Использование ремкомплекта ГТЦ
Ремкомплект главного тормозного цилиндра - основа для проведения ремонтных работ с ГТЦ. В свою очередь, ГТЦ - одна из самых важных частей тормозной системы автомобиля, которая всегда должна находиться в исправном состоянии. Это обеспечивает безопасность машины, водителя и пассажиров, а также предотвращение аварийной ситуации на дороге.
Ремкомплект на главный тормозной цилиндр позволяет устранить основные неисправности, и избавить автовладельца от необходимости покупать новый ГТЦ. Как правило, в него входят различные резинки и манжеты, цель которых заключается в обеспечении герметичности тормозной системы, ведь ее утрата - это основная причина неисправности автомобильных тормозов.
Состав ремкомплекта главного тормозного цилиндра отличается в зависимости от нескольких факторов:
Так, комплекты отличаются между собой не только наличием тех или иных расходников, но и их количеством. В полные комплекты входят перечисленные ниже элементы, а в неполные - лишь манжеты. Итак, в большинстве случаев в состав ремкомплекта входят следующие расходные материалы:
Ремкомплект ГТЦ к ВАЗ-2109
Использовать ремкомплект главного тормозного цилиндра следует при появлении неисправностей в его работе. О них далее.
Существует ряд объективных признаков, указывающих на то, что ГТЦ неисправен. К ним относится:
Зная устройство тормозного цилиндра, вы сможете без проблем справиться с его ремонтом, применив нужные элементы из ремкомплекта. В большинстве современных автомобилей используют ГТЦ, состоящий из двух секций, каждая из которых отвечает за работу пары колес. В случае переднеприводного автомобиля один контур работает с передним левым и задним правым колесом, а другой - передним правым и задним левым. Если же мы говорим о заднеприводных машинах, то один контур отвечает за передние тормоза, второй - за задние. Использование двух контуров делает тормозную систему гораздо надежнее.
Схема ГТЦ
Главный тормозной цилиндр состоит из таких частей:
Без знаний принципа работы вам едва получится проверить правильность его срабатывания. Так что далее предлагаем понять как работает ГТЦ и проверить его исправность.
Основная задача ГТЦ состоит в том, чтобы преобразовать давление, имеющееся на педали тормоза автомобиля, в гидравлическое давление тормозной системы с помощью рабочих цилиндров. То есть, он является главным распределяющим звеном, благодаря которому рабочая жидкость подается к исполнительным механизмам.
Во время нажатия на педаль тормоза в магистрали создается давление, из-за чего шток вакуумного усилителя толкает первый поршень цилиндра, который перекрывает компенсационное отверстие. Вследствие этого увеличивается давление в первом, а потом и во втором контуре. А пустоты, которые возникают во время движения поршней, заполняются рабочей жидкостью. При этом движение самих поршней будет проходить до тех пор, пока это позволит возвратная пружина.
При достижении максимального давления в контурах выполняется срабатывание тормозного механизма. После того, как водитель убрал ногу с педали тормоза, пружины возвращают поршни в исходное положение, а давление в системе нормализуется (становится атмосферным). В системе существует расширительный бачок, куда возвращается тормозная жидкость, препятствуя таким образом созданию разрежения в системе. При выходе из строя одного из контуров цилиндра другой будет продолжать работать, обеспечивая торможение, хотя и с меньшей эффективностью.
В системе должна использоваться только специальная тормозная жидкость, которая рекомендована автопроизводителем. Она обладает высокой температурой кипения и высокой стойкостью к механическим сжатиям. Покупайте оригинальное масло!
Устройство главного тормозного цилиндра подразумевает использование уплотнительных резиновых деталей, которые периодически выходят из строя и стают основной проблемой при проведении проверки. Поэтому, в случае, если в работе тормозной системы возникли неполадки, описанные выше, необходимо проверить ее работу. И начать необходимо именно с ГТЦ. Проверка выполняется в такой последовательности:
Проверка герметичности цилиндра выполняется на специальном стенде. Поэтому в условиях обычного гаража эта процедура вряд ли возможна.
Если проверка показала появление изменений в работе ГТЦ, то не дожидаясь полного выхода его из строя, рекомендуем отремонтировать его, заменив некоторые элементы из ремкомплекта. Учтите, что с его помощью можно устранить лишь мелкие неисправности (например, течь тормозной жидкости).
В случае же, если было повреждено зеркало цилиндра , то есть, на нем появились царапины, раковины или другие повреждения, то он становится неремонтопригоден. Единственный выход в таком случае - его полная замена.
После того, как вы выяснили причину поломки, вам необходимо купить ремкомплект главного тормозного цилиндра. Они делятся на два основных типа - полный и неполный. Для некоторых машин необходим дополнительно специальный ключ (например, для ВАЗ 2110). В комплект полного набора входят: пластиковые конуса для монтажа новых манжет на тело поршней, шайбы, пружины, пыльники, все необходимые манжеты. Если комплект неполный, то в него, как правило, входят лишь манжеты ГТЦ.
Как же поменять ремкомплект главного тормозного цилиндра? Алгоритм выполнения работ следующий:
Ремкомплект ГТЦ к ВАЗ 2108-2109
Дальнейший ремонт главного тормозного цилиндра необходимо проводить на рабочем столе (верстаке). Как показывает практика, капитальный ремонт ГТЦ в условиях гаража невозможен или не приносит желаемых результатов. Поэтому ограничимся рассмотрением случая замены резиновых уплотнителей из ремкомплекта тормозного цилиндра.
Обратите внимание, что во время демонтажа из цилиндра будет вытекать тормозная жидкость, которая может попасть на стол или окружающие предметы. Поэтому рекомендуем вам на начальном этапе подстелить ветошь или плотную бумагу для того, чтобы масло стекало на него.
Категорически запрещается ремонтировать регулятор давления ГТЦ. Настройки регулятора установлены производителем при его изготовлении, поэтому регуляторы давления меняются целиком.
Замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра
Использование ремкомплекта для ГТЦ ВАЗ
Сборка и установка цилиндра на место выполняется в обратном порядке. Не забудьте накинуть клемму на аккумуляторную батарею. В систему обязательно заливать новую рабочую жидкость (ею же смазывают новые резиновые уплотнительные детали), после чего выполняется с тем, чтобы выгнать из нее воздух.
Популярными производителями ремкомплектов главного тормозного цилиндра, используемые на территории нашей страны, являются следующие компании:
С помощью ремкомплекта ГТЦ можно устранить лишь незначительные неисправности в его работе - течь тормозной жидкости, плавность работы педали, регулировку тормозной системы. Если же цилиндр поврежден физически, то в большинстве случаев он подлежит полной замене, и к сожалению, заменой манжет тут не обойтись.
По окончанию проведения работ по замене ремкомплекта главного тормозного цилиндра не забудьте выполнить прокачку тормозной системы , чтобы обеспечить ее герметичность и отсутствие в ней воздуха. А перед выездом на дорогу попробуйте эффективность работы тормозной системы неподалеку от гаража, соблюдая при этом правила безопасности.
Спасибо за отчет Ghost
Отчет по ГТЦ автомобиля Nissan 200SX но принцип тот же, возможно и ГТЦ совпадают.
Добрый день, друзья!
Я снова с Вами Сегодня мы будем «ломать» главный тормозной цилиндр, далее ГТЦ. Ясно, что делать мы будем это не от хорошей жизни. Например, у меня ГТЦ потел тормозной жидкостью, и ее раздувало ветром на вакуумный усилитель и левый стакан, с которых благополучно слезла краска. ГТЦ у нас, впрочем, как и на подавляющем большинстве машин, 2-х поршневой. Соответственно, один поршень отвечает за создание давления в переднем контуре, а второй- в заднем. Я долго терзался вопросом – что лучше – перебрать старый ГТЦ или купить новый не оригинальный. О новом оригинальном ГТЦ и речи идти не могло – цена порядка 300-400 у.е. тяготила. Новый не оригинальный смущал своей не оригинальностью, неизвестно где и кем собранный. А тормоза это дело такое – на них можно сэкономить, но эта экономия может оказаться последней в Вашей жизни. Поэтому после обследования зеркала ГТЦ на предмет износа было принято решение купить оригинальный ремкомплект. Отдельное слово о ремкомплектах – они тоже бывают как оригинальные, так и неоригинальные – Japan Cars например. К тому же – оригинальных ремкомплектов существует несколько видов – под АBS, под не ABS да еще и на разные марки и диаметры цилиндра. К сожалению, какой мне нужен – никто ответить так и не смог – пришлось разбираться самому. Об этом чуть ниже. Добавлю для тех, кто идет по моим пятам – диаметр моего ГТЦ – 15/16 дюйма или 23,8 мм, марки TOKICO под ABS. Бывает еще 4/3 дюйма или 22 мм и марки NABCO. Это если все-таки будет покупаться неоригинальный ремкомплект.
Итак, поехали. Перед операцией стоит запастись вот таким вот инструментом – ключом для откручивания штуцеров тормозных шлангов. Именно таким – чтобы внутренняя часть представляла собой шестигранник, а не звездочку и ключ затягивался болтом. Стоит, кажется, 10-12 грн. и продается в любом автолабазе. Размер – 10 мм.
Собственно, с этого и начинаем – нужно открутить штуцеры отводящих патрубков. Главное – хорошо надеть ключ и зафиксировать стопорным болтом. Если штуцеры уж совсем не поддаются – можно попробовать побрызгать средством WD-40. Вытекшую тормозную жидкость желательно всю собрать тряпочкой, лакокрасочное покрытие скажет нам спасибо На ГТЦ должен быть еще прикреплен щиток, защищающий его от перегрева, но для наглядности щиток снят.
Затем откручиваем ГТЦ от вакуумного усилителя тормозов – там всего 2 гайки и ничего сложного. Кстати вот результат методичного попадания тормозной жидкости на вакуумный усилитель. Я свой снял, очистил от ржавчины и покрасил, так как попадать на новый вакуумный усилитель взамен сгнившего ну никак не хотелось
Снимаем ГТЦ, убираем первичную грязь тряпочкой и кладем его куда-нибудь на чистую поверхность (я занимался переборкой дома).
Переборку начинаем с отделения бачка от корпуса ГТЦ. Бачок держится с помощью 2-х резиновых уплотнителей, вставленных в корпус ГТЦ. Бачок вставлен достаточно плотно, поэтому придется повозиться – должна помочь широкая прямая отвертка. Аккуратно заводя ее за фланцы бачка, пытаемся отсоединить его от ГТЦ. Лучше это делать вдвоем, а ГТЦ закрепить в тисках. Но ни первого, ни второго у меня не было, поэтому пришлось как-то выкручиваться. Результатом всего этого должен оказаться отдельно лежащий бачок.
Дальше все просто – откручиваем крышку, вынимаем сетку, поплавок и датчик недостаточного уровня жидкости. Датчик держится на защелке внизу бачка, с которой нам поможет справиться отвертка поменьше. Стоит осмотреть бачок на предмет трещин, через которые может сочиться тормозная жидкость.
Так же можно разобрать крышку бачка, чтобы почистить ее от всякого накопившегося мусора. Крышка состоит из собственно крышки, воздушного клапана (пластиковый круг с маленьким отверстием для сообщения бачка с атмосферой) и уплотняющей прокладки. После разборки крышки меня ожидал «сюрприз» - была повреждена уплотняюшая прокладка крышки, в результате чего тормозная жидкость при встрясках на кочках могла вытекать из бачка. Пришлось заказать новую крышку (15$).
Теперь все детали бачка промываем в горячей мыльной воде и сушим. Бачок можно собирать. Тут ничего сложного – сперва собирается крышка, затем поплавок вставляется в бачок, сверху сеточка и в самом конце вставляем на место датчик, предварительно зачистив контакты наждачкой. С бачком осталось провести последнюю операцию – проверить датчик. О нем чуть подробнее.
Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости представляет собой систему «магнит-геркон». Геркон – это такой радиоэлектронный элемент, обычно зеленого цвета, который в нашем случае имеет 2 контакта. Если к геркону поднести постоянный магнит (поплавок со встроенным магнитом) – контакты замкнутся. На фотографии – датчик для наглядности снят.
Проверить датчик очень просто – понадобиться любой простейший омметр, будь то цифровой мультиметр, либо какой-нибудь прибор советского типа оставшийся от дедушки.
Проверку производим на установленном в бачок датчике. Подсоединяем омметр к контактам датчика. Достаем поплавок и смотрим, что показывает нам омметр – сопротивление должно быть бесконечным. Теперь вставляем на место поплавок и смотрим, чтобы он полностью провалился на дно бачка – этим мы имитируем отсутствие тормозной жидкости. Омметр должен показать сопротивление 0 – 2 Ома. Если это не так – придется раскошелиться на новый датчик.
Все, с бачком покончено. Переходим непосредственно к ГТЦ. Вот собственно и он. Сверху видны черные уплотняющие резинки, в которые вставляется бачок. Их поддеваем отверткой и сразу отправляем в мусорник. Номер новых - 46045-W1010 по цене в 3$.
Ремкомплект на удивление мал – всего три детали: тормозной поршень заднего контура, переднего контура и стопорная шайба. Зато стоит ремкомплект недешево – 90$ на EXISTе (№ 46011-44F26).
Разбираем ГТЦ. Для этого нужно снять стопорную шайбу – с помощью тоненькой отвертки отгибаем «усики» и снимаем шайбу. Сильно встряхиваем ГТЦ и ловим вылетающие из него поршеньки. Первым, аки черт из табакерки, вылетит поршень переднего контура. Поршень заднего контура, увидев что стало с братом, вылетать не хочет. Придется.
Поршни и стопорную шайбу отправляем в мусорник – их замена дожидается своего часа в серой коробочке с надписью «Nissan». Проверяем, как поживает зеркало цилиндра – оно должно быть гладким, без следов износа и царапин. Теперь нужно открутить хитрый байпасный клапан, который прячется за приклеенной металлической заглушкой. Ее легко снять поддев тонким ножичком.
Для откручивания клапана понадобиться шестигранник, а корпус ГТЦ придется зажимать в тисках. Роль этого клапана для меня так и осталась загадкой – либо это обратный клапан, либо регулятор давления заднего контура (хотя оный вроде как есть в блоке ABS).
Промываем корпус ГТЦ и клапан горячей мыльной водой. Затем просушиваем все это в духовке, так как в ГТЦ остались элементы подверженные коррозии. И собираем все в обратной последовательности, обильно смазывая все поверхности новой тормозной жидкостью. Вот правильное положение новых поршней – сперва пружиной вперед вставляется поршень заднего контура, затем пружиной вперед – поршень переднего контура и фиксируем все это дело стопорной шайбой. Усики стопорной шайбы зажимаем маленькой отверткой. Закручиваем на место байпасный клапан и приклеиваем декоративную заглушку (например, 88 клеем). Вставляем на место новые резиновые прокладки бачка.
Эта фотография показывает степень износа старых поршеньков – справа новый, слева старый. Стрелками обозначены места прилегания сальников к стенкам цилиндра.
Осталось соединить вместе корпус ГТЦ и бачок. Опять же – операция не для слабонервных. Для победы над бачком нужно как минимум объединить нервы двух человек. Чтобы легче вставить бачок можно смазать фланцы тормозной жидкостью. Главное не прилагать чрезмерного усилия, дабы не пришлось покупать новый бачок. Кстати советую обратить внимание на позиционирование бачка на ГТЦ – там только один правильный вариант, если перепутаете, бачок правильно на место не встанет.
Устанавливаем ГТЦ на место, фиксируем гайками на вакуумном усилителе и прикручиваем штуцеры отводящих патрубков. Не забываем поставить на место защитный щиток и прокачать тормозную систему. Кстати, обратите внимание на разъем, который подсоединяется к датчику недостаточного уровня – чаще всего этот разъем оказывается окисленным.
Спасибо за внимание
Не все, даже опытные, водители знают, как проверить и прокачать главный тормозной цилиндр. А ведь его безупречная работа в лучшую сторону сказывается на функционировании всей тормозной системы вашей машины. Потому что хорошие тормоза – одно из самых главных условий безопасной езды. Наблюдая за поведением авто при торможении, можно многое узнать.
Сделанная вовремя диагностика главного тормозного цилиндра и всей системы тормозов может избавить от непредвиденных огрехов в дальней и ближней дороге. На какие визуальные мелочи-признаки следует обратить внимание перед проверкой?
При торможении , машину не должно вести в какую-либо из сторон. Особенно это опасно на скользкой дороге в зимний период. Тогда машину может еще и крутануть на месте от данной неполадки. Также, нужно проверять целостность патрубков и шлангов, подводящих тормозную жидкость. Хомутики должны быть хорошо затянуты, сами шланги не потрепаны, хорошо насажены. Особенно данные предварительные просмотры касаются не новых автомобилей, как говорят, б/у хорошего состояния. Так вот, это хорошее состояние надо поддерживать и далее.
Как проверить и прокачать главный тормозной цилиндр самому . Согласно вышесказанному, весь увлекательный процесс состоит из двух частей: проверки и прокачки. Начнем по порядку.
Проверка
Открываем капот машины. Находим бак с тормозной жидкостью, его хорошо видно. Снимаем с него датчик уровня. А жидкость откачиваем грушей (хорошо подходит большая клизма, купленная в аптеке). Она по своему составу весьма токсичный химический продукт. Тут, как раз, и перчатки пригодятся. Следите, чтобы смесь не попадала в глаза и на кожу. Если такое произойдет, моментально бегите домой – промывать большим количеством проточной воды, как советуют медики.
Да, если данная жидкость попала на лаковое покрытии корпуса, нужно тот час ее смыть. Для этого достаточно под рукой держать 1,5 литровую бутылку с водой.
Отсоединяем сам головной цилиндр от вакуумного усилителя. Обычно, для этих целей пригождается ключ на 17 с накидной головкой. Отсоединив, вытаскиваем деталь и приступаем к осмотру.
Можно, конечно, воспользоваться и специальным стендом для проверок, если таковой окажется поблизости (или специально с этой целью наведаться в СТО, где он есть). Технически, проверка производится следующим образом. Клапаны главного тормозного то открываем, то закрываем поочередно.
При этом – принудительно прокручиваем маховик, вынуждая поршневую двигаться.
Посматриваем на давление в цилиндре. Как только достигнет оно рабочей точки, останавливаемся и засекаем время. При этом, рабочее давление (согласно инструкциям) должно удерживаться в течении 7-10 секунд. Если наблюдаем: давление очень быстро упало, значит, нарушена герметичность устройства.
Как прокачать?
В машине не бывает главных и второстепенных узлов и агрегатов, но от выхода из строя некоторых из них напрямую зависит наше здоровье и безопасность. Поэтому стабильная работа системы тормозов, ее постоянная диагностика, регулировка и своевременный ремонт устройств из которых она состоит должны стать приоритетом. Даже при малейшем подозрении, что течет или главный тормозной цилиндр нужно не откладывать ремонт и регулировку, а заняться ими сразу. Для выполнения диагностики, ремонта или замены неисправных частей своими руками, нужно разобраться в схеме работы всей системы тормозов, каковы признаки возможных поломок и как произвести ремонт главного тормозного цилиндра.
Схема работы гидропривода этой системы проста: нажатая педаль, которая воздействует на вакуумный усилитель (если он предусмотрен), или напрямую на главный тормозной цилиндр, последний, создавая давление на гидравлическую жидкость, через патрубки посылает ее к рабочим вальцам, разжимающим тормозные колодки.
Отсюда вытекает, что основным узлом в этой схеме считается главный цилиндр, для понимания как своими руками выполнить ремонт главного тормозного цилиндра нужно изучить все его составляющие.
Принцип действия и устройство главного тормозного цилиндра схож с главным вальцом сцепления, учитывая, что во многих автомобилях один механизм выполняет двойную функцию. Но во многих автомобилях в тормозном вальце расположены два поршня для работы переднего и заднего или левого и правого контура, в зависимости от марки машины.
Произведя разборку главного тормозного цилиндра можно увидеть такие основные запчасти:
1, 2 - Крышка бачка с прокладкой.
3 - Бачок главного тормозного цилиндра.
4 - Втулки под перепускной штуцер.
7 - Корпус бачка.
10, 28 - Возвратные пружины.
12, 26 - Внутренние манжеты.
13, 25 - Перепускные клапаны.
14 - Поршень, включающий передние тормоза.
15, 16 - Наружные манжеты переднего привода тормозов.
20, 22 - Наружные манжеты заднего привода тормозов.
24 - Поршень, отвечающий за работу задних тормозов.
Основные признаки неудовлетворительной работы тормозов могут вызывать все составляющие в этой схеме: задний или передний контуры с патрубками, неисправности главного тормозного цилиндра или плохая регулировка педали:
При обнаружении некоторых из этих признаков не нужно делать поспешных выводов, что требуется замена главного тормозного цилиндра, возможно, прокачка системы сможет помочь, но даже если и это не дало результатов, не спешите менять, возможно, его можно отремонтировать. В продаже всегда можно найти запчасти в виде ремкомплекта главного тормозного цилиндра, в который могут входить: штуцер, поршни, манжеты, пружины, стопорные кольца и прочее.
После того как произвели снятие главного тормозного цилиндра, стоит произвести осмотр на предмет механических повреждений, если их нет, нужно разобрать его и поменять вышедшие из строя запчасти, на те, которые находятся в ремкомплекте. Произведя разбор главного тормозного цилиндра, в любом случае надлежит поменять все резиновые запчасти – манжеты и пр. Принцип разборки своими руками прост:
Очистив все составляющие и промыв их в гидравлической жидкости, требуется внимательно осмотреть внутреннее зеркало корпуса на предмет задиров и прочих повреждений. Если выявлены разбухшие манжеты, стоит поменять гидравлическую жидкость, плохое качество которой может быть причиной такого явления. Одним из табу является регулировка и ремонт регулятора давления, у которого параметры выставлены производителем, его замена производится в комплекте.
Сборка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Поменяв требующие замены запчасти: штуцер, комплект манжетов и другие на новые, возникает вопрос, как проверить главный тормозной цилиндр после сборки?
Для этого существует специальный стенд, состоящий из таких узлов:
Этот стенд поможет определить, правильно ли произведена сборка своими руками. После установки главного вальца на место нужно прокачать систему тормозов.
Если же найдены механические повреждения на корпусе, то требуется замена главного тормозного цилиндра на новый.
Как заменить главный тормозной цилиндр? Все действия производятся, как и при его ремонте. Откачать гидравлическую жидкость из бачка, отсоединить все патрубки от корпуса, сам вальц отсоединить от вакуумного усилителя или корпуса авто и от педали тормоза. Установка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке.
Выполнив все ремонтные действия, следует прокачать тормоза. Прокачка производится по схеме: задние правое и левое колесо и после этого передние. После прокачки производится регулировка педали тормоза по высоте.