Цепи противоскольжения предназначены для того чтобы значительно увеличить проходимость автомобиля как на льду, так в условиях снегопада и по другому бездорожью. О том как изготовить цепи противоскольжения своими руками пойдет речь в этой статье.
Цепи противоскольжения - конструктивно представляют собой конструкцию из армированной проволоки или цепи, связанной так чтобы равномерно оплетала шину по всей окружности.Состоит такая конструкция из двух продольных тросов - внешнего и внутреннего, проходящих по окружности колеса, которые соединяются поперечными элементами или резиновыми "грунтозацепами”.
цепи противоскольжения бывают 3 видов:
цепи противоскольжения в виде лесенки;
цепи противоскольжения в виде ромба;
цепи противоскольжения в виде сотов.
Каждые обладают своими достоинствами и недостатками, но изготовить цепи противоскольжения в форме лесенки проще. поэтому и берем их за основу:
Цепи противоскольжения в форме лесенки состоят из продольных и поперечных ветвей, хвостовых ветвей, запорного гака, запорного крюка и запорного кольца. Соединение элементов цепи происходит при помощи связующих колец (рис.1)
Рис.1 Схема цепи противоскольжения (лесенка)
1 - поперечная ветвь, 2 - продольная ветвь, 3 - хвостовая ветвь, 4 - запорный гак, 5 - запорный крюк, 6 - запорное кольцо.
Цепь с диаметром прутка 4-5 мм - 15 метров;
Крючки - 32 штуки;
Натяжное устройство - 2 штуки.
Нарезаем 4 куска цепи по 83 звена для продольных цепей.
Нарезаем 16 кусков по 13 звеньев для поперечных цепей.
Первую поперечную цепь закрепляем на 6-м звене продольных цепей, а все остальные, кроме последней на каждом 10-м звене от предшествующей, последнюю закрепляем на 12-м.
Крепим продольные звенья с поперечными с помощью крючков или колец.
После 4-й поперечной цепи, закрепляем отрезок из 5-ти звеньев на одну сторону, а на концы обоих продольных звеньев одеваем такие карабины диаметром 5мм.
На ту сторону, где закреплен отрезок из 5-ти звеньев, на карабин закрепляем натяжное устройство.
На другой его конец закрепляем крюк.
Одеваем цепи на колес.
Испытываем цепи, на своем автомобиле.....
Цепи противоскольжения монтируются на ведущие колеса автомобиля. Монтаж цепи противоскольжения можно производить двумя способами:
1 - без поддомкрачивания автомобиля;
2 - с поддомкрачиванием автомобиля.
Способ монтажа выбирает водитель в зависимости от навыков и дорожных условий. Монтаж цепей противоскольжения желательно производить до выезда на труднопроходимый участок дороги.
1-й способ - без поддомкрачивания автомобиля:
Тщательно расправить цепь противоскольжения (звенья цепи не должны быть перекручены);
Расстелить цепи противоскольжения на поверхности дороги и наехать на них ведущими колесами;
Автомобиль закрепить в положении, исключающем самопроизвольное движение по дороге;
Надеть цепи на шину таким образом, чтобы запорный гак (поз. 4) с запорным кольцом (поз.6) находились с наружной стороны колеса;
Зацепить запорный крюк (поз.5) с внутренней стороны колеса за одно из звеньев хвостовой ветви (поз.3);
Расправить поперечные ветви (поз.2) равномерно по окружности колеса;
Продеть запорный гак (поз.4) в одно из концевых звеньев хвостовой ветви (поз.3);
Повернуть запорный гак по направлению к запорному кольцу (поз.6);
Запорное кольцо завести в паз запорного гака;
При необходимости произвести дополнительную натяжку цепи (перецепить запорный крюк и гак за следующие хвостовые звенья).
Продольные и поперечные ветви должны плотно захватить шину. Снятие приспособления с колеса производить в обратном порядке.
2-й способ - с поддомкрачиванием автомобиля:
Под передние колеса автомобиля установить упоры;
Установить автомобиль на ручной тормоз;
Поддомкратить автомобиль, вывесив колесо над дорогой на высоту 20-30 мм;
Надеть устройство аналогично 1-му способу.
Потенциал развития весьма широк. Для данной статьи был выбран турбодизель Nissan Patrol 3.0 «одетый» в резину Dunlop Grandtreck на диски размером 275/70R16, динамометр ДПУ2-2, цепи противоскольжения «Автоцепь» от 5мм «лесенки» до «соты» 6х8мм.
Главная задача цепей - задать наиболее подходящий момент, чтобы колесо преодолело коэффициент сцепления и начало движение относительно поверхности. Можно воспользоваться динамометром для определения усилия на крюке. Благодаря физике, увеличение коэффициента сцепления колеса с дорогой увеличивает показания на крюке, которые сможет развить автотранспорт. Варьируя толщину и/или метод плетения цепи, мы с Вами наглядно видим, как изменяется усилие на динамометре.
Получаем, что автомобильный фаркоп «соединен» тросом через динамометр с огромным деревом. Передний мост авто выключен, дифференциал заднего моста разблокирован. На земле утрамбованный снег, температура на улице в среднем около -3С.
Работая на малых оборотах, Patrol провернул колесо и усилие на динамометре дошло лишь до 340 кг. В снегу под колесом сразу появилась ледяная ямка.
Второй тест, и Patrol растерянно крутит колесом, показывая всего лишь 100кг. Занесли все результаты, теперь решили переставить авто на голый, слегка намоченный грунт. Patrol стуртует и динамометр сразу говорит об 450кг момента на крюке. Опять все заносим в таблицу и начинаем тестировать цепи. Сразу оговоримся, что все тесты проводились по 3 раза и,соответственно, брали средне-арифметическое значение.
Решили начать с самого лёгкого. Уже после 10мин на два задних колеса пришлось одеть цепи плетения «лесенка» диаметром прутка звена 5 мм. Высота «съемного» протектора 18мм. Тестируем, и сразу же 750кг. Заносим результат, снимаем «лесенку». Теперь одеваем цепи плетения «сота» калибром 5мм. Тестируем и теперь видим обещаные 900кг.
«Сота» показывает результат лучше, но это вполне ожидаемо, потому что в области сцепки помещается большее количество звеньев, по сравнению с «лесенкой». Теория про то, что «сота» работает хуже, оказалась выдумкой. Дальше мы решили перейти к тому, чтобы повторить результат с 6мм вариантами цепей. Как и в прошлые разы, первопроходчицей выбрана «лесенка» 6мм высотой «протектора» 22мм и сразу видим - 1050кг, а «сота»,согласно уже провалившейся теории, улучшает показания до 1150кг.
Эффект уже от 1го замера 6х8мм «лесенки» ввёл нас в затруднения, потому что стало ясно, что мотор не даёт необходимой мощности, для проворачивания хотя бы одного колеса. Это и понятно, ибо протектор уже дорос до хороших размеров - 27мм отличнейшей стали. Пришлось подключать передний мост, а также воспользоваться пониженными скоростями, дабы увеличить крутящий момент. Но из-за того, что надо уменьшить влияние переднего моста на тест, приходится располагать корму и задний мост намного ниже переда.
Устанавливаем цепи на задние колеса. Сразу замечаем, что двигатель работает «легче», и колесо начинает «буксовать», когда динамометр показывает 1250кг. Но мы знали, что в Patrol есть функция принудельной блокировки заднего моста. И мы решили использовать это для следующего теста. И теперь усилие от двух колёс заставило дойти стрелку динамометра уже до 1550кг. Меняя цепь «лесенка» на 6х8 «сота» мы записываем в очёт соответственно 1400кг при свободном и 1700кг при заблокированном дифференциалах.
В планах на тесты мы так же оставили место для замеров с цепями со снижением давления в шинах. Тестировали при давлении в колесах до 1 Атм. Решили уменьшать именно до этой цифры, потому что бедлоками колеса не были оснащены. А менять колёса в темноте нам бы очень не хотелось. Хотели успеть сделать тесты за 1 день, как и планировали, но т.к. зимой смеркается очень рано мы решили проводить замеры лишь на 6мм варианте «сота». Уменьшив давление в колёсах с 2.5 Атм до 1 Атм мы улучшили результат на ещё 70кг.
В итоге, смотрите результаты!
Мы убедились, что «лесенка» вполне обеспечивает коэффициеyт скольжения как на сухом асфальте, но для нашего автомобиля Patrol она все же маловата. Полученные результаты доказывают, что и простейшая «лесенка» 5мм может показать на снегу достаточный коэффициент скольжения, как у сухого асфальта. И всё таки для нашего достаточно нелёгкого автомобиля Patrol она маловата. Колесо вывешивается, что может привести к пробуксовке.
Зато 6мм оказалось достаточно, что даёт нам понять – для машины более 2т идеальный вариант. Варианты с 8мм тоже возможны, но только тогда, когда от автомобиля требуется максимум мощности. Добавим также, что и по массе цепи 6х8 выгодно отличаются от своих меньших собратьев.
В результате получаем следующие выводы
:
5мм можно возить с собой на «крайний случай»
6мм подойдут для периодичного использования
6х8 нужны тем автолюбителям, кто хочет выжать из своей машины максимум.
Для удобства представляем Вам данные замеров в виде таблицы:
| Поверхность | Привод | Давление в шинах, Атм. | Исполнение | Калибр цепи, мм | Значение, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Лед при T-3C | 4х2 | 2.5 | Без цепей | нет | 100 |
| Снег укатанный | 4х2 | 2.5 | Без цепей | нет | 340 |
| Грунт влажный | 4х2 | 2.5 | Без цепей | нет | 450 |
| Снег укатанный | 4х2 | 2.5 | Лесенка | 5 | 750 |
| 4х2 | 2.5 | Сота | 5 | 900 | |
| 4х2 | 2.5 | Лесенка | 6 | 1050 | |
| 4х2 | 2.5 | Сота | 6 | 1150 | |
| 4х2 | 1.0 | Сота | 6 | 1220 | |
| 4x4 | 2.5 | Лесенка | 6х8 | 1250 | |
| 4x4 Dif.Lock | 2.5 | Лесенка | 6х8 | 1550 | |
| 4x4 | 2.5 | Сота | 6х8 | 1400 | |
| 4x4 Dif.Lock | 2.5 | Сота | 6х8 | 1700 |
В жизни автовладельца возникают ситуации, когда он преодолевает бездорожье или снежные заносы. Проблем не возникнет, если автомобиль – внедорожник, и на нем установили шипованные шины. Что же касается обычных авто, то попытки проехать грязь или снег зимой заканчиваются неудачно.
Чтобы повысить внедорожные качества автомобиля, используются цепи противоскольжения или антипробуксовочные цепи. Задача этих аксессуаров – повысить проходимость авто. Они играют роль универсальных грунтозацепов.
После их установки водитель получает:
Благодаря противобуксовочным цепям на колесах авто преодолевает серьезное бездорожье. Но отметим, что проходимость при этом зависит от клиренса.
Недостатки цепей противоскольжения:
Цепи для легкового автомобиля помогут в бездорожье или снежный занос, но длительная эксплуатация не рекомендуется.
Несмотря на негативные качества, цепи противоскольжения увеличивают проходимость машины.
Между собой эти средства различаются по:
Указанные различия влияют на поведение автомобиля на дороге и внедорожные качества.
По материалу изготовления цепи делятся на:
Изначально такие средства повышения проходимости изготавливались из металла – жесткие цепи на колеса. Материалом изготовления выступали сталь, алюминий, титан. При этом на прочность такого изделия влияет металл, размеры и толщина звеньев. Чем больше звенья, тем выше показатели проходимости.
Достоинства жесткой конструкции — улучшенная проходимость авто и улучшенные противобуксовочные и противогололедные показатели на ледяном покрытии. Такая цепь в виде браслета лучше «выгребает» из-под колес. При этом они сильно шумят и ускоряют износ шин. У таких браслетов на колесах ограничение по скорости составляет 40 к/ч. Изделие с крупными звеньями обладает значительной массой, да и далеко не на всех авто пространство арок позволяет их использовать.
Конструктивно они могут полностью выполняться из металлической цепи, без жесткой основы, к которой крепятся поперечные элементы.
Мягкие цепи отличаются тем, что для их создания используется неметаллические материалы:
Для прочности таких аксессуаров применяется армирование. Они й и меньше . Для них скоростной предел составляет уже 80 км/ч, при этом сильного шумового эффекта у них нет. К недостаткам же их относятся показатели при движении по льду.
Для движения в городских условиях в зимний период лучше подобрать мягкие противобуксовочные автоцепи, например, резиновые. А вот при выездах за город, где высока вероятность попадания на грязевой участок или лед, пользуются жестким типом.
Что касается геометрии рисунка, то выпускаются три типа:
«Лесенка» состоит из основы – двух продольных веток, и располагается она по окружности колеса с обеих сторон. Для закрепления на колесе на основе устанавливаются замки. К ней перпендикулярно крепятся рабочие элементы. Внешне расправленная цепь похожа на веревочную лестницу, отсюда и название.
«Лесенка» — самый простой тип средства повышения проходимости, поэтому такие изделия стоят недорого. Но у такой цепи существует ряд недостатков:
Лучше в эксплуатационном плане цепи типа «ромб». В их конструкции используются продольные ветки, рабочие элементы формируют ромбовидный узор.
У «сот» тоже сформированные поперечными ветками ромбы имеют периодичное расположение, при этом между собой они еще дополнительно связаны линейным соединением.
В отличие от «лесенки», у «ромба» и «сот» контакт рабочих веток с покрытием происходит постоянно, что снижает негативные воздействия на покрышки и трансмиссию. Они обеспечивают сопротивление поперечным воздействиям, то есть автомобиль меньше сносит в стороны.
При выборе цепей противоскольжения обращайте внимание на материал изготовления, геометрический рисунок и на размеры цепи. Она должна плотно обтягивать колесо. Поэтому когда выбираете обязательно узнайте диаметр и ширину колеса.
Обратите внимание на размеры самых звеньев. Мелкие составные элементы обеспечивают проходимость в условиях снега или гололеда, но хуже справляются с грязью – для нее нужны крупные звенья.
Монтировать на колеса нужно заранее, до выезда на проблемный участок. Если же машина уже завязла в грязи или сугробе, надеть их на колеса проблематично.
Чтобы одеть цепи на колеса нужно:
И только после этого пробуем преодолевать бездорожье. При этом делать это нужно на низкой передаче и с повышенными оборотами двигателя, чтобы колеса могли «выгребать» из-под себя. В городских же условиях на цепях передвигаемся в обычном режиме, но перед этим лучше сделать тестовый заезд, чтобы определить поведение авто, причем сделать это следует на дороге с разными условиями – снег, лед. И главное – нельзя превышать скоростной режим, иначе потеряете управление или разорвёте цепь.
Выбор цепей противоскольжения сейчас на рынке очень большой, но приобретать их не обязательно, поскольку они не сложные в изготовлении и сделать вполне можно и самому. Но в домашних условиях изготавливаем только жесткую цепь.
В первую очередь определимся с геометрией рисунка. Самым простым будет «лесенка», но при желании можно сделать и «ромб», хотя он и сложнее в изготовлении. Из материалов потребуется:
Что касается инструментов, то понадобиться:
Имея это, приступаем к работам:
Можно при сборке использовать и болтовые соединения поперечин с продольными ветками, но сварной шов надёжнее.
Андрей Борзунов. Фото В.Ларин, А.Борзунов
Как проверить на практике, какие цепи противоскольжения лучше? Нужен тест!
Возможности у нас как у производителя цепей противоскольжения весьма широкие. В тесте был задействован турбодизель Nissan Patrol 3.0 «обутый» в шоссейную резину Dunlop Grandtreck размерности 275/70R16, динамометр ДПУ2-2, цепи противоскольжения «Автоцепь» от 5мм «лесенки» до «соты» 6х8мм.
Основная цель использования цепей - обеспечить, как можно более поздний момент, когда колесо преодолеет коэффициент сцепления и начинает вращение относительно поверхности. Силу тяги на крюке автомобиля в этот момент, возможно, замерить с помощью динамометра. Согласно теории, чем больше коэффициент сцепления колеса с дорогой, тем большее усилие на крюке сможет создать автомобиль. Меняя толщину и/или плетение цепи, мы можем проследить, как меняется тяга.
Итак, автомобильный фаркоп «связан» тросом через динамометр с деревом внушительного размера. Передний мост а/м выключен, дифференциал заднего моста разблокирован. Под колесами укатанный снег при температуре окружающего воздуха -3С. Тихонько урча, Patrol провернул колесо, когда динамометр показал всего 340 кг. Под колесом тут же образовалась ледяная ямка. Следующая попытка, и Patrol беспомощно вращает колесом, развивая усилие в 100кг. Данные зафиксировали и переставили автомобиль на мокрый грунт без снега и льда. Patrol начинает движение и динамометр выдает 450кг момента на крюке. Заносим результат в таблицу и переходим к тестам с цепями. Надо заметить, что каждый замер проводился трижды и результат записывался в виде среднего арифметического.
Начали с простого. Через 10мин на оба задних колеса надеты цепи плетения «лесенка» диаметром прутка звена 5 мм. Высота «съемного» протектора 18мм. Замеряем, и на шкале 750кг. Фиксируем значение и «переобуваем» автомобиль в цепь плетения «сота» калибром 5мм. Замеряем и получаем вполне ожидаемые 900кг. «Сота» создает больший момент, но это и не удивительно, ведь в пятне контакта находится большее количество звеньев, чем у лесенки. Миф о том, что «сота» «гребет» хуже, развеян, и мы переходим к закреплению результата, к замерам 6мм вариантов цепи. Первой идет «лесенка» 6мм высотой «протектора» 22мм и ее использование выдает 1050кг, а «сота», подтверждая опыт 5мм собратьев, показывает результат 1150кг.
Результат первого же замера 6х8мм «лесенки» нас озадачил, т.к. автомобилю явно не хватает мощности мотора, чтобы провернуть даже одно колесо. Да и немудрено, ведь протектор стал совсем «взрослым» - 27мм настоящей стали. Делать нечего, мы подключаем передний мост и включаем пониженный ряд в раздаточной коробке, добиваясь повышения крутящего момента на колесах. Однако с тем, чтобы снизить влияние переднего моста на результаты, мы располагаем корму и задний мост существенно ниже переднего моста.
Цепи монтируем на задние колеса. Двигателю становится значительно легче, колесо срывается в пробуксовку на значении в 1250кг. Вспомнив, что Patrol оснащен принудительной блокировкой заднего моста, мы проводим тест в положении переключателя блокировки “ON”. Крутящий момент, распределившись на оба задних колеса, отклоняет стрелку динамометра до 1550кг. Меняем цепь «лесенка» на 6х8 «сота» и получаем результаты 1400кг при свободном дифференциале и 1700кг при заблокированном.
В программе теста мы предусмотрели проведение замеров с цепями и снижением давления в шинах. Испытание производили, снижая давление в колесах до 1 Атм. «Сдуваться» до больших значений не рискнули, т.к. бедлоками колеса не были оснащены. А перспектива в темноте заниматься шиномонтажом нас не прельщала. Тест был запланирован на 1 день и в связи с нехваткой светлого времени суток замеры производили только на 6мм варианте «сота». Снижение давления с 2.5 Атм до 1 Атм отклонило стрелку динамометра дополнительно еще на 70кг.
Что ж, подведем итоги. Тест показал, что даже простейшая «лесенка» 5мм способна обеспечить под колесами автомобиля коэффициент скольжения как у сухого асфальта, но все же, для тяжелого автомобиля Patrol она маловата. Чуть вывешивается колесо и начинается склонность к пробуксовке. Вот 6мм для машины массой более 2т в самый раз. Варианты с 8мм применимы, но для тех случаев, когда от машины требуются все 100% ее возможностей. Да и по массе изделия 6х8 далеко в отрыве от своих меньших собратьев. Итак, 5мм вполне достаточно, чтобы возить с собой на крайний случай, 6мм оптимально для периодичного использования, ну а уж 6х8 пригодятся тем, кто хочет от машины максимума.
Для удобства приводим данные замеров в виде таблицы:
| Поверхность | Привод | Давление в шинах, Атм. |
Исполнение | Калибр цепи, мм |
Значение, кг |
| Лед при T -3C | 4х2 | 2.5 | Без цепей | нет | 100 |
| Снег укатанный | 4х2 | 2.5 | Без цепей | нет | 340 |
| Грунт влажный | 4х2 | 2.5 | Без цепей | нет | 450 |
| Снег укатанный | 4х2 | 2.5 | Лесенка | 5 | 750 |
| 4х2 | 2.5 | Сота | 5 | 900 | |
| 4х2 | 2.5 | Лесенка | 6 | 1050 | |
| 4х2 | 2.5 | Сота | 6 | 1150 | |
| 4х2 | 1.0 | Сота | 6 | 1220 | |
| 4х4 | 2.5 | Лесенка | 6х8 | 1250 | |
| 4х4 Dif.Lock | 2.5 | Лесенка | 6х8 | 1550 | |
| 4x4 | 2.5 | Сота | 6х8 | 1400 | |
| 4x4 Dif.Lock | 2.5 | Сота | 6х8 | 1700 |
Echo (); ?>
Цепи противоскольжения
Существует два основных типа цепей:
- "лесенка"
(поперечные перемычки,
напоминающие лесенку).
Плюсы: легче "соты", дешевле, условно
более лучшая "гребучесть" по сравнению
с другими типами цепей.
Минусы: обладает тенденцией к боковому
соскальзыванию при движении поперек
склона, в повороте, практически невозможно
выбраться из глубокой колеи.
-"сота"
(рисунок "дорожки"
полотна цепи напоминает соты за счет
косых перемычек).
Плюсы: исключает боковое скольжение,
свойственное цепям типа "лесенка".
Минусы: тяжелее и дороже "лесенки",
так как конструктивно требуется больше
материала цепи.
Прочие типы цепей противоскольжения - это разного рода вариации двух основных типов - "соты" и "лесенки"
как одевать:
Цепи противоскольжения оборудованы патентованным
самонатягивающим замком-эксцентриком.
конструкция проста и надежна, исключает
саморасстегивание на ходу.
процесс одевания цепей прост и, при наличии
определенных навыков, занимает 10-15 минут
на одну ось.
существует два способа одевания цепей:
-наездом
(расправляем полотно цепи
замком наружу перед колесом, наезжаем
на полотно и замыкаем последовательно
внатяг внутренний крюк и внешний замок;
покатавшись вперед-назад метров 5 выбираем
перезацеплением замка образовавшуюся
слабину)
Плюсы
способа: можно одевать два (четыре)
колеса одновременно.
Минусы
: сложно сразу равномерно распеределить
полотно по колесу, необходимо несколько
раз перезацеплять замок, выбирая провисы
цепи.
-поддомкрачиванием
(поддомкрачиваем
одно колесо (или одну сторону автомобиля),
одеваем цепи замком наружу, распределяем
равномерно полотно цепи по поверхности
колеса, застегиваем внатяг внутренний
крюк и внешний замок, опускаем автомобиль,
проезжаем взад-вперед 5 метров, выбираем
слабину перезацеплением замка, переходим
на другую сторону автомобиля и повторяем
операцию с другим (другими колесами).)
Плюсы
: возможность сразу более равномерно
распределить полотно цепи по поверхности
колеса.
Минусы
: необходимость поддомкрачивать
каждое колесо (сторону автомобиля) в отдельности)
Если у Вас полноприводной автомобиль, то желательно цепи устанавливать на переднюю ось (если это конструктивно возможно). автомобиль будет не "толкать" себя, а "вытаскивать".
Если у Вас два комплекта цепей - "сота" и "лесенка", то на переднюю ось предпочтительней ставить "соту". "Лесенка" имеет плохую поворачиваемость и имеет тенденцию к боковому скольжению, на ней практически невозможно выбраться из колеи.
При движении по свежевыпавшему, "пушистому"
снегу (начало зимы) движение осуществляется
"ходом", пробивая себе дорогу массой
автомобиля. если автомобиль начинает
буксовать - сдать назад и брать навал
с легкого разгона.
естественно, не стОит забывать, что под
снегом могут скрываться камни, пеньки
и ямы, так что двигаться лучше проверенным
фарватером)))
Движение по слежавшемуся, "тяжелому" снегу (конец зимы) осуществлять внатяг, по возможности вообще исключая пробуксовку, так как есть риск леч днищем машины на плотный наст и беспоможно вывесить машину. При малейшей пробуксовке - сдать назад и с легким разгоном внатяг попробовать преодолеть участок.
естественно, это крайние случаи и стиль вождения и понимание ситуации выработается у вас путем проб и ошибок
вдогонку:
в отличии от расхожего мнения, что цепи
противоскольжения применимы только в
зимнее (снежное) время года, я считаю (да
и мой немалый опыт их эксплуатации позволяет),
что цепи - хорошее подспорье и в весенее-летне-осенний
период... то есть - по грязи...
Сразу оговорюсь: цепи применимы не на
всех грунтах... на мягких, торфяниках,
черноземах, водонасыщенных супесчаных,
цепи только лучше закопают автомобиль...
на таких грунтах поможет только уменьшение
давления в шинах...
а вот в глинистых, суглинистых, гравелистых
грунтах цепи очень хорошо себя зарекомендовали
и на соревнованиях и в экспедициях...
На чем я бы хотел заострить внимание...
так как грунт, в отличии от снега, по определению
имеет бОльшую и неоднородную плотность,
необходимо более аккуратно отнестись
с пользованию педалью газа и чаще следить
за состоянием цепи (замки, провисы, целостность
звеньев)...
желательно, что бы в цепи были одеты все
ведущие колеса, что бы нагрузка на трансмиссию
распределялась равномерно...
технология движения немногим отличается
от зимней, в чем то даже упрощается (за
счет той самой бОльшей плотности по отношеню
к снегу - автомобиль охотнее будет цепляться
за грунт, нежели зарываться), но есть и
свои минусы - при слишком активной пробуксовке
цепь, зацепившись за камень, корень или
пень, может легко порваться...
С наступающим Вас весенне-летне-осенним периодом, коллеги))))
