гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора. Передний подшипник генератора 37.3701 стянут четырьмя винтами между внутренней и наружной шайбами и может заменяться отдельно от передней крышки. Задняя часть генератора 9402.3701 закрыта пластмассовым кожухом на защелках.
В статоре генератора расположена трехфазная обмотка, выполненная по схеме «звезда» (выводы фазных обмоток имеют общую точку). Вторые концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом, состоящим из шести кремниевых диодов (вентилей) - трех «положительных» и трех «отрицательных». Вентили запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью (положительные и отрицательные - на разных пластинах); на одной из пластин также находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после пуска двигателя. Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом генератора 9402.3701).
Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора.
Питание к обмотке возбуждения подводится через две щетки. Контактные кольца генератора (9402.3701) уменьшенного диаметра для понижения окружной скорости вращения и уменьшения износа щеток. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора. Регулятор напряжения - неразборный, при выходе из строя его заменяют.
До 1996 г. у генератора 37.3701 щеткодержатель и регулятор напряжения представляли собой отдельные узлы (напряжение от клеммы «30» генератора подавалось на вывод «Б» регулятора напряжения). Теперь напряжение подается только к выводу «В» (вывод «Б» отсутствует). По своим характеристикам новый и старый регуляторы напряжения одинаковы и в сборе со щеткодержателем взаимозаменяемы.
Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 ±0,04 мкФ, расположенный на выпрямительном блоке генератора 9402.3701 и задней крышке генератора 37.3701.
При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (вывод «D» генератора 9402.3701 и «В» генератора 37.3701) подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит) и подсоединенные параллельно ей резисторы. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет). Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.
«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» - к выводу «В+» генератора 9402.3701 («30» генератора 37.3701). Обратное включение приведет к пробою вентилей генератора.
Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети автомобиля при подключенном генераторе) следует проверять под напряжением не выше 15 В, более высокое напряжение (например, при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей.
При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением генератор следует снять, а выводы обмоток - отсоединить от выпрямительного блока и регулятора напряжения
Что такое генератор ВАЗ 2108 и где он установлен, знает каждый владелец этого автомобиля. Но вряд ли все смогут сказать, на каких принципах он работает, а также перечислить все основные элементы, из которых он состоит. Стоит заметить, что генератор и простой двигатель постоянного тока очень похожи по своей конструкции. Даже не просто похожи, а являются идентичными устройствами. Разница лишь в том, что один вырабатывает электроэнергию, а второй - потребляет. Но на этом отличия не заканчиваются, нужно рассмотреть более подробно систему генератора, чтобы найти их все.
Можно сказать, что основа генератора - это его ротор. На нем имеется обмотка из медного провода. На роторную обмотку подается постоянное напряжение от аккумуляторной батареи. Принцип работы любой генераторной установки заключается в том, что необходимо наличие двух основных составляющих - движения и постоянного магнитного поля. Как можно последнее создать? Либо установкой мощных магнитов, либо намоткой провода на магнитопроводе. Первый вариант отпадает сразу же, так как стоимость, например, ниодимовых магнитов, которые идеально подходят для этой цели, чересчур высокая. Схема генератора ВАЗ 2108 включает в себя обмотку на роторе.
Намного дешевле и проще оказывается провести намотку на магнитопроводе медного кабеля. Все дело в том, что при подаче напряжения на такую обмотку происходит генерация магнитного поля. И оно тем больше, чем выше напряженность поля. Следовательно, при увеличении характеристик питающего напряжения усиливается и поле. Стоит заметить, что медный провод оказывается во много раз дешевле ниодимовых магнитов, а срок службы его очень высокий. Электрические повреждения нанести ему практически нереально, равно как и механические. Последние - разве что при неосторожном обращении во время ремонта.
Генератор ВАЗ 2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.
По сути, конечно, статорная обмотка автомобильного генератора состоит из трех абсолютно равных частей. Причина в особенном способе вырабатывания электроэнергии - получить требуется трехфазное переменно напряжение, которое впоследствии будет выпрямляться. Но об этом процессе будет рассказано ниже. Другими словами, статор очень сильно похож на аналогичный элемент асинхронного двигателя. Даже соединение обмоток производится по такой точно схеме. Подключение генератора ВАЗ 2108, а если точнее, то его обмоток, производится по схеме «звезда».
В передней и задней крышках, которые крепятся к корпусу статора, имеются подшипники. Они необходимы для обеспечения нормального функционирования генератора. С их помощью ротор свободнее вращается, но самое главное - производится его центровка строго по оси вращения. Следовательно, магнитопровод ротора не цепляет обмотку статора во время работы. Крышки выполнены из легкого металла - алюминия, который выполняет сразу несколько функций.
Во-первых, алюминий прекрасно поглощает и отдает тепло. А генератор ВАЗ 2108 очень сильно нагревается во время работы. Во-вторых, алюминий имеет малый вес, что позволяет облегчить всю конструкцию. Кроме того, на генераторе, в передней его части, монтируется крыльчатка. Во время вращения ротора она вырабатывает поток воздуха, который поступает на корпус механизма. За счет этого происходит дополнительное охлаждение.
Для привода используется ремень генератора ВАЗ 2108. Стоит отметить, что эта модель автомобиля производилась лишь с карбюраторной системой впрыска, поэтому ремень на ней устанавливался клиновидный. На более новых автомобилях девятого и десятого семейства, топливная система у которых инжекторного типа, ставят несколько иной ремень. Он больше похож на тот, которым приводится в движение только вместо зубьев с внутренней стороны у него ручейки.
Именно с помощью этого устройства происходит преобразование переменного напряжения в постоянное. Ведь вы знаете, что в бортовой сети автомобиля имеется плюс и минус. А некоторые даже могут сказать, что генератор ВАЗ 2108 выдает 12 Вольт. Правда, тут же найдется кто-нибудь, кто сможет уточнить немного, упомянув о том, что на некоторых автомобилях в бортовой сети 24 Вольт. Но на восьмерках, конечно же, всего 12, этого вполне достаточно. Так вот, в бортовой сети плюс и минус, а на выходе обмотки генератора три фазы. Что же делать?
Для этой цели и применяется выпрямительный блок. Состоит он из трех пар полупроводниковых диодов. Получается так, что два диода выпрямляют каждую фазу, поступающую от статорной обмотки. А на выходе этого устройства после осуществления преобразования получается постоянное напряжение. Также схема генератора ВАЗ 2108 включает в себя конденсатор, который производит отсечку всего переменного тока, остающегося после блока выпрямителя. Но вот беда в другом - в зависимости от того, какая частота вращения у ротора, происходит и изменение напряжения на выходе. Как же от этого избавиться?
Проблема поставлена, ее нужно решать. А сделать это несложно, если просто стабилизировать напряжение, которым запитывается обмотка ротора генератора. Все дело в том, что теперь, независимо от того, какое напряжение будет на выходе пары источников питания - генератора и аккумулятора, к обмотке возбуждения (ротора) подается только стабильное. На автомобилях ВАЗ 2108 напряжение генератора составляет порядка 12,5-13,8 Вольта. Следовательно, магнитное поле будет всегда одинаковым, независимо от частоты вращения ротора. И если это так, то на статорной обмотке напряжение тоже будет стабильным.
Чтобы замена генератора ВАЗ 2108 прошла максимально быстро, вам потребуется наличие проникающей смазки. Причина ее необходимости кроется в самом нижнем креплении. Болт расположен на уровне поддона двигателя. К сожалению, не всегда на машине имеется грязезащитный щиток. А даже если он и стоит, то влага и пыль попадают на резьбовое соединение. Поэтому его нужно обильно обработать проникающей смазкой, после чего дать отстояться хотя бы с полчаса. Этого времени достаточно, чтобы произошло размокание всей ржавчины и грязи на резьбе.
Если давно не снимался генератор, то лучше этой же смазкой обработать и верхнюю гайку. После такой небольшой подготовки выкручиваете с верхней шпильки гайку полностью. При помощи накидного и торцового ключей выкручиваете нижний болт. Желательно проводить эту работу снизу автомобиля, так намного удобнее будет. Вполне возможно, что болт туго начнет выходить. Для того чтобы его вытянуть, вам потребуется воспользоваться болтом или шпилькой чуть меньшего диаметра. Заметьте, что все эти работы должны проводиться при отключенной аккумуляторной батарее. Все провода, которыми проведено подключение генератора ВАЗ 2108, также требуется отсоединять.
Монтаж нового генератора производится в обратной последовательности. Внимательно посмотрите на состояние нижнего болта. Если на нем имеются повреждения резьбы, то лучше замените его. Вам же окажется проще впоследствии проводить ремонт генератора. Особое внимание при установке уделяйте натяжению ремня. Если он окажется недостаточно натянутым, то ваш аккумулятор будет плохо заряжаться. А если же сильно натянуть ремень, то произойдет разрушение подшипника в передней крышке. В итоге вы получите неприятный свист при работе двигателя. И причина тому - появление люфтов в подшипнике. Установка генератора на ВАЗ 2108 должна производиться так, чтобы не возникло даже малейших перекосов.
В завершение хотелось бы отметить, что только своевременное обслуживание обеспечит нормальную и стабильную работу генераторной установки. Заменять регулятор напряжения, который на восьмерках объединен в один узел со щетками, необходимо вовремя. Не стоит дожидаться того момента, когда пропадет питание роторной обмотки из-за полного разрушения щеток. Лишь при этих условиях генератор ВАЗ 2108 не подведет и будет всегда выдавать нормальную зарядку для аккумулятора.
