Выпуск автомобиля ваз 2106 был начат в 1976 году. Эта модель сменила ваз 2103 и отличалась от нее как внешне, так и внутренне. Так, у новой модели появились новые бампера с пластмассовыми уголками и клыками, и стал более мощный двигатель в 1600 куб см. Тогда это был самый мощный легковой автомобиль советского производства.
Машина ваз 2106 выпускалась в разных модификациях с разным объемом двигателя в 1,3 и 1,5 л. Она обладает вместительным салоном с тканевой обивкой, информативной панелью, хорошими характеристиками ходовой части, и невероятной выносливостью.
Технические характеристики ваз 2106 размеры длина 4166 мм, ширина 1611 мм, и высота в 1440 мм, дорожный просвет 17см, размер багажного отделения в 345 литров, снаряженная масса автомобиля 1035 кг. Заднеприводная, с пятью ступенями передач.
За 30 лет выпуска и эксплуатации автомобиля накоплен огромный опыт и в области ремонта, и по тюнингу машины. Мощность двигателя и максимальная скорость в 150 км/час — это даже не самые главные положительные характеристики данной машины. Ваз 2106 — это классика отечественного автопрома со своей историей и с особенным отношением к ней каждого жителя нашей страны.
Устройство ваз 2106 показало, что данная машина может эксплуатироваться в разных условиях долгие годы, конечно, при условии, что водитель знает, как проводить мелкий ремонт ваз 2106 своими руками, знает инструкцию для ваз 2106 и все технические тонкости. Ну а ремонт и эксплуатация ваз 2106 по своей стоимости одни из самых низких на отечественные автомобили.
Двигатель | 1.3л, 8-кл. | 1.5л, 8-кл. | 1.6л, 8-кл. | 1.6л, 8-кл. |
---|---|---|---|---|
Длина, мм | 4166 | 4166 | 4166 | 4116 |
Ширина, мм | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 |
Высота, мм | 1444 | 1440 | 1440 | 1440 |
Колесная база, мм | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 |
Колея передняя, мм | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
Колея задняя, мм | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 |
Клиренс, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
Объем багажника максимальный, л | 345 | 345 | 345 | 325 |
Тип кузова/кол-во дверей | Седан/4 | |||
Расположение двигателя | Спереди, продольно | |||
Объем двигателя, см 3 | 1300 | 1452 | 1596 | 1596 |
Тип цилиндра | Рядный | |||
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ход поршня, мм | 66 | 80 | 80 | 80 |
Диаметр цилиндра, мм | 79 | 76 | 79 | 79 |
Cтепень сжатия | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 | 2 | 2 | 2 |
Система питания | Карбюратор | |||
Мощность, л.с./об. мин. | 64/5600 | 72/5600 | 75/5400 | 75/5400 |
Крутящий момент | 92/3400 | 104/3400 | 116/3200 | 116/3000 |
Тип топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Привод | Задний | Задний | Задний | Задний |
Тип КПП / кол-во передач | МКПП/4 | МКПП/4 | МКПП/4 | МКПП/5 |
Передаточное отношение главной пары | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,11 |
Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг | |||
Тип задней подвески | Винтовая пружина | |||
Тип рулевого управления | Червячный редуктор | |||
Объем топливного бака, л | 39 | 39 | 39 | 39 |
Максимальная скорость, км/ч | 145 | 150 | 150 | 155 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1035 | 1035 | 1035 | 1050 |
Допустимая полная масса, кг | 1435 | 1435 | 1435 | 1445 |
Шины | 175/70 R13 | |||
Время разгона (0-100 км/ч), с | 18 | 17 | 17,5 | 16 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,3 |
Кроме того, на автомобиле ВАЗ-2106 мощность двигателя была повышена до 75 лошадиных сил.
Всего же на «шестерках» использовалось три основных типа силовых агрегатов:
Одно из ключевых преимуществ мотора, используемого в конструкции автомобиля ВАЗ-2106 – это возможность его модернизации. Многие отечественные умельцы нашли способы самостоятельно поднять мощность до 110 лошадиных сил, выполняя следующие операции.
Двигатель ВАЗ 2106 – это уникальная для своего времени разработка автозавода ВАЗ. В 1976 году этот агрегат мог по праву считаться одним из передовых на рынке решений. Разработанный для легковых автомобилей, этот двигатель легко закрывал потребности автолюбителей конца советской эпохи.
Это классический двигатель, имеющий систему охлаждения закрытого типа. Имеется специальная емкость для охлаждающей жидкости, которая расположена на верхней части распредвала.
Двигатель выполняет свой рабочий цикл в четыре такта. Работает на основе карбюраторной системы. Чтобы емкость внутри агрегата охлаждалась быстро, имеется специальная система принудительной циркуляции охлаждающей жидкости.
Система смазки комбинированного типа. Это значит, что процесс основан и на давлении, и на разбрызгивании.
Технические особенности
Характеристика двигателя ваз 2106:
- Блок цилиндров выполнен из чугуна
- Может работать как с системами питания как карбюраторного, так и инверторного типа
- Цилиндры двигателя имеют рядный тип расположения
- Всего имеется 4 цилиндра
- На цилиндре имеется 2 клапана
- Расстояние от нижнего до верхнего положения поршня – 80 миллиметров
- Каждый цилиндр имеет диаметр 79 миллиметров
- Степень сжатия агрегата составляет 8,5 атмосфер
- Мощность у двигателя ваз 2106 – 75 лошадиных сил
- Объем двигателя – 1,569
- Можно использовать бензин АИ92
- На каждые 100 километров по трассе расход составляет в среднем 7,4 литра, а в городе – 10 литров
- На каждую 1000 километров расходуется 700 грамм масла
- Можно использовать следующие типы масла: 5w-30, 5w-40, 10w-40, 15w-40
- При замене масла нужно использовать 3,5 литров
- Согласно заводским данным агрегат может проходить до 125000 километров. По факту он работает и до 200000 километров
- Ставится как на Ваз 2106, так и на Ваз 21074, а также на Ваз 2121, Ваз 21053, Ваз 2103.
- Свечи нужно использовать следующего типа: А17ДВР, А17ДВ-10, FE65CPR
- Вес у двигателя Ваз 2106 – 121 килограмм
Этот агрегат очень успешен по сравнению с предшественниками. Его разработка основывалась на современных тогда технических решений. Перед инженерами стояла непростая задача – нужно было значительно усовершенствовать имеющиеся модели двигателей завода ВАЗ.
Если знать особенности мотора, используемого в личном авто, можно значительно продлить срок его службы и сохранить хорошие характеристики. Поэтому мы рассмотрим наиболее типичные аспекты, которые касаются этого агрегата.
Прогрев . Зимой двигатель нуждается в прогреве. Нужно подождать не менее пяти минут, пока обороты не увеличатся до 1500 оборотов в минуту. Как только холостые начинают хорошо держаться, можно отправляться в путь.
Масло . Что касается масла, то часто возникают проблемы из-за излишней экономии. Владельцы «шестерки» часто покупают масло низкого качества, либо несвоевременно осуществляют замену. Это приводит к тому, что при пробеге 60 тысяч километров цилиндры могут увеличиться в диаметре. Также иногда возникают ситуации, что двигатель начинает есть слишком много масла – больше 1 литра на каждую тысячу пробега. Это свидетельствует о том, что пора замерить компрессию. Это позволит понять, возникла ли проблема с кольцами или клапанами.
Стуки и звуки . Спустя всего лишь 7-10 тысяч километров пробега часто начинают раздаваться громкие стуки в моторе на холостом ходу. Это свидетельствует о необходимости отрегулировать клапаны.
Если начинается детонация двигателя, то нужно обратить внимание на следующие моменты:
Если стук двигателя сопровождается металлическими звуками, то наступило время ехать в сервисный центр. Это скорее всего требуют внимания подшипники шатуна или поршневые пальцы.
Если звук возникает во время прогрева и напоминает звук удара по глиняной посуде, значит «поехали» поршни. Нужно немедленно, но при этом очень осторожно и неспешно ехать в сервис.
Если при раздающемся стуке также падает масляное давление, значит возникли проблемы с коренными подшипниками. Такой мотор нельзя нагружать работой. Нужно срочно глушить двигатель и доставить автомобиль на буксире до сервиса.
Если автомобиль издает неприятный скрип со стороны двигателя, значит пора заняться натяжителем цепи грм или на успокоителем.
Если слышен скрежет и стуки, значит пора менять подшипник помпы.
Неустойчивая работа. Если двигатель работает неустойчиво, чаще всего это свидетельствует о том, что пора чистить жиклеры у карбюратора. Если двигатель начал глохнуть во время холостого хода, то нужно проверить регулировку оборотов холостого хода и воздушной заслонки. Если же проблема с глохнущим двигателем проявляется на оду, то пора заняться системой зажигания или питания.
Излишний нагрев агрегата. Это может говорить о том, что используется термостат плохого качества. Возможно, забило радиатор или в систему охлаждения попал воздух.
Мотор ваз троит. Многие новички, которые впервые приобрели себе автомобиль ВАЗ 2106, считают, что это неизбежная проблема, на которую уже и не стоит обращать внимания. Однако у этой проблемы могут быть причины, устранение которых позволяет наладить работу двигателя. Например, троение может говорить о том, что:
Также это может быть связано и с использованием бензина с низким октановым числом. Если ничего из перечисленного выше не подходит, нужно проверить регулировку карбюратора и систему зажигания.
Сильное задымление двигателя. Возможно, пора везти авто в ремонт. Это может свидетельствовать о неисправности маслосъемных колец и сальников клапанов.
Вибрация мотора. К вибрации приводит то, что со временем изнашиваются подушки двигателя. Также одной из возможных причин является возникший дисбаланс в карданном вале и коленчатом вале. Сервисный центр сможет продиагностировать и выявить точную причину неисправности.
Самое лучшее решение – оставить тот, что есть. Однако некоторые умельцы устанавливают и иные агрегаты. Нужно помнить о том, что капот этого автомобиля небольшой по размеру. Поэтому наиболее комфортно себя будут чувствовать моторы на ваз 2106 с диаметром цилиндра 79мл. Нельзя ставить слишком мощные агрегаты, так как их не смогут обслуживать ни тормозная система, ни мост, ни подвеска. Рекомендуется ставить следующие модели:
В любом случае потребуется внести некоторые доработки, связанные с особенностью устройства каждой из моделей.
К сожалению, в официальном руководстве понятие «компрессия» отсутствует. Однако там описывается степень сжатия. Хотя это два разных термина, они оба касаются давления. Компрессия – это переменная величина, которая может изменяться в зависимости от технического состояния силового агрегата. Она обозначает величину давления в каждом цилиндре, которое возникает в результате вращения коленвала. Параметр этот получают с помощью манометра. Идеальной величиной считается 13 кгс/см 2 .
Большинство выпущенных моделей шестерки работают с карбюратором. Однако в последние годы производства (с 2002 по 2006) на заводе «ИжАвто» выпускалась и с инжекторными двигателями. Однако некоторые умельцы с успехом устанавливают инжектор на свою карбюраторную версию авто.
Двигатель четырехтактный, карбюраторный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.
Количество цилиндров: 4
Рабочий объем цилиндров, л: 1,57
Степень сжатия: 8,5
Номинальная мощность двигателя
при частоте вращения
коленчатого вала 5400 об/мин,: 54,8кВт.-(74,5 л.с.)Диаметр цилиндра, мм: 79
Ход поршня, мм: 80
Число клапанов: 8
Минимальная частота вращения
коленчатого вала, об/мин: 850-900Максимальный крутящий момент
при 3400 об/мин., Н*м: 104Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2
Октановое число бензина: 91-93
Система подачи топлива: карбюратор
Свечи зажигания: А17ДВР, FE65CPR, А17ДВ-10
Вес, кг: 121.0
Проблемы с пуском двигателя автомобиля ВАЗ 2106 можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.
Двигатель холодный
С момента выключения двигателя прошло не менее 6 ч при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 ч при -20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды, и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.
1. Откройте на автомобиле капот, потянув на себя рукоятку привода его замка и приподняв капот за заднюю кромку.
2. Маслоизмерительным щупом замерьте уровень масла. Он должен быть между метками «МАХ» и «MIN».
3. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачках гидропривода тормозов и сцепления. Уровень должен быть выше метки «MIN».
4. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе системы охлаждения. Уровень должен быть чуть ниже горловины наливного отверстия.
5. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика-распределителя, свечи зажигания.
6. Если автомобиль ВАЗ 2106 простоял несколько дней, рычагом ручной подкачки бензонасоса накачайте бензин в карбюратор. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.
7. Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора. Поверните ключ зажигания и пустите двигатель.
Двигатель теплый или горячий
Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды, и для запуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.
Не трогая ручку управления воздушной заслонкой, поверните ключ зажигания и включите стартер. Одновременно с включением стартера начинайте плавно нажимать педаль акселератора до момента пуска двигателя.
Виды стуков в двигателе
1) В шатунных подшипниках
Прослушивается в месте выше разъема масляного кратера и усиливается вместе с увеличением оборотов. Также его можно легко определить, поочередно отключив свечи зажигания. При неработающем цилиндре, шатун болтается без нагрузки, вследствие чего звук изношенного подшипника слышен громче остальных.
2) Звук коленвала в изношенных подшипниках
Очень хорошо слышен в близи разъема с маслинным кратером. Он имеет глухой тон и зависит от частоты вращения коленчатого вала. Если упорные полукольца вала уже достаточно изношены, то можно услышать неритмичный стук резкого тона. Такой тон вызван осевыми перемещениями коленвала и слышен при увеличении или уменьшении оборотов.
3) Стуки поршневых пальцев в изношенных гнездах
Стуки поршневых пальцев имеют резкий, а зачастую и звонкий тон. Слышно их лучше всего в районе цилиндров на холостом ходу при резко нажатой педали газа. Также они могут прослушиваться при раннем зажигании.
4) Стук поршней об цилиндр
Поршни начинают биться об стенки цилиндров при их износе, вследствие чего появляется характерный звук. Звук имеет приглушенный тон, он хорошо слышен примерно в середине хода поршня на малых оборотах двигателя.
Не исправны контакты прерывателей.
Проверьте состояние контактов, возможно нарушился зазор, при необходимости отрегулируйте зазор контактов прерывателей. Проверьте состояние рабочих поверхностей контактов, возможно они окислены или пригорели, зачистите их. При зачистке контактов не используйте наждачную бумагу, применяйте только металлические надфили. Если пригорание рабочих поверхностей слишком сильное, то замените их на новые. Проверьте и при необходимости замените прижимную пружину контактов.
Проблема в проводке низкого напряжения.
Проверьте на пробой провода низкого напряжения, идущие от катушки зажигания к распределителю зажигания. Возможно ослабло крепление или окислились клеммы проводов. Зачистите наконечники и подтяните крепление. Проверьте провода на замыкание на «массу». Возможно вышел из строя замок зажигания, проверьте его и при необходимости замените контактную группу или замок целиком.
Вышла из строя катушка зажигания.
Вполне возможно, что коротнула первичная обмотка катушки. Пробой или замыкание на массу во вторичной обмотке. Катушка зажигания не поддается ремонту и при выходе из строя ее необходимо менять целиком.
Вышел из строя распределитель зажигания.
Пробит конденсатор трамблера. Замените его. Возможно происходит утечка тока через трещины или прогар на крышке распределителя, так же возможна утечка тока и через пробои в роторе трамблера. Выход из строя контактного уголька во внутренней части крышки распределителя. Не правильная установка момента зажигания на автомобиле.
Проблема в проводке высокого напряжения.
Нарушилась подача напряжения к свечам зажигания. Пробой или окисление наконечников броневроводов.
Неисправность свечей зажигания.
Поочередно отверните свечи и проверьте зазор между контактами электродов, при необходимости подкоректируйте его. Прочистите свечи, если они замаслены и в нагаре. Нормально работающая свеча зажигания должна иметь светло-коричневый цвет. Проверьте нет ли на изоляторах свечей трещин, при необходимости замените их на новые.
В домашних условиях в качестве прибора для определения стуков мы будем использовать обычный деревянный шест, длиной около метра и диаметром 2-3 см. Одним концом прикладываем шест к двигателю в проверяемой области, а другой конец зажимаем в кулак и к своему уху. Такой метод очень хорош и удобен.
Стук коленвала в изношенных коренных подшипниках.
Стук прослушавется очень хорошо в близи разъема с масляным картером. Стук глухого тона и его частота зависит от частоты вращения коленчатого вала. Если упорные полукольца коленвала имеют уже достаточный износ, то появляется неретмичный стук резкого тона. Резкий тон вызван осевыми перемещениями вала и хорошо прослушивается в момент увеличения или понижения оборотов двигателя.
Стук в шатунных подшипниках.
Данный стук резкого тона, прослушивается в месте чуть выше разъема масляного картера и усиливается с увеличением оборотов двигателя. Так же стук в шатунах подшипников можно легко определить если поочередно отключать свечи зажигания. Когда цилиндр неработает, шатун болтается без нагрузки и поэтому стук изношенного подшипника будет громче в сравнении с другими.
Стук поршней об цилиндр.
Как правило при износе поршней и соответственно цилиндров, поршня начинают биться об стенки цилиндров и как следствие появляется характерный стук. Данный стук приглушенного оттенка, хорошо прослушивается в районе цилиндров где-то в середине хода поршня. Лучше всего слышен на малых оборотах двигателя и под нагрузкой.
Застучали поршневые пальцы в изношенных гнездах.
Поршневые пальцы у нас стучат резко, а иногда даже и звонко. Прослушиваются лучше всего в районе цилиндров ближе к головке блока, на холостом ходу при резком нажатие на педаль газа. Так же пальцы могут застучать и при неправильно установленном моменте зажигания, точнее при раннем зажигании.
Итак, прежде чем начать капитальный ремонт двигателя необходимо снять его, чтобы получить доступ ко всем поврежденным механизмам. Чтобы сделать ремонт двигателя вам понадобятся следующие инструменты и механизмы:
инструменты для ремонта (ключи, молоток, отвертка и другие);
запасные детали к двигателю.
Процедура разборки двигателя выглядит таким образом:
Открутите болт крепление рамы, которая устанавливается при извлечении двигателя.
Отпустите хомут, снимите шланг топливного насоса.
Снимите насос, открутив перед этим гайки, которым он крепится.
Вытащите проставку. Она размещена под топливным насосом.
Уберите прослойку, которая находится между блоком цилиндров и проставкой.
Снимите провода свечей зажигания.
Извлеките прижимную пластину.
Рассоедините шланг и вакуумный регулятор.
Снимите распределитель зажигания.
Открутите гайки крепления генератора, снимите шайбы, ремень и сам генератор.
Расслабив затяжку хомута, снимите шланг подогрева впускного трубопровода.
Извлеките насос охлаждающей жидкости, предварительно открутив все необходимые болты.
Снимите шланги карбюратора, системы вентиляции картера и шланг подачи разрежения к регулятору распределителя зажигания.
Снимите шланг системы вентиляции.
Избавьте ось промежуточного рычага привода дроссельной заслонки карбюратора от шайбы.
Снимите тяги привода дроссельной заслонки.
Извлеките с разбираемого устройства масляный фильтр.
Открутите гайку крепления крышки сапуна, и снимите ее вместе с маслоуказателем.
Извлеките датчик давления масла.
Снимите шкив коленвала, открутив гайку крепления его к блоку двигателя.
Отверните болты, предназначенные для крепления картера.
Снимите крышку блока цилиндров после того, как открутите крепежные гайки и болты.
Снимите крышку головки блока цилиндров, а также пластины, кронштейн с вакуумным шлангом.
Извлеките прокладку, которая находится над головкой блока цилиндров.
Открутите крепежные элементы и снимите натяжитель цепи.
Проверните болт удерживающий звездочку валика привода вспомогательных агрегатов, проворачивая тем самым коленвал.
Открутите болт крепления звездочки распредвала.
Удалите звездочку и снимите цепь привода распредвала.
Извлеките звездочку коленвала.
Снимите крепежный болт и башмак натяжителя цепи.
Открутите все гайки, которые удерживают корпус подшипников.
Открутите болты, фиксирующие ГБЦ, и снимите ее с двигателя.
Снимите прокладку ГБЦ.
Извлеките маховик.
Открутите крепежи и снимите переднюю крышку картера сцепления.
Докрутите последние болты, которые фиксируют масляный картер, и снимите его.
Освободите держатель заднего сальника.
Снимите масляный насос и прокладку насоса.
Снимите валик привода вспомогательных агрегатов.
С помощью отвертки извлеките шестерню привода распределителя зажигания.
Открутите и удалите маслоотделитель и сливную трубку.
Открутите крышку шатуна первого цилиндра, снимите ее, помогая себе молотком.
Вытащите поршень с шатуном из своего посадочного места.
Извлеките поршни и шатуны с оставшихся цилиндров.
Сняв крепления, извлеките коленвал и разберите его на части.
Пометьте шатуны, поршни, вкладыши подшипников, чтобы при сборке двигателя установить их на свои же места.
После тщательного осмотра узлов и агрегатов и замены поврежденных деталей новыми деталями, нужно собрать двигатель назад, только в обратном порядке. Таким образом, ремонт двигателя завершен.
Сбой в нормальной работе автомобиля может вызвать и деформация, а также трещины в блоке двигателя. Механические повреждения вызваны, как правило, длительной эксплуатацией, или обрывом внутренних механизмов. В таком случае, от хозяина автомобиля требуется в капитальный ремонт двигателя включить ремонт блока двигателя.
Перед сборкой двигателя края постелей блока цилиндров очищают от нагара, а масляные канавки в постелях - от старых отложений, после чего в соответствии с нанесенными при разборке метками вставляют вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров. При этом стоит помнить, что средний вкладыш в отличие от остальных не имеет проточки. Перед установкой вкладыши смазывают моторным маслом, при сборке следят за тем, чтобы стопорные усики деталей точно вошли в соответствующие пазы постелей. После установки вкладышей переходят к установке коленчатого вала в блок цилиндров.
Упорные полукольца при установке смазывают моторным маслом, не забывая при сборке, что сторона с канавками должна быть повернута к щекам коленчатого вала.
Полукольцо белого цвета из сталеалюминевого сплава устанавливается с передней стороны средней постели, там же, где находится привод распределительного вала, а желтое полукольцо из металлокерамики должно располагаться с другой стороны постели. После сборки нужно повернуть полукольца в такое положение, при котором их концы встали бы заподлицо с торцами постели.
При установке вкладыши необходимо смазать моторным маслом.
Чтобы не перепутать крышки к цилиндру, при их установке нужно проверить соответствующие насечки на деталях, которые наносятся в соответствии с номером цилиндра. Для того чтобы различить вторую и пятую крышки, на которые наносят одинаковые метки, нужно помнить, что вторая крышка отличается наличием двух резьбовых отверстий под болты крепления маслоприемника. При сборке не забудьте смазать резьбу и торцы головок болтов крепления крышек. Заворачивают болты крышек в определенном порядке: сначала третья крышка, затем вторая, потом четвертая, следующая - первая, последней должна быть пятая.
После затяжки всех креплений проверните несколько раз коленчатый вал: если он ходит легко и не заедает, затяжка проведена правильно.
Чтобы прикрепить прокладку масляного насоса, ее смазывают специальной консистентной смазкой, в результате чего она легко прикрепляется к блоку. После присоединения излишки смазки удаляют. Затем возвращают на место масляный нанос и устанавливают держатель заднего сальника (прокладку держателя можно прикрепить к блоку той же смазкой). Установку шатуна производят в соответствии с метками, сделанными при разборке двигателя, потом вставляют поршневой палец и по обеим сторонам детали закрепляют стопорные кольца, следя за тем, чтобы они четко встали в канавки поршня. Затем надевают на поршень разжимную пружину маслосьемного кольца и при помощи специального съемника производят установку на поршень поршневых колец.
При установке колец нужно соблюдать следующий порядок: сначала надевается маслосъемное кольцо, при его установке замок кольца располагают с обратной замку разжимной пружины стороны, вторым надевают нижнее компрессионное кольцо, а затем устанавливают верхнее. В некоторых случаях на кольцах делают соответствующие надписи, указывающие, какая сторона должна идти вверх.
Нижнее компрессионное кольцо от верхнего отличается как по толщине, так и по направлению проточки, которая в этом случае идет вниз. После установки кольца вращают, чтобы проверить легкость хода. Если кольца деформированы и заедают при вращении, их заменяют новыми.
После сборки кольца нужно развернуть в такое положение, чтобы угол между их замками равнялся 120°.
Перед установкой шатунных шеек коленчатого вала их тщательно прочищают от грязи и смазки.
Зеркала цилиндров перед сборкой нужно очистить от накопившейся грязи и отложений и смазать моторным маслом. Вкладыш шатуна вставляют по нанесенным при разборке меткам, следя за тем, чтобы усик точно совместился с проточкой шатуна. Затем вкладыш и сам поршень смазывают маслом, на поршень надевают оправку, которая сжимает поршневые кольца, и осторожно опускают шатун в цилиндр так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону привода распределительного вала. При проведении установки желательно перевести коленчатый вал в положение НМТ.
Для установки поршня в цилиндр необходимо очень плотно прижать оправку к блоку цилиндров, иначе можно поломать поршневые кольца, и легким давлением ручки молотка протолкнуть поршень в цилиндр. После этого нужно установить на шейку коленчатого вала нижнюю головку шатуна, совместить вкладыш шатуна с его крышкой по нанесенным при разборке меткам, при этом усик вкладыша точно совмещают с проточкой в крышке. Далее необходимо смазать вкладыш моторным маслом и закрыть цилиндр крышкой так, чтобы номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна были расположены с одной стороны. После затяжки крепежных элементов крышки цилиндра таким же образом собирают остальные поршни.
Для установки датчика уровня масла в блок цилиндров коленчатый вал необходимо перевести в такое положение, при котором он не будет мешать установке детали, после чего установить датчик и затянуть крепежный болт. Вслед за установкой маслоприемника приступают к креплению маховика, для чего все крепежные элементы детали обезжиривают и наносят на крепежные болты специальный герметик.
Затем возвращают на место масляный картер и дальнейшую сборку двигателя производят в последовательности, обратной его разборке.
Для выполнения этой операции потребуются рожковые гаечные ключи, пассатижи и таль - ручная или электрическая, для подъема двигателя.
Первое, что надо сделать, это обесточить автомобиль, сняв аккумулятор. Затем нужно из системы охлаждения слить жидкость в какую-либо емкость. Если предстоит полная его разборка, надо слить и масло. Для того, что бы обеспечить удобный доступ к двигателю, снимаем брызговик и капот.
Снимаем стартер, открутив три болта его крепления, и отсоединяем от него провода.
После этого надо выпускной коллектор отсоединить от приемной трубы.
Рассоедините карданный вал с коробкой передач и отведите его в строну.
Снимите цилиндр сцепления, отсоедините провод, идущий к датчику включения ламп движения задним ходом. После чего отсоедините трос спидометра, он находится с левой стороны коробки.
Затем удалите болты, притягивающие коробку перемены передач к двигателю, и рассоедините их. Будьте осторожны – не опирайте первичный вал коробки на корпус ступицы сцепления – возможны повреждения его.
После этого вставьте специальную оправку в механизм сцепления вместо первичного вала и, открутив шесть болтов, полностью снимите его с маховика.
Предварительно сняв воздушный фильтр, отсоедините тросик привода заслонки «газа» карбюратора и тросик воздушной заслонки, провод управления эл. магнитным клапаном. Правильно будет, если после снятия фильтра, Вы закроете специальной крышкой или заткнете чистой ветошью входные отверстия смесительных камер карбюратора.
Ослабив хомуты, снимите термостат радиатора вместе со шлангами.
Затем, аккуратно, отсоединив шланги, снимаем радиатор и ослабив хомуты, снимаем резиновые трубочки, идущие к печке Не забудьте снять и шланг, идущий от расширительного бачка и отсоединить топливный шланг от насоса.
Отсоедините провода, идущие к датчикам уровня и давления масла, к датчику температуры жидкости охлаждения, запомните их расположение или наметьте, чтобы не перепутать при последующей сборке.
Отсоедините высоковольтный провод от катушки зажигания, идущий к распределителю, и провод, идущий от к неё к прерывателю. Отключите и отведите в сторону провода генератора. Отсоедините провод от подкапотной лампы, затем снимите ее вместе с арматурой.
Убедившись в том, что все провода и подводящие шланги отсоединены от двигателя, отверните болты, крепящие подушки его опор, их две, закрепите на двигателе стропы, и начните снятие двигателя, медленно начав его подъем талью, при этом, не забывая тщательно контролировать отсутствие помех подъему. Как только высота подъема станет для этого достаточна, перенесите двигатель на место для ремонта.
При установке произведите все действия в обратной последовательности.
Именно он является «сердцем машины» и с него начинается технический тюнинг. Мотор отлично выдерживает большие нагрузки и длительный срок эксплуатации. Мастера тюнинга благодаря мелким доработкам и настройке двигателя повышают его мощность.
Метод первый – доводка:
подгонка и шлифовка выпускного и впускного коллектора;
облегчение и подгонка по весу всех поршней, шатунов и коленвала;
доработка системы зажигания и питания двигателя.
Метод второй – тюнинг карбюратора:
Удаляем пружину вакуумного привода в заслонке дросселя первичной камеры. За счет этого увеличиться динамика «шестерки», но при этом возрастет на 0,5 литра расход бензина;
Заменяем, на механический вакуумный привод заслонки дросселя в первичной камере. Можно применять пружину, которую мы удаляли из вакуумного привода. За счет этого машина будет плавней разгоняться и улучшиться динамика. В этом случае расход топлива не увеличиться;
заменить первичной камеры диффузор с маркировкой 4.5 вместо 3.5. И одновременно заменить для ускорения на больший (30 на 40) распылитель насоса. Расход топлива при этом останется прежним;
Также следует учесть, что капитальный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 может существенно изменить поведение авто на дороге, и зачастую в ущерб безопасности.
Двигатель ВАЗ 2106 используется на легковых автомобилях малого класса. Он производится Волжским автомобильным заводом еще с 1976 года.
Двигатель ВАЗ 2106 охлаждает систему в закрытой емкости при помощи специально предназначенной жидкости. Располагается она на самом верху распределительного вала.
Это двигатель считается четырехтактным, имеет карбюраторную систему и рядный мотор. Жидкость для быстрого охлаждения емкости внутри мотора имеет принудительную циркуляцию.
Для двигателя присуща комбинированная система смазки. То есть этот процесс происходит под определенным давлением и в виде разбрызгивания.
Эти двигателя подлежат капитальному ремонту и дополнительному тюнингу. Когда конструкция полностью выходит из строя необходимо поинтересоваться, сколько стоит новый двигатель на ваз 2106 и заменить его.
Можно выделить следующие главные характеристики двигателей ваз 2106:
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Материал блока цилиндров | чугун |
Система питания | карбюратор/инжектор |
Тип | рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Клапанов на цилиндр | 2 |
Ход поршня | 80 мм |
Диаметр цилиндра | 79 мм |
Степень сжатия, атмосфер | 8.5 |
Объем, см. куб. | 1569 |
Мощность, л. с. при 5400 об/мин | 75 |
Крутящий момент, Нм при 3000 об/мин | 116 |
Топливо | АИ 92 |
Расход топлива на 100 км, л | |
- город | 10.3 |
- трасса | 7.4 |
- смешанный | 10 |
Расход масла на 1000 км, гр | 700 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 565х541х665 |
Вес, кг | 121 |
Виды масла | 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40 |
Объем масла, л | 3.75 |
При замене заливать, л | 3.5 |
Ресурс двигателя, км | |
1. По данным завода | 125,000 |
2. Фактически | 200,000 |
Тюнинг (потенциал/без потери ресурса), л/с | 200/80 |
Свечи | А17ДВР, А17ДВ-10, FE65CPR |
На какие автомобили устанавливается | ВАЗ 2106, 2103, 2121, 21053, 2107, ВАЗ 21074 |
Мотор устанавливается на автомобили: ВАЗ 2106, 2121, 21053, и 21074.
Из технических характеристик видно, что представленная конструкция мотора была значительно улучшена и доработана инженерами.
Двигатель ваз 2106 – это достаточно успешная доработка предыдущей версии мотора , во время создания которого использовались современные технологии.
Производители поставили перед собой задачу любыми способами усовершенствовать уже готовую деталь:
Как увеличить мощность двигателя ваз 2106 и максимально снизить всевозможные динамические нагрузки на поршневую часть мотора? Нужно обратить внимание на наличие отверстия, которое предназначено только для поршневых пальцев.
Чтобы определить все возможные проблемы в автомобиле необходимо выполнить тщательную диагностику всей конструкции. Мастер и специалист смогут установить параметры работы в каждом отдельном механизме целой системы.
Сложность ремонтных работ определяется исходя из общего состояния мотора и имеющихся дефектов. Чтобы сделать точные оценки необходимо выполнить детальные исследования силовой нагрузки. Также особенное внимание обращается на все системные компоненты.
Разборка двигателя ваз 2106 требует исключительно профессионального подхода. Более опытные водители смогут купить специальную книгу в виде руководства, которая продается в любом автомобильном магазине.
Для выполнения разборки и сборки двигателя ваз 2016 нужно обладать знаниями и опытом работы, а также иметь полный набор инструментов.
Перед тем, как проводить капремонт необходимо осуществить демонтажные работы. Для выполнения этого этапа капитального ремонта используются специальные слесарные и измерительные инструменты.
Сборка двигателя ваз 2106 должна выполняться квалифицированными специалистами. Порядок выполнения предварительной работы:
Чтобы демонтировать кожух ГБЦ и маховик необходимо иметь опыт ремонтных работ или обратиться за квалифицированной помощью к специалисту на станцию технического обслуживания.
Сборка двигателя ваз 2106 требует определенных навыков и небольшого опыта работы. Иногда практически невозможно самостоятельно определить в какой части мотора имеется стук в двигателе ваз 2106. Разборка пальцев требует особенного подхода и тщательной диагностики.
Выполнить тюнинг двигателя 2106 возможно, потому что это классический мотор.
Благодаря такой возможности можно проточить каналы, отполировать впускные коллекторы, подобрать карбюратор, распределительный вал, разрезные шестерни, доработать впуск, расточить блоки цилиндра, выбрать оптимальные варианты поршневой системы, коленчатого вала, а также шатуна.
Лучше всего доверить такую работу, как тюнинг двигателя ваз 2106 квалифицированным специалистам, потому что это серьезная доработка двигателя.
Многие автомобилисты хотят сделать собственный автомобиль более мощным, поэтому прибегают к такой процедуре. Чтобы выполнить тюнинг двигателя ваз 2106 необходимо заменить конкретные детали заводского производства на более улучшенные. Сюда можно отнести клапан, шатун или поршни.
В процессе доработки автомобиля можно выполнить увеличение объема в двигателе ваз 2106. Во время форсировки необходимо учитывать компрессию и степень сжатия двигателя.
Специалисты должны в обязательном порядке оценить текущее состояние мотора и измерить компрессию. Только после положительного вердикта можно увеличить объем в двигателях ваз 2106.
Когда человек принял решение сделать тюнинг своими руками, то нужно:
Среди большого и разнообразного выбора можно найти синтетическое и минеральное масло. Они отличаются между собой тем, что последнее способно вымывать из мотора все ненужные и лишние отложения.
Но в автомобилях этой марки запчасти изготавливаются из нитрильной резины, которая способна растворяться в качественном синтетическом масле. Для полного предотвращения этого процесса необходимо заменить все резиновые детали на аналогические запчасти из акрила. Они будут работать с любым синтетическим маслом.
После того, как все комплектующие детали будут заменены, можно выполнить переход и на синтетический аналог масла.
Замена масла в двигателе ваз 2106 осуществляется самостоятельно или на станции технического обслуживания, где мастера попросту сольют старое минеральное масло и зальют новое; либо специально предназначенное моющее средство для промывания (в случае сильно загрязненных деталей).
В последнем случае – двигатель 2106 будет запущен на десять минут, чтобы залитая жидкость смогла вымывать все остаточные отложения от использования устаревшего минерального масла.
Важно:
Многие владельцы интересуются таким вопросом: «Какой двигатель можно поставить на ваз 2106?».
На станциях технического обслуживания все клиенты получат необходимые рекомендации и советы от квалифицированных мастеров. Также специалисты подскажут, какой можно поставить двигатель на ваз 2106.